и какие подкормки урожайность снижают. Чем подкормка баклажанов отличается от подкормки других культур, удобрения и внесение по фазам развития рассады баклажана. Мнения агорономов, наши ошибки и правильные правила. Баклажан против: подкормка рассады баклажанов: 3 главных ошибки и 3принципа правильного внесения удобрения 1. Против классики. Классическая формула подкормок гласит: сперва азотдля вегетативной массы, затем фосфор и калий с микроэлементами. Абаклажан против! Предыстория. Корень баклажана - при естественном развитии, при безрассадномвыращивании длинный стержневидный, уходящий вглубь грунта за влагой, где и спасается от перегрева. И совсем не укороченный мочковатый, поверхностный, какой мы ему выращиваем в ячейках и стаканах, заботливо иногда пикируя. Поэтому - не прищипываем при пикировании (т.е. пересадке в новуютару), выбираем горшки, стаканы повыше.
Чтобы стебли росли мощными, крепки, чтобы рассада была коренастой, невытягивалась, чтобы растения не изгибалсь под тяжестью плодоввпоследствии, чтобы не нужно было подвязывать накреняющиеся стебли кколышку - подкармливаем наизнанку.
Не делают упор на азот, нужны калий и фосфор для роста корневой системы и стебля в поперечном сечении.
Соотношение калия и азота в подкормках -1:1 как минимум.
Кстати, особенно азот нужен в конце рассадного периода, в т.ч. длясохранения нижнего листа. Но - если уже есть завязь (бутоны), нормывнесения уменьшают.
2. Против органики. Баклажан не любит органики в рассадный период - нив грунтосмести, ни в подкормках. Под органикой подразумеваем перегной, коровяк и пр.
Почему? Это избыток азота, СО2, избыток аммиака. И вдобавок повышение инфекционного фона, возможные вредители.В итоге рассада жирует, вытягивается: акцент идет не на генеративноеразвитие - закладку цветков, плодиков - а на рост вегетативной массы.
3. Он только за! Баклажан - большой любитель микроэлементов, иособенно магния. При дефиците рассада приостанавливает рост, сбрасывает листья, желтеет. Вносятся многокомпонентные удобрения,содержащие магний, а также цинк, бор.
Когда и чем подкармливают рассаду баклажанов
В первые 7-10 дней после всходов подкормки не вносят: сеянцамдостаточно резервов семени до полного окрашивания и разворачиваниясемядолей, и они еще полностью не освоили фотосинтез для поглощения ипреобразования питательных веществ. Да и корешки не развиты (для корневых подкормок).
Если посевы загущенные, при раннем пикировании (1 настоящий лист) -через 7-10 дней после пикировки.
При позднем - желательно в фазе 2-х настоящих листьев, но за 3-4 днядо перевалки. И с интервалом в 7-10 дней после.
Вторая подкормка - через 10-12 дней.
Третья - за 7-10 дней до высадки в грунт.
Кстати! Избыток фосфора ведет к быстрому старению рассады, одревеснению стеблей, снижению продуктивности.
Чем подкормить
Калиевая селитра (с поливом 7-10 г/10 л);
Кальциевая (7-10 г/10 л) - начиная с 2-х листьев и чередуя с калием;
А фосфор? Это может быть монофосфат калия (15-20 г/10 л, дробно),фосфорные удобрения типа Мастера 13:40:13.
А нитроаммофоска? А она для рассады не слишком подходит: труднорастворима, долго усваивается, да и других моментов много. Уж лучше заправить грунт перед посадкой рассады.
Итого: ежемесячно до 20 г кальциевой селитры (в начальный период), до20 г калиевой. Начиная с фазы 5-7 листьев - до 15 г азота (до 5 гкальциевой селитры и до 10 г калиевой). Сульфат магния - до 5 гежемесячно.
Из готовых многокомпонентных удобрений: Мастер по фазам развития(18.18.18+3, 13.40.13), Фертика (Кемира), Кристалон (желтый 13:40:13), Агрикола, Мивена и пр.
Дачные секреты. Дача, сад, огород!
...
и какие подкормки урожайность снижают. Чем подкормка баклажанов отличается от подкормки других культур, удобрения и внесение по фазам развития рассады баклажана. Мнения агорономов, наши ошибки и правильные правила.
Баклажан против: подкормка рассады баклажанов: 3 главных ошибки и 3принципа правильного внесения удобрения
1. Против классики. Классическая формула подкормок гласит: сперва азотдля вегетативной массы, затем фосфор и калий с микроэлементами. Абаклажан против! Предыстория.
Корень баклажана - при естественном развитии, при безрассадномвыращивании длинный стержневидный, уходящий вглубь грунта за влагой, где и спасается от перегрева.
И совсем не укороченный мочковатый, поверхностный, какой мы ему выращиваем в ячейках и стаканах, заботливо иногда пикируя.
Поэтому - не прищипываем при пикировании (т.е. пересадке в новуютару), выбираем горшки, стаканы повыше.
Не делают упор на азот, нужны калий и фосфор для роста корневой системы и стебля в поперечном сечении.
Соотношение калия и азота в подкормках -1:1 как минимум.
Кстати, особенно азот нужен в конце рассадного периода, в т.ч. длясохранения нижнего листа. Но - если уже есть завязь (бутоны), нормывнесения уменьшают.
2. Против органики. Баклажан не любит органики в рассадный период - нив грунтосмести, ни в подкормках. Под органикой подразумеваем перегной, коровяк и пр.
Почему? Это избыток азота, СО2, избыток аммиака. И вдобавок повышение инфекционного фона, возможные вредители.В итоге рассада жирует, вытягивается: акцент идет не на генеративноеразвитие - закладку цветков, плодиков - а на рост вегетативной массы.
3. Он только за! Баклажан - большой любитель микроэлементов, иособенно магния. При дефиците рассада приостанавливает рост, сбрасывает листья, желтеет. Вносятся многокомпонентные удобрения,содержащие магний, а также цинк, бор.
В первые 7-10 дней после всходов подкормки не вносят: сеянцамдостаточно резервов семени до полного окрашивания и разворачиваниясемядолей, и они еще полностью не освоили фотосинтез для поглощения ипреобразования питательных веществ. Да и корешки не развиты (для корневых подкормок).
Если посевы загущенные, при раннем пикировании (1 настоящий лист) -через 7-10 дней после пикировки.
При позднем - желательно в фазе 2-х настоящих листьев, но за 3-4 днядо перевалки. И с интервалом в 7-10 дней после.
Вторая подкормка - через 10-12 дней.
Третья - за 7-10 дней до высадки в грунт.
Кстати! Избыток фосфора ведет к быстрому старению рассады, одревеснению стеблей, снижению продуктивности.
Чем подкормить
Калиевая селитра (с поливом 7-10 г/10 л);
Кальциевая (7-10 г/10 л) - начиная с 2-х листьев и чередуя с калием;
Магний (сульфат магния - 3-5 г/10 л) + NPK (20:20:20, 16:16:16 -содержание калия и азота 1:1).
А фосфор? Это может быть монофосфат калия (15-20 г/10 л, дробно),фосфорные удобрения типа Мастера 13:40:13.
А нитроаммофоска? А она для рассады не слишком подходит: труднорастворима, долго усваивается, да и других моментов много. Уж лучше заправить грунт перед посадкой рассады.
Из готовых многокомпонентных удобрений: Мастер по фазам развития(18.18.18+3, 13.40.13), Фертика (Кемира), Кристалон (желтый 13:40:13), Агрикола, Мивена и пр.