Чтобы помидоры были сладкими.

Лето. Томатные кусты стоят в цвету, на многих уже появились завязи. Что надо сделать, чтобы из них сформировались полноценные вкусные помидоры?
Во время налива плодов обычно наблюдаю на нижних листьях пожелтение краев. Если температура зашкаливает за +30 0С, процесс идет дольше - на листьях уже появляется "краевой ожог", то есть ткань листа по краю становится коричневой и засыхает. Могут появиться коричневые пятна по всему листу между жилками. Пугаться не стоит - это не фитофтороз. Растениям недостает калия, а потребность в этом элементе питания с ростом плодов возрастает. Соли калия "оттекают" к плодам и молодым листьям из старых нижних листьев, и последние погибают.
А ведь калия в почве достаточно - вносила в лунку сульфат калия при посадке и уже успела сделать две подкормки. Нашла объяснение этому явлению. В солнцепек температура на поверхности почвы поднимается до +60…+70 градусов С, а при перегревании корни утрачивают способность поглощать калий из почвенного раствора. Вот для чего нужна мульча. Быстро помогает растениям в этом случае внекорневая подкормка (я ее буду называть листовой). При недостатке калия плоды вырастают мелкими, кислого вкуса. Калий обеспечивает накопление в плодах сахаров, витаминов, ликопина - антиоксиданта с защитной функцией.
При корневой подкормке часть удобрения "выбывает" из доступного растениям питательного раствора, уходя в глубь почвы с поливными или дождевыми водами, или переходит в труднорастворимые соединения. Корневые подкормки минеральными удобрениями разрушают структуру почвы, подавляют активность полезной почвенной микрофлоры. Подкормка может вызвать ожог и даже гибель корней культурных растений, особенно при высокой концентрации или при внесении в недостаточно увлажненную почву. При внесении питательного раствора через листья эти вредные последствия не возникают. При этом растения экономно и быстро усваивают питание, причем в тот момент, когда они в нем нуждаются.
Для лучшего эффекта надо использовать полностью растворимые в воде комплексные удобрения, содержащие кроме основных питательных элементов микроэлементы в хелатной форме и гуминовые вещества. Сочетание их со стимуляторами роста повышает защитные силы растений и снижает стресс в экстремальных условиях - во время похолоданий или сильной жары.
Томатам очень нужны микроэлементы, а они хорошо усваиваются только при внесении через листья.
За сезон я провожу не менее четырех листовых подкормок, приурочивая их к следующим срокам: после пикировки рассады, за несколько дней до высадки растений на постоянное место, перед образованием завязей, в период налива плодов. Конечно, листовые подкормки разумно сочетать с корневыми, уменьшая в последних концентрацию питательного раствора.
При листовом внесении питательные вещества быстро расходуются, корневая система активизируется для поглощения питания из почвы. А если его в почве недостаточно? Поэтому лучше сочетать оба вида подкормок.
Нельзя завышать дозу удобрений, указанную на этикетках и в инструкциях. Лучше недокормить, чем перекормить, особенно при внесении азотных удобрений и концентрированной органики (куриного помета), что может вызвать накопление нитратов в плодах. Сухие удобрения лучше вносить до посадки (осенью, весной - в лунку, в рядки) с расчетом на их длительное использование.
Растения легко усваивают питание из настоев трав. Они богаче по составу, чем комплексные удобрения, потому что содержат и витамины, и фитогормоны, и фитонциды.
Листовые подкормки лучше делать из распылителя, который дает мелкодисперсное распыление. Смачивать надо и верхнюю, и нижнюю поверхности листьев. Растворы всасываются через устьица - их больше снизу листа.
Самое лучшее время для обработки - раннее утро, когда прохладно, т.е. раствор долго не высыхает на листьях, а устьицы все открыты (в полуденные часы и ближе к ночи они закрываются).
Совместное применение листовой и корневой подкормок гарантирует получение хороших урожаев.