ЧТО НАДО ЗНАТЬ, ПРИСТУПАЯ К ОБРЕЗКЕ? http://ok.ru/ozelene Прежде, чем приступить к обрезке следует уяснить для себя роль и задачи обрезки, а также хорошо изучить анатомическое строение плодовых деревьев, название всех его частей, как надземной части (ствол, скелетные ветви, штамб, центральный проводник, обрастающие ветки, плодушки и пр.), так и корневой системы (стержневой корень, скелетные корни, обрастающие корни и пр.). Кроме того, необходимо в совершенстве владеть техникой выполнения различных приемов обрезки и знать, что прежде чем вырезать или укоротить какую либо ветку, необходимо четко уяснить, зачем это делать. Ведь обрезка плодовых деревьев - один из наиболее активных агротехнических приемов, непосредственно влияющих на рост, плодоношение и долговечность плодового дерева, а также на величину и качество плодов.Оптимальный срок обрезки сада - февраль- март В первые 2-4 (5-6) года от посадки саженцев, до начала массового плодоношения, с помощью обрезки по избранной системе (типу кроны) создают прочную, хорошо освещенную и равномерно заполненную ветвями крону, удобную для ухода за садом и уборки урожая. Одновременно заботятся об ускорении плодоношения молодых деревьев. В этот период наряду с обрезкой применяют и другие приемы формирования кроны - оттягивают и подвязывают ветки, вставляют распорки, добиваясь, чтобы угол между стволом и скелетными ветками был не менее 45 градусов. Эти приемы даже более эффективны, чем обрезка. Угол наклона свыше 50-60 градусов стимулирует формирование цветочных почек. Во взрослых плодоносящих садах с помощью обрезки достигаются следующие задачи : повышают урожайность и продлевают продуктивный период жизни сада не допускают перерастания деревьев в высоту и в ширину, а также сильное загущение или оголение центральной части кроны устраняют перегрузку деревьев урожаем и добиваются равномерного плодоношения по годам сохраняют высокое качество плодов. Нужно также знать, что обрезка дает хорошие результаты только в комплексе с другими приемами агротехники (подкормка органическими и минеральными удобрениями, своевременный полив, прополка, борьба с вредителями и болезнями. Типы форм крон Чтобы правильно производить обрезку, необходимо определиться по какой системе будет формироваться крона. К наиболее распространенным относятся следующие формы крон: Разрежено - ярусная - предусматривает ярусное и одиночное размещение 5 - 7 скелетных веток вокруг центрального проводника. Улучшенная чашевидная (вазообразная) крона- формируется с 3- 5 скелетных веток, равномерно расположенных вокруг ствола без центрального проводника. Такой тип кроны обычно применяют для персика, реже сливы, алычи. Веретеновидный куст (веретено) - имеет несколько разновидностей: - венгерский веретеновидный куст - крона состоит из центрального проводника и большого количества веток первого порядка полускелетного типа, которым придают горизонтальное положение. - грусбек (тонкое веретено) - разработана в Голландии для суперинтенсивных яблоневых садов. Непосредственно на центральном проводнике формируются плодоносные ветви. - колоновидная форма (пиллер) - состоит из хорошо развитого центрального проводника и боковых разветвлений только трех возрастов, которые получают путем ежегодной обрезки на обновление плодоносной древесины. Также рассчитана для суперинтенсивных садов для слаборослых деревьев. Пальметта - ветки кроны, формируемые по такому типу располагаются в одной плоскости, при этом могут быть направлены вверх, наклонно и горизонтально. Сады с таким формированием крон называют пальметтными или шпалерными. Формировка крон по такому типу довольно трудоемкая и требует определенных навыков. Пальметта имеет следующие разновидности : - пальметта с наклонными ветвями (косая итальянская) - состоит из хорошо развитого центрального проводника и 3-4 ярусов из двух направленных вдоль ряда скелетных ветвей в каждом. Скелетные ветви должны иметь угол наклона 50-60 градусов. - горизонтальная(венгерская) пальметта или плоский шпиндель - представляет собой веретиновидный куст с горизонтальным размещением ветвей вдоль ряда через 12-15 см. - свободнорастущая пальметта - не предусматривает строгого ярусного размещения скелетных веток на центральном проводнике. Допускается как ярусное парное так и одиночное размещение ветвей направленных вдоль ряда. Кустовидная крона - первой обрезкой закладывают штамб высотой 25-35 см, оставляя выше 8-12 почек. В дальнейшем крона развивается произвольно. Обрезку начинают после вступление деревьев в плодоношение, которая сводиться к прореживанию кроны и периодическому омоложению скелетных веток. Хотя это не полный перечет типов крон, но для садовода любителя вполне достаточен - есть с чего выбрать. Следует учитывать, что типы форм крон веретено и пальметты в основном пригодны для слабо - и среднерослых деревьев на карликовых, полукарликовых и среднерослых подвоях. Основные способы обрезки Различают два основных способа обрезки : Укорачивание (подрезка) и прореживание (вырезка) ветвей. При укорачивании срезают часть годичного прироста, многолетней или плодоносной ветви ( кольчатки, копьеца, плодового прутика). Укорачивание усиливает рост и ветвление побегов, устраняет перегрузку дерева урожаем, тем самим способствует укрупнению плодов. Существуют различные приемы и степень укорачивания. Если укорачивают однолетние приросты, обрезка называется регулирующей, а если многолетние ветви - омолаживающей. Укорачивания годичных приростов на ?- 1/5 длины считается слабым, на 1/3 - умеренным, а на ?-2/3 длины - сильным. При этом следует помнить , чем выше степень укорачивания приростов , тем сильнее развиваются боковые побеги, что в свою очередь может привести к загущению кроны и потере части урожая. Обрезка при омоложении плодоносящих деревьев, также может быть разной интенсивности. Если многолетние ветви укорачиваются на 2-3 летнюю древесину , омолаживающая обрезка называется слабой, на 4-6 летнюю - умеренной, на древесину более старшего возраста - сильной. Степень укорачивания зависит от состояния и возраста дерева, породно - сортовых особенностей и уровня агротехники. Чем старше дерево и сильнее оно перегружено урожаем, тем больше возрастает роль и степень укорачивающей обрезки.Вертикально растущие побеги вырезают "на кольцо" Прореживание оказывает меньшее влияние на плодовое дерево, чем укорачивание. При прореживании ветви удаляются полностью - "на кольцо". Как правило, удаляют жировые побеги, побеги загущающие крону, растущие внутрь кроны, побеги конкуренты и ветви, расположенные очень близко друг к другу. Прореживание улучшает освещение кроны, способствует лучшему росту и плодоношению оставшихся ветвей. Прореживания проводят в сочетании с укорачиванием. Обрезку следует проводить ежегодно, так как и отсутствие обрезки в саду, так и нерегулярное ее выполнение, приводит к отрицательным результатам - загущенной кроне, оголению центра кроны, отмиранию плодоносных ветвей, измельчению плодов, снижению урожайности и долговечности сада.
Рузинская пальметта обычная.
Рузинская пальметта по внешнему виду сходна во многом с двуплечей пальметтой Лепажа. Посадка проводится однолетними сформированными саженцами иди двухлетними, имеющими не менее 3—5 ветвей. У высаженной в сад однолетки оставляют расти свободно центральный проводник и две боковые ветки, направленные вдоль ряда (рис. 1). Остальные побеги прищипывают под 3—4 листом при достижении ими высоты 15 см, а в августе их вырезают на кольцо. Таким же образом поступают с побегами и на двухлетнем саженце, только побеги, не участвующие в формировании кроны, коротко обрезают, оставляя 3—4 почки. В первый год побеги растут свободно. Подвязку и сгибание побегов начинают со второго года, а если длина их менее 1,5 м, то с третьего.
Рузинская пальметта
Рис.1. Рузинская пальметта
У соседних деревьев ветки, идущие навстречу друг другу, сгибают дугообразно вдоль ряда и связывают их между собой шпагатом. Одновременно с ними к одной из боковых веток привязывают в согнутом состоянии и проводник, если длина его 1,5—2 метра. В дальнейшем на изгибе проводника выбирается один побег и сгибается в противоположную сторону, как в пальметте Лепажа. В первые 4—5 лет проводят подвязку ветвей и образующихся на них побегов, направляя их вдоль ряда. Побеги подвязывают наклонно, дугообразно или горизонтально, направляя их в промежутки между основными дугами. Наряду с подвязкой применяют и обрезку ветвей, загущающих крону. В июне-июле вырезают сильные вертикальные побеги, образующиеся на вершинах дуг.
Пальметта Буше-Тома
Пальметта Буше-Тома рекомендуется для выращивания яблони на среднерослых подвоях и груши — на айве. Для формирования пальметты однолетние саженцы высаживаются с наклоном вдоль ряда под углом 30° к горизонту. Каждую пару саженцев наклоняют друг к другу и в дальнейшем попарно связывают (рис.2). Саженцы при посадке не укорачивают.
Пальметта Буше-Тома
Рис.2. Пальметта Буше-Тома
Из образующихся на стволе побегов отбирают наиболее развитые и формируют ветки первого порядка, которые при достижении ими длины 1,5—2 м отклоняют в сторону, противоположную первоначальному отклонению саженца, также под углом 30° к горизонту. На отклоненных ветвях первого порядка аналогичным образом формируют ветки второго и третьего порядка. В конце формирования пальметта приобретает вид косой решетки. Переплетающиеся ветки соседних деревьев связывают друг с другом. Получается сплошная стена, не требующая опоры. Обрастающие веточки отклоняют в стороны и прореживают в местах загущения, выдерживая расстояние между ними 15—20 см. В любительском садоводстве рузинскую пальметту можно применять для яблони на карликовых подвоях и груши на айве. Расстояние между рядами 3—4 м, в ряду —1,5—2 м, для более быстрого формирования пальметты и ограничения высоты деревьев расстояние в ряду можно уменьшить до 1 м. Кроме яблони и груши в такой формировке можно выращивать и косточковые культуры, располагая их в виде изгородей по краям участка.
А - саженец до обрезки (черточками показаны места подрезки); Б - саженец после обрезки; боковые ветки 2, 6, 8 и 10 оставлены как скелетные сучья первого порядка; ветки 3. 4. 5, 7, 9 и 11 укорочены на обрастающую древесину; ветки 1 и 12 вырезаны на кольцо.
Обрезка боковых побегов на обрастающую древесину (черточками показаны места обрезки в зависимости от характера разветвления ветки).
этих сортов хорошо ветвятся и плодоносят на различных типах плодовых образований. Побеги у них укорачивают слабо, чтобы избежать излишнего загущения кроны, и чаще проводят прореживание переплетающихся побегов, растущих внутри кроны. Все промежуточные побеги превращают обрезкой в плодовые ветки. Обрастающие веточки, расположенные на стволе и на скелетных ветвях, защищают эти части дерева от солнечных ожогов и улучшают снабжение их питательными веществами.
Озеленение жизни (экология,ландшафтный дизайн)
:Наталья Калмыкова(Алдошина)
ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
ЧТО НАДО ЗНАТЬ, ПРИСТУПАЯ К ОБРЕЗКЕ? http://ok.ru/ozelene Прежде, чем приступить к обрезке следует уяснить для себя роль и задачи обрезки, а также хорошо изучить анатомическое строение плодовых деревьев, название всех его частей, как надземной части (ствол, скелетные ветви, штамб, центральный проводник, обрастающие ветки, плодушки и пр.), так и корневой системы (стержневой корень, скелетные корни, обрастающие корни и пр.).
Кроме того, необходимо в совершенстве владеть техникой выполнения различных приемов обрезки и знать, что прежде чем вырезать или укоротить какую либо ветку, необходимо четко уяснить, зачем это делать.
Ведь обрезка плодовых деревьев - один из наиболее активных агротехнических приемов, непосредственно влияющих на рост, плодоношение и долговечность плодового дерева, а также на величину и качество плодов.Оптимальный срок обрезки сада - февраль- март
В первые 2-4 (5-6) года от посадки саженцев, до начала массового плодоношения, с помощью обрезки по избранной системе (типу кроны) создают прочную, хорошо освещенную и равномерно заполненную ветвями крону, удобную для ухода за садом и уборки урожая. Одновременно заботятся об ускорении плодоношения молодых деревьев.
В этот период наряду с обрезкой применяют и другие приемы формирования кроны - оттягивают и подвязывают ветки, вставляют распорки, добиваясь, чтобы угол между стволом и скелетными ветками был не менее 45 градусов. Эти приемы даже более эффективны, чем обрезка. Угол наклона свыше 50-60 градусов стимулирует формирование цветочных почек.
Во взрослых плодоносящих садах с помощью обрезки достигаются следующие задачи :
повышают урожайность и продлевают продуктивный период жизни сада
не допускают перерастания деревьев в высоту и в ширину, а также сильное загущение или оголение центральной части кроны
устраняют перегрузку деревьев урожаем и добиваются равномерного плодоношения по годам
сохраняют высокое качество плодов.
Нужно также знать, что обрезка дает хорошие результаты только в комплексе с другими приемами агротехники (подкормка органическими и минеральными удобрениями, своевременный полив, прополка, борьба с вредителями и болезнями.
Типы форм крон
Чтобы правильно производить обрезку, необходимо определиться по какой системе будет формироваться крона. К наиболее распространенным относятся следующие формы крон:
Разрежено - ярусная - предусматривает ярусное и одиночное размещение 5 - 7 скелетных веток вокруг центрального проводника.
Улучшенная чашевидная (вазообразная) крона- формируется с 3- 5 скелетных веток, равномерно расположенных вокруг ствола без центрального проводника. Такой тип кроны обычно применяют для персика, реже сливы, алычи.
Веретеновидный куст (веретено) - имеет несколько разновидностей:
- венгерский веретеновидный куст - крона состоит из центрального проводника и большого количества веток первого порядка полускелетного типа, которым придают горизонтальное положение.
- грусбек (тонкое веретено) - разработана в Голландии для суперинтенсивных яблоневых садов. Непосредственно на центральном проводнике формируются плодоносные ветви.
- колоновидная форма (пиллер) - состоит из хорошо развитого центрального проводника и боковых разветвлений только трех возрастов, которые получают путем ежегодной обрезки на обновление плодоносной древесины. Также рассчитана для суперинтенсивных садов для слаборослых деревьев.
Пальметта - ветки кроны, формируемые по такому типу располагаются в одной плоскости, при этом могут быть направлены вверх, наклонно и горизонтально. Сады с таким формированием крон называют пальметтными или шпалерными.
Формировка крон по такому типу довольно трудоемкая и требует определенных навыков.
Пальметта имеет следующие разновидности : - пальметта с наклонными ветвями (косая итальянская) - состоит из хорошо развитого центрального проводника и 3-4 ярусов из двух направленных вдоль ряда скелетных ветвей в каждом. Скелетные ветви должны иметь угол наклона 50-60 градусов.
- горизонтальная(венгерская) пальметта или плоский шпиндель - представляет собой веретиновидный куст с горизонтальным размещением ветвей вдоль ряда через 12-15 см.
- свободнорастущая пальметта - не предусматривает строгого ярусного размещения скелетных веток на центральном проводнике. Допускается как ярусное парное так и одиночное размещение ветвей направленных вдоль ряда.
Кустовидная крона - первой обрезкой закладывают штамб высотой 25-35 см, оставляя выше 8-12 почек. В дальнейшем крона развивается произвольно. Обрезку начинают после вступление деревьев в плодоношение, которая сводиться к прореживанию кроны и периодическому омоложению скелетных веток.
Хотя это не полный перечет типов крон, но для садовода любителя вполне достаточен - есть с чего выбрать.
Следует учитывать, что типы форм крон веретено и пальметты в основном пригодны для слабо - и среднерослых деревьев на карликовых, полукарликовых и среднерослых подвоях.
Основные способы обрезки
Различают два основных способа обрезки :
Укорачивание (подрезка) и прореживание (вырезка) ветвей.
При укорачивании срезают часть годичного прироста, многолетней или плодоносной ветви ( кольчатки, копьеца, плодового прутика).
Укорачивание усиливает рост и ветвление побегов, устраняет перегрузку дерева урожаем, тем самим способствует укрупнению плодов. Существуют различные приемы и степень укорачивания. Если укорачивают однолетние приросты, обрезка называется регулирующей, а если многолетние ветви - омолаживающей.
Укорачивания годичных приростов на ?- 1/5 длины считается слабым, на 1/3 - умеренным, а на ?-2/3 длины - сильным. При этом следует помнить , чем выше степень укорачивания приростов , тем сильнее развиваются боковые побеги, что в свою очередь может привести к загущению кроны и потере части урожая.
Обрезка при омоложении плодоносящих деревьев, также может быть разной интенсивности. Если многолетние ветви укорачиваются на 2-3 летнюю древесину , омолаживающая обрезка называется слабой, на 4-6 летнюю - умеренной, на древесину более старшего возраста - сильной.
Степень укорачивания зависит от состояния и возраста дерева, породно - сортовых особенностей и уровня агротехники. Чем старше дерево и сильнее оно перегружено урожаем, тем больше возрастает роль и степень укорачивающей обрезки.Вертикально растущие побеги вырезают "на кольцо"
Прореживание оказывает меньшее влияние на плодовое дерево, чем укорачивание. При прореживании ветви удаляются полностью - "на кольцо". Как правило, удаляют жировые побеги, побеги загущающие крону, растущие внутрь кроны, побеги конкуренты и ветви, расположенные очень близко друг к другу.
Прореживание улучшает освещение кроны, способствует лучшему росту и плодоношению оставшихся ветвей. Прореживания проводят в сочетании с укорачиванием.
Обрезку следует проводить ежегодно, так как и отсутствие обрезки в саду, так и нерегулярное ее выполнение, приводит к отрицательным результатам - загущенной кроне, оголению центра кроны, отмиранию плодоносных ветвей, измельчению плодов, снижению урожайности и долговечности сада.
Рузинская пальметта по внешнему виду сходна во многом с двуплечей пальметтой Лепажа. Посадка проводится однолетними сформированными саженцами иди двухлетними, имеющими не менее 3—5 ветвей. У высаженной в сад однолетки оставляют расти свободно центральный проводник и две боковые ветки, направленные вдоль ряда (рис. 1). Остальные побеги прищипывают под 3—4 листом при достижении ими высоты 15 см, а в августе их вырезают на кольцо. Таким же образом поступают с побегами и на двухлетнем саженце, только побеги, не участвующие в формировании кроны, коротко обрезают, оставляя 3—4 почки. В первый год побеги растут свободно. Подвязку и сгибание побегов начинают со второго года, а если длина их менее 1,5 м, то с третьего.
Рузинская пальметта
Рис.1. Рузинская пальметта
У соседних деревьев ветки, идущие навстречу друг другу, сгибают дугообразно вдоль ряда и связывают их между собой шпагатом. Одновременно с ними к одной из боковых веток привязывают в согнутом состоянии и проводник, если длина его 1,5—2 метра. В дальнейшем на изгибе проводника выбирается один побег и сгибается в противоположную сторону, как в пальметте Лепажа.
В первые 4—5 лет проводят подвязку ветвей и образующихся на них побегов, направляя их вдоль ряда. Побеги подвязывают наклонно, дугообразно или горизонтально, направляя их в промежутки между основными дугами. Наряду с подвязкой применяют и обрезку ветвей, загущающих крону. В июне-июле вырезают сильные вертикальные побеги, образующиеся на вершинах дуг.
Пальметта Буше-Тома рекомендуется для выращивания яблони на среднерослых подвоях и груши — на айве. Для формирования пальметты однолетние саженцы высаживаются с наклоном вдоль ряда под углом 30° к горизонту. Каждую пару саженцев наклоняют друг к другу и в дальнейшем попарно связывают (рис.2). Саженцы при посадке не укорачивают.
Пальметта Буше-Тома
Рис.2. Пальметта Буше-Тома
Из образующихся на стволе побегов отбирают наиболее развитые и формируют ветки первого порядка, которые при достижении ими длины 1,5—2 м отклоняют в сторону, противоположную первоначальному отклонению саженца, также под углом 30° к горизонту. На отклоненных ветвях первого порядка аналогичным образом формируют ветки второго и третьего порядка.
В конце формирования пальметта приобретает вид косой решетки. Переплетающиеся ветки соседних деревьев связывают друг с другом. Получается сплошная стена, не требующая опоры. Обрастающие веточки отклоняют в стороны и прореживают в местах загущения, выдерживая расстояние между ними 15—20 см. В любительском садоводстве рузинскую пальметту можно применять для яблони на карликовых подвоях и груши на айве. Расстояние между рядами 3—4 м, в ряду —1,5—2 м, для более быстрого формирования пальметты и ограничения высоты деревьев расстояние в ряду можно уменьшить до 1 м. Кроме яблони и груши в такой формировке можно выращивать и косточковые культуры, располагая их в виде изгородей по краям участка.
этих сортов хорошо ветвятся и плодоносят на различных типах плодовых образований. Побеги у них укорачивают слабо, чтобы избежать излишнего загущения кроны, и чаще проводят прореживание переплетающихся побегов, растущих внутри кроны. Все промежуточные побеги превращают обрезкой в плодовые ветки. Обрастающие веточки, расположенные на стволе и на скелетных ветвях, защищают эти части дерева от солнечных ожогов и улучшают снабжение их питательными веществами.