Начнём с того, что приспособление такого типа обычно очень полезно в домашнем хозяйстве. Все инструкции и чертежи по изготовлению стойки для дрели своими руками будут приложены ниже, так что оставайтесь на этой странице для получения знаний. Если вы любите мастерить, то такое устройство станет для вас отличным подспорьем. Изготовление любого механизма влечёт за собой как достоинства, так и недостатки. К достоинствам конструкции самодельной стойки можно отнести такие факторы, как: изготовить станок из подручных материалов намного дешевле, чем покупать заводскую модель в магазине; штатив для такого устройства всегда можно сделать из того, что есть в домашнем хозяйстве, например, из рулевой планки автомобиля или из фотоувеличителя; различные схемы и чертежи таких конструкций без труда моно найти в Сети Интернет (некоторые из них будут предоставлены на этой странице); на данную модель у вас всегда есть свобода действий, то есть, её можно сделать, как из пиломатериалов, так и из металла, подстроив функциональность под свои потребности. Простая стойка китайского производства (Made in China) А теперь о том, что можно отнести к недостаткам самодельных моделей: если стойка делается своими руками, то придётся использовать токарный станок, электросварку (газосварку) и другое оборудование; так как сделать подобное приспособление с высоким качеством удаётся не всегда, то при работе может возникнуть люфт, что, безусловно, скажется на окончательном результате (точности сверления); функционал самодельных приспособлений, как правило, ограничен, даже если стойка может вращаться вокруг своей оси – на таких устройствах невозможно просверлить отверстие под тем или иным углом, если не оборудовать каретку подшипниками. Наиболее простая стойка делается из пиломатериалов – либо из досок, либо из фанеры, либо из ОСП-3. Причём, толщина доски должна быть не менее 20-25 мм, а для толщины фанеры и ОСП-3 достаточно 16 мм (они слоёные на клею, следовательно, наиболее прочные). Тут вряд ли есть смысл описывать инструкции по сборке устройства – просто посмотрите фотографии, расположенные ниже и вам всё станет ясно. Если вы внимательно посмотрели фото, то у вас вряд ли остались какие-то недопонимания для сборки подобной конструкции – всё предельно просто. Но у подобных устройств есть один существенный недостаток – древесина под влиянием влажности воздуха и перепадов температуры начинает деформироваться. Это вовсе не означает, что данное устройство развалится, но от деформации появляется люфт и, как следствие, неточность в сверлении. Если сделать стойку для дрели из металла, то её функционал значительно увеличится, и ограничения будут только в мощности ручного инструмента и невозможности сверления отверстий под наклонным углом. Но при изготовлении стального устройства также можно задавать наклон для дрели, хотя сделать это будет несколько сложнее. Конечно, это дело хозяйское, но жёсткая металлическая станина и вертикальная стойка позволяют придать сверлению точность, тем более что при наличии определённых узлов дрель можно будет поворачивать под наклонным углом. Стальную стойку собрать несколько сложнее и это зависит не только от материала, всё дело в её функциональности, а на это напрямую влияет точность сборки. Для такого устройства понадобятся следующие конструкционные составляющие: станина, на которой будут зафиксированы все элементы агрегата; направляющая планка или стойка, по которой вверх и вниз будет двигаться электродрель. Как правило, движение осуществляется при помощи каретки и задаётся ручкой; ручка обязательно должна быть выполнена из стали, так как на неё влияет постоянная нагрузка от сверления; возможны дополнительные узлы из оси на подшипниках, способных осуществлять поворот дрели под наклонным углом. Если вам нужно универсальное мобильное устройство, то вы можете воспользоваться чертежами, расположенными выше. В то же время не следует приступать к работе до тех пор, пока основательно не разберётесь в конструктивных особенностях стойки. Для изготовления станины используется листовая сталь толщиной 8-10 мм, либо толстая фанера от 20 мм толщиной. Впрочем, для сборки могут понадобиться более толстые материалы, если на станок будут оказаны сильные нагрузки. Доску в качестве станины лучше не использовать – цельная древесина может растрескаться от влияния атмосферных явлений (перемены влажности и температуры воздуха). По периметру как металлическую, так и деревянную станину лучше укрепить уголком с полкой не менее 3 мм толщиной. Можете использовать совет специалиста: если стойка задумана только для вертикального сверления, то станина может быть 500×500 мм; если подразумевается сверление под наклонным углом, то станина должна быть порядка 1000×500 мм. Станина сама по себе (и деревянная, и металлическая) представляет самую простую конструкцию в виде плоскости, на которой располагается стойка. Вертикальная направляющая фиксируется при помощи подпорки и болтовых соединений. Если уж вы решили делать металлическую стойку, то для этого следует использовать профильную трубу. Также на направляющей помимо перемещающихся друг по другу профилей нужно установить зажим, который позволит зафиксировать дрель на нужной высоте. Примечание. При выборе направляющих для стойки следует проследить за тем, чтобы у профилей было более-менее плотное прилегание, исключающее люфт. Дрель, как правило, фиксируется хомутом из стальной полосы (у металлических стоек). Крепление хомутов производится в посадочных отверстиях каретки болтовыми соединениями. Сама дрель закрепляется при помощи затяжки этих хомутов. Для перемещения сверлящего механизма (дрели) потребуются следующие конструкционные элементы: на каретке крепится рукоятка, перемещающая её вместе с дрелью для сверления детали; под кареткой монтируют пружину, чтобы механизм при ослаблении рукоятки возвращался в исходное положение; пружина соединяется с ручкой для взаимодействия. И её устанавливают в посадочных пазах снизу каретки; ручка размещается на оси, закреплённой двумя металлическими пластинами на стойке; по другую сторону стойки тоже монтируют пластины для крепления второй стороны оси, где функционирует ручка; соединение рукоятки с кареткой выполняется при помощи штифта, расположенного в продольном пазу каретки. стойка для дрели с тросовым лифтом своими руками. Безусловно, вам самим решать, какой будет собрана стойка для дрели своими руками – чертежи в этой статье есть, как для деревянной, так и для металлической модели. Но, как бы там ни было, металлическая конструкция всегда лучше, так как позволяет соблюдать большую точность, а также устанавливать дрель под наклонным углом.
Совет дня
Как сделать стойку для дрели
Начнём с того, что приспособление такого типа обычно очень полезно в домашнем хозяйстве. Все инструкции и чертежи по изготовлению стойки для дрели своими руками будут приложены ниже, так что оставайтесь на этой странице для получения знаний. Если вы любите мастерить, то такое устройство станет для вас отличным подспорьем.
Изготовление любого механизма влечёт за собой как достоинства, так и недостатки. К достоинствам конструкции самодельной стойки можно отнести такие факторы, как:
изготовить станок из подручных материалов намного дешевле, чем покупать заводскую модель в магазине;
штатив для такого устройства всегда можно сделать из того, что есть в домашнем хозяйстве, например, из рулевой планки автомобиля или из фотоувеличителя;
различные схемы и чертежи таких конструкций без труда моно найти в
Сети Интернет (некоторые из них будут предоставлены на этой странице);
на данную модель у вас всегда есть свобода действий, то есть, её можно сделать, как из пиломатериалов, так и из металла, подстроив функциональность под свои потребности.
Простая стойка китайского производства (Made in China)
А теперь о том, что можно отнести к недостаткам самодельных моделей:
если стойка делается своими руками, то придётся использовать токарный станок, электросварку (газосварку) и другое оборудование;
так как сделать подобное приспособление с высоким качеством удаётся не всегда, то при работе может возникнуть люфт, что, безусловно, скажется на окончательном результате (точности сверления);
функционал самодельных приспособлений, как правило, ограничен, даже если стойка может вращаться вокруг своей оси – на таких устройствах невозможно просверлить отверстие под тем или иным углом, если не оборудовать каретку подшипниками.
Наиболее простая стойка делается из пиломатериалов – либо из досок, либо из фанеры, либо из ОСП-3. Причём, толщина доски должна быть не менее 20-25 мм, а для толщины фанеры и ОСП-3 достаточно 16 мм (они слоёные на клею, следовательно, наиболее прочные). Тут вряд ли есть смысл описывать инструкции по сборке устройства – просто посмотрите фотографии, расположенные ниже и вам всё станет ясно.
Если вы внимательно посмотрели фото, то у вас вряд ли остались какие-то недопонимания для сборки подобной конструкции – всё предельно просто. Но у подобных устройств есть один существенный недостаток – древесина под влиянием влажности воздуха и перепадов температуры начинает деформироваться. Это вовсе не означает, что данное устройство развалится, но от деформации появляется люфт и, как следствие, неточность в сверлении.
Если сделать стойку для дрели из металла, то её функционал значительно увеличится, и ограничения будут только в мощности ручного инструмента и невозможности сверления отверстий под наклонным углом. Но при изготовлении стального устройства также можно задавать наклон для дрели, хотя сделать это будет несколько сложнее.
Конечно, это дело хозяйское, но жёсткая металлическая станина и вертикальная стойка позволяют придать сверлению точность, тем более что при наличии определённых узлов дрель можно будет поворачивать под наклонным углом.
Стальную стойку собрать несколько сложнее и это зависит не только от материала, всё дело в её функциональности, а на это напрямую влияет точность сборки. Для такого устройства понадобятся следующие конструкционные составляющие:
станина, на которой будут зафиксированы все элементы агрегата;
направляющая планка или стойка, по которой вверх и вниз будет двигаться электродрель. Как правило, движение осуществляется при помощи каретки и задаётся ручкой;
ручка обязательно должна быть выполнена из стали, так как на неё влияет постоянная нагрузка от сверления;
возможны дополнительные узлы из оси на подшипниках, способных осуществлять поворот дрели под наклонным углом.
Если вам нужно универсальное мобильное устройство, то вы можете воспользоваться чертежами, расположенными выше. В то же время не следует приступать к работе до тех пор, пока основательно не разберётесь в конструктивных особенностях стойки.
Для изготовления станины используется листовая сталь толщиной 8-10 мм, либо толстая фанера от 20 мм толщиной. Впрочем, для сборки могут понадобиться более толстые материалы, если на станок будут оказаны сильные нагрузки. Доску в качестве станины лучше не использовать – цельная древесина может растрескаться от влияния атмосферных явлений (перемены влажности и температуры воздуха). По периметру как металлическую, так и деревянную станину лучше укрепить уголком с полкой не менее 3 мм толщиной. Можете использовать совет специалиста:
если стойка задумана только для вертикального сверления, то станина может быть 500×500 мм;
если подразумевается сверление под наклонным углом, то станина должна быть порядка 1000×500 мм.
Станина сама по себе (и деревянная, и металлическая) представляет самую простую конструкцию в виде плоскости, на которой располагается стойка. Вертикальная направляющая фиксируется при помощи подпорки и болтовых соединений.
Если уж вы решили делать металлическую стойку, то для этого следует использовать профильную трубу. Также на направляющей помимо перемещающихся друг по другу профилей нужно установить зажим, который позволит зафиксировать дрель на нужной высоте.
Примечание. При выборе направляющих для стойки следует проследить за тем, чтобы у профилей было более-менее плотное прилегание, исключающее люфт.
Дрель, как правило, фиксируется хомутом из стальной полосы (у металлических стоек). Крепление хомутов производится в посадочных отверстиях каретки болтовыми соединениями. Сама дрель закрепляется при помощи затяжки этих хомутов.
Для перемещения сверлящего механизма (дрели) потребуются следующие конструкционные элементы:
на каретке крепится рукоятка, перемещающая её вместе с дрелью для сверления детали;
под кареткой монтируют пружину, чтобы механизм при ослаблении рукоятки возвращался в исходное положение;
пружина соединяется с ручкой для взаимодействия. И её устанавливают в посадочных пазах снизу каретки;
ручка размещается на оси, закреплённой двумя металлическими пластинами на стойке;
по другую сторону стойки тоже монтируют пластины для крепления второй стороны оси, где функционирует ручка;
соединение рукоятки с кареткой выполняется при помощи штифта, расположенного в продольном пазу каретки.
стойка для дрели с тросовым лифтом своими руками.
Безусловно, вам самим решать, какой будет собрана стойка для дрели своими руками – чертежи в этой статье есть, как для деревянной, так и для металлической модели. Но, как бы там ни было, металлическая конструкция всегда лучше, так как позволяет соблюдать большую точность, а также устанавливать дрель под наклонным углом.