Как грамотно подготовить внедорожник для оффроуда?
ЧАСТЬ 1 Купил внедорожник в салоне и думаешь, что пролезешь по любой грязи? Да нифига! Чтобы пролезть там, куда даже трактор не доберется необходимо грамотно подготовить машину.
Правило №1: стоковый внедорожник — для поездок на дачу! Начало
Итак, ты купили себе джип! И уже съездил на нем куда–то на рыбалку или по грибы, посадил машину в ураловской колее или просто вязкой глине на мосты (если они есть) и беспомощно крутишь полностью замыленными глиной колесами. После прогулялся за 15–20 км до ближайшей деревни за трактором (не дальше, дальше от деревни на стоковом внедорожнике обычно и не уедешь). Если тебе повезло, и ты живешь вблизи дикой природы, то в процессе этого похода особенно запоминающимся будет попадающееся под ноги медвежье дерьмо, и последующее вздрагивание от каждого треска валежника из лесу. Эвакуировал машинку, попутно оторвав на ней бампера, пластиковую защиту брюха, и понял, что так жить дальше нельзя! Не в том смысле, что качал я трубу вашей этой дикой природы, а совсем наоборот, на дикую природу страсть как хочется, а вот бегать за трактором уже нет!
Общее о подготовке, спорт или турзим
Общее о подготовке, спорт или турзим Тут у нас есть два пути, в основном, все любители закопаться в грязь, делятся на две большие категории, спортсмены и туристы. На самом деле есть много различных подвидов и мутаций, есть и те, кто пытаются совмещать, но остановимся на основных. Принципы подготовки под эти времяпровождения принципиально разные, т.к. и задачи разные.
В спорте нужно проехать какой–то короткий грязевой участок полной жести, где болотная вода уже в машине будет по грудь, продираться сквозь мелкий подлесок напролом, по твердой поверхности передвигаться практически не нужно, к месту соревнований машину доставляют обычно на жесткой сцепке или вообще на прицепе. Везти с собой ни провизию, ни запчасти, кроме самых основных не надо, спать в машине также не нужно. На самом деле, запчасти и еду надо, но не в той машине, на которой выступаешь, а на той, которая стоит в лагере — техничке. Поэтому для спорта строятся абсолютно некомфортные машины, в которых по асфальту больше 100 км проехать — страшная мука! Но зато в грязи они показывают чудеса проходимости! Для туризма подход другой, чтобы добраться непосредственно до цели путешествия, где нас ждут дикие красоты, от вида которых хочется восторженно ругаться матом, и непроходимые для пузотерок дороги, частенько нужно сначала проехать по нашей необъятной родине 3–5–7 тысяч километров асфальта, спать в машине (ну можно и не в машине, но в машине удобнее по ряду причин, об этом ниже), везти с собой провизии на месяц, достаточно весомую кучку запчастей и инструмента. Даже новая машина под нагрузками имеет свойство ломаться, а запчасти — см. выше про сотни километров до ближайшей деревни, где запчасти бывают только для УАЗа в лучшем случае, ну и в целом, машина должна быть надежной и достаточно комфортной! Даже если лебедиться придется в два раза чаще.
В трофи сломался, потерял очки, расстроился, тебя эвакуировали до лагеря, сидишь и квасишь, если починить в разумные сроки невозможно, либо же быстренько пытается починиться, и отыграться на следующих этапах. В туризме, когда ты далеко от цивилизации, непредвиденная поломка способна в лучшем случае сдвинуть время возвращения домой и получение втыка от начальства за невыход на работу, а в худшем и продукты могут кончиться, и вода питьевая, в общем, до такого лучше не доводить. Правило №2: для спорта — проходимость, для туризма — надежность и комфорт!
Выбор машины Тут я сделаю небольшое отступление, в нашей вымышленной истории, где все совпадения случайны, мы джип уже купили, и начали строить из того что было. И это, в принципе, правильно, потому что главное правило туриста (ах да, совсем забыл сказать, далее я буду писать про подготовку внедорожника под туризм, т.к. сам увлекаюсь именно им, и в спорт лезть со своим уставом не хочу, пусть спортсмены сами что–нибудь награфоманят), так вот, главное правило туриста — путешествуй на том, что у тебя есть! Есть очень много интересных маршрутов, которые вполне доступны даже легковой машине, 90% интересных мест доступны любому паркетнику. Но хоть мы и не спортсмены, все равно, к самой дикой природе (а чем труднее добраться туда, тем более природа нетронута) в качестве цели также прибавляется и легкое или не очень желание зарыться в грязь и потом героически из нее выбраться, что для некоторых составляет даже большую часть фана. Так вот, допустим, джипа у тебя еще нет, но очень хочется, или же был какой–то паркет, поездил на нем и понял, что дальше так жить нельзя, но мудро решил, что мертвому припарки не ставят, и задумал машину поменять. Что покупать? Вопрос, родивший множество флудоветок по всему миру. Так что напишу сухую выжимку моего нескромного мнения: машина должна быть мостовой и впереди и сзади, обязательно блокировка межосевого дифференциала, очень желательна принудительная межколесная блокировка хотя бы задней оси, полноразмерный однообъемник (пикапы и коротыши в сад), дизельная с механическим ТНВД, тойота или ниссан. Под этот пункт подходят не так и много автомобилей: Toyota Land Cruiser 80, 105, 76, 78; Nissan Patrol Y61 с двигателем TD42. Если рассматривать новые машины, тогда список сужается до TLC 76, 78 и Патруля. Это не значит, что на всех других ездить нельзя, это значит, что на этих машинах ездить оптимально!
Правило №3: покупай правильную машину!
Вот они, красавцы:
Колеса
Наконец, от общих теорий мы переходим к практической части. Что же нужно делать в самую первую очередь? В первую очередь, колеса! Зубастые, крепкие и большие покрышки класса mud terrain. Хотя снова, все индивидуально. Если задача кататься по асфальту, грейдеру и немного по грунтовкам, тогда вполне себе хватит умеренных all terrain, ну на крайний случай комплект легких цепей возить с собой, если после затяжных дождей попали на какой–то глинистый участок, и вы точно знаете, что через какое–то обозримое время будет не еще большая задница, а совсем наоборот. Если задача ездить по лесовозным дорогам, да после хороших дождей, тогда чем злее резина, тем лучше, ставят даже вот такую:
Вопрос только, как на таком по асфальту ездить? Ответ — никак, ну или медленно и очень печально. Поэтому снова пытаемся найти компромисс, и поставить универсальную резину, чтобы и на асфальте позвоночник не высыпался в трусы, и в грязи не быть совсем уж беспомощным.
Правило №4: слишком злая резина для асфальта не годится!
Какой выбрать размер? Все зависит от машины. Производители не дураки, и у каждого авто запас прочности соответствует весу самой машины и нагрузкам на трансмиссию. Можно поставить на Suzuki Jimny колеса 35 дюймов и превратить его в болотоход, вот только рвать полуоси он будет с завидной периодичностью, что в туризме неприемлемо. Поэтому везде ищем баланс, как правило, он находится чуть ниже, чем действительно появляется хорошая проходимость. Смайл. Для тяжелой машины типа TLC или Патруля это 35”, для более легких типа Toyota Hilux, Prado, Fortuner; MMC Pajero Sport это 33”, для малышей Suzuki и 31” достаточно. Понятно, что сдуру можно и МПХ сломать, но если техника в порядке и пилот не идиот, то эти размеры позволяют ехать и не испытывать никаких ВНЕЗАПНО!
Еще важный момент про колеса, который называется «не майся дурью!» Частенько человек не смотря на все советы, покупает сначала мудовую резину в стоковом размере, машина начинает ехать, конечно, лучше, но все равно далеко не так, как хочется. Затем покупает колеса побольше, но не рекомендуемого выше размера, машинка идет уже достаточно хорошо, но все–таки там, где все коллеги проехали сами, ты разматываешь лебедку. Наконец, ты созреваешь для правильных для твоего автомобиля колес и радуешься жизни. И печалишься тому факту, что купил за год–полтора три комплекта колес, два из них продал с хорошим дисконтом, да еще и диски то тоже, для каждого размера резины нужны свои, так что, потратив как минимум двойной бюджет, пришел в итоге к тому, что тебе сразу говорили сделать умные люди. К бюджету надо будет прибавить еще и разный лифт, один из которых будет не нужен, об этом чуть позже.
Правило №5: не пытайся перехитрить законы физики, ставь сразу оптимальный размер колёс!
Я не буду писать про конкретные марки резины, т.к. это флуд похуже выбора самого внедорожника и ситуация на рынке меняется, но главное от чего следует отталкиваться, читать отзывы про износ резины, с виду одинаковые колеса могут сточиться одни за сезон, другие за три, и возможность покупки такого же колеса в случае неремонтопригодного повреждения. Отличные, но редкие колеса отлично служат до тех пор, пока не придется купить одно вместо испорченного. И да! Не жлобите, покупайте сразу 5 колес, никаких лысых шоссейных колес на запаске! Ладно, напишу все же про марки, если не знаешь совсем, что же купить, покупай BFGoodrich, что MT, что AT, эта резиная является крепким универсальным середнячком по всем показателям (кроме цены) и достаточно популярная, чтобы всегда найти замену.
Подвеска
Чтобы вкатить такие увеличенные колеса, и они не задевали за кузов автомобиля, подвеску автомобиля необходимо переделать. Это называется Lift, и производное слово по–русски: «лифтануть».
Вариант первый, который как раз лифтом и не является, порезать эти самые мешающие участки кузова, в основном арки. Плюсы этого решения, артикуляция и положение всех элементов подвески остается в заводском исполнении, машина отлично управляется. Минус номер один, самый очевидный, продать такую машинку потом будет, ну практически, невозможно, по крайней мере, по адекватной цене. Минус номер два, агрегаты и кузов поднимутся повыше, за счет больших колес, но все равно будут недостаточно высоко, и хотя просвет меряют по нижней точке моста, поверхность — не всегда прямая колея, и получить каким–нибудь валуном по топливному баку не только неприятно, но и опасно.
Второй вариант, bodylift, приподнять на проставках кузов над рамой. Тут я передаю привет всем тем, кто выбрал неправильную машину, имеет спереди торсионы вместо пружин, и в принципе слабую артикуляцию передней подвески, и которым кроме бодилифта ничего другого не остается. Лично я считаю такой способ достаточно вредным, т.к. появляются лишние степени свободы между кузовом и рамой, кузов начинает крутить, рвать точки крепления. В общем — БЛЗ, что расшифровывается как правило №6: бодилифт — зло! Кстати, агрегаты тут тоже остаются низко, т.к. крепятся к раме, а не к кузову.
Правило №7: Tough Dog рулит
Третий вариант, самый годный, лифтовка автомобиля с помощью увеличенных и усиленных пружин (или рессор), а также удлиненных и усиленных амортизаторов. Снова выскажу свое истинное мнение, которое как водится, хрен оспоришь, есть продукция фирмы Tough Dog, есть все остальные. Нужен качественный и надежный лифт, покупайте его, только подберите по каталогу нужные длины и нужную жесткость в зависимости от планируемой дополнительной нагрузки (помните, да? запас еды на месяц, запчастей на пол машины?). При лифтовании мостовой машины нужно не забывать, что передний мост принимает неверное положение относительно горизонтали, теряет кастор. Поэтому необходимо его вернуть с помощью кастор–кита (это такие сайлентблоки со смещенным центром), или кастор–плат (дополнительные железки в месте крепления моста к рычагам), или дроп–боксов (дополнительные железки в месте крепления рычага к кузову). Тут единого мнения нет, у меня сейчас стоит кастор–кит, но он уже в предсмертном состоянии и я планирую вместо него поставить дроп–бокс. Также во время лифта нужно не забыть удлинить тормозные шланги и переварить или поменять на регулируемые тяги панара. При бодилифте нужно еще иногда переделывать рычаги раздатки и КПП, удлинять различную проводку, заливную горловину топливного бака, зло оно такое зло!
Лебёдка
На чем остановился наш вымышленный герой? Ах да, едем мы уже на лифтованном внедорожнике, сидим высоко, колесами гудим громко, по грязи прём уверенно, с умилением смотрим сверху на стоковые джипы. От деревни забираемся уже за сотню километров и тут бабах, как рулем ни крути, как штурману разведку не проводи, рано или поздно все равно свалишься в колею, провалишься в промоину, подломится мостик через ручей или чего и похуже случится. И вот тут понимаешь, что за трактором уже не дойти, а копать тут придется пару деньков, чтобы вылезти. Ну да, история все же у нас вымысел, потому что в одну машину, да без лебедки, да за сотню километров от ближайшей деревни по жестким ебеням — ну только полные психи поедут, так что это всего лишь небольшая гипербола, плавно подводящая нас к правилу №8: лебедка — обязательна! Можно сколько угодно дискутировать на эту тему, но мое мнение однозначное, нет лебедки — катайся по асфальту! Если идешь в колонне, где у всех лебеки, а у тебя нет, то тебя не бросят, но удовольствия от постоянного тягания чужой машины точно люди не получат. Продолжение темы завтра.... сори.
СТО "АвтоНяня" Подготовка Авто к бездорожью.
:Александр ***
Как грамотно подготовить внедорожник для оффроуда?
ЧАСТЬ 1
Купил внедорожник в салоне и думаешь, что пролезешь по любой грязи? Да нифига! Чтобы пролезть там, куда даже трактор не доберется необходимо грамотно подготовить машину.
Начало
Общее о подготовке, спорт или турзим
Общее о подготовке, спорт или турзим Тут у нас есть два пути, в основном, все любители закопаться в грязь, делятся на две большие категории, спортсмены и туристы. На самом деле есть много различных подвидов и мутаций, есть и те, кто пытаются совмещать, но остановимся на основных. Принципы подготовки под эти времяпровождения принципиально разные, т.к. и задачи разные.
Для туризма подход другой, чтобы добраться непосредственно до цели путешествия, где нас ждут дикие красоты, от вида которых хочется восторженно ругаться матом, и непроходимые для пузотерок дороги, частенько нужно сначала проехать по нашей необъятной родине 3–5–7 тысяч километров асфальта, спать в машине (ну можно и не в машине, но в машине удобнее по ряду причин, об этом ниже), везти с собой провизии на месяц, достаточно весомую кучку запчастей и инструмента. Даже новая машина под нагрузками имеет свойство ломаться, а запчасти — см. выше про сотни километров до ближайшей деревни, где запчасти бывают только для УАЗа в лучшем случае, ну и в целом, машина должна быть надежной и достаточно комфортной! Даже если лебедиться придется в два раза чаще.
Правило №2: для спорта — проходимость, для туризма — надежность и комфорт!
Выбор машины
Тут я сделаю небольшое отступление, в нашей вымышленной истории, где все совпадения случайны, мы джип уже купили, и начали строить из того что было. И это, в принципе, правильно, потому что главное правило туриста (ах да, совсем забыл сказать, далее я буду писать про подготовку внедорожника под туризм, т.к. сам увлекаюсь именно им, и в спорт лезть со своим уставом не хочу, пусть спортсмены сами что–нибудь награфоманят), так вот, главное правило туриста — путешествуй на том, что у тебя есть! Есть очень много интересных маршрутов, которые вполне доступны даже легковой машине, 90% интересных мест доступны любому паркетнику.
Но хоть мы и не спортсмены, все равно, к самой дикой природе (а чем труднее добраться туда, тем более природа нетронута) в качестве цели также прибавляется и легкое или не очень желание зарыться в грязь и потом героически из нее выбраться, что для некоторых составляет даже большую часть фана. Так вот, допустим, джипа у тебя еще нет, но очень хочется, или же был какой–то паркет, поездил на нем и понял, что дальше так жить нельзя, но мудро решил, что мертвому припарки не ставят, и задумал машину поменять. Что покупать? Вопрос, родивший множество флудоветок по всему миру. Так что напишу сухую выжимку моего нескромного мнения: машина должна быть мостовой и впереди и сзади, обязательно блокировка межосевого дифференциала, очень желательна принудительная межколесная блокировка хотя бы задней оси, полноразмерный однообъемник (пикапы и коротыши в сад), дизельная с механическим ТНВД, тойота или ниссан. Под этот пункт подходят не так и много автомобилей: Toyota Land Cruiser 80, 105, 76, 78; Nissan Patrol Y61 с двигателем TD42. Если рассматривать новые машины, тогда список сужается до TLC 76, 78 и Патруля. Это не значит, что на всех других ездить нельзя, это значит, что на этих машинах ездить оптимально!
Правило №3: покупай правильную машину!
Вот они, красавцы:
Правило №4: слишком злая резина для асфальта не годится!
Какой выбрать размер? Все зависит от машины. Производители не дураки, и у каждого авто запас прочности соответствует весу самой машины и нагрузкам на трансмиссию. Можно поставить на Suzuki Jimny колеса 35 дюймов и превратить его в болотоход, вот только рвать полуоси он будет с завидной периодичностью, что в туризме неприемлемо. Поэтому везде ищем баланс, как правило, он находится чуть ниже, чем действительно появляется хорошая проходимость. Смайл. Для тяжелой машины типа TLC или Патруля это 35”, для более легких типа Toyota Hilux, Prado, Fortuner; MMC Pajero Sport это 33”, для малышей Suzuki и 31” достаточно. Понятно, что сдуру можно и МПХ сломать, но если техника в порядке и пилот не идиот, то эти размеры позволяют ехать и не испытывать никаких ВНЕЗАПНО!
Правило №5: не пытайся перехитрить законы физики, ставь сразу оптимальный размер колёс!
Подвеска
Чтобы вкатить такие увеличенные колеса, и они не задевали за кузов автомобиля, подвеску автомобиля необходимо переделать. Это называется Lift, и производное слово по–русски: «лифтануть».
Правило №7: Tough Dog рулит
Лебёдка
Ну да, история все же у нас вымысел, потому что в одну машину, да без лебедки, да за сотню километров от ближайшей деревни по жестким ебеням — ну только полные психи поедут, так что это всего лишь небольшая гипербола, плавно подводящая нас к правилу №8: лебедка — обязательна! Можно сколько угодно дискутировать на эту тему, но мое мнение однозначное, нет лебедки — катайся по асфальту! Если идешь в колонне, где у всех лебеки, а у тебя нет, то тебя не бросят, но удовольствия от постоянного тягания чужой машины точно люди не получат. Продолжение темы завтра.... сори.