В цветниках дельфиниумы иногда подкармливают жидкими удобрениями: 20 г смеси минеральных удобрений разводят в ведре воды и под каждое растение выливают по 1 л раствора. Хорошие результаты дает подкормка растений коровяком. На 10 ведер воды берут 1—2 ведра свежего коровьего навоза и хорошо размешивают в воде. Через несколько дней, когда навоз растворится, приступают к подкормке (10 л раствора на 20 молодых сеянцев или на пять взрослых кустов дельфиниума). В период образования цветочной кисти у растений возрастает потребность в калии. В это время рекомендуют вносить минеральные удобрения в дозе N20P50K60. Механизированное внесение удобрений в этот период заменяют ручным разбрасыванием, так как машины могут поломать хрупкие стебли. В некоторых случаях раствор удобрений готовят в цистерне, и подкормку проводят из шланга, на конце которого имеется кран. В период бутонизации положительный результат дает некорневая подкормка бором (на 1 л воды 0,02 г борной кислоты). Раствор готовят за сутки до употребления. Опрыскивают вечером с помощью ранцевого опрыскивателя и повторяют обработку 3—5 раз в течение одной-двух недель. Бор способствует интенсивному цветению и образованию семян. После июльского цветения растения, которые выращивают для срезки или в цветниках, вновь подкармливают минеральными удобрениями, применяя ту же дозу, что и весной. Эта подкормка способствует второму цветению, которое в средней полосе СССР начинается во второй половине августа. Плохой рост стеблей при втором цветении обычно объясняется недостатком азота в почве, и в этот период его необходимо вносить наряду с калием и фосфором. В год цветения подкормки увеличивают длину соцветия и размер цветков, а не их количество. Число стеблей у дельфиниума также зависит ие от подкормок, а от числа почек возобновления. В результате усиленного питания могут возникать добавочные почки возобновления, но развитие из них побегов при выращивании дельфиниумов нежелательно. В средней полосе и на севере европейской части СССР позднее августа никаких удобрений не применяют, так как они могут вызвать новый рост корня и тогда он становится слабым и восприимчивым к гнили. Семенные растения после цветения не подкармливают до весны следующего года. Вместо минеральных удобрений для подкормки растений можно использовать перегной и компост по 2— 3 кг/м2. Эти удобрения разбрасывают ровным слоем между растениями и заделывают мотыгой или культиватором. Мульчирование почвы допустимо торфом, соломой, древесными опилками лиственных пород. Перегной в качестве мульчи не следует рассыпать слишком близко к корневой шейке. Работу по мульчированию растений второго года выращивания нужно проводить в конце мая — начале июня, после установки около растений кольев, если эта работа не была выполнена раньше. Мульчу рассыпают слоем 2—3 см после прополки сорняков и рыхления почвы. Изредка, после сильного дождя или полива, слой мульчи следует разрыхлять граблями. Дельфиниумы не рекомендуется мульчировать на зиму. Вслед за весенней подкормкой растений наступает время прореживания кустов. У дельфиниумов обычно появляется много побегов, и если допустить цветение каждого, то цветочные кисти будут короткими, а цветки мелкими. У некоторых пятилетних растений число побегов иногда достигает 50—60. Прореживанием кустов ограничивают число стеблей, что является обязательной операцией при выращивании дельфиниК работе по прореживанию кустов приступают, когда стебли достигнут еысоты 20—30 см и можно определить качество отдельных побегов. Иногда эту операцию проводят до первой подкормки при высоте растений 10— 15 см, но в этом случае через несколько дней необходимо второе прореживание, так как из самых слабых почек к этому времени начинают появляться новые запоздалые побеги. У каждого растения обычно оставляют только 2—3 самых сильных побега (рис. 15). Слабые побеги выламывают у самой поверхности почвы, где они соединяются с корневой шейкой. Все побеги, которые появляются позже, тоже следует удалять и не прекращать наблюдения за состоянием куста до образования кисти. Проводя прореживание, нужно оберегать от поломки листья на оставленных стеблях. В первую очередь рекомендуется удалять лишние побеги из внутренней части куста, что обеспечивает хорошую аэрацию и дает возможность увеличить расстояние между соседними стеблями. Развитие нескольких крупных соцветий очень сильно угнетает дельфиниумы. Учитывая это, при подготовке соцветий для выставок у каждого растения обычно оставляют только один стебель. У дельфиниумов, высаженных в смешанные рабатки, где не преследуют цели получения крупных соцветий, может быть от 4 до 5 стеблей. Весеннее прореживание кустов можно заменить выламыванием слабых почек возобновления при пересадке растений осенью (рис. 16). Этот прием дает возможность с первых дней весны направить все запасные питательные вещества из корневищ к оставленным почкам. Таким образом качество будущего цветения можно улучшить уже в период закладки или формирования почек возобновления. Наблюдения показывают, что из мелких почек вырастают слабые стебли, которые после развития 10—15 листьев уже дают цветочную кисть небольшой длины, тогда как у побегов, вырастающих из крупных почек, цветение наступает после развития 30—35 листьев. умов.Если выращиваемые дельфиниумы относятся к высокорослым, крупноцветным сортам, установка для них опор является необходимым мероприятием. Даже в местностях, где в период вегетации не бывает сильных ветров, стебель может сломаться под нагрузкой соцветия. Особенно часто стебель и соцветие повреждаются во время сильных дождей, когда на цветках скапливается много воды и под ее тяжестью растение падает. В этих случаях соцветия могут пострадать и у подвязанных растений, если подвязка сделана слишком близко от поверхности почвы. Колья устанавливают, когда растения достигают высоты 40—50 см. В цветниках к каждому стеблю рекомендуют ставить отдельный кол (рис. 17). Размер кольев зависит от характера выращиваемого сорта, но обычно их делают длиной 180 см и окрашивают в зеленый цвет. Если к одной опоре подвязать несколько стеблей, то растение теряет свой естественный вид и кусты напоминают расставленные в поле снопы. При выращивании семенников, где декоративность посадок не имеет значения, к каждому растению ставят один кол, но стебли подвязывают отдельно, а не стягивают в пучок одной вязкой. В цветниках очень хорошо выглядят дельфиниумы с тремя стеблями, подвязанные к трем кольям, которые расположены треугольником, каждый с небольшим наклоном наружу. Во всех случаях колья нужно ставить на некотором расстоянии от корневой шейки. При больших площадях, занятых посадками дельфиниума, можно ставить колья лишь к крайним рядкам на расстоянии 5 м и натягивать на них проволоку, к которой подвязывают стебли. Растения, расположенные в середине посадок, при таком креплении защищены от порывов ветра, хотя сильный дождь может их повредить. В цветниках очень удобны крепления из полукругов с двумя стойками. Их делают из металлических прутьев или толстой проволоки. Можно согнуть металлический прут в виде круга и укрепить его в четырех местах по окружности на металлических стойках. Это очень удобный способ крепления дельфиниумов, который не нарушает естественный вид куста. В качестве подвязочного материала используют узкие полоски хлопчатобумажной ткани, мочало или изоляционную ленту. Тонкий шпагат во время ветра может врезаться в стебель, поэтому его не следует применять для подвязки растений. Самой ломкой частью у дельфиниумов является место соединения стебля с корневищем, поэтому первую подвязку нужно делать на высоте 40— 50 см, а вторую проводить в период бутонизации, на высоте 100—120 см от поверхности почвы. У сортов с массивным соцветием необходимо делать третью подвязку в нижней или средней части соцветия. Подвязывать слишком плотно недопустимо, так как это может задержать последующий рост стебля. Культура высоких дельфиниумов без применения кольев возможна в тех случаях, когда растения высаживают среди кустарников высотой 100—120 см, которые могут обеспечить поддержку стеблей. В настоящее время для крепления растений используют самые разнообразные металлические конструкции. Дельфиниум культурный является влаголюбивым растением. За вегетационный период одному растению необходимо около 60 л воды. Однако потребность в воде находится в прямой зависимости от условий климата. В сухом и жарком климате расход воды за вегетационный период очень велик. Особенно много воды дельфиниумам необходимо в период бутонизации. Избыточное увлажнение весной, наоборот, отрицательно сказывается на развитии растений. В этом случае стебель черезмерно вытягивается, не приобретая необходимой прочности. Полив нужно проводить, руководствуясь потребностями растений. Иногда, при жаркой погоде и недостатке влаги, соцветия вырастают сильно сжатыми и, наоборот, при обилии влаги — очень длинными в результате быстрого роста междоузлий. При сильной жаре на оси соцветия могут наблюдаться значительные пробелы. Это явление объясняется неравномерным ростом различных участков оси соцветия. В некоторых случаях на тех местах, где должны появляться цветки, развиваются только прицветники. Причиной этого считают вирусные заболевания, однако это может быть связано и с недостатком необходимых элементов питания. Бороться с этим явлением можно, применяя фосфорно-калийные подкормки в период бутонизации и обеспечивая растениям нормальный полив. Во время продолжительной засухи под каждый куст дают 2—3 ведра воды один раз в неделю. Ежедневный слабый полив приносит меньше пользы, так как увлажняется только верхний слой почвы. Такой полив наряду с огромной затратой времени способствует развитию поверхностной корневой системы, которая в случае засухи не может обеспечить растения влагой. В период бутонизации, когда растения достигают высоты 150 см, не рекомендуется поливать дождеванием. Если дельфиниумы высажены в иоле ровными рядами, лучше всего применять бороздной полив. Воду пускают по междурядьям с наиболее высокого места, и она, стекая по склону, пропитывает почву на значительную глубину. Если провести два хороших полива с интервалом 10—15 дней, то влаги может хватить на весь период цветения. Посадка растений на гребни и бороздной полив предохраняют их от заболевания гнилью корневой шейки. При поливе из шланга поверх кустов происходит увлажнение листьев, что во многих местностях способствует развитию мучнистой росы, которая обычно появляется во второй половине лета. После каждого полива рыхлят почву на глубину 3— 5 см, что задерживает испарение влаги. Более глубокое рыхление в период интенсивного роста повреждает мелкие корни, а это отрицательно сказывается на развитии растений. Одновременно с рыхлением в течение всего вегетационного периода удаляют сорняки. После цветения, если не преследуются цели сбора семян, соцветия срезают, оставляя стебель с листьями, которые продолжают вырабатывать питательные вещества для последующего роста растений. Через несколько недель после срезки соцветия у основания старых стеблей появляются новые побеги. Как и при весеннем прореживании, у каждого растения оставляют 2—3 наиболее сильных побега, а все остальные выламывают. После того как листья на старых стеблях начнут желтеть, их тоже удаляют, оставляя пенек высотой 25—30 см. Высокий пенек препятствует проникновению воздуха и воды через полость стебля к корневой шейке, которая легко поражается гнилью в случае повреждений. Второе цветение начинается в августе — сентябре, через 3—4 недели после первого. Уход за растениями такой же, как и в начале лета. Нужно иметь в виду, что обрезка стеблей и соцветий у дельфиниумов — очень ответственная работа, от которой зависит характер последующего развития растений. Срезка стебля и лишение растения возможности вступить в фазу плодоношения вызывает продолжение роста. Ритм развития нарушается, и все питательные вещества, которые должны расходоваться на формирование семян и почек возобновления, используются на рост новых побегов. В результате вторичного роста у растений закладываются новые почки, которые бывают значительно слабее, чем первые. Растения, у которых стебли остаются до вызревания семян, цветут на следующий год лучше, чем растения, у которых стебли срезали до образования семян. Для обеспечения хорошего цветения в следующем году уход за растениями не прекращают до самих морозов, В сухую осень, если это необходимо, проводят полив, так как влага нужна для развития зимующих органов. Осенью, с наступлением морозов, стебли дельфиниумов срезают на высоте 30 см от поверхности почвы, а все сухие листья и мусор сгребают и сжигают. Участок освобождают от сорняков, почву рыхлят, а колья, к которым были подвязаны растения, убирают. Иногда советуют остатки стеблей или пеньки загибать вниз, чтобы вода не попадала в полость стебля. Рекомендуют также замазывать полость глиной, но все эти мероприятия могут быть выполнены только в том случае, если выращивают небольшое число растений. Нужно сказать, что в вопросе срезки стебля на зиму у специалистов нет единого мнения. Большинство считают, что основная цель оставления пенька заключается в том, чтобы не допустить проникновения воды от тающего снега через полость стебля к корневищу. Пеньки должны быть выше возможного уровня талых вод, и высоту их нужно устанавливать сообразно с условиями той или другой местности. Дельфиниумы выносят морозы до —20 °С, а под снегом выдерживают до —40-—50 °С, поэтому укрывать их па зиму не следует. Установлено, что гибель растений чаще всего наступает в результате чередования морозов и оттепелей. Отмирание происходит главным образом поздней осенью или ранней весной, то есть в тот период, когда у растений прекращается или начинается рост. Избыток влаги, который почти всегда наблюдается в это время, вызывает загнивание корневища. Поэтому в сырых местностях к корневой шейке рекомендуется класть чистый речной песок. Своевременное вступление растений в период покоя способствует более высокой морозоустойчивости, и они становятся менее восприимчивыми к заболеваниям. Развитие побегов поздней осенью часто приводит к тому, что растения не успевают заложить почки возобновления и вступают в период покоя неподготовленными. Учитывая это, не следует стимулировать поздний рост и добиваться повторного цветения, если оно не успеет закончиться до наступления заморозков. Иногда причиной позднего роста является преждевременная срезка стеблей. Срезать стебли нужно при наступлении устойчивых холодов. Сеянцы дельфиниумов, посеянных весной, продолжают рост до самых морозов. Некоторые из них поздней осенью находятся даже в стадии бутонизации и по их внешнему виду незаметно, что растения подготовились к зиме. Однако у растений уже сформированы почки возобновления, которые начали развиваться вместе с образованием стебля. Зимуют молодые сеянцы так же хорошо, как и взрослые растения, и значительно меньше поражаются гнилью. В местностях, где зима морозная, но значительное время отсутствует снежный покров, гряды с растениями укрывают лапником или соломой. Нельзя употреблять древесные Листья и торф, так как эти материалы удерживают влагу, что способствует появлению грибных болезней и привлекает слизней. Дельфиниумы трогаются в рост ранней весной, как только стает снег. Весенние заморозки до —5—6 °С они переносят без повреждения листьев. Слабо укоренившиеся растения, которые были подвержены выпиранию, следует весной углубить в почву, но так, чтобы не повредить почки возобновления.
Такие разные дельфиниумы!
Уход за растениями!
В цветниках дельфиниумы иногда подкармливают жидкими удобрениями: 20 г смеси минеральных удобрений разводят в ведре воды и под каждое растение выливают по 1 л раствора.
Хорошие результаты дает подкормка растений коровяком. На 10 ведер воды берут 1—2 ведра свежего коровьего навоза и хорошо размешивают в воде. Через несколько дней, когда навоз растворится, приступают к подкормке (10 л раствора на 20 молодых сеянцев или на пять взрослых кустов дельфиниума).
В период образования цветочной кисти у растений возрастает потребность в калии. В это время рекомендуют вносить минеральные удобрения в дозе N20P50K60. Механизированное внесение удобрений в этот период заменяют ручным разбрасыванием, так как машины могут поломать хрупкие стебли. В некоторых случаях раствор удобрений готовят в цистерне, и подкормку проводят из шланга, на конце которого имеется кран. В период бутонизации положительный результат дает некорневая подкормка бором (на 1 л воды 0,02 г борной кислоты). Раствор готовят за сутки до употребления. Опрыскивают вечером с помощью ранцевого опрыскивателя и повторяют обработку 3—5 раз в течение одной-двух недель. Бор способствует интенсивному цветению и образованию семян.
После июльского цветения растения, которые выращивают для срезки или в цветниках, вновь подкармливают минеральными удобрениями, применяя ту же дозу, что и весной. Эта подкормка способствует второму цветению, которое в средней полосе СССР начинается во второй половине августа. Плохой рост стеблей при втором цветении обычно объясняется недостатком азота в почве, и в этот период его необходимо вносить наряду с калием и фосфором. В год цветения подкормки увеличивают длину соцветия и размер цветков, а не их количество. Число стеблей у дельфиниума также зависит ие от подкормок, а от числа почек возобновления. В результате усиленного питания могут возникать добавочные почки возобновления, но развитие из них побегов при выращивании дельфиниумов нежелательно.
В средней полосе и на севере европейской части СССР позднее августа никаких удобрений не применяют, так как они могут вызвать новый рост корня и тогда он становится слабым и восприимчивым к гнили. Семенные растения после цветения не подкармливают до весны следующего года.
Вместо минеральных удобрений для подкормки растений можно использовать перегной и компост по 2— 3 кг/м2. Эти удобрения разбрасывают ровным слоем между растениями и заделывают мотыгой или культиватором.
Мульчирование почвы допустимо торфом, соломой, древесными опилками лиственных пород. Перегной в качестве мульчи не следует рассыпать слишком близко к корневой шейке. Работу по мульчированию растений второго года выращивания нужно проводить в конце мая — начале июня, после установки около растений кольев, если эта работа не была выполнена раньше. Мульчу рассыпают слоем 2—3 см после прополки сорняков и рыхления почвы. Изредка, после сильного дождя или полива, слой мульчи следует разрыхлять граблями. Дельфиниумы не рекомендуется мульчировать на зиму.
Вслед за весенней подкормкой растений наступает время прореживания кустов. У дельфиниумов обычно появляется много побегов, и если допустить цветение каждого, то цветочные кисти будут короткими, а цветки мелкими. У некоторых пятилетних растений число побегов иногда достигает 50—60. Прореживанием кустов ограничивают число стеблей, что является обязательной операцией при выращивании дельфиниК работе по прореживанию кустов приступают, когда стебли достигнут еысоты 20—30 см и можно определить качество отдельных побегов. Иногда эту операцию проводят до первой подкормки при высоте растений 10— 15 см, но в этом случае через несколько дней необходимо второе прореживание, так как из самых слабых почек к этому времени начинают появляться новые запоздалые побеги. У каждого растения обычно оставляют только 2—3 самых сильных побега (рис. 15). Слабые
побеги выламывают у самой поверхности почвы, где они соединяются с корневой шейкой. Все побеги, которые появляются позже, тоже следует удалять и не прекращать наблюдения за состоянием куста до образования кисти. Проводя прореживание, нужно оберегать от поломки листья на оставленных стеблях. В первую очередь рекомендуется удалять лишние побеги из внутренней части куста, что обеспечивает хорошую аэрацию и дает возможность увеличить расстояние между соседними стеблями.
Развитие нескольких крупных соцветий очень сильно угнетает дельфиниумы. Учитывая это, при подготовке соцветий для выставок у каждого растения обычно оставляют только один стебель. У дельфиниумов, высаженных в смешанные рабатки, где не преследуют цели получения крупных соцветий, может быть от 4 до 5 стеблей.
Весеннее прореживание кустов можно заменить выламыванием слабых почек возобновления при пересадке растений осенью (рис. 16). Этот прием дает возможность с первых дней весны направить все запасные питательные вещества из корневищ к оставленным почкам. Таким образом качество будущего цветения можно улучшить уже в период закладки или формирования почек возобновления. Наблюдения показывают, что из мелких почек вырастают слабые стебли, которые после развития 10—15 листьев уже дают цветочную кисть небольшой длины, тогда как у побегов, вырастающих из крупных почек, цветение наступает после развития 30—35 листьев.
умов.Если выращиваемые дельфиниумы относятся к высокорослым, крупноцветным сортам, установка для них опор является необходимым мероприятием. Даже в местностях, где в период вегетации не бывает сильных ветров, стебель может сломаться под нагрузкой соцветия. Особенно часто стебель и соцветие повреждаются во время сильных дождей, когда на цветках скапливается много воды и под ее тяжестью растение падает. В этих случаях соцветия могут пострадать и у подвязанных растений, если подвязка сделана слишком близко от поверхности почвы.
Колья устанавливают, когда растения достигают высоты 40—50 см. В цветниках к каждому стеблю рекомендуют ставить отдельный кол (рис. 17). Размер кольев зависит от характера выращиваемого сорта, но обычно их делают длиной 180 см и окрашивают в зеленый цвет. Если к одной опоре подвязать несколько стеблей, то растение теряет свой естественный вид и кусты напоминают расставленные в поле снопы.
При выращивании семенников, где декоративность посадок не имеет значения, к каждому растению ставят один кол, но стебли подвязывают отдельно, а не стягивают в пучок одной вязкой. В цветниках очень хорошо выглядят дельфиниумы с тремя стеблями, подвязанные к трем кольям, которые расположены треугольником, каждый с небольшим наклоном наружу. Во всех случаях колья нужно ставить на некотором расстоянии от корневой шейки.
При больших площадях, занятых посадками дельфиниума, можно ставить колья лишь к крайним рядкам на расстоянии 5 м и натягивать на них проволоку, к которой подвязывают стебли. Растения, расположенные в середине посадок, при таком креплении защищены от порывов ветра, хотя сильный дождь может их повредить.
В цветниках очень удобны крепления из полукругов с двумя стойками. Их делают из металлических прутьев или толстой проволоки. Можно согнуть металлический прут в виде круга и укрепить его в четырех местах по окружности на металлических стойках. Это очень удобный способ крепления дельфиниумов, который не нарушает естественный вид куста.
В качестве подвязочного материала используют узкие полоски хлопчатобумажной ткани, мочало или изоляционную ленту. Тонкий шпагат во время ветра может врезаться в стебель, поэтому его не следует применять для подвязки растений. Самой ломкой частью у дельфиниумов является место соединения стебля с корневищем, поэтому первую подвязку нужно делать на высоте 40— 50 см, а вторую проводить в период бутонизации, на высоте 100—120 см от поверхности почвы. У сортов с массивным соцветием необходимо делать третью подвязку в нижней или средней части соцветия. Подвязывать слишком плотно недопустимо, так как это может задержать последующий рост стебля.
Культура высоких дельфиниумов без применения кольев возможна в тех случаях, когда растения высаживают среди кустарников высотой 100—120 см, которые могут обеспечить поддержку стеблей. В настоящее время для крепления растений используют самые разнообразные металлические конструкции.
Дельфиниум культурный является влаголюбивым растением. За вегетационный период одному растению необходимо около 60 л воды. Однако потребность в воде находится в прямой зависимости от условий климата. В сухом и жарком климате расход воды за вегетационный период очень велик.
Особенно много воды дельфиниумам необходимо в период бутонизации. Избыточное увлажнение весной, наоборот, отрицательно сказывается на развитии растений. В этом случае стебель черезмерно вытягивается, не приобретая необходимой прочности. Полив нужно проводить, руководствуясь потребностями растений. Иногда, при жаркой погоде и недостатке влаги, соцветия вырастают сильно сжатыми и, наоборот, при обилии влаги — очень длинными в результате быстрого роста междоузлий. При сильной жаре на оси соцветия могут наблюдаться значительные пробелы. Это явление объясняется неравномерным ростом различных участков оси соцветия. В некоторых случаях на тех местах, где должны появляться цветки, развиваются только прицветники. Причиной этого считают вирусные заболевания, однако это может быть связано и с недостатком необходимых элементов питания. Бороться с этим явлением можно, применяя фосфорно-калийные подкормки в период бутонизации и обеспечивая растениям нормальный полив.
Во время продолжительной засухи под каждый куст дают 2—3 ведра воды один раз в неделю. Ежедневный слабый полив приносит меньше пользы, так как увлажняется только верхний слой почвы. Такой полив наряду с огромной затратой времени способствует развитию поверхностной корневой системы, которая в случае засухи не может обеспечить растения влагой.
В период бутонизации, когда растения достигают высоты 150 см, не рекомендуется поливать дождеванием. Если дельфиниумы высажены в иоле ровными рядами, лучше всего применять бороздной полив. Воду пускают по междурядьям с наиболее высокого места, и она, стекая по склону, пропитывает почву на значительную глубину. Если провести два хороших полива с интервалом 10—15 дней, то влаги может хватить на весь период цветения. Посадка растений на гребни и бороздной полив предохраняют их от заболевания гнилью корневой шейки. При поливе из шланга поверх кустов происходит увлажнение листьев, что во многих местностях способствует развитию мучнистой росы, которая обычно появляется во второй половине лета.
После каждого полива рыхлят почву на глубину 3— 5 см, что задерживает испарение влаги. Более глубокое рыхление в период интенсивного роста повреждает мелкие корни, а это отрицательно сказывается на развитии растений. Одновременно с рыхлением в течение всего вегетационного периода удаляют сорняки.
После цветения, если не преследуются цели сбора семян, соцветия срезают, оставляя стебель с листьями, которые продолжают вырабатывать питательные вещества для последующего роста растений. Через несколько недель после срезки соцветия у основания старых стеблей появляются новые побеги. Как и при весеннем прореживании, у каждого растения оставляют 2—3 наиболее сильных побега, а все остальные выламывают. После того как листья на старых стеблях начнут желтеть, их тоже удаляют, оставляя пенек высотой 25—30 см. Высокий пенек препятствует проникновению воздуха и воды через полость стебля к корневой шейке, которая легко поражается гнилью в случае повреждений. Второе цветение начинается в августе — сентябре, через 3—4 недели после первого. Уход за растениями такой же, как и в начале лета.
Нужно иметь в виду, что обрезка стеблей и соцветий у дельфиниумов — очень ответственная работа, от которой зависит характер последующего развития растений. Срезка стебля и лишение растения возможности вступить в фазу плодоношения вызывает продолжение роста. Ритм развития нарушается, и все питательные вещества, которые должны расходоваться на формирование семян и почек возобновления, используются на рост новых побегов. В результате вторичного роста у растений закладываются новые почки, которые бывают значительно слабее, чем первые. Растения, у которых стебли остаются до вызревания семян, цветут на следующий год лучше, чем растения, у которых стебли срезали до образования семян.
Для обеспечения хорошего цветения в следующем году уход за растениями не прекращают до самих морозов, В сухую осень, если это необходимо, проводят полив, так как влага нужна для развития зимующих органов. Осенью, с наступлением морозов, стебли дельфиниумов срезают на высоте 30 см от поверхности почвы, а все сухие листья и мусор сгребают и сжигают. Участок освобождают от сорняков, почву рыхлят, а колья, к которым были подвязаны растения, убирают. Иногда советуют остатки стеблей или пеньки загибать вниз, чтобы вода не попадала в полость стебля. Рекомендуют также замазывать полость глиной, но все эти мероприятия могут быть выполнены только в том случае, если выращивают небольшое число растений. Нужно сказать, что в вопросе срезки стебля на зиму у специалистов нет единого мнения. Большинство считают, что основная цель оставления пенька заключается в том, чтобы не допустить проникновения воды от тающего снега через полость стебля к корневищу. Пеньки должны быть выше возможного уровня талых вод, и высоту их нужно устанавливать сообразно с условиями той или другой местности.
Дельфиниумы выносят морозы до —20 °С, а под снегом выдерживают до —40-—50 °С, поэтому укрывать их па зиму не следует. Установлено, что гибель растений чаще всего наступает в результате чередования морозов и оттепелей. Отмирание происходит главным образом поздней осенью или ранней весной, то есть в тот период, когда у растений прекращается или начинается рост. Избыток влаги, который почти всегда наблюдается в это время, вызывает загнивание корневища. Поэтому в сырых местностях к корневой шейке рекомендуется класть чистый речной песок.
Своевременное вступление растений в период покоя способствует более высокой морозоустойчивости, и они становятся менее восприимчивыми к заболеваниям. Развитие побегов поздней осенью часто приводит к тому, что растения не успевают заложить почки возобновления и вступают в период покоя неподготовленными. Учитывая это, не следует стимулировать поздний рост и добиваться повторного цветения, если оно не успеет закончиться до наступления заморозков. Иногда причиной позднего роста является преждевременная срезка стеблей. Срезать стебли нужно при наступлении устойчивых холодов.
Сеянцы дельфиниумов, посеянных весной, продолжают рост до самых морозов. Некоторые из них поздней осенью находятся даже в стадии бутонизации и по их внешнему виду незаметно, что растения подготовились к зиме. Однако у растений уже сформированы почки возобновления, которые начали развиваться вместе с образованием стебля. Зимуют молодые сеянцы так же хорошо, как и взрослые растения, и значительно меньше поражаются гнилью. В местностях, где зима морозная, но значительное время отсутствует снежный покров, гряды с растениями укрывают лапником или соломой. Нельзя употреблять древесные Листья и торф, так как эти материалы удерживают влагу, что способствует появлению грибных болезней и привлекает слизней.
Дельфиниумы трогаются в рост ранней весной, как только стает снег. Весенние заморозки до —5—6 °С они переносят без повреждения листьев. Слабо укоренившиеся растения, которые были подвержены выпиранию, следует весной углубить в почву, но так, чтобы не повредить почки возобновления.