Как делать морилки и вообще обработка дерева.

Отбеливание древесины. Подобная обработка обычно осуществляется перед крашением, например для вырав¬нивания цветового тона древесины. К отбеливающим составам относятся хлорная известь, щавелевая кислота, перекись водорода, перекись титана. Благодаря своей эффективности наи¬большее значение приобрели щавеле¬вая кислота и перекись водорода.
Щавелевую кислоту при¬меняют в виде 10 %-ного раствора, ко¬торый уже на отбеливающей поверхно¬сти смешивают с 20 %-ным раствором гидросульфита натрия (последний на¬носят на отбеливаемую поверхность первым). Нанесенные на поверхность один за другим составы не более чем 4ерез 5 мин удаляют, смывая обычной водой.
Перекись водорода действует на разные породы дерева не одинаково. Так, дуб она фактически не отбеливает, зато при долгой выдержке придает ему зеленоватый оттенок, а грецкий орех, бук, березу обесцвечивает очень эффек¬тивно. Концентрация раствора переки¬си водорода при этом не должна быть ниже 30 %. Перед нанесением перекиси водорода шпон или массив древесины смачивают теплой водой и, дав им не¬много подсохнуть, обрабатывают 10 %-ным раствором нашатырного спирта. Ясень и березу рекомендуется обесцвечивать смесью, состоящей из 20 %-ного раствора перекиси водорода и 20 %-ного раствора аммиака, взятых в соотношении 10:1 (по объему).
Для светлых пород — липы, березы, клена, тополя рекомендуется раствор щавелевой кислоты (1,5—6 г) в кипяче¬ной воде (100 г). После отбеливания ли¬сты шпона промывают раствором, кото¬рый одновременно поднимает ворс и обессмоливает поверхность. Состав рас¬твора (в граммах): хлорная известь — 15; кальцинированная сода — 3; во¬да — 100. Сперва в горячей воде раст¬воряют соду, а затем в остывший рас¬твор добавляют хлорную известь. Пос¬ле обработки раствором древесину про¬мывают водой.
Дубовый шпон отбеливают щавеле¬вой кислотой. Используют для обесцве¬чивания лимонную или уксусную кисло¬ту, разбавленные водой (50 г кислоты на 1 л воды).
Экзотические породы — палисандр, лимонное дерево и ряд других — прак¬тически не отбеливаются.
Для ускоренного отбеливания при¬годен раствор, содержащий (в грам¬мах): серная кислота — 20; щавелевая кислота — 15; перекись натрия — 25; вода— 1000. Одним из лучших от¬беливателей древесины считается пере¬кись титана.
Древесина некоторых пород деревьев при отбеливании приобретает порой самые неожиданные цветовые оттенки. Так, грецкий орех с контрастной тек¬стурой при отбеливании дает серовато- голубые или розоватые оттенки. Анато¬лийский орех приобретает цвет «иод золото» (отбеливатель — 30 %-ная перекись водорода).
Крашение и протрава древесины. Эти операции используют при прозрачной отделке столярных изделий.
Древесина различных пород при¬нимает краску по-разному. Подмечено, что у твердых, плотных пород этот про¬цесс идет лучше, чем у мягких. Так, дуб окрашивается лучше липы, а береза — лучше бука. Обычно светлый цвет древесины переводят в более насыщен¬ные тона. Материал, подлежащий кра¬шению, предварительно освобождают от пятен и пыли.
Крашение древесины бывает поверх¬ностным и глубоким, а краситель насыщенным и слабым. При рестав¬рации применяют в основном глубокое крашение, иначе'при высыхании и шли¬фовании часть поверхностного слоя теряется, и древесина светлеет.
Так как большинство химикатов, применяемых для крашения, ядовиты, то при работе с ними необходимо принимать определенные меры осторож¬ности: надевать резиновые (хирурги¬ческие) перчатки; глаза защищать очками; шпон травить в специальных ванночках, подальше от продуктов пи¬тания и в проветриваемом помещении. В качестве посуды для травления пригодны эмалированные, стеклянные и пластмассовые ванночки, например фотованночки.
В красящий раствор опускают, как правило, листы древесины одной и той же породы деревьев. Помещать раз¬личные породы древесины в одном растворе не рекомендуется. Для лучше¬го смачивания в растворе листы шпона перед крашением промывают водой комнатной температуры.
Обычно шпон окрашивают в холод¬ном (комнатной температуры) раство¬ре. Иногда для ускорения крашения раствор подогревают или древесину в нем кипятят (в основном так морят древесину мягких пород, выдерживая ее в растворе на слабом огне в течение 2 ч). Кипятят древесину в оцинко¬ванной посуде с крышкой.
При холодном способе окрашивания цвета получаются устойчивые, одно¬тонные, причем в этом случае пред¬почтение отдают природным к р а- с я щ им веществам. Красящие пигменты природных красителей све¬тоустойчивы и не разлагаются; при таких красителях исключается образо¬вание на поверхности древесины пят¬нистости. При кипячении некоторые красители разлагаются, и цвет их может измениться. При горячем травлении легко ошибиться в определении време¬ни кипячения. Чтобы точно определить, как глубоко окрасился шпон, его вы¬нимают пинцетом из раствора, ополас¬кивают в проточной воде и, отломив кусочек, осматривают окраску среза.
Решающими факторами качествен¬ной окраски являются время выдержки древесины в растворе и его концент¬рация. Если раствор слабый и шпон не окрашивается, необходимо увели¬чить концентрацию раствора, а время на пропитку уменьшить.
Как при холодном, так и при горячем способе крашения листы шпона реко¬мендуется размещать в ванночке на металлической подставке (сетке), так как на дне ванночки обычно присут¬ствует осадок красителя и примеси, вуалирующие текстуру шпона.
На чистоту и равномерность окраски большое влияние оказывает предвари¬тельная подготовка материала, поэтому для получения наиболее чистых и ярких оттенков листы строганого шпона и некоторые детали перед окраской обя¬зательно тщательно обессмоливают и отбеливают.
После крашения шпон моют в про¬точной воде и сушат, периодически переворачивая листы. Для сушки по¬дойдет любое чистое помещение, куда не проникает прямой солнечный свет. Ког¬да шпон- почти высохнет, листы его кладут под пресс.
Окрашивание древесины наиболее интенсивно осуществляется тогда, ког¬да красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными вещест¬вами (главным образом танином), содержащимися в древесине. Такие кра¬сящие вещества называют протравами, а процесс окраски ими — травлением. При травлении массив древесины про¬крашивается на значительную глубину, а шпон — насквозь. Поэтому часто дре¬весину специально насыщают танином, чтобы получить необходимый эффект. Лучше всего окраску воспринимает таниносодержащая древесина (бук, дуб, каштаны), хуже древесина ли¬пы, березы, где танина значительно меньше (см. таблицу).
Насыщение танином древесины осу¬ществляют в эмалированной посуде, куда помещают шпон и, например, толченые дубовые галлы в соотноше¬нии 3:1 (по массе), наливают воду и кипятят в течение 10 мин. После
древесину сушат и смачивают протра¬вой. Если вместо галлов берут кору молодого дуба, то'ее предварительно проваривают несколько минут на сред¬нем огне, затем раствору дают остыть и только после этого опускают в него древесину. Через несколько часов листы шпона, сполоснув в чистой проточной воде, помещают в раствор красителя.
Чтобы определить, есть ли дубильные вещества в древесине, можно капнуть на нее 5 %‘НЫм раствором железного купороса. Если дубильных веществ нет, древесина после высыхания не изме¬нит цвет, при наличии дубильных ве¬ществ на поверхности останется черное или серое пятно.
Протравы готовят, растворяя кристаллы химических веществ в воде температурой до 70 °С. При окраши¬вании протравами древесину (или стро¬ганый шпон) окунают в раствор. При значительных размерах окрашиваемой поверхности раствор наносят кистью. Протравное крашение древесины не дает вуали, а толщина окраски полу¬чается равномерной.
В продаже имеются естественные красители: бейцы и морилки. Б е й ц — порошок, а морилка — готовый к применению водный или спиртовой раствор красителя необходимой кон¬центрации. Красящими веществами здесь выступают гуминовые кислоты, окрашивающие поверхность древесины на глубину 1—2 мм. Бейцы и морилки относятся к поверхностным красителям. В промышленности для окраски дере¬ва применяются разнообразные синте¬тические красители, но их трудно достать, поэтому здесь мы ограничимся описанием природных красителей.
Природные красители от¬личаются стойкостью против света. У них спокойный благородный оттенок. Такие красители не затемняют текстуру, не прихотливы в приготовлении, удобны при хранении, не токсичны. Их при¬готовляют из растений, коры деревьев, древесных опилок и т. д. в виде отваров.
Все природные красители можно использовать для окраски массива дре¬весины, в основном лиственных пород— дуба, бука, клена, ясеня, березы и т. д. При крашении изделие располагают с некоторым наклоном. Краситель на¬носят флейцем сначала поперек воло¬кон, затем вдоль. Повторно краситель наносят лишь после полного высыха¬ния предыдущего слоя. Сушку ведут вдали от батарей и других нагрева¬телей. На изделия не должны попадать прямые солнечные лучи. После высы¬хания изделие протирают сукном и для закрепления цвета покрывают восковой мастикой или лакируют.
Ниже даны рецепты для самостоя¬тельного приготовления красяших со¬ставов в домашних условиях.
Светлую древесину можно окрасить в к р а с н о-к оричневый цвет отваром из шелухи лука, вжелтый — из недоспелых плодов крушины, в ко¬ричневый — из коры яблони и обо¬лочек грецкого ореха. Если в каждый из перечисленных отваров добавить квас¬цы, то тон окраски усилится. Светлую древесину (в основном лиственных пород) окрашивают в черный цвет, применив отвар из коры ольхи или вербы.
Строганый шпон из светлой древе¬сины приобретает желтый цвет иод воздействием отвара барбарисово¬го корня. Отвар процеживают, до¬бавляют в него 2 % квасцов и снова нагревают до кипения. Остывший отвар готов к применению.
Оранжевый цвет получается от отвара из молодых побегов тополя с примесью квасцов: ветки тополя
(150 г) кипятят в 1 л воды, в которую добавлены квасцы, в течение 1 ч. Затем отвар несколько раз фильтруют и отста¬ивают в открытой стеклянной посуде в светлом помещении в течение недели. После этого он приобретает золотисто¬желтый цвет.
Для создания зеленоватого цвета в отвар молодых побегов тополя с квасцами добавляют отвар дубовой коры. Зеленоватый цвет полу¬чится, если мелкий порошок медянки (50—60 г) растворить в уксусе, а раст¬вор прокипятить в течение 10—15 мин (шпон вымачивают в горячем раст¬воре).
Для черного цвета сок плодов бирючины (волчьих ягод) смешивают с кислотами; для коричневого — с купоросом; голубого — с питьевой содой; алого — с глауберовой солью; зеленого — с поташем.
В растворе марганцовки (перманга¬ната калия) окраска древесины сначала будет вишневой, а затем корич¬невой.
Желтый цвет шпон из светлой древесины приобретет в растворе хло¬ристого калия (10 г на 1 л воды при 100 °С).
Серого, голубого и черно¬го цветов достигают, вымачивая строганый шпон в настое дубовых опилок и железного порошка (или опи¬лок). Шпон выдерживают в нем 5— 6 дней.
Иссиня-черный цвет море¬ного дуба возможен при настаивании дубового шпона в растворе железной стружки в уксусе.
Чтобы окрасить дуб под «вороно¬во крыло», а другие породы в се¬рый цвет, в стеклянную емкость влейте азотную кислоту или «царскую водку» (смесь соляной и азотной кис¬лот) в воду в соотношении 1:1. К этому раствору добавьте 'Д часть (по массе) железных стружек (опилок). После растворения опилок долейте воды в раствор в соотношении 1:2 и поставьте его на 2 суток в теплое место. Светлую часть (это и будет красящий состав) слейте в стеклянную посуду с притертой пробкой.
Древесину зеленого, а также желто-красного цвета полу¬чают следующим образом. В древесный уксус всыпают железные опилки. Посу¬ду плотно закрывают притертой проб¬кой и ставят в теплое место. В смеси с сульфамином такой свежеприготов¬ленный раствор дает древесине зеленую окраску, с уксуснокислым кобальтом — желто-красную.
Для создания красителя синего цвета разбавьте азотную кислоту водой и всыпьте туда медные опилки. При нагреве этой смеси до кипения опилки растворяются. Остывший состав разведите водой в соотношении 1:1, получив необходимый краситель. После вымачивания в нем древесину следует нейтрализовать раствором питьевой соды.
Быстрый способ получения черно¬го т о н а у древесины — это опустить шпон в раствор уксусной кислоты с добавкой ржавчины. Шпон вымачивать в таком растворе следует в течение суток. Перед высыханием листы шпона нейтрализуют раствором питьевой соды.
В некоторых случаях для реставра¬ции мозаичных работ необходимо по¬добрать серебристую или с е- рую окраску строганого шпона. Для этого железные опилки заливают дождевой водой и помещают в раствор строганый шпон так, чтобы листы не касались ни дна, ни стенок посуды. Лучше всего получаются такие оттенки на светлых породах, богатых дубильны¬ми веществами.
Серебристый тон с голу¬боват о-з еленоватым отли¬вом образуется при вымачивании шпона из обыкновенной березы в раст¬воре сернокислого железа (50 г на 1 л воды) в течение I—3 суток. После выдержки в растворе листы шпона промывают проточной водой. Насыщенность тона контролируют ви¬зуально. Мореный орех в таком раст¬воре приобретает дымчатый, сероватый оттенок, а бук — коричневый.
Красивый коричневый цвет придают древесине пары аммиака. Окрашиваемую деталь помещают в эмалированную или стеклянную посуду, ставят туда открытую баночку с на¬шатырным спиртом, и посуду плотно закрывают. Через несколько часов про¬цесс «морения» будет закончен. При этом способе окраски детали не коро¬бятся, а ворс не поднимается.
Некоторые породы древесины приоб¬ретают устойчивую окраску иод дейст¬вием кислот. Для ели и ясеня рекомен¬дуется смесь азотной кислоты и воды, взятых в соотношении 1:1. Опущенный в раствор шпон приобретает красно¬ват о-ж елтый цвет. После высы¬хания поверхность шпона шлифуют мелкозернистой шкуркой и обрабаты¬вают с помощью конского волоса, морской травы, луба или сухой несмо¬листой тонкой стружки.
Совсем неожиданные оттенки цве¬товых сочетаний получаются в отваре из размолотых кофейных зерен с добав¬кой питьевой соды. Перед вымачива¬нием в таком отваре строганый шнон предварительно протравливают в горя¬
чем растворе квасцов.
Растения являются источниками мно¬гих природных красителей. Для окрашивания в них шпона следует приготовлять красящий раствор силь¬ной концентрации. Чтобы окраска была устойчивой, шпон сначала подвергают травлению в каком-либо солевом раст¬воре. Для этого лучше подходит шпон светлых мягких пород.
Если выдержать шпон в растворе квасцов, а затем опустить в настой луковой шелухи, то он красится в желтоват о-к расный цвет.
Шпон, выдержанный в растворе же¬лезного купороса, приобретет оливково¬зеленый цвет. Если затем опустить его в настой отвара листьев и плодов березы, то он станет темно-серым с зеленоватым оттенком, а в настой корня ревеня — желто-зеле- н ы м.
Если шпон протравить сначала в висмутовой соли, а затем выдержать в настое из опилок и коры дикой груши, то он станет приятного коричнево¬го цвета. Кора ясеня придаст шпону после висмутовой соли темн о-с и- нюю окраску, а кора ольхи — темн о-к р а с н у ю.
Шпон, выдержанный в растворе со¬лей олова, а затем в настое листьев и стеблей картофеля, окрасится в л и- м о н н о-ж елтый цвет, а в настое конопляных листьев — в темно-зе¬леный.
Грунтовки. Грунтовочными состава¬ми проклеивают древесину для улучше¬ния сцепления частиц древесины и от¬делочных составов — лаков, политур и т. д. Часто грунтовки являются сами отделочными составами (светлые нит- роцеллюлозные лаки, натуральная оли¬фа, шеллачный лак).
Грунтовочными составами под масля¬ные и эмалевые покрытия служат клеевые растворы (например, канцеляр¬ский клей — жидкое стекло), а также натуральная олифа. Наиболее часто используемую в качестве грунтовки натуральную олифу наносят жесткой кистью — флейцем, втирая ее в поверхность с некоторым усилием и проводя несколько раз кистью по одному и тому же месту. После высы¬хания первого слоя поверхность слегка зачищают мелкозернистой шкуркой и грунтуют вторично. Через 1—2 суток грунт обычно дает заметную для глаз усадку, поэтому поверхность грунтуют и третий раз. После высыхания для снятия излишков грунта проводят шли¬фование. Грунтовочный состав должен легко наноситься на поверхность дре¬весины, быстро высыхать, хорошо шли¬фоваться, не растворяться лаками, кра¬сками и т. д. Чем жиже грунтовка, тем длительнее процесс грунтования. Шлифование проводят только вдоль волокон древесины.
Крупнопористые породы—дуб, ясень, орех — грунтуют таким составом: олифа натуральная — 35 частей (по массе); уайт-спирит — 4,4; керосин — 3; 5 %-ный водный раствор буры — 5; трепел (наполнитель) — 52,5.
Столярные грунтовки наносят под- прозрачные покрытия, не вуалирующие текстуру древесины. В состав таких грунтовок наряду с олифой входят: карбамидный клей, пемза, крахмал, наполнители, растворители, а также красители (если это необходимо).
В домашних условиях обычно приме¬няют следующие столярные грунтовки: восковые, канифольно-меловые, лако¬вую мастику, «лендрик» (10 %-ный раствор столярного клея) и др.
Восковую грунтовку приго¬товляют из воска и растворителя (лучше скипидара живичного высшего сорта), взятых в соотношении 1:2 или 1,5:2 (по массе). На водяной бане сначала плавят воск и к нему добавляют скипидар. Наносят грунтовку кистью в холодном состоянии.
Для канифольно-меловой грунтовки понадобятся: канифоль, мел и чистый бензин, взятые в соот¬ношении 15:30:55 (по массе). Сначала в бензине растворяют канифоль, потом всыпают мел. На поверхность состав наносят кистью, затем сильно втирают шерстяным тампоном.
Пороза пол нител и существен¬но сокращают расход лаков и политур при отделке, улучшают адгезию лака с древесиной. Самые распространенные иорозаполнители — пемзовая пудра, тальк, трепел и т. д. В зависимости от цвета реставрируемого участка (осо¬бенно при ремонте облицовочного слоя изделия или мозаичных наборов в маркетри) они могут быть бесцветными или подкрашенными различными сухи¬ми красителями. Вот один из рецептов иорозаполнителя, % (по массе): лак ПФ-283 — 6; уайт-спирит — 8; гипс — 86. Смешав лак с уайт-спиритом, добавляют к нему гипс, предварительно просеянный через капроновый чулок. Пастообразную смесь втирают в поры дерева тампоном или жесткой кистью. Излишки удаляют сухой тканью. Время сушки такой пасты — 2 суток.
От олифы поверхность изделия при¬обретает желтоватый оттенок, поэтому при реставрации маркетри, покрытых нитролаками, ее не применяют. Грунту¬ют такие поверхности прозрачными нит¬ролаками НЦ-218, НЦ-222 и другие лаки. При реставрации поверхностей, покрытых ранее шеллачной политурой, в качестве грунтовки используют саму позитуру.
В прошлом для прозрачной отделки мебели, изготовленной из красного де¬рева, грецкого ореха, палисандра, ро¬зового дерева, карельской березы, при¬меняли отделку шеллачным лаком и политурой. При содержании шеллака в спирте от 20 до 30 % (по массе) раствор называют лаком (спирт берется крепостью 90—95 %), а при 8—15% шеллака и крепости спирта ниже 90 % — политурой. Следует заметить, что многие предметы мебели, рояли и пиаиино покрыты черной шеллачной политурой, содержащей нигрозин.
Для заделки сучков, трещин, раско¬лов, щелей на стыках соединений необ¬ходимы шпатлевки и замаз- к и. Связующим веществом для шпат¬левок служат клеи (столярный, казеи¬новый), лаки, олифа натуральная. Шпатлевки применяют при непрозрач¬ной отделке, а также при заделке дефектов основы перед облицовывани¬ем. Замазки представляют собой густые пасты, используемые в реставрацион¬ных работах преимущественно при прозрачной отделке.
Шпатлевать можно до грунтования и после него. Шпатлевки пригодны также для выравнивания поверхностей под непрозрачные покрытия. Среди шпатлевочных составов выделяются так называемые подмазки, которые го¬товят замешиванием опилок (той поро¬ды дерева, на древесине которой пред¬стоит заделывать дефект) на лаке, с помощью которого отделывают по¬крытие реставрируемого участка по¬верхности. И шпатлевочные составы и подмазки применяют сразу же после приготовления, иначе они быстро прихо¬дят в негодность — загустевают. Кон¬систентные шпатлевки и подмазки нано¬сят шпателем, а очень жидкие — там¬поном.
Шпатлевочный состав
«К а р а н д а ш» приготовляют так. К 0,5 л воды добавляют 200 г шеллака и нагревают смесь до кипячения. Когда шеллак расплавится, в сосуд засыпают при интенсивном размешивании 4 г литопонных белил, которые осветлят шеллак. Остывшую смесь вынимают из воды и скатывают в виде карандашей. При заполнении трещин, углублений карандаши расплавляют паяльником. Можно карандаш и раздробить, а затем смешать с нитроцеллюлозным лаком.
Предметы мебели из дуба, ясеня и некоторых других крупнопористых пород отделывают восковой мас¬тикой, которую готовят обычно из пчелиного воска высшего качества, смешивая его со скипидаром в соотно¬шении 1:2 или 1:3 (по массе). Воск расплавляют в скипидаре на водяной бане. Для того чтобы покрытие было тверже и имело больший блеск, в состав добавляют немного канифоли или стеарина. Остывший состав с по¬мощью короткой щетинной кисти вти¬рают в поры и делают выдержку в течение нескольких часов, оставив пред¬мет в теплом месте, что необходимо для лучшего проникновения воска в поры древесины. Затем поверхность полируют куском сукна. Поверхность после полировки должна быть сухой. Если в состав мастики входит скипи¬дар, то изделие сушат около суток, если же вместо скипидара применялся бензин, то 3 ч.
После сушки изделие покрывают спиртовым шеллачным лаком пополам с политурой, в результа¬те чего поверхность приобретает стой¬кость против пыли, сырости, мелких ме¬ханических повреждений. Для этого же служит жидкий лак, которым покры¬вают поверхность 3—5 раз. В конце обработки изделие слегка располиро- вывают плюшем или мехом.
Для восстановления непрозрачных отделочных покрытий на старинной ме¬бели применяют художественные мас¬ляные и темперные кра¬ски, которые затем закрепляют про¬зрачными масляными и спиртовыми лаками.
При реставрации декоративных эле¬ментов, кроме строганого шпона, пона¬добится и ряд природных материалов (перламутр, панцирь черепахи, кость и др.). При отсутствии таковых их имитируют пластическими массами или составами, некоторые из которых при¬водятся ниже.
Как известно, перламутр полу¬чают из раковин моллюсков. С внешней стороны раковина шероховатая, а внут¬ри — гладкая. Перламутр хорошо рас¬пиливается, шлифуется и полируется. Часто старые мастера применяли под¬крашенный перламутр. Так, для получе¬ния зеленого цвета понадобится раствор ляписа (азотнокислого серебра) в дож¬девой (или дистиллированной) воде, взятый в соотношении 1:50 (по массе). Приготовленный состав хранят в тем¬ном месте. Готовые детали украшений обезжиривают и держат в таком раство¬ре одни сутки. Затем их кладут на солнечный свет, в результате чего через некоторое время перламутр окрасится в зеленый цвет.
В синий цвет перламутр окрашивают так. Берут карбонат калия (поташ), растворяют его в дистиллированной воде. Компоненты составляют в соот¬ношении 1:10 (по массе). Смесь нагре¬вают до 60 °С и выдерживают в нем примерно 1 ч кусочки перламутра, которые затем моют в проточной воде. Затем анилиновый краситель нужного цвета растворяют в этиловом спирте, причем на 1,5 части (по массе) кра¬сителя берут 130 частей спирта. Раст¬вор подогревают до 25 °С, сохраняя такую температуру около 12 ч, затем добавляют в раствор дождевую воду (в 10 раз больше существующего объема), процеживают и опускают пер¬ламутр. Окрашенный перламутр про¬мывают чистой водой.
Янтарь, слюда и другие мате¬риалы несложны в обработке, шли¬фуются и полируются хорошо.
Конечно, многие природные материа¬лы (драгоценные камни, слоновую кость) достать невозможно, да и не¬нужно! Ведь их несложно сымитиро¬вать.
Так, если для реставрации декора¬тивного элемента необходима кость, придется произвести следующие опера¬ции. В раствор сернокислого или уксус¬нокислого глинозема опускают куски белого желатина, оставляя его в раство¬ре на некоторое время. Желатин насы¬щается глиноземом, становится плот¬ным и увеличивается в объеме. Высох¬нув, масса затвердевает и становится похожей внешне на кость. Искусствен¬ная кость хорошо обрабатывается и отделывается, не изменяясь со временем по цвету.
Еще один способ изготовления мате¬риала под кость. Берут сухие порошко¬образные белила (цинковые или свин¬цовые) и, растерев в воде, смешивают со светлым раствором костного клея. Полученный состав разливают в ван¬ночки (смазанные свиным салом) с та¬ким расчетом, чтобы слой смеси был вдвое толще желаемого. Далее смесь заливают тонким слоем раствора жела¬тина и сверху кладут стекло, смазанное также свиным салом. Через некоторое время, дав смеси подсохнуть, ее сильно сжимают и держат под давлением до полного высыхания.
Для получения искусственного II е р- л а м у т р а сначала готовят светлый костный клеевой раствор, разливают его в формочки и посыпают сернокислым магнием. На образовавшийся слой вы¬кристаллизовывавшейся соли наносят мягкой кистью смесь мелкой рыбьей серебристой чешуи с раствором клея. Сверху все покрывают раствором жела¬тина и прижимают грузом.
Пластинки под малахитовый камень делают так. Густой клеевой раствор делят на 3 части и клеевые массы окрашивают хромовой зеленью различных тонов, а затем заливают поочередно слой за слоем в формы, соответствующие по размерам необхо¬димым деталям. Каждый слой перед нанесением последующего должен за¬густеть. Затем гребнем или жесткой кистью смешивают слои так, чтобы образовалась текстура малахита. Вы¬нув из форм пластинки, их покрывают прозрачным клеевым раствором и сушат под давлением.
Чтобы сделать искусственный я н- т а р ь, сначала в ванночки (по форме детали) заливают желатин. Когда же¬латин подсохнет, его вынимают, сверху посыпают мелкодроблеными золотисто¬желтыми слюдяными блесками и снова заливают тонким слоем жидкого жела¬тина. Дав и этому слою подсохнуть, опять берутся за слюдяной порошок и опять все покрывают желатином. На¬слоение ведут столько раз, сколько нуж¬но, чтобы достичь требуемой толщины пластины. После этого дают массе не¬много подсохнуть и покрывают послед¬ний раз клеевым раствором, окрашен¬ным в вишневый цвет.
Под бронзу материал-готовят ана¬логичным путем. Клеевым составом за¬полняют формочки и сверху, дав ему немного остыть, наносят бронзовую пуд¬ру и раствор желатина. Подсохшие полученные пластинки прессуют.
Все вышеперечисленные искусствен¬ные материалы делают водостойкими, для чего покрывают их раствором т а- н и н а (или к в а с ц о в), но можно так¬же обработать их и парами форма¬лина.
Среди отделочных материалов, кото¬рые используются на определенной ста¬дии реставрационных работ, кроме уже упомянутых шеллачных лаков и поли¬тур, применяются светлые нитролаки (НЦ-222), различные растворители и разбавители, полировочные жидкости и пасты, бензин, керосин, портландце¬мент, уксус, кислоты.
Из полировочных паст ре¬комендуется паста № 290 — смесь оки¬си алюминия и связующего (касторово¬го или вазелинового масла). Масляную пленку с полированной поверхности убирают составами для удаления масла (освежающими жидкостями).
При отделочных работах в домаш¬них условиях применяются различные растворители: 645 — для разжи¬жения нитролаков, нитрошпаклевок, 646— 648 — для разбавления до рабо¬чей вязкости нитролаков и сглаживания штрихов и мелких царапин на нитро¬покрытиях, возникающих при шлифо¬вании поверхности.
После полирования политурами с по¬верхности снимают масляный покров. Чтобы при этом не испортить поверх¬ность, рекомендуется припудрить ее венской известью (смесью мелкоиямель- ченной окиси кальция и магния, кото¬рая быстро вбирает масло). Порошок с поверхности удаляют чистым тампо¬ном. Затем 70 %-ным этиловым спир¬том, смешанным пополам с политурой, быстро смачивают всю поверхность, приобретающую после этого зеркаль¬ный блеск.
Для получения зеркальной по¬верхности у нитропокрытий в до¬машних условиях готовят специальную пасту. Берут тонкомолотый портланд¬цемент марки 500—700 и уайт-спирит (в соотношении 2:1 (по массе). Массу тщательно перемешивают. На отделоч¬ное покрытие пасту наносят тонким слоем и шлифуют, применяя приставку для электродрели. Для смывки пасты с поверхности пригоден состав из воды и хозяйственного мыла (в I л воды при кипячении растворяют 150 г мыла).
В качестве вспомогательных отде¬лочных материалов в реставрационных работах применяют шлифоваль¬ные шкурки на бумажной и ткане¬вой основе, пемзовую пудр у и ряд других материалов.