Из личного опыта. Придумывал сам. Изучал темы во всемирной помойке, Сам монтировал, и теперь по итогам эксплуатации делюсь опытом. самые эффективные системы отопления это "теплый пол" и конвекторы (даже самые простые без принудительной вентиляции. НО! все эффективное так же много потребляет энергии. К примеру при равных условиях, если теплый пол съест 15 кубов газа в сутки (этой зимой не было морозов), то прибавь к нему 7 радиаторов на втором этаже (10 секций на 80мм) и потребление газа у меня выросло на 2 куба. по порядку. Конвекторы. Если у вас в проекте большие окна (например до пола) - подними обязательно конвектор на всю длину, или зальет конденсатом, а сами окна и все вокруг почернеет. Конвектор можно сделать своими руками. Для этого в утепленный короб (лучше жестяной) укладывает 3-4 витка трубы из гофрированной нержавейки либо медь. В сети есть другие варианты. Теплый водяной пол. на чем можно сэкономить при монтаже, а на чем нельзя. Пенопласт ЛУЧШЕ! 100мм, 50 обычный и сверху 50 экструдированный чтобы можно было по нему ходить. Трубка PE Xa или PE Xb настоятельно советую диаметр 20, даже на маленький контур. (больше теплоносителя - медленнее остывает, меньше циклов включения котла). ставить трубки как в Европе из нержавейки или меди, нет смысла, разве в полах без цементной стяжки (деревянные) У меня толстая стяжка -не рекомендую, 5 см + 2 см плитки больше не надо. Трубу укладывает улиткой 15-20 см, и обязательно как можно ближе к стенам (не будут сыреть). Насосно -смесительный узел (мин 100 долл) и коллектор с расходомерами (мин 100 долл) - бесполезны. Смеситель практически никогда не рабртает, тк обратка холодная уже после первого круга. Коллектор не более 4-5 выходов. ТК это двухтрубная система, то расходомер показывает что все сливается в первые 2 петли, дальше значительно убывает, поэтому гармошка работать не будет. Расходомер тоже бесполезен, тк на 4х контурах разницы вы не почувствуете, следует только иметь в виду, что самый длинный контур идет на первое соединение или то что потребует наилучшего теплоснабжения - ванная (в ванной одного теплого пола мало.) Регулировка теплоотдачи без смесительного узла - крантики, на одном из коллекторов лучше не шаровые (не чувствительны). И у каждого насоса (к полу он не обходим, но лучше ставить его у котла на обратке) есть 3 скорости циркуляции, ЭТОго и кран - вполне достаточно. в стяжку не клал сетки, она эффективна только положенная НА трубки, добавлял фибру, но это ерунда. Есть специальная заливная стяжка, но проще раствор маркой не ниже 300. про котлы Только не двухконтурный, тк системы приоритета горячей воды -ерунда. Когда котел работает на отопление, вода для вас может стать слишком горячей. Лучше хоть чуть- чуть долить незамерзайку (пропиленгликоль, хоть этилен гликоль дешевле, но он действительно ядовит). Незамерзайка имеет присадки сберегающие отопительную систему) Если вы залили чистый пропиленгликоль (30%), , то необходимо иметь большой расширительный бачок. На каждые 40 кг по расчетам 9литров- но этого критически мало - лучше 18. Защитную группу можно не ставить, тк на котле она уже есть и очень эффективна. Лучше иметь котельное помещение даже если у вас котел закрытого горения, тк не будет видна подводка к котлу. это значимо. котел между ванной и кухней - труба до ванной даже в изоляции - будете долго ждать горячей воды. у меня 10м, ощутимо. Котел какой фирмы - лучшие БОШ и ЭЛЕКТРОЛЮКС, но на БАКСИ детали есть всегда. фильтр на жесткую воду - полифосфатный фикция - соль не растворяется как пластмасса. идеально за 1тыс долл с регенерацией на "смоле", только он действительно поможет.
Родителям для детей.
Отопление в своём доме.
Из личного опыта. Придумывал сам. Изучал темы во всемирной помойке, Сам монтировал, и теперь по итогам эксплуатации делюсь опытом.
самые эффективные системы отопления это "теплый пол" и конвекторы (даже самые простые без принудительной вентиляции. НО! все эффективное так же много потребляет энергии. К примеру при равных условиях, если теплый пол съест 15 кубов газа в сутки (этой зимой не было морозов), то прибавь к нему 7 радиаторов на втором этаже (10 секций на 80мм) и потребление газа у меня выросло на 2 куба.
по порядку.
Конвекторы. Если у вас в проекте большие окна (например до пола) - подними обязательно конвектор на всю длину, или зальет конденсатом, а сами окна и все вокруг почернеет. Конвектор можно сделать своими руками. Для этого в утепленный короб (лучше жестяной) укладывает 3-4 витка трубы из гофрированной нержавейки либо медь. В сети есть другие варианты.
Теплый водяной пол. на чем можно сэкономить при монтаже, а на чем нельзя. Пенопласт ЛУЧШЕ! 100мм, 50 обычный и сверху 50 экструдированный чтобы можно было по нему ходить. Трубка PE Xa или PE Xb настоятельно советую диаметр 20, даже на маленький контур. (больше теплоносителя - медленнее остывает, меньше циклов включения котла). ставить трубки как в Европе из нержавейки или меди, нет смысла, разве в полах без цементной стяжки (деревянные)
У меня толстая стяжка -не рекомендую, 5 см + 2 см плитки больше не надо.
Трубу укладывает улиткой 15-20 см, и обязательно как можно ближе к стенам (не будут сыреть).
Насосно -смесительный узел (мин 100 долл) и коллектор с расходомерами (мин 100 долл) - бесполезны. Смеситель практически никогда не рабртает, тк обратка холодная уже после первого круга. Коллектор не более 4-5 выходов. ТК это двухтрубная система, то расходомер показывает что все сливается в первые 2 петли, дальше значительно убывает, поэтому гармошка работать не будет. Расходомер тоже бесполезен, тк на 4х контурах разницы вы не почувствуете, следует только иметь в виду, что самый длинный контур идет на первое соединение или то что потребует наилучшего теплоснабжения - ванная (в ванной одного теплого пола мало.)
Регулировка теплоотдачи без смесительного узла - крантики, на одном из коллекторов лучше не шаровые (не чувствительны). И у каждого насоса (к полу он не обходим, но лучше ставить его у котла на обратке) есть 3 скорости циркуляции, ЭТОго и кран - вполне достаточно.
в стяжку не клал сетки, она эффективна только положенная НА трубки, добавлял фибру, но это ерунда. Есть специальная заливная стяжка, но проще раствор маркой не ниже 300.
про котлы
Только не двухконтурный, тк системы приоритета горячей воды -ерунда. Когда котел работает на отопление, вода для вас может стать слишком горячей.
Лучше хоть чуть- чуть долить незамерзайку (пропиленгликоль, хоть этилен гликоль дешевле, но он действительно ядовит). Незамерзайка имеет присадки сберегающие отопительную систему) Если вы залили чистый пропиленгликоль (30%), , то необходимо иметь большой расширительный бачок. На каждые 40 кг по расчетам 9литров- но этого критически мало - лучше 18.
Защитную группу можно не ставить, тк на котле она уже есть и очень эффективна.
Лучше иметь котельное помещение даже если у вас котел закрытого горения, тк не будет видна подводка к котлу. это значимо.
котел между ванной и кухней - труба до ванной даже в изоляции - будете долго ждать горячей воды. у меня 10м, ощутимо.
Котел какой фирмы - лучшие БОШ и ЭЛЕКТРОЛЮКС, но на БАКСИ детали есть всегда.
фильтр на жесткую воду - полифосфатный фикция - соль не растворяется как пластмасса. идеально за 1тыс долл с регенерацией на "смоле", только он действительно поможет.