Приготовление, нанесение и сушка грунта. Маскировка и обезжиривание Прежде чем приступать к грунтованию, первым делом нужно замаскировать не подлежащие ремонту места: колеса, фары, стекла, дверные ручки, резиновые уплотнители, молдинги, эмблемы, проемы и т.д. Для этого нам понадобится малярная лента, пленка и/или маскировочная бумага. После маскировки поверхность нужно обдуть сжатым воздухом и еще раз обезжирить. Помните только, что шпатлевку сильно смачивать обезжиривателем нельзя, достаточно слегка пройтись по ней салфеткой. Приготовление грунта. Как разбавить грунт. Перед разбавление грунт нужно хорошенько взболтать и перемешать, чтобы поднять со дна банки необходимые компоненты. Палочка, которой перемешиваете, по понятным причинам должна быть чистой. Отливаем необходимое количество грунта в сухую, чистую емкость для дальнейшего разбавления. В среднем на одну деталь нужно около 150-200 грамм неразбавленной грунтовки. Приступаем к смешиванию. Однокомпонентные грунты (1K) готовятся только добавлением разбавителя (около 20%). Отвердитель в них не добавляется. В двухкомпонентные грунты (2K) сначала добавляется отвердитель в строгих объемных пропорциях, указанных производителем (2:1, 3:1, 4:1, 5:1), затем грунт доводится до нужной вязкости разбавителем (10-20%). Это общие рекомендации. Точные пропорции смотрите на банке или в «техничке», и обязательно придерживайтесь их. В некоторых случаях один материал может готовиться в различных версиях, в каждой из которых пропорции будут разными. Например некоторые вторичные грунты могут применяться как в шлифуемой версии, так и в версии «мокрый по мокрому», с добавлением разного количества разбавителя. Для соблюдения пропорций удобно использовать специальные мерные емкости и линейки, содержащие на себе всю необходимую разметку. И еще. Старайтесь использовать только «родные» отвердители и разбавители, в противном случае за качество полученного покрытия поручиться нельзя. Разведенный грунт отфильтруйте через специальную воронку с сетчатым фильтром или хотя бы капроновый чулок. Итак, грунт приготовлен, автомобиль замаскирован, поверхность обезжирена. Самое время приступить к нанесению. Нанесение грунта. Как грунтовать Первичные грунты более жидкие, поэтому для их нанесения рекомендуется применять дюзу меньшего диаметра (1,3-1,5 мм), нежели для вторичных (1,5-2 мм). Давление на входе в пульверизатор — 2-3 атм. При незначительном повреждении деталь можно грунтовать частично, в противном случае — полностью. (рисунок 1) Если грунтуете частично, при маскировке не оклеивайте слишком близко к зоне грунтования, чтобы избежать нанесения «в стык». Основы работы с первичными грунтами Как вы уже знаете из статьи о грунтах, адгезионная прочность слоя первичного грунта прямо пропорциональна его толщине, поэтому наносятся они одинарным, весьма тонким слоем — 10-15 мкм. Визуально определить эту величину очень просто: если грунт полностью укрыл зону ремонта и не просвечивает — его толщина более 15 мкм. Рекомендуется наносить слегка прозрачный, на грани укрывистости слой — адгезия в этом случае будет максимальной. Значительное превышение рекомендованной толщины антикоррозионных грунтов увеличивает время их высыхания, и если нанести наполнитель на недостаточно высушенный первичный грунт, в дальнейшем это может привести к нарушению адгезии между ними. Частой ошибкой при работе с кислотосодержащими антикоррозионными грунтами является так называемая «консервация» первого слоя. Когда после нанесения кислотника, который вроде бы моментально высыхает, тут же наносят грунт-наполнитель. В этом случае кислота, не успев полностью прореагировать, остается под следующим слоем, не испарившись. Да и помимо нее в грунтах содержится множество других летучих фракций, а ведь им тоже нужно время на испарение. Поэтому не стоит спешить, нужно дать слою антикоррозионного грунта хотя бы минут 20 на реакцию и испарение сольвентов. После этого можно наносить грунт-наполнитель. Первичные грунты не шлифуются, так как их пленка и без того очень тонкая. Но если в качестве первичного вы используете эпоксидный грунт, нужно помнить, что через определенное время он способен давать довольно приличный глянец. А к глянцу адгезия крайне плохая. Поэтому если время нанесения следующего материала упущено, грунт нужно заматовать (P320 или скотч-брайтом) и только после этого наносить наполнитель. Из статьи о шпатлевании вы знаете, что на кислотный грунт ни в коем случае нельзя наносить полиэфирную шпатлевку, так как простые эфиры, выделяющиеся в процессе ее полимеризации, разрушают слой грунта. Но наносить «кислотник» поверх шпатлевки для защиты голого металла вокруг зоны ремонта можно без проблем — отвердевшая шпатлевка в этом случае химически неактивна и никаких проблем не возникнет. Нецелесообразно использование двух разных антикоррозионных грунтов в процессе ремонта на одном элементе. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт на кислотный. Поэтому рекомендуется выбрать какую-то одну связку: либо «кислотный (травящий) грунт → грунт-наполнитель» либо «эпоксидный грунт → грунт-наполнитель». На изображениях ниже (рисунок 2) продемонстрирована первая связка. Шпатлевка в этом случае наносилась на голый металл, после ее выравнивания оголенный металл защищается слоем травящего антикоррозионного грунта, а поверх него наносится вторичный грунт-наполнитель. Основы работы с вторичными грунтами При работе с вторичными грунтами нам важно обращать внимание: * на общую толщину покрытия; * количество и толщину наносимых слоев; * выдержку между слоями. Казалось бы, чем слой наполнителя толще, тем лучше и удобнее нам работать с поверхностью. Однако не все так просто. Основные проблемы, возникающие с вторичными грунтами связаны как раз-таки с недостаточной межслойной выдержкой и превышением толщины рабочего слоя. По сути, два этих пункта взаимосвязаны: не соблюдено время выдержки — и два нормальных слоя, со всеми вытекающими, превращаются в один толстый. В этом случае полимеризация идет неравномерно — верхний слой полимеризуется быстрее и на поверхности образуется пленка, препятствующая испарению летучих веществ, оставшихся внизу. В результате «летучка» из нижнего слоя стремится наружу, разрушая образовавшуюся на поверхности пленку и мы наблюдаем так называемое «кипение«. Полимер становится рыхлым, превращаясь в одну сплошную «мочалку», а поверхность усеяна многочисленными «проколами». При чем сразу вы их можете и не заметить — настолько они малы (помимо этого в процессе шлифования они забиваются шлифовальной пылью), но под лаком они будут очень даже заметны. Обычно для всех грунтов рекомендуемая выдержка между слоями составляет 7–10 минут при включенном воздухообмене и температуре воздуха 20–23°С. Нет воздухообмена — увеличиваем выдержку до 15 минут. Не менее важной является и проблема высыхания слишком толстого слоя наполнителя. Слишком толстый слой высыхает не сразу и в таком полусыром «пластилиновом» состоянии будет находиться довольно долго. В лучшем случае это приведет к мучениям и перерасходу абразивных материалов при шлифовке. В худшем — нанесенная на не полностью высохший грунт эмаль сморщится, а со временем начнет отслаиваться. Не стоит забывать и о проблеме усадки грунта. Вызвана она, преимущественно, опять таки, превышением толщины рабочего слоя. Акрилы больше подвержены усадке, чем, скажем, полиэфиры, и чем толще слой наполнителя, тем больше он просядет. Дело в том, что любой современный полимерный материал имеет пороговую толщину рабочего слоя. Материал эффективно выполняет свою функцию только в том случае, если его толщина не превышает оптимальную. Полимерные материалы не просто сохнут — в них протекает процесс сшивания молекулярных цепочек. При неадекватной толщине слоя материал полимеризуется неравномерно (в одном месте быстрее, в другом медленнее) и в цепочках образуются не связанные между собой пропуски. Сшивание проходит некорректно и грунт-наполнитель уже неспособен создать твердую защитную пленку. Он дает сильную усадку, границы зашпатлеванных участков и мест переходов покрытий из одного в другое становятся ярко выраженными и несколько приподнятыми. Из более тонкого слоя растворитель испаряется равномерно и полимеризация проходит корректно, все укладывается в определенную структуру, схему. Так что появление высоконаполненных HS-, VHS- и UHS-материалов обусловлено не только экологическими требованиями, но и стремлением производителей обеспечить нанесение толстого слоя грунта без ухудшения его характеристик. Чтобы полимеризация всегда проходила корректно и у нас было пространство для маневра. Для эффективного выполнения своих функций общая толщина грунта-наполнителя должна составлять 100-150 микрон. В среднем современные наполнители за один проход дают толщину от 35 до 60 микрон, поэтому искомая толщина достигается за 2-3 прохода. Хотя на рынке есть материалы, за три слоя способные давать 250-300 (!) микрон. Для сравнения: максимальная глубина риски, оставляемая зерном шлифовальной бумаги P180 составляет 8-10 микрон. Если при подготовке поверхности были соблюдены правила, то в такой избыточной толщине необходимости нет. Но иногда такой грунт дает возможность отказаться от использования в технологической цепочке жидкой шпатлевки, при этом значительно выигрывая во времени: исключается операция шлифования жидкой шпатлевки и последующего нанесения на нее грунта-наполнителя. Нанося первый слой, следите, чтобы он не был слишком толстым, иначе, из-за слишком большого содержания растворителя в таком слое, он может оказать сильное воздействие на подложку. При этом возможно «оконтуривание» — выделение резкой границы контуров зашпатлеванных участков, мест перехода покрытий из одно в другое и т.д. Но излишне «сухим» делать первый слой также не рекомендуется, иначе при нанесении следующего слоя под ним будет заключено некоторое количество воздуха, который потом может подняться на поверхность краски в виде отдельных пузырьков. В общем, первый слой должен быть тонким, но при этом укрыть поверхность полностью, не оставляя пропусков. После его выдержки можно наносить полные «мокрые» слои. Не нужно наносить более трех слоев наполнителя. Двух-трех вполне достаточно. Сушка грунта Грунт можно сушить как при нормальной комнатной температуре, так и принудительно. Естественно, принудительная сушка более эффективна. Сюда относятся сушка инфракрасными лампами и высокотемпературная сушка в камере при 60 °С. Если при естественной сушке нужно ждать, как правило, от 3 до 12 часов (в зависимости от вида и толщины слоя наполнителя), то при 60-градусной наполнитель готов к шлифованию уже через 30 минут, а при инфракрасной — уже через 15-20 минут. При сушке ИК-лампой не забывайте соблюдать дистанцию между лампой и загрунтованной поверхностью (не менее 70 см ), иначе грунт может «закипеть». Также не забудьте, что перед началом ускоренной сушки грунту необходимо дать выдержку 10-15 минут, чтобы он, опять-таки, не закипел. Шлифовать грунт можно только после его полного высыхания, иначе абразив будет забиваться и царапать поверхность. Повторюсь, что рекомендации по количеству слоев, общей толщине, времени межслойной и общей сушки грунта-наполнителя, как и любого другого материала, отражены в технической документации к продукту. Этих рекомендаций стоит придерживаться — они являются результатом множества тестов, проведенных изготовителем продукции. Резюме по грунтованию: * Перед грунтованием обязательно замаскируйте не подлежащие ремонту участки. * Обдуйте и обезжирьте поверхность перед грунтованием. * Грунты наносятся окрасочным пистолетом с дюзой 1,3-2 мм (для первичных меньше, для вторичных больше). Входное давление при нанесении — 2-3 атм. * Первичный грунт наносится тонким одинарным слоем на грани укрывистости. * Первичные грунты не шлифуются. * Грунт-наполнитель наносится в 2-3 слоя. Не следует наносить более 3 слоев. * Между слоями соблюдайте выдержку около 10 минут (при 20°С) во избежание «закипания» грунта. Каждый последующий слой должен наноситься после того, как предыдущий стал матовым. * Время сушки грунта-наполнителя — 3-12 часов при 20°С, 30 минут при 60°С, 15-20 минут при сушке ИК-лампами. * Перед высокотемпературной сушкой грунта обязательно сделайте выдержку 10-15 минут. * При сушке ИК-лампами соблюдайте дистанцию не менее 70 см от поверхности.
Подбор эмалей в Краснодаре
Грунтование.
Приготовление, нанесение и сушка грунта.
Маскировка и обезжиривание
Прежде чем приступать к грунтованию, первым делом нужно замаскировать не подлежащие ремонту места: колеса, фары, стекла, дверные ручки, резиновые уплотнители, молдинги, эмблемы, проемы и т.д. Для этого нам понадобится малярная лента, пленка и/или маскировочная бумага.
После маскировки поверхность нужно обдуть сжатым воздухом и еще раз обезжирить. Помните только, что шпатлевку сильно смачивать обезжиривателем нельзя, достаточно слегка пройтись по ней салфеткой.
Приготовление грунта. Как разбавить грунт.
Перед разбавление грунт нужно хорошенько взболтать и перемешать, чтобы поднять со дна банки необходимые компоненты. Палочка, которой перемешиваете, по понятным причинам должна быть чистой. Отливаем необходимое количество грунта в сухую, чистую емкость для дальнейшего разбавления. В среднем на одну деталь нужно около 150-200 грамм неразбавленной грунтовки. Приступаем к смешиванию.
Однокомпонентные грунты (1K) готовятся только добавлением разбавителя (около 20%). Отвердитель в них не добавляется.
В двухкомпонентные грунты (2K) сначала добавляется отвердитель в строгих объемных пропорциях, указанных производителем (2:1, 3:1, 4:1, 5:1), затем грунт доводится до нужной вязкости разбавителем (10-20%).
Это общие рекомендации. Точные пропорции смотрите на банке или в «техничке», и обязательно придерживайтесь их. В некоторых случаях один материал может готовиться в различных версиях, в каждой из которых пропорции будут разными. Например некоторые вторичные грунты могут применяться как в шлифуемой версии, так и в версии «мокрый по мокрому», с добавлением разного количества разбавителя.
Для соблюдения пропорций удобно использовать специальные мерные емкости и линейки, содержащие на себе всю необходимую разметку.
И еще. Старайтесь использовать только «родные» отвердители и разбавители, в противном случае за качество полученного покрытия поручиться нельзя.
Разведенный грунт отфильтруйте через специальную воронку с сетчатым фильтром или хотя бы капроновый чулок.
Итак, грунт приготовлен, автомобиль замаскирован, поверхность обезжирена. Самое время приступить к нанесению.
Нанесение грунта. Как грунтовать
Первичные грунты более жидкие, поэтому для их нанесения рекомендуется применять дюзу меньшего диаметра (1,3-1,5 мм), нежели для вторичных (1,5-2 мм). Давление на входе в пульверизатор — 2-3 атм.
При незначительном повреждении деталь можно грунтовать частично, в противном случае — полностью. (рисунок 1)
Если грунтуете частично, при маскировке не оклеивайте слишком близко к зоне грунтования, чтобы избежать нанесения «в стык».
Основы работы с первичными грунтами
Как вы уже знаете из статьи о грунтах, адгезионная прочность слоя первичного грунта прямо пропорциональна его толщине, поэтому наносятся они одинарным, весьма тонким слоем — 10-15 мкм.
Визуально определить эту величину очень просто: если грунт полностью укрыл зону ремонта и не просвечивает — его толщина более 15 мкм. Рекомендуется наносить слегка прозрачный, на грани укрывистости слой — адгезия в этом случае будет максимальной.
Значительное превышение рекомендованной толщины антикоррозионных грунтов увеличивает время их высыхания, и если нанести наполнитель на недостаточно высушенный первичный грунт, в дальнейшем это может привести к нарушению адгезии между ними.
Частой ошибкой при работе с кислотосодержащими антикоррозионными грунтами является так называемая «консервация» первого слоя. Когда после нанесения кислотника, который вроде бы моментально высыхает, тут же наносят грунт-наполнитель.
В этом случае кислота, не успев полностью прореагировать, остается под следующим слоем, не испарившись. Да и помимо нее в грунтах содержится множество других летучих фракций, а ведь им тоже нужно время на испарение. Поэтому не стоит спешить, нужно дать слою антикоррозионного грунта хотя бы минут 20 на реакцию и испарение сольвентов. После этого можно наносить грунт-наполнитель.
Первичные грунты не шлифуются, так как их пленка и без того очень тонкая. Но если в качестве первичного вы используете эпоксидный грунт, нужно помнить, что через определенное время он способен давать довольно приличный глянец. А к глянцу адгезия крайне плохая. Поэтому если время нанесения следующего материала упущено, грунт нужно заматовать (P320 или скотч-брайтом) и только после этого наносить наполнитель.
Из статьи о шпатлевании вы знаете, что на кислотный грунт ни в коем случае нельзя наносить полиэфирную шпатлевку, так как простые эфиры, выделяющиеся в процессе ее полимеризации, разрушают слой грунта.
Но наносить «кислотник» поверх шпатлевки для защиты голого металла вокруг зоны ремонта можно без проблем — отвердевшая шпатлевка в этом случае химически неактивна и никаких проблем не возникнет.
Нецелесообразно использование двух разных антикоррозионных грунтов в процессе ремонта на одном элементе. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт на кислотный.
Поэтому рекомендуется выбрать какую-то одну связку:
либо «кислотный (травящий) грунт → грунт-наполнитель»
либо «эпоксидный грунт → грунт-наполнитель». На изображениях ниже (рисунок 2) продемонстрирована первая связка. Шпатлевка в этом случае наносилась на голый металл, после ее выравнивания оголенный металл защищается слоем травящего антикоррозионного грунта, а поверх него наносится вторичный грунт-наполнитель.
Основы работы с вторичными грунтами
При работе с вторичными грунтами нам важно обращать внимание:
* на общую толщину покрытия;
* количество и толщину наносимых слоев;
* выдержку между слоями.
Казалось бы, чем слой наполнителя толще, тем лучше и удобнее нам работать с поверхностью. Однако не все так просто. Основные проблемы, возникающие с вторичными грунтами связаны как раз-таки с недостаточной межслойной выдержкой и превышением толщины рабочего слоя. По сути, два этих пункта взаимосвязаны: не соблюдено время выдержки — и два нормальных слоя, со всеми вытекающими, превращаются в один толстый.
В этом случае полимеризация идет неравномерно — верхний слой полимеризуется быстрее и на поверхности образуется пленка, препятствующая испарению летучих веществ, оставшихся внизу. В результате «летучка» из нижнего слоя стремится наружу, разрушая образовавшуюся на поверхности пленку и мы наблюдаем так называемое «кипение«. Полимер становится рыхлым, превращаясь в одну сплошную «мочалку», а поверхность усеяна многочисленными «проколами». При чем сразу вы их можете и не заметить — настолько они малы (помимо этого в процессе шлифования они забиваются шлифовальной пылью), но под лаком они будут очень даже заметны.
Обычно для всех грунтов рекомендуемая выдержка между слоями составляет 7–10 минут при включенном воздухообмене и температуре воздуха 20–23°С. Нет воздухообмена — увеличиваем выдержку до 15 минут.
Не менее важной является и проблема высыхания слишком толстого слоя наполнителя. Слишком толстый слой высыхает не сразу и в таком полусыром «пластилиновом» состоянии будет находиться довольно долго. В лучшем случае это приведет к мучениям и перерасходу абразивных материалов при шлифовке. В худшем — нанесенная на не полностью высохший грунт эмаль сморщится, а со временем начнет отслаиваться.
Не стоит забывать и о проблеме усадки грунта. Вызвана она, преимущественно, опять таки, превышением толщины рабочего слоя. Акрилы больше подвержены усадке, чем, скажем, полиэфиры, и чем толще слой наполнителя, тем больше он просядет.
Дело в том, что любой современный полимерный материал имеет пороговую толщину рабочего слоя. Материал эффективно выполняет свою функцию только в том случае, если его толщина не превышает оптимальную.
Полимерные материалы не просто сохнут — в них протекает процесс сшивания молекулярных цепочек. При неадекватной толщине слоя материал полимеризуется неравномерно (в одном месте быстрее, в другом медленнее) и в цепочках образуются не связанные между собой пропуски. Сшивание проходит некорректно и грунт-наполнитель уже неспособен создать твердую защитную пленку. Он дает сильную усадку, границы зашпатлеванных участков и мест переходов покрытий из одного в другое становятся ярко выраженными и несколько приподнятыми.
Из более тонкого слоя растворитель испаряется равномерно и полимеризация проходит корректно, все укладывается в определенную структуру, схему.
Так что появление высоконаполненных HS-, VHS- и UHS-материалов обусловлено не только экологическими требованиями, но и стремлением производителей обеспечить нанесение толстого слоя грунта без ухудшения его характеристик. Чтобы полимеризация всегда проходила корректно и у нас было пространство для маневра.
Для эффективного выполнения своих функций общая толщина грунта-наполнителя должна составлять 100-150 микрон. В среднем современные наполнители за один проход дают толщину от 35 до 60 микрон, поэтому искомая толщина достигается за 2-3 прохода. Хотя на рынке есть материалы, за три слоя способные давать 250-300 (!) микрон.
Для сравнения: максимальная глубина риски, оставляемая зерном шлифовальной бумаги P180 составляет 8-10 микрон.
Если при подготовке поверхности были соблюдены правила, то в такой избыточной толщине необходимости нет. Но иногда такой грунт дает возможность отказаться от использования в технологической цепочке жидкой шпатлевки, при этом значительно выигрывая во времени: исключается операция шлифования жидкой шпатлевки и последующего нанесения на нее грунта-наполнителя.
Нанося первый слой, следите, чтобы он не был слишком толстым, иначе, из-за слишком большого содержания растворителя в таком слое, он может оказать сильное воздействие на подложку. При этом возможно «оконтуривание» — выделение резкой границы контуров зашпатлеванных участков, мест перехода покрытий из одно в другое и т.д.
Но излишне «сухим» делать первый слой также не рекомендуется, иначе при нанесении следующего слоя под ним будет заключено некоторое количество воздуха, который потом может подняться на поверхность краски в виде отдельных пузырьков.
В общем, первый слой должен быть тонким, но при этом укрыть поверхность полностью, не оставляя пропусков. После его выдержки можно наносить полные «мокрые» слои. Не нужно наносить более трех слоев наполнителя. Двух-трех вполне достаточно.
Сушка грунта
Грунт можно сушить как при нормальной комнатной температуре, так и принудительно. Естественно, принудительная сушка более эффективна. Сюда относятся сушка инфракрасными лампами и высокотемпературная сушка в камере при 60 °С.
Если при естественной сушке нужно ждать, как правило, от 3 до 12 часов (в зависимости от вида и толщины слоя наполнителя), то при 60-градусной наполнитель готов к шлифованию уже через 30 минут, а при инфракрасной — уже через 15-20 минут.
При сушке ИК-лампой не забывайте соблюдать дистанцию между лампой и загрунтованной поверхностью (не менее 70 см ), иначе грунт может «закипеть».
Также не забудьте, что перед началом ускоренной сушки грунту необходимо дать выдержку 10-15 минут, чтобы он, опять-таки, не закипел.
Шлифовать грунт можно только после его полного высыхания, иначе абразив будет забиваться и царапать поверхность.
Повторюсь, что рекомендации по количеству слоев, общей толщине, времени межслойной и общей сушки грунта-наполнителя, как и любого другого материала, отражены в технической документации к продукту. Этих рекомендаций стоит придерживаться — они являются результатом множества тестов, проведенных изготовителем продукции.
Резюме по грунтованию:
* Перед грунтованием обязательно замаскируйте не подлежащие ремонту участки.
* Обдуйте и обезжирьте поверхность перед грунтованием.
* Грунты наносятся окрасочным пистолетом с дюзой 1,3-2 мм (для первичных меньше, для вторичных больше). Входное давление при нанесении — 2-3 атм.
* Первичный грунт наносится тонким одинарным слоем на грани укрывистости.
* Первичные грунты не шлифуются.
* Грунт-наполнитель наносится в 2-3 слоя. Не следует наносить более 3 слоев.
* Между слоями соблюдайте выдержку около 10 минут (при 20°С) во избежание «закипания» грунта. Каждый последующий слой должен наноситься после того, как предыдущий стал матовым.
* Время сушки грунта-наполнителя — 3-12 часов при 20°С, 30 минут при 60°С, 15-20 минут при сушке ИК-лампами.
* Перед высокотемпературной сушкой грунта обязательно сделайте выдержку 10-15 минут.
* При сушке ИК-лампами соблюдайте дистанцию не менее 70 см от поверхности.