Замена тормозной жидкости (старым «дедовским» способом), без завоздушивания тормозной системы на автомобилях, не оборудованных ABS.
Замена всех эксплуатационных жидкостей регламентирована в руководстве по проведению ТО к конкретной марке автомобиля. В моём случае производитель рекомендует произвести замену тормозной жидкости при достижении пробега 90тыс.км, или через 3 года эксплуатации. Условия эксплуатации автомобиля у автовладельцев существенно отличаются друг от друга и могут не вписываться в рекомендуемые сроки. Лично я придерживаюсь принципа-если эксплуатационная жидкость изменила цвет, то её пора менять. Моя тормозная от прозрачного желтого, изменила цвет на прозрачный зелёный. Это означает, что тормозная жидкость начала терять свои свойства. Необходимо учитывать, что жидкость гигроскопична (впитывает влагу из воздуха), и при длительной эксплуатации накапливает молекулы воды, которые в свою очередь превращаются в миллиграммы воды и при нагреве тормозной системы, в момент торможения, вода закипает, а при кипении, как мы знаем, выделяются растворённые в воде газы. В данном случае педаль тормоза проваливается, и тормозная система становится малоэффективной. Хуже, когда, тормозная жидкость имеет серо-чёрный, непрозрачный цвет. Это признак того, что автохимия вступила в реакцию с резиновыми уплотнителями и начала их разрушать. Последствия-вытекание тормозной жидкости через манжеты рабочих цилиндров и суппортов, мягкая педаль тормоза с потерей контроля над торможением. Самостоятельно тормозную жидкость заменить несложно. Для этого необходимо: - откачать старую эксплуатационную жидкость из расширительного бачка, например, медицинским шприцем;
вся жидкость не откачается и сильного завоздушивания системы не произойдёт) -залить новую в бачек, если старая жидкость имеет взвешенные фракции резинотехнических изделий, то дать отстояться; -надеть на прокачной штуцер прозрачный шланг, опустив его в ёмкость с тормозной жидкостью;
-поочерёдно, согласно схеме прокачки, открывать штуцер и методом самотёка удалить старую тормозную жидкость из системы.
Для ускорения процесса слива, можно открыть одновременно все четыре штуцера. Важный момент-контроль за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Этот дедовский метод прокачки тормозов, возможно, многие уже забыли, а кто-то мог и не знать, остается эффективным и по сей день. При сливе жидкости самотёком исключается вероятность завоздушивание системы, удаляются фракции РТИ, выходит воздух (если он был), работу можно выполнять одному человеку.
Примечание: -если при сливе жидкости самотёком вы наблюдаете в сливной трубке постоянное пузырении, то прокачку тормозной системы необходимо повторить методом нажатия на тормозную педаль, работу выполнять вдвоём. После окончания работы выполнить тестовый заезд для проверки эффективности торможения.
PROВАЗ
Замена тормозной жидкости (старым «дедовским» способом), без завоздушивания тормозной системы на автомобилях, не оборудованных ABS.
В моём случае производитель рекомендует произвести замену тормозной жидкости при достижении пробега 90тыс.км, или через 3 года эксплуатации. Условия эксплуатации автомобиля у автовладельцев существенно отличаются друг от друга и могут не вписываться в рекомендуемые сроки.
Лично я придерживаюсь принципа-если эксплуатационная жидкость изменила цвет, то её пора менять.
Моя тормозная от прозрачного желтого, изменила цвет на прозрачный зелёный. Это означает, что тормозная жидкость начала терять свои свойства. Необходимо учитывать, что жидкость гигроскопична (впитывает влагу из воздуха), и при длительной эксплуатации накапливает молекулы воды, которые в свою очередь превращаются в миллиграммы воды и при нагреве тормозной системы, в момент торможения, вода закипает, а при кипении, как мы знаем, выделяются растворённые в воде газы.
В данном случае педаль тормоза проваливается, и тормозная система становится малоэффективной.
Хуже, когда, тормозная жидкость имеет серо-чёрный, непрозрачный цвет. Это признак того, что автохимия вступила в реакцию с резиновыми уплотнителями и начала их разрушать.
Последствия-вытекание тормозной жидкости через манжеты рабочих цилиндров и суппортов, мягкая педаль тормоза с потерей контроля над торможением.
Самостоятельно тормозную жидкость заменить несложно.
Для этого необходимо:
- откачать старую эксплуатационную жидкость из расширительного бачка, например, медицинским шприцем;
-залить новую в бачек, если старая жидкость имеет взвешенные фракции резинотехнических изделий, то дать отстояться;
-надеть на прокачной штуцер прозрачный шланг, опустив его в ёмкость с тормозной жидкостью;
-поочерёдно, согласно схеме прокачки, открывать штуцер и методом самотёка удалить старую тормозную жидкость из системы.
Важный момент-контроль за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке.
Этот дедовский метод прокачки тормозов, возможно, многие уже забыли, а кто-то мог и не знать, остается эффективным и по сей день. При сливе жидкости самотёком исключается вероятность завоздушивание системы, удаляются фракции РТИ, выходит воздух (если он был), работу можно выполнять одному человеку.
Примечание: -если при сливе жидкости самотёком вы наблюдаете в сливной трубке постоянное пузырении, то прокачку тормозной системы необходимо повторить методом нажатия на тормозную педаль, работу выполнять вдвоём.
После окончания работы выполнить тестовый заезд для проверки эффективности торможения.