или История башни Согласия от потомка Ивана Грозного
Владимир КОРШУНОВ Отправляясь за впечатлениями на Кавказ, в последнюю очередь мечтаешь осматривать новострой. Однако побывав в Магасе - самой молодой республиканской столице, журналисты ИД «Ульяновская правда» не могли не рассказать отдельно об этом городе и об этом крае. Тем более что у путешественников есть возможность осмотреть почти весь Магас не то что за несколько часов, а за несколько минут. Поднявшись к небу. Назад ты вернешься примерно через час, успеешь почувствовать себя в лабиринте Минотавра и пройти 3-4 километра, не меняя геопозиции. Но обо всем по порядку. Магас - город молодой. Один их самых молодых в России. Основан в 1995-м. Но свой традиционный - кавказский - колорит здесь повсюду. Женщины уступают дорогу мужчинам, будь то улица или магазин, а мужчины - места на лавочках старшим, даже если кругом полным-полно свободных скамеек, от поста ГАИ, где сотрудник темпераментно вращает жезл, как фокусник, до стадиона, где занимаются местные девушки… также в хиджабах. Построенные, строящиеся и еще даже не заселенные высотки (изначально планировалась застройка до пяти этажей) и школа, обнесенная, как военный объект, высоченным забором - тоже примета непростого и неспокойного времени. Но что-то неуловимо притягательное здесь тоже ощущается.
Главный архитектурно-этнографический знак Магаса - башня Согласия. Она стоит на берегу Сунжи в обрамлении горной панорамы. Высота этого грандиозного сооружения составляет почти 100 метров. Точнее, 99 метров 97 сантиметров. Это самый высокий историко-культурный объект России, а также самый высокий этнографический музей в мире, засвидетельствованный официальным представителем «Книги рекордов Гиннесса». Сегодня это настоящий этнокультурный комплекс, в котором отражена вся жизнь народа от времен Аланского царства и до наших дней. - Прототипом башни Согласия являются традиционные ингушские башни, массовое строительство которых относится к XVI - XVII векам. Средневековые башни назывались «гала», ингуши себя называют «галгай» - жители башен, - рассказал замдиректора Центра культуры, спорта и туризма города Магас Абти Яндиев, ставший нашим гидом. - Название башни Согласия неслучайно. Это некий символ единства ингушской нации, ингушского этноса, народа. Поскольку за вычетом редких фамилий практически каждый клан - тейп имеет свои башни в горной Ингушетии, они рассыпаны по всем ущельям, их насчитывается не менее двух с половиной тысяч. По данным историков, башня Согласия находится на месте древнего города Магас - столицы Аланского царства, ориентировочно на месте древней Башни, возведенной еще до монгольского нашествия. Тумены хана Батыя - внука Чингисхана - стерли практически весь город с лица земли. Не оставив от него ничего, кроме исторических воспоминаний. Внешняя простота сооружения обманчива. Вместо предполагаемой крутой лестницы подниматься предстоит по спирали длинного, очень длинного коридора. В традиционных вайнахских башнях ничего подобного нет, а о предстоящей дистанции ни одна табличка благоразумно не сообщает: как-никак 1700 метров в один конец! Преодолев первые сотни метров, не зная уже достигнутой высоты, количества пройденных витков и, главное, оставшихся впереди, теряешь чувство времени и пространства. С удивлением узнаем от нашего гида, что архитектором башни Согласия является вовсе не ингуш, а москвич Сергей Ткаченко, академик, заслуженный архитектор России, автор «дома-яйца» на улице Машкова и сотни других зданий в Москве. Когда Магасу потребовался человек с опытом проектирования небоскребов, его проект оказался наиболее интересным. - Башня Согласия в городе Магас имела целью объединить весь ингушский народ, выступить эмблемой его единства именно так, как в древности подобными символами являлись родовые замки ингушей в горах, - поясняет Абти Яндиев. Если измерить в «хрущевских» этажах, высота башни в Магасе составит примерно сорокаэтажный дом. Но подниматься сюда легко: подъем плавный, внутри в меру прохладно. В пути успеваешь и акустику протестировать, и представить себя внутри лабиринта Минотавра. Я же вспомнил историю о том, как жители Копенгагена заказали Гансу Христиану Андерсену написать сказку о городской круглой башне. Он написал «Огниво». И когда понял, что о башне ни слова, то вставил пассаж о том, что глаза одной из собак в подземелье были похожи на круглую башню. Ну, на ту самую… Кстати, поднимают на 100-метровую высоту туристов даже на электромобиле. Я бы рекомендовал подняться пешком, тем более что во-первых, вы не шагаете по ступеням, а словно возноситесь по спиралям пандуса, закрученным снизу до самого верха конструкции. Во-вторых, и внутри башни есть что посмотреть. Это и музей, и картинная галерея, и что-то еще - средневековое… хотя построена башня всего-то одиннадцать лет назад.
Шанс почувствовать себя на небесах есть у всех, кто доберется до 85-метровой отметки башни. Опоясывающий ее смотровой балкон практически полностью сделан из стекла. Сперва мозг паникует - требуется преодолеть некий психологический барьер, ступив на хрупкое, как кажется, стекло. Лишь немного освоившись, делаешь первый шаг, передвигаешься предельно осторожно. Под тобой бездна, а вокруг - простор и красоты редкостные! В ясную погоду с балкона башни видны территории Ингушетии, Северной Осетии, Чечни. Кстати, до древних ингушских башен - в горных селениях - отсюда километров 100 - 120. Многие из них как выяснилось, строил далекий предок нашего гида Абти Яндиева. - При подъеме на смотровую площадку можно увидеть картину нашего местного художника Угожева, где изображен легендарный Янд - строитель башен. Тот самый Янд, который воспет в народных фольклорных сказаниях, песнях, - уточняет замдиректора центра. - Янд занимался строительством башен не только в горной Ингушетии, но и в Осетии, и в Грузии, на территории современной Чечни. Поэтому известен он был и за пределами Ингушетии. Он похоронен на территории горного башенного поселения Эрзи. Там находится реконструированный ныне потомками его мавзолей. Янд является современником Ивана Грозного. А я, собственно говоря, его потомок… В 26-м поколении.
Народная газета
Поднявшись к небу,
или История башни Согласия от потомка Ивана Грозного
Владимир КОРШУНОВОтправляясь за впечатлениями на Кавказ, в последнюю очередь мечтаешь осматривать новострой. Однако побывав в Магасе - самой молодой республиканской столице, журналисты ИД «Ульяновская правда» не могли не рассказать отдельно об этом городе и об этом крае. Тем более что у путешественников есть возможность осмотреть почти весь Магас не то что за несколько часов, а за несколько минут. Поднявшись к небу. Назад ты вернешься примерно через час, успеешь почувствовать себя в лабиринте Минотавра и пройти 3-4 километра, не меняя геопозиции. Но обо всем по порядку.
Магас - город молодой. Один их самых молодых в России. Основан в 1995-м. Но свой традиционный - кавказский - колорит здесь повсюду. Женщины уступают дорогу мужчинам, будь то улица или магазин, а мужчины - места на лавочках старшим, даже если кругом полным-полно свободных скамеек, от поста ГАИ, где сотрудник темпераментно вращает жезл, как фокусник, до стадиона, где занимаются местные девушки… также в хиджабах. Построенные, строящиеся и еще даже не заселенные высотки (изначально планировалась застройка до пяти этажей) и школа, обнесенная, как военный объект, высоченным забором - тоже примета непростого и неспокойного времени. Но что-то неуловимо притягательное здесь тоже ощущается.
Главный архитектурно-этнографический знак Магаса - башня Согласия. Она стоит на берегу Сунжи в обрамлении горной панорамы. Высота этого грандиозного сооружения составляет почти 100 метров. Точнее, 99 метров 97 сантиметров. Это самый высокий историко-культурный объект России, а также самый высокий этнографический музей в мире, засвидетельствованный официальным представителем «Книги рекордов Гиннесса». Сегодня это настоящий этнокультурный комплекс, в котором отражена вся жизнь народа от времен Аланского царства и до наших дней.
- Прототипом башни Согласия являются традиционные ингушские башни, массовое строительство которых относится к XVI - XVII векам. Средневековые башни назывались «гала», ингуши себя называют «галгай» - жители башен, - рассказал замдиректора Центра культуры, спорта и туризма города Магас Абти Яндиев, ставший нашим гидом. - Название башни Согласия неслучайно. Это некий символ единства ингушской нации, ингушского этноса, народа. Поскольку за вычетом редких фамилий практически каждый клан - тейп имеет свои башни в горной Ингушетии, они рассыпаны по всем ущельям, их насчитывается не менее двух с половиной тысяч.
По данным историков, башня Согласия находится на месте древнего города Магас - столицы Аланского царства, ориентировочно на месте древней Башни, возведенной еще до монгольского нашествия. Тумены хана Батыя - внука Чингисхана - стерли практически весь город с лица земли. Не оставив от него ничего, кроме исторических воспоминаний.
Внешняя простота сооружения обманчива. Вместо предполагаемой крутой лестницы подниматься предстоит по спирали длинного, очень длинного коридора. В традиционных вайнахских башнях ничего подобного нет, а о предстоящей дистанции ни одна табличка благоразумно не сообщает: как-никак 1700 метров в один конец! Преодолев первые сотни метров, не зная уже достигнутой высоты, количества пройденных витков и, главное, оставшихся впереди, теряешь чувство времени и пространства.
С удивлением узнаем от нашего гида, что архитектором башни Согласия является вовсе не ингуш, а москвич Сергей Ткаченко, академик, заслуженный архитектор России, автор «дома-яйца» на улице Машкова и сотни других зданий в Москве. Когда Магасу потребовался человек с опытом проектирования небоскребов, его проект оказался наиболее интересным.
- Башня Согласия в городе Магас имела целью объединить весь ингушский народ, выступить эмблемой его единства именно так, как в древности подобными символами являлись родовые замки ингушей в горах, - поясняет Абти Яндиев.
Если измерить в «хрущевских» этажах, высота башни в Магасе составит примерно сорокаэтажный дом. Но подниматься сюда легко: подъем плавный, внутри в меру прохладно. В пути успеваешь и акустику протестировать, и представить себя внутри лабиринта Минотавра. Я же вспомнил историю о том, как жители Копенгагена заказали Гансу Христиану Андерсену написать сказку о городской круглой башне. Он написал «Огниво». И когда понял, что о башне ни слова, то вставил пассаж о том, что глаза одной из собак в подземелье были похожи на круглую башню. Ну, на ту самую…
Кстати, поднимают на 100-метровую высоту туристов даже на электромобиле. Я бы рекомендовал подняться пешком, тем более что во-первых, вы не шагаете по ступеням, а словно возноситесь по спиралям пандуса, закрученным снизу до самого верха конструкции. Во-вторых, и внутри башни есть что посмотреть. Это и музей, и картинная галерея, и что-то еще - средневековое… хотя построена башня всего-то одиннадцать лет назад.
Шанс почувствовать себя на небесах есть у всех, кто доберется до 85-метровой отметки башни. Опоясывающий ее смотровой балкон практически полностью сделан из стекла. Сперва мозг паникует - требуется преодолеть некий психологический барьер, ступив на хрупкое, как кажется, стекло. Лишь немного освоившись, делаешь первый шаг, передвигаешься предельно осторожно. Под тобой бездна, а вокруг - простор и красоты редкостные! В ясную погоду с балкона башни видны территории Ингушетии, Северной Осетии, Чечни. Кстати, до древних ингушских башен - в горных селениях - отсюда километров 100 - 120. Многие из них как выяснилось, строил далекий предок нашего гида Абти Яндиева.
- При подъеме на смотровую площадку можно увидеть картину нашего местного художника Угожева, где изображен легендарный Янд - строитель башен. Тот самый Янд, который воспет в народных фольклорных сказаниях, песнях, - уточняет замдиректора центра. - Янд занимался строительством башен не только в горной Ингушетии, но и в Осетии, и в Грузии, на территории современной Чечни. Поэтому известен он был и за пределами Ингушетии. Он похоронен на территории горного башенного поселения Эрзи. Там находится реконструированный ныне потомками его мавзолей. Янд является современником Ивана Грозного. А я, собственно говоря, его потомок… В 26-м поколении.