Практически каждую зиму,изготовляю новые ульи и корпуса к ним (магазинами не пользуюсь),иногда нуклеусы четырехрамочные на рамку дадан. Каждую зиму по немного,разное количество,но этой зимой (2014г.) решил ударно поработать и сделать сотню новых ульев и сто пятьдесят корпусов к ним. С этого года,решил немного начать распродавать старые ульи,т.к. медленно,но верно,привожу ульевое хозяйство к однотипности и перехожу на содержание пчел в ульях с противороевым карманом. Кто имеет в своем владении приличные пасеки,поймут,чего я этим хочу достичь - прежде всего,однотипность - это удобство и быстрота выполняемых работ. Старые ульи не гнилые и не дырявые,они просто разные,не однотипные. Для ульев и корпусов,покупаю на местных лесопилках обрезную сосновую,шестиметровую доску в 25 мм толщиной - Доски (обрезная шестиметровая двадцатьпятка в 20 см. шириной) для ульев и корпусов. этого (толщины),вполне достаточно,для изготовления качественных и не очень тяжелых ульев дадан на 12 рамок (разницы в развитии между ульями из двадцатьпятки и сороковки,не заметил). Хотя,тяжесть ульев,легко устранилась использованием апилифта (тележки-подъемника) и это хорошо. То,что ульи выгоднее изготовлять самому,несомненно! Например,стоимость дадана с корпусом или двумя магазинами,может колебаться от 3 до 4 тысяч рублей,в то время как куб обрезной шестиметровой доски двадцатьпятки,стоит у меня 6,5 тыс./руб. по состоянию на 2014 год. Отсюда не трудно увидеть выгоду,самостоятельного изготовления ульев,разумеется,при наличии деревообрабатывающего станка и не обязательно профессионального,но обязательно многофункционального и столярных навыков. Точно могу сказать,что из куба обрезной,шестиметровой двадцатьпятки,выходит 26 даданов (от и до) или 12 трехкорпусных даданов (улей + два корпуса),от и до, т.е. все из того же куба доски в 25 мм,изготавливаются абсолютно все части ульев,от дна,до крыши. Почему покупаю именно обрезную доску? Потому что заказывая ее,проще подсчитать точное количество досок в кубе (33шт.) ,а соответственно и меньше вероятности быть обманутым при их доставке + удобство в обработке доски - ее не нужно обрезать,что несомненно придется делать при заказе,более дешевой,не обрезной доски (трудоемкость!). Еще одно,доску заказываю с фиксированной шириной в 20 см. Делаю это потому,что доски могут быть в ширине,так сказать +/- 1 см,в дальнейшем,сам,уже заготовки,обрезаю на ширину в 18 см. "Отходы" идут на верхние и нижние планки рамок,на изготовление летковых заградителей,которых бывает очень много,так что,при работе с обрезной доской,отходов практически нет - обрезки от заготовок на передние и задние стенки,идут на верхние планки рамок; обрезки от заготовок на боковые стенки,идут на нижние планки рамок. Итак,все начинается в моем случае,да и не только в моем....,с заказа досок нужной мне длинны,ширины и толщины. Доставленные доски,разрезаются на две не равные части,так,чтобы из каждой половины доски,вышло по 6 заготовок на передние/задние стенки ульев/корпусов и на боковые стенки ульев/корпусов. Отсюда понятно,что та половина доски,что идет на передние/задние стенки должна быть больше Разрезание досок надвое - на боковые и передние/задние стенки ульев и корпусов. другой,идущей на боковые стенки ульев/корпусов. Если быть точным,то одна половина доски должна быть отрезана в длину на 3 м 20 см (из нее выйдет 6 заготовок на передние/задние стенки),а другая остаться в длинне на 2 м 76см (из нее выйдет 6 заготовок на боковые стенки). Здесь я дал точные размеры каждого отрезка,каждой половины разрезанной доски,но доски ,как правило,пилятся превышая длину в 6 м на 10,а то и 20 см,потому в отрезках нужных мне для заготовок,можно смело делать некий запас в сантиметрах,не вымеряя все до миллиметра. Итак,доски укладываются и разрезаются на две неравные части. Стопка для передних и задних стенок ульев и корпусов. Так разом,я разрезаю все купленные доски,сколько бы их не было,что бы в дальнейшем не возвращаться к этой работе и каждые отрезки,укладываются в свои стопки. Этот же принцип,использую и при подготовке и обработке заготовок для ульев и корпусов на всех стадиях Стопка для боковых стенок ульев и корпусов. работ,т.е. если делаю какую-то работу,то делаю ее сразу со все количеством материала,который в свою очередь,должен быть так же подготовлен в полном объеме,в необходимом количестве. Так проще и быстрее проводить работы,чем время от времени возвращаться к уже проделанной операции. Уже в мастерской,доски размечаются на собственно заготовки и разрезаются на них. Для разметки,использую заранее приготовленные шаблоны. Заготовки на Разметка досок шаблонами. боковые стенки ульев/корпусов, имеют длину в 45,5 см - этой длины достаточно для того,что бы рамки свободно ставились в ульи/корпуса,но при этом,не падали даже при перевозке; заготовки на передние/задние стенки,пол улья,имеют длину в 53 см. Собственно,размеры заготовок,взяты со стандартного улья дадан. Нарезанные заготовки я не строгаю,та поверхность,немного шероховатая,что есть у досок с лесопилки,меня вполне устраивает. Сборка корпусов - 1. Далее,нарезанные и сложенные,каждые в свою стопку(порядок превыше всего в мастерской),заготовки,обрезаются до стандартной (в моем случае) ширины в 18 см. Одновременно,образуются заготовки на верхние и нижние планки рамок. Теперь,читающий верно понял,что привезенные с лесопилки доски,я не сушу,как не сушу и заготовки. Верно,это так - я изготавливаю ульи и корпуса из влажных досок. О,ужас! Нет,не ужас,все нормально,отдышитесь.... Заготовки потому и делаю в 18 см шириной,что они сырые - Сборка корпусов - 2. отсюда видно,что за минусом одного сантиметра на соединение досок по высоте при сборке корпуса,общая высота корпуса,получается в районе 34 см,после усыхания (доска уменьшается в размере только по ширине),корпуса примерно имеют уже высоту в 32 - 32,5 см,т.е. все приходит к стандартной высоте за один сезон использования. Вот видите,делая ульи и корпуса из влажной доски,я в итоге имею,благодаря запасенным сантиметрам на Готовый корпус. усыхание,стандартной высоты корпуса и ульи. Можно делать все из цельной по высоте доски,но это редкость у нас и потому,заказ на такую доску,на лесопилке,даже не принимают. Хотя,доводилось как-то работать с такой доской,тогда исходная ширина,делалась так же в 34 см,с учетом дальнейшего усыхания доски на,примерно 2 см. Как ,опять таки,возможно,было замечено,корпуса собираются из досок,двух половин,равной высоты,хотя так собирать ульи не правильно,доски стенок,должны перекрывать друг друга,для большей прочности,но я так не делаю,т.к. предпочел быстроту и простоту в изготовлении. Выбирание фрезой пазов для соединения досок. Выбранный паз в заготовке дисковой пилой + планка/штапик из паза.Следующей операцией с заготовками,была выборка в них фальцев для соединения самих досок стенок между собой по высоте и размещения рамок в ульях/корпусах - это последняя операция с заготовками,перед собственно началом сборки ульев/корпусов. Есть одно дополнение для корпусов самих ульев: так как,корпуса ульев,соединяются с высоким дном по средству фальцев,то в нижней части ульевого корпуса,соответственно выбираются те самые фальцы. Что касается верхних-медовых корпусов,то они между собой и ульем,не соединяются фальцами,а просто надставляются,так решил делать,смотря на опыт коллег,ведь действительно,без фальцев проще ставить/снимать корпуса и нет сколов со временем на углах корпусов. Соответственно,выборка фальцов в заготовках для корпусов медовых,делается только с одной стороны досок,для их соединения и в двух заготовках передних/задних стенок,для размещения рамок. Соединение двух равных по высоте половинок корпуса.Что касается собственно соединения двух равных по высоте половинок корпусов,то они скрепляются просто вбиванием четырех гвоздиков (сороковок) по углам соединения и этого достаточно + швы пробиваются обычным степлером - по две скобки на каждое соединение. За несколько лет использования таких корпусов,ни один корпус не разошелся по середине. Вот еще пример: готовые корпуса для ульев,в этом году поставил на улице стопками по 6 штук,был сильный ветер и четыре стопки два раза падали,так вот,были сколы по верхним углам,но ни один корпус не разошелся по середине в месте соединения двух равных по высоте половинках. Стенки корпусов (передняя/задняя с боковыми),соединяются в стык. При сборке ульев и корпусов,использую гвозди восьмидесятку,степлер и саморезы. Саморез врезаю по одному,между гвоздей каждой половинке корпуса - этого достаточно для большей прочности корпусов. В ульевых корпусах,верхнего летка не делаю. В медовых корпусах,верхние летки прорезаю - под ними прибиваю небольшую прилетку и решетку,она пригождается при снятии медовых корпусов с постановкой пчелоудалителя квебек (леток решетками или прилетками-вертушками закрывается от воровок); по бокам прибиваю деревянные бруски-ручки,их так же достаточно,для постановки и снятия корпусов. Для ульевых корпусов,в качестве ручек,использую крепкие оконные ручки - они дешевы и не менее прочны ульевых. Закрытие сквозных отверстий от фальцев под рамки.Сквозные,боковые отверстия в корпусах от фальцев,по углам,закрываю нержавеющим железом - раньше вставлял небольшие деревянные брусочки,но от них отказался,т.к. иногда они вылетали. Вот так собираю корпуса для ульев и медовых надставок. Кстати,нет разницы,с чего начать собирать улей. В этом году начал с крыш,за тем сделал донья,потом корпуса для ульев и теперь собираю медовые корпуса. Теперь о крышах: они у меня высотой в 9 см. Одеваются на ульи и корпуса не в нахлобучку,потому также имеют фальцы в нижней своей части. Имеют,проделанные по середине,под самой кровлей,в противоположных сторонах (в передней и задней Готовые крыши. части крыши),два,зарешеченных вентиляционных отверстия,которые в первую очередь очень важны при зимовке и устройстве вентиляции через верх улья. В основу крыши,врезаются,по бокам вентиляционных отверстий,два бруска - они служат опорами,для покровного материала. Благодаря брускам,на крыши можно,ни чего не опасаясь,ставить медовые корпуса,при осмотрах семей пчел летом,а так же и ульи,при размещении их в омшанике в несколько ярусов. Покровным материалом для моих крыш,я выбрал листовое железо,еще его в строительных магазинах,называют гладким листом. Что это за материал,я не знаю,но оно не ржавеет,похоже внешне на нержавейку,мягкое,не ржавеет на срезе,не тяжелое - соответственно не требует покраски,опять таки экономия. Листы железа,имеют размеры в 2,50/1,25 м ,стоимость одного листа составляет 550 руб. и из него выходит 8 покровных листов + обрезки используемые в корпусах,доньях и основе крыш. Такие крыши легкие,с минимальными затратами материала на их изготовление. Крыши делаю теплыми,т.е. покрываю их изнутри,под железом, фольгоизолоном или отражаетелем,блестящей стороной к железу - это важно для зимовки,так на отражателе не накапливается,не конденсируется много влаги + к этому,теплые крыши позволили отказаться от применения верхнего утепления (подушек). Дно с соединением в стык. Последнее - это высокие донья с собственно противороевым карманом. Все донья моих ульев имеют ножки,это бруски 5 на 5 см и в 45 см длинной,благодаря им,за целостность/сухость доньев,можно не опасаться. Сами донья высокие и имеют такую же высоту,как и крыши в 9 см. Верхняя обвязка дна,для соединения с ульевым Собранное дно. корпусом,так же имеет фальцы - обратите внимание,фальцы выбраны так,что бы вода не затекала внутрь ульев,корпусов. Доски собственно дна,соединяются в стык,который закрывается все тем же железом,потому при высыхании досок,щелей не будет. Или же использую сухие доски. В верхней внутренней части дна,из штапика,делаю небольшую обвязку,которая служит опорой для листа фанеры с девятью отверстиями диаметром в 4см каждое - этот лист фанеры,есть диафрагма,которая разделяет гнездо и высокое дно или противороевой карман. Пасечная мастерская в заготовках на донья.В задней стенке дна,находится зарешеченное мелкой сеткой вентиляционное отверстие,которое закрывается и открывается выдвижной заглушкой. Собираю летковые заградители. Летковые заградители,я также изготавливаю сам - решетка в верхней их части,используется при зимовке и перевозке ульев,небольшая решеточка в рабочей,проходной части заградителей,используется осенью,при сокращении летка вкладышем,для прохода пчел. Держатели летковых заградителей,также Готовые летковые заградители.сделаны из обрезков покровного железа. К каждому дну,идет небольшая прилетная дощечка - они,как и бруски-ручки для медовых корпусов,изготавливаются из отходов производства. Дно соединяется с ульевым корпусом по средству скреп-защелки. Вот,как-то так. Может какие-то термины,я не так и не те использовал,но постарался рассказать,все как есть при изготовлении моих ульев. Есть еще небольшие детали,о которых стоит упомянуть, Ульевая фурнитура.например обвязка под РР и пчелоудалитель квебек,но о них,немного позже. Кстати,прежде,чем начать изготавливать ульи и корпуса массово именно так,прежде,изготовил несколько медовых корпусов и посмотрел,как они служат. В течении 8 лет,корпуса не образовали щелей,не расшатались,потому начал изготавливать так и ульи,первые из которых уже 5 лет,хорошо служат на пасеке (пчелы зимую в омшанике). Заднее вентиляционное отверстие высокого дна/противороевого кормана. https://kokafenix.blogspot.com/2014/03/blog-post.html
Пчелы.Грибы вешенки, шампиньоны, мицелий. Саратов.
Изготовление мной ульев и корпусов.
Практически каждую зиму,изготовляю новые ульи и корпуса к ним (магазинами не пользуюсь),иногда нуклеусы четырехрамочные на рамку дадан. Каждую зиму по немного,разное количество,но этой зимой (2014г.) решил ударно поработать и сделать сотню новых ульев и сто пятьдесят корпусов к ним. С этого года,решил немного начать распродавать старые ульи,т.к. медленно,но верно,привожу ульевое хозяйство к однотипности и перехожу на содержание пчел в ульях с противороевым карманом. Кто имеет в своем владении приличные пасеки,поймут,чего я этим хочу достичь - прежде всего,однотипность - это удобство и быстрота выполняемых работ. Старые ульи не гнилые и не дырявые,они просто разные,не однотипные.
Для ульев и корпусов,покупаю на местных лесопилках обрезную сосновую,шестиметровую доску в 25 мм толщиной -
Доски (обрезная шестиметровая
двадцатьпятка в 20 см. шириной)
для ульев и корпусов.
этого (толщины),вполне достаточно,для изготовления качественных и не очень тяжелых ульев дадан на 12 рамок (разницы в развитии между ульями из двадцатьпятки и сороковки,не заметил). Хотя,тяжесть ульев,легко устранилась использованием апилифта (тележки-подъемника) и это хорошо.
То,что ульи выгоднее изготовлять самому,несомненно! Например,стоимость дадана с корпусом или двумя магазинами,может колебаться от 3 до 4 тысяч рублей,в то время как куб обрезной шестиметровой доски двадцатьпятки,стоит у меня 6,5 тыс./руб. по состоянию на 2014 год. Отсюда не трудно увидеть выгоду,самостоятельного изготовления ульев,разумеется,при наличии деревообрабатывающего станка и не обязательно профессионального,но обязательно многофункционального и столярных навыков. Точно могу сказать,что из куба обрезной,шестиметровой двадцатьпятки,выходит 26 даданов (от и до) или 12 трехкорпусных даданов (улей + два корпуса),от и до, т.е. все из того же куба доски в 25 мм,изготавливаются абсолютно все части ульев,от дна,до крыши.
Почему покупаю именно обрезную доску? Потому что заказывая ее,проще подсчитать точное количество досок в кубе (33шт.) ,а соответственно и меньше вероятности быть обманутым при их доставке + удобство в обработке доски - ее не нужно обрезать,что несомненно придется делать при заказе,более дешевой,не обрезной доски (трудоемкость!). Еще одно,доску заказываю с фиксированной шириной в 20 см. Делаю это потому,что доски могут быть в ширине,так сказать +/- 1 см,в дальнейшем,сам,уже заготовки,обрезаю на ширину в 18 см. "Отходы" идут на верхние и нижние планки рамок,на изготовление летковых заградителей,которых бывает очень много,так что,при работе с обрезной доской,отходов практически нет - обрезки от заготовок на передние и задние стенки,идут на верхние планки рамок; обрезки от заготовок на боковые стенки,идут на нижние планки рамок.
Итак,все начинается в моем случае,да и не только в моем....,с заказа досок нужной мне длинны,ширины и толщины. Доставленные доски,разрезаются на две не равные части,так,чтобы из каждой половины доски,вышло по 6 заготовок на передние/задние стенки ульев/корпусов и на боковые стенки ульев/корпусов. Отсюда понятно,что та половина доски,что идет на передние/задние стенки должна быть больше
Разрезание досок надвое - на боковые
и передние/задние стенки
ульев и корпусов.
другой,идущей на боковые стенки ульев/корпусов. Если быть точным,то одна половина доски должна быть отрезана в длину на 3 м 20 см (из нее выйдет 6 заготовок на передние/задние стенки),а другая остаться в длинне на 2 м 76см (из нее выйдет 6 заготовок на боковые стенки). Здесь я дал точные размеры каждого отрезка,каждой половины разрезанной доски,но доски ,как правило,пилятся превышая длину в 6 м на 10,а то и 20 см,потому в отрезках нужных мне для заготовок,можно смело делать некий запас в сантиметрах,не вымеряя все до миллиметра. Итак,доски укладываются и разрезаются на две неравные части.
Стопка для передних и задних стенок
ульев и корпусов.
Так разом,я разрезаю все купленные доски,сколько бы их не было,что бы в дальнейшем не возвращаться к этой работе и каждые отрезки,укладываются в свои стопки. Этот же принцип,использую и при подготовке и обработке заготовок для ульев и корпусов на всех стадиях
Стопка для боковых стенок
ульев и корпусов.
работ,т.е. если делаю какую-то работу,то делаю ее сразу со все количеством материала,который в свою очередь,должен быть так же подготовлен в полном объеме,в необходимом количестве. Так проще и быстрее проводить работы,чем время от времени возвращаться к уже проделанной операции.
Уже в мастерской,доски размечаются на собственно заготовки и разрезаются на них. Для разметки,использую заранее приготовленные шаблоны. Заготовки на
Разметка досок шаблонами.
боковые стенки ульев/корпусов, имеют длину в 45,5 см - этой длины достаточно для того,что бы рамки свободно ставились в ульи/корпуса,но при этом,не падали даже при перевозке; заготовки на передние/задние стенки,пол улья,имеют длину в 53 см. Собственно,размеры заготовок,взяты со стандартного улья дадан. Нарезанные заготовки я не строгаю,та поверхность,немного шероховатая,что есть у досок с лесопилки,меня вполне устраивает.
Сборка корпусов - 1.
Далее,нарезанные и сложенные,каждые в свою стопку(порядок превыше всего в мастерской),заготовки,обрезаются до стандартной (в моем случае) ширины в 18 см. Одновременно,образуются заготовки на верхние и нижние планки рамок. Теперь,читающий верно понял,что привезенные с лесопилки доски,я не сушу,как не сушу и заготовки. Верно,это так - я изготавливаю ульи и корпуса из влажных досок. О,ужас! Нет,не ужас,все нормально,отдышитесь.... Заготовки потому и делаю в 18 см шириной,что они сырые -
Сборка корпусов - 2.
отсюда видно,что за минусом одного сантиметра на соединение досок по высоте при сборке корпуса,общая высота корпуса,получается в районе 34 см,после усыхания (доска уменьшается в размере только по
ширине),корпуса примерно имеют уже высоту в 32 - 32,5 см,т.е. все приходит к стандартной высоте за один сезон использования. Вот видите,делая ульи и корпуса из влажной доски,я в итоге имею,благодаря запасенным сантиметрам на
Готовый корпус.
усыхание,стандартной высоты корпуса и ульи. Можно делать все из цельной по высоте доски,но это редкость у нас и потому,заказ на такую доску,на лесопилке,даже не принимают. Хотя,доводилось как-то работать с такой доской,тогда исходная ширина,делалась так же в 34 см,с учетом дальнейшего усыхания доски на,примерно 2 см. Как ,опять таки,возможно,было замечено,корпуса собираются из досок,двух половин,равной высоты,хотя так собирать ульи не правильно,доски стенок,должны перекрывать друг друга,для большей прочности,но я так не делаю,т.к. предпочел быстроту и простоту в изготовлении.
Выбирание фрезой
пазов для
соединения досок.
Выбранный паз в заготовке дисковой
пилой + планка/штапик из паза.Следующей операцией с заготовками,была выборка в них фальцев для соединения самих досок стенок между собой по высоте и размещения рамок в ульях/корпусах - это последняя операция с заготовками,перед собственно началом сборки ульев/корпусов. Есть одно дополнение для корпусов самих ульев: так как,корпуса ульев,соединяются с высоким дном по средству фальцев,то в нижней части ульевого корпуса,соответственно выбираются те самые фальцы. Что касается верхних-медовых корпусов,то они между собой и ульем,не соединяются фальцами,а просто надставляются,так решил делать,смотря на опыт коллег,ведь действительно,без фальцев проще ставить/снимать корпуса и нет сколов со временем на углах корпусов. Соответственно,выборка фальцов в заготовках для корпусов медовых,делается только с одной стороны досок,для их соединения и в двух заготовках передних/задних стенок,для размещения рамок.
Соединение двух равных по
высоте половинок корпуса.Что касается собственно соединения двух равных по высоте половинок корпусов,то они скрепляются просто вбиванием четырех гвоздиков (сороковок) по углам соединения и этого достаточно + швы пробиваются обычным степлером - по две скобки на каждое соединение. За несколько лет использования таких корпусов,ни один корпус не разошелся по середине. Вот еще пример: готовые корпуса для ульев,в этом году поставил на улице стопками по 6 штук,был сильный ветер и четыре стопки два раза падали,так вот,были сколы по верхним углам,но ни один корпус не разошелся по середине в месте соединения двух равных по высоте половинках.
Стенки корпусов (передняя/задняя с боковыми),соединяются в стык.
При сборке ульев и корпусов,использую гвозди восьмидесятку,степлер и саморезы. Саморез врезаю по одному,между гвоздей каждой половинке корпуса - этого достаточно для большей прочности корпусов.
В ульевых корпусах,верхнего летка не делаю. В медовых корпусах,верхние летки прорезаю - под ними прибиваю небольшую прилетку и решетку,она пригождается при снятии медовых корпусов с постановкой пчелоудалителя квебек (леток решетками или прилетками-вертушками закрывается от воровок); по бокам прибиваю деревянные бруски-ручки,их так же достаточно,для постановки и снятия корпусов. Для ульевых корпусов,в качестве ручек,использую крепкие оконные ручки - они дешевы и не менее прочны ульевых.
Закрытие сквозных отверстий от
фальцев под рамки.Сквозные,боковые отверстия в корпусах от фальцев,по углам,закрываю нержавеющим железом - раньше вставлял небольшие деревянные брусочки,но от них отказался,т.к. иногда они вылетали. Вот так собираю корпуса для ульев и медовых надставок.
Кстати,нет разницы,с чего начать собирать улей. В этом году начал с крыш,за тем сделал донья,потом корпуса для ульев и теперь собираю медовые корпуса.
Теперь о крышах: они у меня высотой в 9 см. Одеваются на ульи и корпуса не в нахлобучку,потому также имеют фальцы в нижней своей части. Имеют,проделанные по середине,под самой кровлей,в противоположных сторонах (в передней и задней
Готовые крыши.
части крыши),два,зарешеченных вентиляционных отверстия,которые в первую очередь очень важны при зимовке и устройстве вентиляции через верх улья. В основу крыши,врезаются,по бокам вентиляционных отверстий,два бруска - они служат опорами,для покровного материала. Благодаря брускам,на крыши можно,ни чего не опасаясь,ставить медовые корпуса,при осмотрах семей пчел летом,а так же и ульи,при размещении их в омшанике в несколько ярусов. Покровным материалом для моих крыш,я выбрал листовое железо,еще его в строительных магазинах,называют гладким листом. Что это за материал,я не знаю,но оно не ржавеет,похоже внешне на нержавейку,мягкое,не ржавеет на срезе,не тяжелое - соответственно не требует покраски,опять таки экономия. Листы железа,имеют размеры в 2,50/1,25 м ,стоимость одного листа составляет 550 руб. и из него выходит 8 покровных листов + обрезки используемые в корпусах,доньях и основе крыш. Такие крыши легкие,с минимальными затратами материала на их изготовление. Крыши делаю теплыми,т.е. покрываю их изнутри,под железом, фольгоизолоном или отражаетелем,блестящей стороной к железу - это важно для зимовки,так на отражателе не накапливается,не конденсируется много влаги + к этому,теплые крыши позволили отказаться от применения верхнего утепления (подушек).
Дно с соединением в стык.
Последнее - это высокие донья с собственно противороевым карманом. Все донья моих ульев имеют ножки,это бруски 5 на 5 см и в 45 см длинной,благодаря им,за целостность/сухость доньев,можно не опасаться. Сами донья высокие и имеют такую же высоту,как и крыши в 9 см.
Верхняя обвязка дна,для соединения с ульевым
Собранное дно.
корпусом,так же имеет фальцы - обратите внимание,фальцы выбраны так,что бы вода не затекала внутрь ульев,корпусов. Доски собственно дна,соединяются в стык,который закрывается все тем же железом,потому при высыхании досок,щелей не будет. Или же использую сухие доски. В верхней внутренней части дна,из штапика,делаю небольшую обвязку,которая служит опорой для листа фанеры с девятью отверстиями диаметром в 4см каждое - этот лист фанеры,есть диафрагма,которая разделяет гнездо и высокое дно или противороевой карман.
Пасечная мастерская в заготовках на донья.В задней стенке дна,находится зарешеченное мелкой сеткой вентиляционное отверстие,которое закрывается и открывается выдвижной заглушкой.
Собираю летковые заградители.
Летковые заградители,я также изготавливаю сам - решетка в верхней их части,используется при зимовке и перевозке ульев,небольшая решеточка в рабочей,проходной части заградителей,используется осенью,при сокращении летка вкладышем,для прохода пчел. Держатели летковых заградителей,также
Готовые летковые заградители.сделаны из обрезков покровного железа. К каждому дну,идет небольшая прилетная дощечка - они,как и бруски-ручки для медовых корпусов,изготавливаются из отходов производства. Дно соединяется с ульевым корпусом по средству скреп-защелки.
Вот,как-то так. Может какие-то термины,я не так и не те использовал,но постарался рассказать,все как есть при изготовлении моих ульев. Есть еще небольшие детали,о которых стоит упомянуть,
Ульевая фурнитура.например обвязка под РР и пчелоудалитель квебек,но о них,немного позже. Кстати,прежде,чем начать изготавливать ульи и корпуса массово именно так,прежде,изготовил несколько медовых корпусов и посмотрел,как они служат. В течении 8 лет,корпуса не образовали щелей,не расшатались,потому начал изготавливать так и ульи,первые из которых уже 5 лет,хорошо служат на пасеке (пчелы зимую в омшанике).
Заднее вентиляционное отверстие
высокого дна/противороевого
кормана. https://kokafenix.blogspot.com/2014/03/blog-post.html