Огородная тема Муравьи. Эти терпеть не могут запаха уксуса. Советую пройти по участку и залить норки и подходы к ним. Не нужны нам они на участке. А что сделалось с нашей летней загородной мебелью за зиму – вся плесенью пошла! Чем париться с мылом и водой, сбрызнем из распылителя ее уксусом чистым – мгновенно отходит. Скамейки деревянные тоже прекрасно чистятся уксусом. Вообще в вашем патио (у кого есть) или в месте, где вы просто любите вечерком посидеть-отдохнуть, уксус незаменим – практически все им можно почистить. Огородники, это вам. Не надо возить почву на анализ в лабораторию. Учимся быстро определять защелоченность и кислотность почвы: набрали в коробку пару горстей земли, полили уксусом. Если пошло шипение и пузыри – щелочная она у вас. А кислотность проверим путем смешивания вашей почвы в воде с пищевой содой. Если при этом почва шипит, значит кислотная она. У многих горожан бытует мнение, что снизить рН почвы можно просто путем разбрызгивания уксуса на почве. Далеко это не так – только упорным ручным трудом. И не для этой статьи тема. А вот оптимизировать всхожесть деревянистых толстокожих семян вы можете путем растирания их между двумя листами плотной бумаги или мелкозернистой наждачки и последующим замачиванием в растворе полчашечки яблочного уксуса в литре теплой воды на ночь. Утром ополоснуть проточной водой. (А закаливаю я семена вот так: помещаю их в холодильник на нижнюю полку на пару дней, а потом постепенно перемещаю на самое холодное место.) Чтобы омолодить кусты пионов (корни которых со временем стареют и загнивают, отчего цветы мельчают и тускнеют), выкопайте корни по осени, удалите помертвевшие места, подержите корни в ведре с уксусной (или марганцевой) водой. В мае-июне любуйтесь яркими, крупными цветами. А срезанные цветы можно долго сохранить свежими так: на вазу воды 2 чайные ложки яблочного уксуса и 2 – сахара. Воду менять по-новой ежедневно. Одуванчики. Горе мое – эти одуванчики. Огородники знают, как тяжело от них избавиться: даже самый малюсенький остаток корня дает такое потомство, что мама не горюй. Драться с ними надо начинать еще до цветения – намочим ватный жгут уксусом и поместим под растение. Будем подливать уксус постоянно, пока он не разрушит корень. Тут одно – или вы уничтожите этот одуванчик или он уничтожит ваш сад-огород. Тля тоже уксуса не выносит. А гусеницам мы устроим сейчас VIP-прием. В двухлитровую пластиковую бутылку насыплем чашку сахара, вольем чашку яблочного уксуса и мелко порежем банановую кожуру. Доверху наполним водой, потрясем бутылку хорошенько. Завяжем веревку плотно за горло бутылки и подвесим ее на нижнюю ветку дерева. Меняйте приманку по необходимости. Азалии и гардении – уксусоголики. Поливайте их изредка подкисленной уксусом водой. Они прекрасно растут на кислых почвах. А в щелочных листья у них моментально желтеют – вот, кстати, вам и природный рН-метр вашего огорода-сада. Уксусом же лечатся и многие другие заболевания растений, включая ржу, черноточку и плесень. Но не переборщите: только 2 чайных ложки на 2 литра воды и в распылитель. Обрызгивать следует или очень рано утром или вечером, чтобы не вызвать ожогов листвы. Косить траву косой теперь мало кто умеет, но если есть коровка или козочка (да и кролики не дураки по траве), то нужда заставит. Обработайте весной лезвие вашей литовки чистым уксусом. А у кого газонокосилка – лезвия косилки. Нежелательные визитеры вашего участка – собаки, коты, зайцы, еноты, хорьки – терпеть не могут запаха уксуса, даже когда для нашего носа он уже выветрился. Кому приятно, когда мусорный бачок наутро оказывается весь разрыт? А что мы сделаем – намочим связку старых газет уксусом и положим на землю у бачка. Менять будем по мере просыхания. Кстати, попробуйте добавлять капельку уксуса в кошачье, собачье, кроличье питье – шерсть будет пушистая и блестящая. Не хотят, морду воротят? А куда они денутся с подводной лодки – будут как миленькие: другой-то воды вы им не дадите. Блох у собак тоже хорошо раствором уксуса с водой пополам. Смело втирайте в собачью шерсть. С кошкой это вряд ли получится – они не выносят запаха уксуса. Но даже от этого фактора мы выжмем для себя немножко гешефта: приметьте за котенком или взрослым котом, где он повадился точить ногти. Кроме фольги, тут прекрасно сработает уксус – намочите им этот кусок мебели. В жизни туда он не подойдет больше! Но вот вдруг наш мурлыка начал сильно прядать ушами, чесать ушные раковины, держать ушки вниз. Так и есть – ушные клещи! Если ушко выложено чем-то похожим на кофейную гущу, это они и есть. Теперь без паники: 2 части уксуса на одну часть воды. Ватными тампончиками протирайте в ушах и жгутиком – в ушном проходе. Внимание: если есть раскусанные до крови участки, не надо делать ему больно – там просто водичкой или слабой марганцовочкой. В серьезных случаях бегите к ветеринару – один раз закапает – и прощай, клещи. В России скунсы есть, или это только наша прелесть? Тогда совет для наших водителей: колесо, переехавшее скунса, не отмыть ни на какой мойке. А дорожное полотно воняло бы еще дней 10, если бы не доблестная наша полиция – вызывают дорожников сразу же. Но вот собаки на прогулках в лесу так и тянутся на этот запах – после этого собачка ваша смердит почище скунса. Полчашки уксуса, четверть – пищевой соды, ложка жидкого мыла – все на литр воды. Вотрите в шерсть и дайте пару минут постоять псу мокрому. Смывайте водой, подкисленной уксусом. Кстати, заметили, что собаки обожают вываляться в старом дерьме? Это они маскируются, запах свой природный отбивают. Наказывать за это не надо – охотничий древний инстинкт. (Дамы тоже духами как надушатся!) Мыть от этого амбре – таким же способом. Самоделки-умельцы – это вам. Работали с цементным раствором? Он легко удаляется с рук уксусом. Работали со свежей краской – удалите запах краски: пару тарелок с чистым уксусом в покрашенное помещение. Ваши металлические полезности в виде инструмента, гайки-болта, заржавели – в уксусе их замочить. А старые обои хорошо удаляются после размачивания их в растворе 50/50 уксуса с водой. Работаем с алебастром, замазкой. Но работаем не спеша, добросовестно, а эти гады быстро засыхают и твердеют, – пару чайных ложечек уксуса. А кисточки засохшие тоже очень хорошо отмокают в уксусе.
ОТЛИЧНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ОТ БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ! От ржавчины, пятнистости и мучнистой росы смешайте:
1 столовую ложку соды
1 чайную ложку мягкого средства для мытья посуды
1 столовую ложку растительного масла
1 таблетку растворенного аспирина
4,5 л воды
Чем подкармливать вишню?
Подкормка весной - зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3 - 4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки). Во время интен сивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки.
В середине августа - 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита. Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики или полить фекалиями, как и абрикос. Правильный полив овощей
У правильного полива три основных условия: своевременность, регулярность, норма. Как их надо применять для разных овощей летом?
Полив огурцов сверху или в бороздку
Корни огурцов слабые и располагаются в поверхностном слое почвы, который быстро иссушается. К тому же у растений большие листья, они испаряют много воды. Поэтому огурцы поливают часто и методом дождевания.
Впрочем, чтобы корни глубже ушли в почву, растения до появления бутонов можно вообще не поливать, если идут хотя бы небольшие дожди. Когда их нет, это делают раз в неделю. С началом цветения поливы в солнечную погоду проводят через 3-4 дня до 17 часов. А в жару - через день. Если же ночи холодные - утром. Доза для взрослых лиан с плодами 20-30 л на 1 м2.
От дождевания отказываются, когда на листьях появились пятна - симптом инфекции. Пораженные огурцы под корень не поливают. Воду льют в неглубокие бороздки вокруг растений или вдоль рядка. Полив прекращают, как только вода в борозде перестает впитываться. Для этого можно использовать пористые шланги.
Полив томатов под корень
Томатам не нужна высокая влажность воздуха. Поэтому и применяют аккуратный полив под корень, а не дождевание, хотя и оно возможно в сильную жару (35-40°). Поливают помидоры в первой половине дня: в начале цветения - раз в неделю, потом - раз в 10-12 дней. Отменяют водные процедуры в холодную или сырую погоду. Зато уж когда проводят, то обильные: расходуют по 30 л на 1 м2.
Принцип полива перцев и баклажанов
Принципы полива перцев и баклажанов как у томатов: под корень или по бороздам через 7-10 дней и умеренно. Различие в числе поливов за сезон. Помидорам достаточно 8-9 раз, перцам и баклажанам 10-12. И норма у последних "томатная", от 15 до 30 л, которая зависит от погоды.
Орошение проводят либо утром, либо вечером, на заходе солнца, а если стоит долгая засуха - ночью. При температуре ниже 15°С кусты не поливают вообще, чтобы предотвратить появление серой гнили.
Как часто поливать в капусту
Капуста больше других овощей любит пить. Ей нужно много воды для налива сочного кочана. Поэтому, когда он формируется, норма полива на 1 м2 от 30 л, но может достигать и 50.
При сухой и жаркой погоде полив проводят дождеванием - утром или вечером. Дневные омовения могут спровоцировать не только ожоги, но и слизистый бактериоз. При похолодании воду льют под корень. Ранние сорта реже - раз в 2-3 дня, а поздние - можно каждый день. Перестают поливать позднюю капусту за 2-3 недели до уборки.
Норма полива моркови после посева
Сразу после посева моркови и до первых всходов влажность почвы должна быть высокой. Чтобы вода не испарялась, имеет смысл накрыть грядку полиэтиленовой пленкой до появления всходов, а затем ее убрать. Поливают из лейки через ситечко. При умеренной погоде - через 10 дней, норма - 30 л на 1 м2. Самый последний полив проводят за 3 недели до уборки.
Свекла, и петрушка - полив 5 раз за сезон
Свекле и петрушке частый полив не нужен. За сезон хватит и 4-5 раз по такой же норме, как для моркови. Но в жару, конечно, поливают чаще, иначе растения завянут, а то и просто "сгорят". Поливают рано утром либо ближе к вечеру в бороздки или шлангом по всей грядке. Если поливать днем, на поверхности почвы быстрее образуется плотная корка.
Редис поливаем мало, но часто
Быстро растущий редис поливают в открытом грунте с 16 до 17 часов. На легких почвах это делают через день, на средних - через 2 дня, на тяжелых - через 3, причем небольшими дозами, по 10-15 л воды на 1 м2. Как только почва слегка просохнет, ее рыхлят граблями с короткими зубьями.
Лук и чеснок - полив диктуют корни
Компактная неглубокая корневая система в разное время роста лука и чеснока диктует определенные дозы полива. Когда интенсивно образуются листья и отрастают корни, воды нужно 30 л на 1 м2, когда наливаются луковицы - 30-35 л. Такими дозами поливают по бороздкам раз в неделю.
Если лето дождливое, грядки лучше не поливать совсем, в сухую и жаркую погоду это делают через 5-6 дней. За месяц до уборки поливы прекращают, чтобы луковицы и головки лучше хранились. К тому же излишки влаги в это время задерживают их созревание.
Картофель - полив с мульчированием и без
Лучше поливать картофель в бороздки. Когда почва немного просохнет, ее сверху разрыхляют и присыпают торфом, опилками или перегноем. В этом случае поливать можно 1-2 раза в месяц, а без мульчирования - раз в неделю. Расход 20-30 л на 1 м2. Примерно за 1-2 недели до уборки полив прекращают, чтобы клубни оставались сухими и чистыми.
Сколько поливать тыкву и кабачки
Помногу поливают тыквы и кабачки, причем осторожно под корни, ни в коем случае их не обнажая. Время выбирают утреннее или вечернее, так как днем в солнечную погоду на широких листьях могут задержаться крупные капли, которые способны превратиться в линзы. Лучи проходят сквозь них и оставляют ожоги.
Тыквы до первого окучивания поливают 1-2 раза, расходуя по 7-8 л на растение. Затем 25 дней не поливают вообще, а когда станут наливаться плоды, дозированное орошение возобновляют. Регулярность поливов - раз в 10 дней, расход - 10 л на растение. За месяц до уборки тыквы надо ограждать от воды, чтобы они набрали больше сахаров.
Взрослые кабачки поливают раз в месяц аккуратно под корень. Норма - 20 л на куст.
Под овощами, как правило, почва не должна пересыхать. Если засуха и переувлажнение чередуются, это приводит к растрескиванию кочанов капусты, корнеплодов моркови, свеклы, сельдерея, редиса и плодов томата. Кроме этого, у моркови разрастается сердцевина.
Но есть исключения. Лук, чеснок, дыня и тыква похожи на верблюдов, они вначале досыта пьют, а в конце жизни им вода не нужна. 10 советов по уходу за лилиями
Луковицы лилий можно высаживать осенью и весной. Если необходимо сохранить луковицы до посадки, их помещают в прохладное место (нижний ящик холодильника, подвал и т.п.), перекладывая влажным мхом, опилками, песком или просто землей. Нельзя хранить луковицы в полиэтиленовых пакетах. Лучше упаковывать их в плотную бумагу, картонную коробку или ткань и периодически слегка увлажнять упаковочный материал.
• Для профилактики и лечения грибковых заболеваний луковицы перед посадкой замачивают в ярко-малиновом растворе марганцовки или препарата «Максим» на 30 минут.
• Низкорослые сорта лилий высаживают на глубину 10-12 см, высокорослые — на 20 см. Глубина посадки луковиц также зависит от механического состава почвы. На легких супесчаных почвах сажают глубже, на тяжелых глинистых — мельче.
• В подготовленную для посадки почву добавляют перегной и минеральные удобрения. Лилии не переносят навоза, даже вносимого под зиму при весенней посадке. Высаживают луковицы в бороздки или лунки на расстоянии между растениями 20 — 30 см. На тяжелых почвах на дно лунки вносят песок, корни аккуратно расправляют в стороны и засыпают мелкой землей. После посадки почву мульчируют торфом, перегнившим компостом, перепревшими опилками. Мульчирование способствует сохранению влаги в почве, утеплению при осенней посадке, а весной дает дополнительное питание растениям.
• При выборе места для посадки лилий, нужно учитывать, что они не переносят застоя воды. Сорта белых и светлых окрасок требуют хорошо освещенных и защищенных от ветра мест, а ярко- и темно- окрашенные хорошо переносят полутень.
• Уход за лилиями заключается в регулярных прополках, рыхлении почвы, подкормках и поливах. Очень важно поддерживать оптимальный водный режим почвы. Избегайте избыточных поливов и слишком загущенных посадок. В жаркую погоду переувлажнение провоцирует развитие грибковых заболеваний, в том числе фузариоза (луковой гнили) и бактериальной (мокрой) гнили. Растения чахнут, желтеют и погибают. Загнившие луковицы нужно аккуратно выкопать и удалить с участка. В прохладную погоду избыток влаги способствует развитию бурой пятнистости. При сильном поражении стебли отмирают, но луковицы остаются незатронутыми. С этим заболеванием можно бороться опрыскиванием растений антигрибковыми препаратами (бордосская жидкость, «ХОМ», «Абига-Пик», «Фитоспорин»).
• Очень опасен для лилий лилейный жук и его личинки, которые объедают листья и бутоны. Жук красно-оранжевого цвета, длинной до 1 см. хорошо заметен на растениях, поэтому его можно собрать вручную. Если посадки лилий большие, а жуков и личинок слишком много — придется опрыскивать специальными препаратами. К сожалению, опрыскивание цветущих лилий снижает их декоративные качества: на листьях и бутонах остаются пятна, а срезанные цветы приобретают неприятный запах. Иногда бутоны повреждает лилейная муха, откладывающая в них яйца. Молодые растения часто поражаются тлей. Рекомендуем препараты, эффективные против всего комплекса вредителей: «Карбофос», «Фуфанон», «Искра», «Актелик», «Инта-Вир», «Фитаверм», «Зубр», «Актара». Препараты желательно чередовать, чтобы предупредить привыкание к ним вредителей.
• Луковицам в почве вредят медведки, трипсы, проволочники, личинки майского жука. Бороться с этими насекомыми трудно, но необходимо. Рекомендуем препараты: «Медветокс», «Провотокс», «Почин», «Землин», «Гром», «Гром-2», «Мухоед», «Гризли». Грызуны также могут нанести немалый урон луковицам лилий. С ними борятся с помощью приманок, опудривают грядки коллоидной серой, укрывают лапником, высаживают рядом луковицы нарциссов и рябчиков, запах которых отваживает мышей.
• Подкормки для лилий необходимы, особенно, если вы рассчитываете получить качественную срезку. С начала вегетации до цветения 2-3 раза вносят азотные и комплексные минеральные удобрения (мочевина, нитрофоска, «Кемира весна-лето», «Гомельское»). Дозы и количество подкормок зависят от плодородия почв. Отличные результаты дают внекорневые подкормки — опрыскивание раствором удобрения «Быстрый эффект» или аналогичным. После цветения вносят суперфосфат и калийную селитру, или комплексные удобрения с повышенным содержанием этих элементов, например: «Кемира осень», «Осеннее». Лилии хорошо отзываются на внесение кальциевой селитры и древесной золы 3-4 раза за сезон. Этот прием существенно повышает устойчивость к заболеваниям и интенсивность цветения растений.
• Ярко-окрашенные лилии хорошо смотрятся на фоне яркой зелени, хвойных кустарников и деревьев, а также на фоне цветов голубой и синей окраски (дельфиниум, синюха голубая, люпин, колокольчики, лен голубой, кохия и тд.). Лилии светлых тонов хороши в окружении растений с мелкими, нежно-окрашенными цветками (гипсофилла, алиссум, незабудка, космея, гвоздика, львиный зев, левкой, петунии, аквилегия и др.). В первый год после посадки растения не всегда достигают потенциального роста и цветения, но со второго года жизни лилии цветут продолжительно и обильно. При срезке в букеты необходимо оставлять не менее 1/3 длины стебля для нормального питания луковицы. Осенью засохшие растения обрезают на уровне почвы и сжигают. Колоновидные яблони : обрезать или нет? Этот вопрос возникает у многих обладателей этого чуда селекции. И в самом деле: вроде бы дерево, а деревьям, как известно, обрезка необходима. Но с другой стороны оно не ветвится. Дилемма! Но на самом деле, на счет колоновидных яблонь есть вполне четкие инструкции, разработанные учеными.
Сразу скажем, что колоновидные яблони надо и обрезать, и формировать. Но в отличие от «стрижки» обычных сортов здесь масса нюансов.
Первым делом надо запомнить: верхушку удалять нельзя ни в коем случае! Все манипуляции можно проводить только с боковыми веточками.
Формирование столбика
Вообще многие садоводы с обрезкой колоновидных яблонь не заморачиваются – они и так растут компактно. Но тем не менее она нужна. Зачем? А затем, чтобы укрепить молодые побеги, заменить старые новыми и дать плодам больше солнечного света. К тому же некоторые колонны со временем наращивают довольно длинные сучья и напоминают неопрятные ершики для мытья посуды.
Формируют такие яблони 3 года.
Первый год. В начале апреля нужно обрезать все боковые веточки на 2 почки (рис. 1). В течение лета из каждой вырастет по одному сильному побегу.
Второй год. Тот из двух побегов, который занимает положение ближе к горизонтальному, оставляют как есть – летом на нем будут первые яблочки. А второй так же укорачивают на 2 почки (рис. 2), каждая из которых даст по новому сильному побегу.
Делают обрезку опять же рано весной, до начала сокодвижения.
Третий год. Ветку, на которой в минувшем году был урожай, вырезают на кольцо. А с оставшимися двумя побегами проделывают ту же операцию, что и на втором году (рис. 3).
Такую обрезку повторяют до 5 лет. А затем плодовое звено вырезают на кольцо у самого ствола. В итоге нижняя часть яблони будет постепенно оголяться, а урожай перемещаться на верхние ветки.
Важно: Чтобы ствол колоновидной яблони не гнулся под тяжестью урожая, его лучше привязать к прочному колу. У колоновидных яблонь-суперкарликов раны заживают очень трудно. Даже случайно поврежденная кора может привести к резкой потере урожая. Поэтому такие сорта лучше обрезать не весной, а прищипывать летом, пока побеги еще зеленые. Принцип все тот же: 2 почки надо оставить, а макушку оторвать. Гиацинт — цветок дождей.
Гиацинты — эти разноцветные цветы год за годом наполняют наш сад сочными весенними красками и незабываемым чарующим ароматом!
Родиной этого цветка является малая Азия, где гиацинты зацветают в период весенних теплых дождей.
В наших же садах их тонкий, нежный и удивительно стойкий аромат мы начинаем ощущать ранней весной, как только солнышко станет хорошенько пригревать.
Их соцветие-султан, собранное из множества маленьких цветков в форме звездочек, распускаются с апреля по май и радуют нас в течение 2-3 недель. Обычно первыми всегда зацветают синие сорта гиацинтов, затем начинают распускаться розовые, белые, красные, сиреневые, а позже всех зацветают желтые и оранжевые сорта.ом, высаживают рядом луковицы нарциссов и рябчиков, запах которых отваживает мышей.
• Подкормки для лилий необходимы, особенно, если вы рассчитываете получить качественную срезку. С начала вегетации до цветения 2-3 раза вносят азотные и комплексные минеральные удобрения (мочевина, нитрофоска, «Кемира весна-лето», «Гомельское»). Дозы и количество подкормок зависят от плодородия почв. Отличные результаты дают внекорневые подкормки — опрыскивание раствором удобрения «Быстрый эффект» или аналогичным. После цветения вносят суперфосфат и калийную селитру, или комплексные удобрения с повышенным содержанием этих элементов, например: «Кемира осень», «Осеннее». Лилии хорошо отзываются на внесение кальциевой селитры и древесной золы 3-4 раза за сезон. Этот прием существенно повышает устойчивость к заболеваниям и интенсивность цветения растений.
• Ярко-окрашенные лилии хорошо смотрятся на фоне яркой зелени, хвойных кустарников и деревьев, а также на фоне цветов голубой и синей окраски (дельфиниум, синюха голубая, люпин, колокольчики, лен голубой, кохия и тд.). Лилии светлых тонов хороши в окружении растений с мелкими, нежно-окрашенными цветками (гипсофилла, алиссум, незабудка, космея, гвоздика, львиный зев, левкой, петунии, аквилегия и др.). В первый год после посадки растения не всегда достигают потенциального роста и цветения, но со второго года жизни лилии цветут продолжительно и обильно. При срезке в букеты необходимо оставлять не менее 1/3 длины стебля для нормального питания луковицы. Осенью засохшие растения обрезают на уровне почвы и сжигают. Колоновидные яблони : обрезать или нет? Этот вопрос возникает у многих обладателей этого чуда селекции. И в самом деле: вроде бы дерево, а деревьям, как известно, обрезка необходима. Но с другой стороны оно не ветвится. Дилемма! Но на самом деле, на счет колоновидных яблонь есть вполне четкие инструкции, разработанные учеными.
Сразу скажем, что колоновидные яблони надо и обрезать, и формировать. Но в отличие от «стрижки» обычных сортов здесь масса нюансов.
Первым делом надо запомнить: верхушку удалять нельзя ни в коем случае! Все манипуляции можно проводить только с боковыми веточками.
Формирование столбика
Вообще многие садоводы с обрезкой колоновидных яблонь не заморачиваются – они и так растут компактно. Но тем не менее она нужна. Зачем? А затем, чтобы укрепить молодые побеги, заменить старые новыми и дать плодам больше солнечного света. К тому же некоторые колонны со временем наращивают довольно длинные сучья и напоминают неопрятные ершики для мытья посуды.
Формируют такие яблони 3 года.
Первый год. В начале апреля нужно обрезать все боковые веточки на 2 почки (рис. 1). В течение лета из каждой вырастет по одному сильному побегу.
Второй год. Тот из двух побегов, который занимает положение ближе к горизонтальному, оставляют как есть – летом на нем будут первые яблочки. А второй так же укорачивают на 2 почки (рис. 2), каждая из которых даст по новому сильному побегу.
Делают обрезку опять же рано весной, до начала сокодвижения.
Третий год. Ветку, на которой в минувшем году был урожай, вырезают на кольцо. А с оставшимися двумя побегами проделывают ту же операцию, что и на втором году (рис. 3).
Такую обрезку повторяют до 5 лет. А затем плодовое звено вырезают на кольцо у самого ствола. В итоге нижняя часть яблони будет постепенно оголяться, а урожай перемещаться на верхние ветки.
Важно: Чтобы ствол колоновидной яблони не гнулся под тяжестью урожая, его лучше привязать к прочному колу. У колоновидных яблонь-суперкарликов раны заживают очень трудно. Даже случайно поврежденная кора может привести к резкой потере урожая. Поэтому такие сорта лучше обрезать не весной, а прищипывать летом, пока побеги еще зеленые. Принцип все тот же: 2 почки надо оставить, а макушку оторвать. Гиацинт — цветок дождей.
Гиацинты — эти разноцветные цветы год за годом наполняют наш сад сочными весенними красками и незабываемым чарующим ароматом!
Родиной этого цветка является малая Азия, где гиацинты зацветают в период весенних теплых дождей.
В наших же садах их тонкий, нежный и удивительно стойкий аромат мы начинаем ощущать ранней весной, как только солнышко станет хорошенько пригревать.
Их соцветие-султан, собранное из множества маленьких цветков в форме звездочек, распускаются с апреля по май и радуют нас в течение 2-3 недель. Обычно первыми всегда зацветают синие сорта гиацинтов, затем начинают распускаться розовые, белые, красные, сиреневые, а позже всех зацветают желтые и оранжевые сорта.
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТМЕДВЕДКИ В ОГОРОДЕ Сохраните, чтобы не потерять!
Используем мыльный раствор
Метод, пожалуй, смело можно отнести к одному из самых простейших. Такой раствор просто заливается в то место, где медведка сделала вход в своё подземелье. Заливать нужно литр или два раствора. От такого «мыльного наводнения» медведка быстренько выскочит наружу. Здес ь, Вам нужно её просто поймать (так что, «не спите»), что с ней Вы будете делать дальше, это уже Ваше дело.
Что касается самого мыльного раствора, то многие говорят, что мыло можно использовать любое, и даже стиральный порошок. Но, всё же, порошком лучше не пользоваться. В нём достаточно много различной «гадости» (отбеливатели, фосфаты и т.д.), которые для белья, конечно, нужны, но вот в почву их лучше не допускать. Лучше всё же ограничиться мылом, а ещё лучше, хозяйственным. Можно вообще и без мыла обойтись, ведь медведка это не бобёр, и воду она не любит. Так что выскочит она из норы и от простой воды.
Что касается, норок медведки и где её искать, то найдите на участке растения, которые увядают. Скорее всего, это именно медведка подпортила им корни. Она делает это специально, чтобы своими листочками растение не создавало тень, которая загораживает кладку яиц от солнца. Все эти признаки Вам и укажут на хорошо утрамбованную норку медведки. Такая норка обычно, это плотный комок почвы, именно в ней и может находиться кладка яиц, а это до 200-сот штук!
Далее, давайте поговорим про различные виды ловушек, в которые можно поймать медведку. Чем они удобны, что ставятся они один раз, и далее, Вашего участия в борьбе с медведкой не требуют. Они сами будут ловить этого вредителя, а Вы отдыхайте, хотя на огороде с работой проблем нет никогда.
Ловушка из стеклянной банки
Ловушка для медведки из стеклянной банкиКак известно, медведка хороший «метростроитель», подземные туннели она роет очень хорошо. Именно по ним она потом и передвигается. Что нам нужно будет сделать? Берём простую банку, небольшую, пол литровую или 700 граммовую. И вкапываем такую банку на тропе у медведки, горлышком вверх. Когда медведка в очередной раз пойдёт по своему подземелью, то она просто в неё провалится. Из банки выбраться у неё уже не получится.
Сладкая ловушка с мёдом
Здесь тоже понадобится стеклянная банка, либо можно воспользоваться пластиковой бутылкой, которую просто обрезают (срезают у неё узкую часть). Внутренние стенки у банки или бутылки обмазываем мёдом. По высоте, мёд нужно будет нанести примерно на ¼-ю часть. Далее, нашу ловушку закапываем в землю. Сверху её чем-нибудь неплотно прикрываем, чтобы земля туда не засыпалась (кусочек фанеры, например, для этого подойдёт), а поверх укрытия, насыпаем ещё и солому. Запах мёда привлечёт медведку, и в соломе её может собраться очень много.
Пивная ловушка для медведки
Открываем бутылку пива 0,5 литра, выливаем из неё (или выпиваем) больше половины содержимого, оставляем примерно грамм 100. Далее выкапываем небольшую ямку, и в это ямку вкапываем нашу бутылку с остатками пива. Вкапывать нужно под углом, горлышком вверх. При этом само горлышко бутылки почвы касаться не должно. Саму же почву в этой ямке немножечко поливаем, и чем-нибудь укрываем. Подойдёт лист шифера, жестянка или хороший, плотный картон. На такую «пивную приманку», можно тоже наловить немало медведки. Пройдёт неделя или дней 10, бутылку выкапываем вместе с медведками, которые к тому времени в неё попадутся, и оборудуем такую ловушку уже в другом месте. Подобные пивные ловушки можно ставить по одной штуке, на 4 или 5 метров квадратных площади Вашего участка.
Ловушка навозная
Как она работает? К зимовке медведка подбирает себе почву тёплую и рыхлую. Как раз навоз таким местом и является. Так что, осенью самое время делать такие ловушки. Для этого Вам нужно будет вырыть ямы 2 или 3 на весь участок. Глубина их должна быть до 50-ти сантиметров. Далее, наполните эти ямы навозом (обязательно уже хорошо перепревшим), который нужно будет перемешать ещё и с соломой. К зиме в такой тёплой яме начнёт собираться медведка, готовясь «отдохнуть» до весны. Когда настанут морозы, то яму эту нужно будет разорить. Так медведка, а вместе с ней и её личинки замёрзнут на морозе, и Ваш участок станет гораздо менее населён этим вредителем.
Борьба с медведкой с помощью яичной скорлупы
Скорлупу от яиц нужно будет подсушить, потом её измельчить хорошенечко, и добавить туда подсолнечное масло с запахом, то есть нерафинированное. Такую скорлупу с запахом, положите в лунки или в бороздки, куда вы будете высаживать семена или рассаду. Как говорят, медведка любит такое лакомство, а оно для неё становится смертельным. Та же скорлупа, которая на огороде останется, просто удобрит почву. Так что, рецепт этот не только эффективный в плане борьбы с медведкой, но ещё и полезный для почвы.
Что не любит медведка, и как этим воспользоваться для борьбы с ней?
Хвоя, вернее её запах, это первое, что медведка просто не переносит. Так что, запаситесь игольником, рассыпьте его по участку, а затем его перекопайте.
Не нравится медведке и бархатцы, их можно просто посадить между рядами Ваших грядок. Хризантемы тоже медведка не любит. Придёт осень, вспомните про хризантемы, когда они отцветут, просто срежьте их стебли. Далее, эти стебли связываем, чтобы получились небольшие пучочки, и пусть они посушатся. Придёт весна, сухие стебли измельчаем и также закладываем их в почву.
Можно погубить медведку и её яйца, просто прорыхлив почву. Делать это следует глубоко, в глубину до 12-ти сантиметров.
Осину медведка тоже не любит. Заготавливаем осиновые колья (прямо как против вампиров!) сантиметров по 25 или 30. По толщине такие колышки должны быть сантиметра 2-4. Кору на колышках обязательно оставляем. Можно с кольями и «не заморачиваться», а просто воспользоваться ветками осины такими же по толщине. Такие колышки втыкают просто в землю на всю их длину, через метр или два. Так Вы сможете отпугнуть медведку.
Можно построить ветряки. Сделать их можно из пластиковых труб. На конец такой трубы, ставится просто пропеллер, который и будет вращаться от ветра. Шум, от работы такой вертушки отпугнёт медведку.
Можно весной, когда земля уже оттает, положить на неё куски старых досок, подойдёт также фанера или что-то подобное. Под них медведка непременно залезет погреться. Потом это «укрытие» поднимают, а медведку бросают в подготовленное ведро с водой, куда также добавляют ещё и керосин. Тоже самое, можно проделать и летом.росто поймать (так что, «не спите»), что с ней Вы будете делать дальше, это уже Ваше дело.
Что касается самого мыльного раствора, то многие говорят, что мыло можно использовать любое, и даже стиральный порошок. Но, всё же, порошком лучше не пользоваться. В нём достаточно много различной «гадости» (отбеливатели, фосфаты и т.д.), которые для белья, конечно, нужны, но вот в почву их лучше не допускать. Лучше всё же ограничиться мылом, а ещё лучше, хозяйственным. Можно вообще и без мыла обойтись, ведь медведка это не бобёр, и воду она не любит. Так что выскочит она из норы и от простой воды.
Что касается, норок медведки и где её искать, то найдите на участке растения, которые увядают. Скорее всего, это именно медведка подпортила им корни. Она делает это специально, чтобы своими листочками растение не создавало тень, которая загораживает кладку яиц от солнца. Все эти признаки Вам и укажут на хорошо утрамбованную норку медведки. Такая норка обычно, это плотный комок почвы, именно в ней и может находиться кладка яиц, а это до 200-сот штук!
Далее, давайте поговорим про различные виды ловушек, в которые можно поймать медведку. Чем они удобны, что ставятся они один раз, и далее, Вашего участия в борьбе с медведкой не требуют. Они сами будут ловить этого вредителя, а Вы отдыхайте, хотя на огороде с работой проблем нет никогда.
Ловушка из стеклянной банки
Ловушка для медведки из стеклянной банкиКак известно, медведка хороший «метростроитель», подземные туннели она роет очень хорошо. Именно по ним она потом и передвигается. Что нам нужно будет сделать? Берём простую банку, небольшую, пол литровую или 700 граммовую. И вкапываем такую банку на тропе у медведки, горлышком вверх. Когда медведка в очередной раз пойдёт по своему подземелью, то она просто в неё провалится. Из банки выбраться у неё уже не получится.
Сладкая ловушка с мёдом
Здесь тоже понадобится стеклянная банка, либо можно воспользоваться пластиковой бутылкой, которую просто обрезают (срезают у неё узкую часть). Внутренние стенки у банки или бутылки обмазываем мёдом. По высоте, мёд нужно будет нанести примерно на ¼-ю часть. Далее, нашу ловушку закапываем в землю. Сверху её чем-нибудь неплотно прикрываем, чтобы земля туда не засыпалась (кусочек фанеры, например, для этого подойдёт), а поверх укрытия, насыпаем ещё и солому. Запах мёда привлечёт медведку, и в соломе её может собраться очень много.
Пивная ловушка для медведки
Открываем бутылку пива 0,5 литра, выливаем из неё (или выпиваем) больше половины содержимого, оставляем примерно грамм 100. Далее выкапываем небольшую ямку, и в это ямку вкапываем нашу бутылку с остатками пива. Вкапывать нужно под углом, горлышком вверх. При этом само горлышко бутылки почвы касаться не должно. Саму же почву в этой ямке немножечко поливаем, и чем-нибудь укрываем. Подойдёт лист шифера, жестянка или хороший, плотный картон. На такую «пивную приманку», можно тоже наловить немало медведки. Пройдёт неделя или дней 10, бутылку выкапываем вместе с медведками, которые к тому времени в неё попадутся, и оборудуем такую ловушку уже в другом месте. Подобные пивные ловушки можно ставить по одной штуке, на 4 или 5 метров квадратных площади Вашего участка.
Ловушка навозная
Как она работает? К зимовке медведка подбирает себе почву тёплую и рыхлую. Как раз навоз таким местом и является. Так что, осенью самое время делать такие ловушки. Для этого Вам нужно будет вырыть ямы 2 или 3 на весь участок. Глубина их должна быть до 50-ти сантиметров. Далее, наполните эти ямы навозом (обязательно уже хорошо перепревшим), который нужно будет перемешать ещё и с соломой. К зиме в такой тёплой яме начнёт собираться медведка, готовясь «отдохнуть» до весны. Когда настанут морозы, то яму эту нужно будет разорить. Так медведка, а вместе с ней и её личинки замёрзнут на морозе, и Ваш участок станет гораздо менее населён этим вредителем.
Борьба с медведкой с помощью яичной скорлупы
Скорлупу от яиц нужно будет подсушить, потом её измельчить хорошенечко, и добавить туда подсолнечное масло с запахом, то есть нерафинированное. Такую скорлупу с запахом, положите в лунки или в бороздки, куда вы будете высаживать семена или рассаду. Как говорят, медведка любит такое лакомство, а оно для неё становится смертельным. Та же скорлупа, которая на огороде останется, просто удобрит почву. Так что, рецепт этот не только эффективный в плане борьбы с медведкой, но ещё и полезный для почвы.
Что не любит медведка, и как этим воспользоваться для борьбы с ней?
Хвоя, вернее её запах, это первое, что медведка просто не переносит. Так что, запаситесь игольником, рассыпьте его по участку, а затем его перекопайте.
Не нравится медведке и бархатцы, их можно просто посадить между рядами Ваших грядок. Хризантемы тоже медведка не любит. Придёт осень, вспомните про хризантемы, когда они отцветут, просто срежьте их стебли. Далее, эти стебли связываем, чтобы получились небольшие пучочки, и пусть они посушатся. Придёт весна, сухие стебли измельчаем и также закладываем их в почву.
Можно погубить медведку и её яйца, просто прорыхлив почву. Делать это следует глубоко, в глубину до 12-ти сантиметров.
Осину медведка тоже не любит. Заготавливаем осиновые колья (прямо как против вампиров!) сантиметров по 25 или 30. По толщине такие колышки должны быть сантиметра 2-4. Кору на колышках обязательно оставляем. Можно с кольями и «не заморачиваться», а просто воспользоваться ветками осины такими же по толщине. Такие колышки втыкают просто в землю на всю их длину, через метр или два. Так Вы сможете отпугнуть медведку.
Можно построить ветряки. Сделать их можно из пластиковых труб. На конец такой трубы, ставится просто пропеллер, который и будет вращаться от ветра. Шум, от работы такой вертушки отпугнёт медведку.
Можно весной, когда земля уже оттает, положить на неё куски старых досок, подойдёт также фанера или что-то подобное. Под них медведка непременно залезет погреться. Потом это «укрытие» поднимают, а медведку бросают в подготовленное ведро с водой, куда также добавляют ещё и керосин. Тоже самое, можно проделать и летом.
Советы про здоровье ☝️☝️☝️
☝️ Народные полезные советы
☝️ Лечебные травы
☝️ Народные средства
☝️ Народная природная косметика
☝️ Здоровое питание
Хозяюшка (Советы по секрету)
Хитрим с уксосом.
Огородная тема
Муравьи. Эти терпеть не могут запаха уксуса. Советую пройти по участку и залить норки и подходы к ним. Не нужны нам они на участке. А что сделалось с нашей летней загородной мебелью за зиму – вся плесенью пошла! Чем париться с мылом и водой, сбрызнем из распылителя ее уксусом чистым – мгновенно отходит. Скамейки деревянные тоже прекрасно чистятся уксусом. Вообще в вашем патио (у кого есть) или в месте, где вы просто любите вечерком посидеть-отдохнуть, уксус незаменим – практически все им можно почистить.
Огородники, это вам. Не надо возить почву на анализ в лабораторию. Учимся быстро определять защелоченность и кислотность почвы: набрали в коробку пару горстей земли, полили уксусом. Если пошло шипение и пузыри – щелочная она у вас. А кислотность проверим путем смешивания вашей почвы в воде с пищевой содой. Если при этом почва шипит, значит кислотная она. У многих горожан бытует мнение, что снизить рН почвы можно просто путем разбрызгивания уксуса на почве. Далеко это не так – только упорным ручным трудом. И не для этой статьи тема.
А вот оптимизировать всхожесть деревянистых толстокожих семян вы можете путем растирания их между двумя листами плотной бумаги или мелкозернистой наждачки и последующим замачиванием в растворе полчашечки яблочного уксуса в литре теплой воды на ночь. Утром ополоснуть проточной водой. (А закаливаю я семена вот так: помещаю их в холодильник на нижнюю полку на пару дней, а потом постепенно перемещаю на самое холодное место.)
Чтобы омолодить кусты пионов (корни которых со временем стареют и загнивают, отчего цветы мельчают и тускнеют), выкопайте корни по осени, удалите помертвевшие места, подержите корни в ведре с уксусной (или марганцевой) водой. В мае-июне любуйтесь яркими, крупными цветами. А срезанные цветы можно долго сохранить свежими так: на вазу воды 2 чайные ложки яблочного уксуса и 2 – сахара. Воду менять по-новой ежедневно.
Одуванчики. Горе мое – эти одуванчики. Огородники знают, как тяжело от них избавиться: даже самый малюсенький остаток корня дает такое потомство, что мама не горюй. Драться с ними надо начинать еще до цветения – намочим ватный жгут уксусом и поместим под растение. Будем подливать уксус постоянно, пока он не разрушит корень. Тут одно – или вы уничтожите этот одуванчик или он уничтожит ваш сад-огород.
Тля тоже уксуса не выносит. А гусеницам мы устроим сейчас VIP-прием. В двухлитровую пластиковую бутылку насыплем чашку сахара, вольем чашку яблочного уксуса и мелко порежем банановую кожуру. Доверху наполним водой, потрясем бутылку хорошенько. Завяжем веревку плотно за горло бутылки и подвесим ее на нижнюю ветку дерева. Меняйте приманку по необходимости.
Азалии и гардении – уксусоголики. Поливайте их изредка подкисленной уксусом водой. Они прекрасно растут на кислых почвах. А в щелочных листья у них моментально желтеют – вот, кстати, вам и природный рН-метр вашего огорода-сада. Уксусом же лечатся и многие другие заболевания растений, включая ржу, черноточку и плесень. Но не переборщите: только 2 чайных ложки на 2 литра воды и в распылитель. Обрызгивать следует или очень рано утром или вечером, чтобы не вызвать ожогов листвы.
Косить траву косой теперь мало кто умеет, но если есть коровка или козочка (да и кролики не дураки по траве), то нужда заставит. Обработайте весной лезвие вашей литовки чистым уксусом. А у кого газонокосилка – лезвия косилки.
Нежелательные визитеры вашего участка – собаки, коты, зайцы, еноты, хорьки – терпеть не могут запаха уксуса, даже когда для нашего носа он уже выветрился. Кому приятно, когда мусорный бачок наутро оказывается весь разрыт? А что мы сделаем – намочим связку старых газет уксусом и положим на землю у бачка. Менять будем по мере просыхания.
Кстати, попробуйте добавлять капельку уксуса в кошачье, собачье, кроличье питье – шерсть будет пушистая и блестящая. Не хотят, морду воротят? А куда они денутся с подводной лодки – будут как миленькие: другой-то воды вы им не дадите. Блох у собак тоже хорошо раствором уксуса с водой пополам. Смело втирайте в собачью шерсть.
С кошкой это вряд ли получится – они не выносят запаха уксуса. Но даже от этого фактора мы выжмем для себя немножко гешефта: приметьте за котенком или взрослым котом, где он повадился точить ногти. Кроме фольги, тут прекрасно сработает уксус – намочите им этот кусок мебели. В жизни туда он не подойдет больше! Но вот вдруг наш мурлыка начал сильно прядать ушами, чесать ушные раковины, держать ушки вниз. Так и есть – ушные клещи! Если ушко выложено чем-то похожим на кофейную гущу, это они и есть. Теперь без паники: 2 части уксуса на одну часть воды. Ватными тампончиками протирайте в ушах и жгутиком – в ушном проходе. Внимание: если есть раскусанные до крови участки, не надо делать ему больно – там просто водичкой или слабой марганцовочкой. В серьезных случаях бегите к ветеринару – один раз закапает – и прощай, клещи.
В России скунсы есть, или это только наша прелесть? Тогда совет для наших водителей: колесо, переехавшее скунса, не отмыть ни на какой мойке. А дорожное полотно воняло бы еще дней 10, если бы не доблестная наша полиция – вызывают дорожников сразу же. Но вот собаки на прогулках в лесу так и тянутся на этот запах – после этого собачка ваша смердит почище скунса. Полчашки уксуса, четверть – пищевой соды, ложка жидкого мыла – все на литр воды. Вотрите в шерсть и дайте пару минут постоять псу мокрому. Смывайте водой, подкисленной уксусом. Кстати, заметили, что собаки обожают вываляться в старом дерьме? Это они маскируются, запах свой природный отбивают. Наказывать за это не надо – охотничий древний инстинкт. (Дамы тоже духами как надушатся!) Мыть от этого амбре – таким же способом.
Самоделки-умельцы – это вам. Работали с цементным раствором? Он легко удаляется с рук уксусом. Работали со свежей краской – удалите запах краски: пару тарелок с чистым уксусом в покрашенное помещение. Ваши металлические полезности в виде инструмента, гайки-болта, заржавели – в уксусе их замочить. А старые обои хорошо удаляются после размачивания их в растворе 50/50 уксуса с водой. Работаем с алебастром, замазкой. Но работаем не спеша, добросовестно, а эти гады быстро засыхают и твердеют, – пару чайных ложечек уксуса. А кисточки засохшие тоже очень хорошо отмокают в уксусе.
От ржавчины, пятнистости и мучнистой росы смешайте:
1 столовую ложку соды
1 чайную ложку мягкого средства для мытья посуды
1 столовую ложку растительного масла
1 таблетку растворенного аспирина
4,5 л воды
Подкормка весной - зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3 - 4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки). Во время интен
сивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки.
В середине августа - 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита. Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики или полить фекалиями, как и абрикос.
Правильный полив овощей
У правильного полива три основных условия: своевременность, регулярность, норма. Как их надо применять для разных овощей летом?
Полив огурцов сверху или в бороздку
Корни огурцов слабые и располагаются в поверхностном слое почвы, который быстро иссушается. К тому же у растений большие листья, они испаряют много воды. Поэтому огурцы поливают часто и методом дождевания.
Впрочем, чтобы корни глубже ушли в почву, растения до появления бутонов можно вообще не поливать, если идут хотя бы небольшие дожди. Когда их нет, это делают раз в неделю. С началом цветения поливы в солнечную погоду проводят через 3-4 дня до 17 часов. А в жару - через день. Если же ночи холодные - утром. Доза для взрослых лиан с плодами 20-30 л на 1 м2.
От дождевания отказываются, когда на листьях появились пятна - симптом инфекции. Пораженные огурцы под корень не поливают. Воду льют в неглубокие бороздки вокруг растений или вдоль рядка. Полив прекращают, как только вода в борозде перестает впитываться. Для этого можно использовать пористые шланги.
Полив томатов под корень
Томатам не нужна высокая влажность воздуха. Поэтому и применяют аккуратный полив под корень, а не дождевание, хотя и оно возможно в сильную жару (35-40°). Поливают помидоры в первой половине дня: в начале цветения - раз в неделю, потом - раз в 10-12 дней. Отменяют водные процедуры в холодную или сырую погоду. Зато уж когда проводят, то обильные: расходуют по 30 л на 1 м2.
Принцип полива перцев и баклажанов
Принципы полива перцев и баклажанов как у томатов: под корень или по бороздам через 7-10 дней и умеренно. Различие в числе поливов за сезон. Помидорам достаточно 8-9 раз, перцам и баклажанам 10-12. И норма у последних "томатная", от 15 до 30 л, которая зависит от погоды.
Орошение проводят либо утром, либо вечером, на заходе солнца, а если стоит долгая засуха - ночью. При температуре ниже 15°С кусты не поливают вообще, чтобы предотвратить появление серой гнили.
Как часто поливать в капусту
Капуста больше других овощей любит пить. Ей нужно много воды для налива сочного кочана. Поэтому, когда он формируется, норма полива на 1 м2 от 30 л, но может достигать и 50.
При сухой и жаркой погоде полив проводят дождеванием - утром или вечером. Дневные омовения могут спровоцировать не только ожоги, но и слизистый бактериоз. При похолодании воду льют под корень. Ранние сорта реже - раз в 2-3 дня, а поздние - можно каждый день. Перестают поливать позднюю капусту за 2-3 недели до уборки.
Норма полива моркови после посева
Сразу после посева моркови и до первых всходов влажность почвы должна быть высокой. Чтобы вода не испарялась, имеет смысл накрыть грядку полиэтиленовой пленкой до появления всходов, а затем ее убрать. Поливают из лейки через ситечко. При умеренной погоде - через 10 дней, норма - 30 л на 1 м2. Самый последний полив проводят за 3 недели до уборки.
Свекла, и петрушка - полив 5 раз за сезон
Свекле и петрушке частый полив не нужен. За сезон хватит и 4-5 раз по такой же норме, как для моркови. Но в жару, конечно, поливают чаще, иначе растения завянут, а то и просто "сгорят". Поливают рано утром либо ближе к вечеру в бороздки или шлангом по всей грядке. Если поливать днем, на поверхности почвы быстрее образуется плотная корка.
Редис поливаем мало, но часто
Быстро растущий редис поливают в открытом грунте с 16 до 17 часов. На легких почвах это делают через день, на средних - через 2 дня, на тяжелых - через 3, причем небольшими дозами, по 10-15 л воды на 1 м2. Как только почва слегка просохнет, ее рыхлят граблями с короткими зубьями.
Лук и чеснок - полив диктуют корни
Компактная неглубокая корневая система в разное время роста лука и чеснока диктует определенные дозы полива. Когда интенсивно образуются листья и отрастают корни, воды нужно 30 л на 1 м2, когда наливаются луковицы - 30-35 л. Такими дозами поливают по бороздкам раз в неделю.
Если лето дождливое, грядки лучше не поливать совсем, в сухую и жаркую погоду это делают через 5-6 дней. За месяц до уборки поливы прекращают, чтобы луковицы и головки лучше хранились. К тому же излишки влаги в это время задерживают их созревание.
Картофель - полив с мульчированием и без
Лучше поливать картофель в бороздки. Когда почва немного просохнет, ее сверху разрыхляют и присыпают торфом, опилками или перегноем. В этом случае поливать можно 1-2 раза в месяц, а без мульчирования - раз в неделю. Расход 20-30 л на 1 м2. Примерно за 1-2 недели до уборки полив прекращают, чтобы клубни оставались сухими и чистыми.
Сколько поливать тыкву и кабачки
Помногу поливают тыквы и кабачки, причем осторожно под корни, ни в коем случае их не обнажая. Время выбирают утреннее или вечернее, так как днем в солнечную погоду на широких листьях могут задержаться крупные капли, которые способны превратиться в линзы. Лучи проходят сквозь них и оставляют ожоги.
Тыквы до первого окучивания поливают 1-2 раза, расходуя по 7-8 л на растение. Затем 25 дней не поливают вообще, а когда станут наливаться плоды, дозированное орошение возобновляют. Регулярность поливов - раз в 10 дней, расход - 10 л на растение. За месяц до уборки тыквы надо ограждать от воды, чтобы они набрали больше сахаров.
Взрослые кабачки поливают раз в месяц аккуратно под корень. Норма - 20 л на куст.
Под овощами, как правило, почва не должна пересыхать. Если засуха и переувлажнение чередуются, это приводит к растрескиванию кочанов капусты, корнеплодов моркови, свеклы, сельдерея, редиса и плодов томата. Кроме этого, у моркови разрастается сердцевина.
Но есть исключения. Лук, чеснок, дыня и тыква похожи на верблюдов, они вначале досыта пьют, а в конце жизни им вода не нужна.
10 советов по уходу за лилиями
Луковицы лилий можно высаживать осенью и весной. Если необходимо сохранить луковицы до посадки, их помещают в прохладное место (нижний ящик холодильника, подвал и т.п.), перекладывая влажным мхом, опилками, песком или просто землей. Нельзя хранить луковицы в полиэтиленовых пакетах. Лучше упаковывать их в плотную бумагу, картонную коробку или ткань и периодически слегка увлажнять упаковочный материал.
• Для профилактики и лечения грибковых заболеваний луковицы перед посадкой замачивают в ярко-малиновом растворе марганцовки или препарата «Максим» на 30 минут.
• Низкорослые сорта лилий высаживают на глубину 10-12 см, высокорослые — на 20 см. Глубина посадки луковиц также зависит от механического состава почвы. На легких супесчаных почвах сажают глубже, на тяжелых глинистых — мельче.
• В подготовленную для посадки почву добавляют перегной и минеральные удобрения. Лилии не переносят навоза, даже вносимого под зиму при весенней посадке. Высаживают луковицы в бороздки или лунки на расстоянии между растениями 20 — 30 см. На тяжелых почвах на дно лунки вносят песок, корни аккуратно расправляют в стороны и засыпают мелкой землей. После посадки почву мульчируют торфом, перегнившим компостом, перепревшими опилками. Мульчирование способствует сохранению влаги в почве, утеплению при осенней посадке, а весной дает дополнительное питание растениям.
• При выборе места для посадки лилий, нужно учитывать, что они не переносят застоя воды. Сорта белых и светлых окрасок требуют хорошо освещенных и защищенных от ветра мест, а ярко- и темно- окрашенные хорошо переносят полутень.
• Уход за лилиями заключается в регулярных прополках, рыхлении почвы, подкормках и поливах. Очень важно поддерживать оптимальный водный режим почвы. Избегайте избыточных поливов и слишком загущенных посадок. В жаркую погоду переувлажнение провоцирует развитие грибковых заболеваний, в том числе фузариоза (луковой гнили) и бактериальной (мокрой) гнили. Растения чахнут, желтеют и погибают. Загнившие луковицы нужно аккуратно выкопать и удалить с участка. В прохладную погоду избыток влаги способствует развитию бурой пятнистости. При сильном поражении стебли отмирают, но луковицы остаются незатронутыми. С этим заболеванием можно бороться опрыскиванием растений антигрибковыми препаратами (бордосская жидкость, «ХОМ», «Абига-Пик», «Фитоспорин»).
• Очень опасен для лилий лилейный жук и его личинки, которые объедают листья и бутоны. Жук красно-оранжевого цвета, длинной до 1 см. хорошо заметен на растениях, поэтому его можно собрать вручную. Если посадки лилий большие, а жуков и личинок слишком много — придется опрыскивать специальными препаратами. К сожалению, опрыскивание цветущих лилий снижает их декоративные качества: на листьях и бутонах остаются пятна, а срезанные цветы приобретают неприятный запах. Иногда бутоны повреждает лилейная муха, откладывающая в них яйца. Молодые растения часто поражаются тлей. Рекомендуем препараты, эффективные против всего комплекса вредителей: «Карбофос», «Фуфанон», «Искра», «Актелик», «Инта-Вир», «Фитаверм», «Зубр», «Актара». Препараты желательно чередовать, чтобы предупредить привыкание к ним вредителей.
• Луковицам в почве вредят медведки, трипсы, проволочники, личинки майского жука. Бороться с этими насекомыми трудно, но необходимо. Рекомендуем препараты: «Медветокс», «Провотокс», «Почин», «Землин», «Гром», «Гром-2», «Мухоед», «Гризли». Грызуны также могут нанести немалый урон луковицам лилий. С ними борятся с помощью приманок, опудривают грядки коллоидной серой, укрывают лапником, высаживают рядом луковицы нарциссов и рябчиков, запах которых отваживает мышей.
• Подкормки для лилий необходимы, особенно, если вы рассчитываете получить качественную срезку. С начала вегетации до цветения 2-3 раза вносят азотные и комплексные минеральные удобрения (мочевина, нитрофоска, «Кемира весна-лето», «Гомельское»). Дозы и количество подкормок зависят от плодородия почв. Отличные результаты дают внекорневые подкормки — опрыскивание раствором удобрения «Быстрый эффект» или аналогичным. После цветения вносят суперфосфат и калийную селитру, или комплексные удобрения с повышенным содержанием этих элементов, например: «Кемира осень», «Осеннее». Лилии хорошо отзываются на внесение кальциевой селитры и древесной золы 3-4 раза за сезон. Этот прием существенно повышает устойчивость к заболеваниям и интенсивность цветения растений.
• Ярко-окрашенные лилии хорошо смотрятся на фоне яркой зелени, хвойных кустарников и деревьев, а также на фоне цветов голубой и синей окраски (дельфиниум, синюха голубая, люпин, колокольчики, лен голубой, кохия и тд.). Лилии светлых тонов хороши в окружении растений с мелкими, нежно-окрашенными цветками (гипсофилла, алиссум, незабудка, космея, гвоздика, львиный зев, левкой, петунии, аквилегия и др.). В первый год после посадки растения не всегда достигают потенциального роста и цветения, но со второго года жизни лилии цветут продолжительно и обильно. При срезке в букеты необходимо оставлять не менее 1/3 длины стебля для нормального питания луковицы. Осенью засохшие растения обрезают на уровне почвы и сжигают.
Колоновидные яблони : обрезать или нет?
Этот вопрос возникает у многих обладателей этого чуда селекции. И в самом деле: вроде бы дерево, а деревьям, как известно, обрезка необходима. Но с другой стороны оно не ветвится. Дилемма! Но на самом деле, на счет колоновидных яблонь есть вполне четкие инструкции, разработанные учеными.
Сразу скажем, что колоновидные яблони надо и обрезать, и формировать. Но в отличие от «стрижки» обычных сортов здесь масса нюансов.
Первым делом надо запомнить: верхушку удалять нельзя ни в коем случае! Все манипуляции можно проводить только с боковыми веточками.
Формирование столбика
Вообще многие садоводы с обрезкой колоновидных яблонь не заморачиваются – они и так растут компактно. Но тем не менее она нужна. Зачем? А затем, чтобы укрепить молодые побеги, заменить старые новыми и дать плодам больше солнечного света. К тому же некоторые колонны со временем наращивают довольно длинные сучья и напоминают неопрятные ершики для мытья посуды.
Формируют такие яблони 3 года.
Первый год. В начале апреля нужно обрезать все боковые веточки на 2 почки (рис. 1). В течение лета из каждой вырастет по одному сильному побегу.
Второй год. Тот из двух побегов, который занимает положение ближе к горизонтальному, оставляют как есть – летом на нем будут первые яблочки. А второй так же укорачивают на 2 почки (рис. 2), каждая из которых даст по новому сильному побегу.
Делают обрезку опять же рано весной, до начала сокодвижения.
Третий год. Ветку, на которой в минувшем году был урожай, вырезают на кольцо. А с оставшимися двумя побегами проделывают ту же операцию, что и на втором году (рис. 3).
Такую обрезку повторяют до 5 лет. А затем плодовое звено вырезают на кольцо у самого ствола. В итоге нижняя часть яблони будет постепенно оголяться, а урожай перемещаться на верхние ветки.
Важно: Чтобы ствол колоновидной яблони не гнулся под тяжестью урожая, его лучше привязать к прочному колу. У колоновидных яблонь-суперкарликов раны заживают очень трудно. Даже случайно поврежденная кора может привести к резкой потере урожая. Поэтому такие сорта лучше обрезать не весной, а прищипывать летом, пока побеги еще зеленые. Принцип все тот же: 2 почки надо оставить, а макушку оторвать.
Гиацинт — цветок дождей.
Гиацинты — эти разноцветные цветы год за годом наполняют наш сад сочными весенними красками и незабываемым чарующим ароматом!
Родиной этого цветка является малая Азия, где гиацинты зацветают в период весенних теплых дождей.
В наших же садах их тонкий, нежный и удивительно стойкий аромат мы начинаем ощущать ранней весной, как только солнышко станет хорошенько пригревать.
Их соцветие-султан, собранное из множества маленьких цветков в форме звездочек, распускаются с апреля по май и радуют нас в течение 2-3 недель. Обычно первыми всегда зацветают синие сорта гиацинтов, затем начинают распускаться розовые, белые, красные, сиреневые, а позже всех зацветают желтые и оранжевые сорта.ом, высаживают рядом луковицы нарциссов и рябчиков, запах которых отваживает мышей.
• Подкормки для лилий необходимы, особенно, если вы рассчитываете получить качественную срезку. С начала вегетации до цветения 2-3 раза вносят азотные и комплексные минеральные удобрения (мочевина, нитрофоска, «Кемира весна-лето», «Гомельское»). Дозы и количество подкормок зависят от плодородия почв. Отличные результаты дают внекорневые подкормки — опрыскивание раствором удобрения «Быстрый эффект» или аналогичным. После цветения вносят суперфосфат и калийную селитру, или комплексные удобрения с повышенным содержанием этих элементов, например: «Кемира осень», «Осеннее». Лилии хорошо отзываются на внесение кальциевой селитры и древесной золы 3-4 раза за сезон. Этот прием существенно повышает устойчивость к заболеваниям и интенсивность цветения растений.
• Ярко-окрашенные лилии хорошо смотрятся на фоне яркой зелени, хвойных кустарников и деревьев, а также на фоне цветов голубой и синей окраски (дельфиниум, синюха голубая, люпин, колокольчики, лен голубой, кохия и тд.). Лилии светлых тонов хороши в окружении растений с мелкими, нежно-окрашенными цветками (гипсофилла, алиссум, незабудка, космея, гвоздика, львиный зев, левкой, петунии, аквилегия и др.). В первый год после посадки растения не всегда достигают потенциального роста и цветения, но со второго года жизни лилии цветут продолжительно и обильно. При срезке в букеты необходимо оставлять не менее 1/3 длины стебля для нормального питания луковицы. Осенью засохшие растения обрезают на уровне почвы и сжигают.
Колоновидные яблони : обрезать или нет?
Этот вопрос возникает у многих обладателей этого чуда селекции. И в самом деле: вроде бы дерево, а деревьям, как известно, обрезка необходима. Но с другой стороны оно не ветвится. Дилемма! Но на самом деле, на счет колоновидных яблонь есть вполне четкие инструкции, разработанные учеными.
Сразу скажем, что колоновидные яблони надо и обрезать, и формировать. Но в отличие от «стрижки» обычных сортов здесь масса нюансов.
Первым делом надо запомнить: верхушку удалять нельзя ни в коем случае! Все манипуляции можно проводить только с боковыми веточками.
Формирование столбика
Вообще многие садоводы с обрезкой колоновидных яблонь не заморачиваются – они и так растут компактно. Но тем не менее она нужна. Зачем? А затем, чтобы укрепить молодые побеги, заменить старые новыми и дать плодам больше солнечного света. К тому же некоторые колонны со временем наращивают довольно длинные сучья и напоминают неопрятные ершики для мытья посуды.
Формируют такие яблони 3 года.
Первый год. В начале апреля нужно обрезать все боковые веточки на 2 почки (рис. 1). В течение лета из каждой вырастет по одному сильному побегу.
Второй год. Тот из двух побегов, который занимает положение ближе к горизонтальному, оставляют как есть – летом на нем будут первые яблочки. А второй так же укорачивают на 2 почки (рис. 2), каждая из которых даст по новому сильному побегу.
Делают обрезку опять же рано весной, до начала сокодвижения.
Третий год. Ветку, на которой в минувшем году был урожай, вырезают на кольцо. А с оставшимися двумя побегами проделывают ту же операцию, что и на втором году (рис. 3).
Такую обрезку повторяют до 5 лет. А затем плодовое звено вырезают на кольцо у самого ствола. В итоге нижняя часть яблони будет постепенно оголяться, а урожай перемещаться на верхние ветки.
Важно: Чтобы ствол колоновидной яблони не гнулся под тяжестью урожая, его лучше привязать к прочному колу. У колоновидных яблонь-суперкарликов раны заживают очень трудно. Даже случайно поврежденная кора может привести к резкой потере урожая. Поэтому такие сорта лучше обрезать не весной, а прищипывать летом, пока побеги еще зеленые. Принцип все тот же: 2 почки надо оставить, а макушку оторвать.
Гиацинт — цветок дождей.
Гиацинты — эти разноцветные цветы год за годом наполняют наш сад сочными весенними красками и незабываемым чарующим ароматом!
Родиной этого цветка является малая Азия, где гиацинты зацветают в период весенних теплых дождей.
В наших же садах их тонкий, нежный и удивительно стойкий аромат мы начинаем ощущать ранней весной, как только солнышко станет хорошенько пригревать.
Их соцветие-султан, собранное из множества маленьких цветков в форме звездочек, распускаются с апреля по май и радуют нас в течение 2-3 недель. Обычно первыми всегда зацветают синие сорта гиацинтов, затем начинают распускаться розовые, белые, красные, сиреневые, а позже всех зацветают желтые и оранжевые сорта.
Сохраните, чтобы не потерять!
Используем мыльный раствор
Метод, пожалуй, смело можно отнести к одному из самых простейших. Такой раствор просто заливается в то место, где медведка сделала вход в своё подземелье. Заливать нужно литр или два раствора. От такого «мыльного наводнения» медведка быстренько выскочит наружу. Здес
ь, Вам нужно её просто поймать (так что, «не спите»), что с ней Вы будете делать дальше, это уже Ваше дело.
Что касается самого мыльного раствора, то многие говорят, что мыло можно использовать любое, и даже стиральный порошок. Но, всё же, порошком лучше не пользоваться. В нём достаточно много различной «гадости» (отбеливатели, фосфаты и т.д.), которые для белья, конечно, нужны, но вот в почву их лучше не допускать. Лучше всё же ограничиться мылом, а ещё лучше, хозяйственным. Можно вообще и без мыла обойтись, ведь медведка это не бобёр, и воду она не любит. Так что выскочит она из норы и от простой воды.
Что касается, норок медведки и где её искать, то найдите на участке растения, которые увядают. Скорее всего, это именно медведка подпортила им корни. Она делает это специально, чтобы своими листочками растение не создавало тень, которая загораживает кладку яиц от солнца. Все эти признаки Вам и укажут на хорошо утрамбованную норку медведки. Такая норка обычно, это плотный комок почвы, именно в ней и может находиться кладка яиц, а это до 200-сот штук!
Далее, давайте поговорим про различные виды ловушек, в которые можно поймать медведку. Чем они удобны, что ставятся они один раз, и далее, Вашего участия в борьбе с медведкой не требуют. Они сами будут ловить этого вредителя, а Вы отдыхайте, хотя на огороде с работой проблем нет никогда.
Ловушка из стеклянной банки
Ловушка для медведки из стеклянной банкиКак известно, медведка хороший «метростроитель», подземные туннели она роет очень хорошо. Именно по ним она потом и передвигается. Что нам нужно будет сделать? Берём простую банку, небольшую, пол литровую или 700 граммовую. И вкапываем такую банку на тропе у медведки, горлышком вверх. Когда медведка в очередной раз пойдёт по своему подземелью, то она просто в неё провалится. Из банки выбраться у неё уже не получится.
Сладкая ловушка с мёдом
Здесь тоже понадобится стеклянная банка, либо можно воспользоваться пластиковой бутылкой, которую просто обрезают (срезают у неё узкую часть). Внутренние стенки у банки или бутылки обмазываем мёдом. По высоте, мёд нужно будет нанести примерно на ¼-ю часть. Далее, нашу ловушку закапываем в землю. Сверху её чем-нибудь неплотно прикрываем, чтобы земля туда не засыпалась (кусочек фанеры, например, для этого подойдёт), а поверх укрытия, насыпаем ещё и солому. Запах мёда привлечёт медведку, и в соломе её может собраться очень много.
Пивная ловушка для медведки
Открываем бутылку пива 0,5 литра, выливаем из неё (или выпиваем) больше половины содержимого, оставляем примерно грамм 100. Далее выкапываем небольшую ямку, и в это ямку вкапываем нашу бутылку с остатками пива. Вкапывать нужно под углом, горлышком вверх. При этом само горлышко бутылки почвы касаться не должно. Саму же почву в этой ямке немножечко поливаем, и чем-нибудь укрываем. Подойдёт лист шифера, жестянка или хороший, плотный картон. На такую «пивную приманку», можно тоже наловить немало медведки. Пройдёт неделя или дней 10, бутылку выкапываем вместе с медведками, которые к тому времени в неё попадутся, и оборудуем такую ловушку уже в другом месте. Подобные пивные ловушки можно ставить по одной штуке, на 4 или 5 метров квадратных площади Вашего участка.
Ловушка навозная
Как она работает? К зимовке медведка подбирает себе почву тёплую и рыхлую. Как раз навоз таким местом и является. Так что, осенью самое время делать такие ловушки. Для этого Вам нужно будет вырыть ямы 2 или 3 на весь участок. Глубина их должна быть до 50-ти сантиметров. Далее, наполните эти ямы навозом (обязательно уже хорошо перепревшим), который нужно будет перемешать ещё и с соломой. К зиме в такой тёплой яме начнёт собираться медведка, готовясь «отдохнуть» до весны. Когда настанут морозы, то яму эту нужно будет разорить. Так медведка, а вместе с ней и её личинки замёрзнут на морозе, и Ваш участок станет гораздо менее населён этим вредителем.
Борьба с медведкой с помощью яичной скорлупы
Скорлупу от яиц нужно будет подсушить, потом её измельчить хорошенечко, и добавить туда подсолнечное масло с запахом, то есть нерафинированное. Такую скорлупу с запахом, положите в лунки или в бороздки, куда вы будете высаживать семена или рассаду. Как говорят, медведка любит такое лакомство, а оно для неё становится смертельным. Та же скорлупа, которая на огороде останется, просто удобрит почву. Так что, рецепт этот не только эффективный в плане борьбы с медведкой, но ещё и полезный для почвы.
Что не любит медведка, и как этим воспользоваться для борьбы с ней?
Хвоя, вернее её запах, это первое, что медведка просто не переносит. Так что, запаситесь игольником, рассыпьте его по участку, а затем его перекопайте.
Не нравится медведке и бархатцы, их можно просто посадить между рядами Ваших грядок. Хризантемы тоже медведка не любит. Придёт осень, вспомните про хризантемы, когда они отцветут, просто срежьте их стебли. Далее, эти стебли связываем, чтобы получились небольшие пучочки, и пусть они посушатся. Придёт весна, сухие стебли измельчаем и также закладываем их в почву.
Можно погубить медведку и её яйца, просто прорыхлив почву. Делать это следует глубоко, в глубину до 12-ти сантиметров.
Осину медведка тоже не любит. Заготавливаем осиновые колья (прямо как против вампиров!) сантиметров по 25 или 30. По толщине такие колышки должны быть сантиметра 2-4. Кору на колышках обязательно оставляем. Можно с кольями и «не заморачиваться», а просто воспользоваться ветками осины такими же по толщине. Такие колышки втыкают просто в землю на всю их длину, через метр или два. Так Вы сможете отпугнуть медведку.
Можно построить ветряки. Сделать их можно из пластиковых труб. На конец такой трубы, ставится просто пропеллер, который и будет вращаться от ветра. Шум, от работы такой вертушки отпугнёт медведку.
Можно весной, когда земля уже оттает, положить на неё куски старых досок, подойдёт также фанера или что-то подобное. Под них медведка непременно залезет погреться. Потом это «укрытие» поднимают, а медведку бросают в подготовленное ведро с водой, куда также добавляют ещё и керосин. Тоже самое, можно проделать и летом.росто поймать (так что, «не спите»), что с ней Вы будете делать дальше, это уже Ваше дело.
Что касается самого мыльного раствора, то многие говорят, что мыло можно использовать любое, и даже стиральный порошок. Но, всё же, порошком лучше не пользоваться. В нём достаточно много различной «гадости» (отбеливатели, фосфаты и т.д.), которые для белья, конечно, нужны, но вот в почву их лучше не допускать. Лучше всё же ограничиться мылом, а ещё лучше, хозяйственным. Можно вообще и без мыла обойтись, ведь медведка это не бобёр, и воду она не любит. Так что выскочит она из норы и от простой воды.
Что касается, норок медведки и где её искать, то найдите на участке растения, которые увядают. Скорее всего, это именно медведка подпортила им корни. Она делает это специально, чтобы своими листочками растение не создавало тень, которая загораживает кладку яиц от солнца. Все эти признаки Вам и укажут на хорошо утрамбованную норку медведки. Такая норка обычно, это плотный комок почвы, именно в ней и может находиться кладка яиц, а это до 200-сот штук!
Далее, давайте поговорим про различные виды ловушек, в которые можно поймать медведку. Чем они удобны, что ставятся они один раз, и далее, Вашего участия в борьбе с медведкой не требуют. Они сами будут ловить этого вредителя, а Вы отдыхайте, хотя на огороде с работой проблем нет никогда.
Ловушка из стеклянной банки
Ловушка для медведки из стеклянной банкиКак известно, медведка хороший «метростроитель», подземные туннели она роет очень хорошо. Именно по ним она потом и передвигается. Что нам нужно будет сделать? Берём простую банку, небольшую, пол литровую или 700 граммовую. И вкапываем такую банку на тропе у медведки, горлышком вверх. Когда медведка в очередной раз пойдёт по своему подземелью, то она просто в неё провалится. Из банки выбраться у неё уже не получится.
Сладкая ловушка с мёдом
Здесь тоже понадобится стеклянная банка, либо можно воспользоваться пластиковой бутылкой, которую просто обрезают (срезают у неё узкую часть). Внутренние стенки у банки или бутылки обмазываем мёдом. По высоте, мёд нужно будет нанести примерно на ¼-ю часть. Далее, нашу ловушку закапываем в землю. Сверху её чем-нибудь неплотно прикрываем, чтобы земля туда не засыпалась (кусочек фанеры, например, для этого подойдёт), а поверх укрытия, насыпаем ещё и солому. Запах мёда привлечёт медведку, и в соломе её может собраться очень много.
Пивная ловушка для медведки
Открываем бутылку пива 0,5 литра, выливаем из неё (или выпиваем) больше половины содержимого, оставляем примерно грамм 100. Далее выкапываем небольшую ямку, и в это ямку вкапываем нашу бутылку с остатками пива. Вкапывать нужно под углом, горлышком вверх. При этом само горлышко бутылки почвы касаться не должно. Саму же почву в этой ямке немножечко поливаем, и чем-нибудь укрываем. Подойдёт лист шифера, жестянка или хороший, плотный картон. На такую «пивную приманку», можно тоже наловить немало медведки. Пройдёт неделя или дней 10, бутылку выкапываем вместе с медведками, которые к тому времени в неё попадутся, и оборудуем такую ловушку уже в другом месте. Подобные пивные ловушки можно ставить по одной штуке, на 4 или 5 метров квадратных площади Вашего участка.
Ловушка навозная
Как она работает? К зимовке медведка подбирает себе почву тёплую и рыхлую. Как раз навоз таким местом и является. Так что, осенью самое время делать такие ловушки. Для этого Вам нужно будет вырыть ямы 2 или 3 на весь участок. Глубина их должна быть до 50-ти сантиметров. Далее, наполните эти ямы навозом (обязательно уже хорошо перепревшим), который нужно будет перемешать ещё и с соломой. К зиме в такой тёплой яме начнёт собираться медведка, готовясь «отдохнуть» до весны. Когда настанут морозы, то яму эту нужно будет разорить. Так медведка, а вместе с ней и её личинки замёрзнут на морозе, и Ваш участок станет гораздо менее населён этим вредителем.
Борьба с медведкой с помощью яичной скорлупы
Скорлупу от яиц нужно будет подсушить, потом её измельчить хорошенечко, и добавить туда подсолнечное масло с запахом, то есть нерафинированное. Такую скорлупу с запахом, положите в лунки или в бороздки, куда вы будете высаживать семена или рассаду. Как говорят, медведка любит такое лакомство, а оно для неё становится смертельным. Та же скорлупа, которая на огороде останется, просто удобрит почву. Так что, рецепт этот не только эффективный в плане борьбы с медведкой, но ещё и полезный для почвы.
Что не любит медведка, и как этим воспользоваться для борьбы с ней?
Хвоя, вернее её запах, это первое, что медведка просто не переносит. Так что, запаситесь игольником, рассыпьте его по участку, а затем его перекопайте.
Не нравится медведке и бархатцы, их можно просто посадить между рядами Ваших грядок. Хризантемы тоже медведка не любит. Придёт осень, вспомните про хризантемы, когда они отцветут, просто срежьте их стебли. Далее, эти стебли связываем, чтобы получились небольшие пучочки, и пусть они посушатся. Придёт весна, сухие стебли измельчаем и также закладываем их в почву.
Можно погубить медведку и её яйца, просто прорыхлив почву. Делать это следует глубоко, в глубину до 12-ти сантиметров.
Осину медведка тоже не любит. Заготавливаем осиновые колья (прямо как против вампиров!) сантиметров по 25 или 30. По толщине такие колышки должны быть сантиметра 2-4. Кору на колышках обязательно оставляем. Можно с кольями и «не заморачиваться», а просто воспользоваться ветками осины такими же по толщине. Такие колышки втыкают просто в землю на всю их длину, через метр или два. Так Вы сможете отпугнуть медведку.
Можно построить ветряки. Сделать их можно из пластиковых труб. На конец такой трубы, ставится просто пропеллер, который и будет вращаться от ветра. Шум, от работы такой вертушки отпугнёт медведку.
Можно весной, когда земля уже оттает, положить на неё куски старых досок, подойдёт также фанера или что-то подобное. Под них медведка непременно залезет погреться. Потом это «укрытие» поднимают, а медведку бросают в подготовленное ведро с водой, куда также добавляют ещё и керосин. Тоже самое, можно проделать и летом.