Дом с панорамными окнами 300 м2 с гаражом, террасой и 5 спальнями
Проект дома с интересной игрой в плане наружных стен. При въезде в гараж имеется доступ в два помещения: котельную и постирочную. А уже через неё под лестницей имеется доступ в основной дом. На главном входе из тамбура доступ в кладовую комнату. Далее гардеробная и гостевой сан. узел. Гостевая комната приветствуется. Напротив лестничной клетки - кухня с обеденным столом и доступом в закрытую веранду-террасу. В гостиной имеется камин и также доступ на террасу. Камин также можно отобразить и в помещение закрытой террасы. На втором этаже шикарный коридор из которого имеется выход на общий балкон и 4 спальных комнаты. Среди них одна родительская или "мастер-спальня" со своей ванной комнатой и зачатками гардероба. Две смежный спальные выгодно отделены звуковым барьером из зигзагообразных гардеробных. Обращенная подсветка вверх, - очевидно лучше подчеркивает деревянную подшивку карниза из планкена. Окна в спальных комнатах просто огромные, так с правой стороны "обычное" квадратное окно размерами по ширине 2,4 м и по высоте 1,95 м. Николай Ершов
Для тех ,кто хочет окна в «пол».
Устраивать окна в пол очень нравится и заказчикам и дизайнерам, и пришедшим в гости тоже очень нравится. Все похвалят, оценят, позавидуют , а кто-то исполнит у себя. На даче, в квартире , в офисе. Не важно.
Важно помнить одну непреложную истину.
«В жилых зданиях коэффициент остекленности фасада должен быть не более 18%». “Это смелое утверждение взято из СНиП 23-02-2003 « Тепловая защита зданий» . Пишу об этих СНиПах.
А тепловой расчет построенных домов, сооружений, строений ,для определения мощности системы отопления, ведется исходя из характеристик тепловой защиты элементов Вашего дома. Имеются ввиду полы, стены, потолки, кровли, окна, двери,вентиляция. Красиво но отопление надо прибавить... И вот если взять примерное соотношение тепловых потерь по дому, то потери через окна составят не менее 20%. И это совсем немаленькая цифра. Выбрано такое примерное соотношения исходя из принципов усредненности потерь. И если Заказчик решает увеличить площадь остекленности своего дома, то должен быть готов к увеличению расходов на отопление. На сколько. Здесь тоже есть подводный камень. Можно ,конечно расчетным путем, выявить необходимую добавленную мощность Вашего а отопления,будь то газовый или электрический котел, или печь,или инфракрасные конвекторы и.т.д.
Но не надо забывать , что со временем резиновые уплотнения современных окон и дверей, теряют герметичность и могут нуждаться в замене. Стеклопакеты, также в силу потери опять же герметичности, в уплотнении между стеклами, теряют и свои теплозащитные свойства. И стеклопакеты периодически менять... И тут выход может быть только один. Менять стекла, менять резиновые уплотнения. И не забыть прибавить в расчете мощность системы отопления.
Полезные советы: Строя дом, не забывайте - строительной наукой рекомендовано проектировать так ,что не более 18% площади фасада Вашего дома, будут отведены для остекления .
Либо сразу настройтесь на будущие возможные затраты. Безусловно , особенно если за окнами красивый вид, погрузиться в прелести и радости окружающей природы, весьма приятно. Феерично ,когда за окном суровый минус, ощущать себя полностью защищенным достижениями цивилизации и наслаждаться тем, что являешься частью этой продвинутой категории пользователей.
Но вернемся к нашим приземленным рассуждениям. Как уже замечено было в первой части повествования, такой вариант расширенного остекления подразумевает повышенный расход затрат на отопление, ибо потери через остекление выше чем потери через стены, в которые эти окна встроены.
Не буду здесь приводить какие-то цифры, но каждый может это сделать при помощи домашнего измерителя комнатной температуры, измерив внимательно температуру воздуха около стекла и сравнив полученные данные с замером воздуха у наружной стены, если конечно стены Вашего дома не состоят полностью оконных конструкций. Полученная разница в показаниях и будет характеризовать потери тепла через окна. Опять же не буду определять насколько это большая величина. Все зависит от очень многих факторов:
- материал стен
- утепление пола
- утепление перекрытия
- вентиляция
В каждом проверенном варианте может быть по разному. Но ….надо не забывать , утепляться, все равно, придется серьезно.
Но вот уважаемые дизайнеры и примкнувшие к ним продвинутые заказчики иногда ситуацию начинают усугублять, предлагая использовать для отопления конвекторы, встроенные в пол.
Эта игрушка, безусловно не мешает Вам созерцать, но вот с точки зрения ее основной работы – служить предметом для обогрева, есть проблемы.
Во первых это уменьшение , замедление циркуляции воздуха. Как работает обычный радиатор, либо тот же конвектор, только настенный. Рекомендованная высота от пола до низа прибора 10-12см. То же самое и высота от радиатора до подоконника . Тогда циркуляция воздуха происходит в нормальном режиме. Холодный воздух , как известно опускается вниз и проходя через радиатор нагревается, далее обогревая наружные стены, в.т.ч. и окна , поднимается вверх ,охлаждается и так по кругу. Классическая схема.
В случае с внутрипольным конвектором ситуация осложняется тем, что холодному воздуху надо найти еще этот обогревательный прибор, далее опуститься внутрь корпуса ,проскочить под пластинами конвектора, а здесь еще одна «засада», расстояние от низа корпуса до пластин 2-3см. Это значит, в сравнении с вышеизложенным случаем с настенным радиатором, за единицу времени через отопительный прибор пройдет меньшее количество воздуха. Соответственно меньшее количество тепла поступит на обогрев Вашего прекрасного вида из окна, при том,что температура теплоносителя при этом может быть одинаковой в сравнении с настенными приборами.
Вывод простой. Внимательно следует относиться к выбору мощности внутрипольных конвекторов
Полезный совет: если это уже произошло ничего не изменить, во внутрипольных конвекторах есть место для установки штатного вентилятора. Покупайте сразу. Циркуляция воздуха серьезно увеличивается. Как и, конечно, затраты на электричество. Зато красиво.
Устройство пола по перекрытиям
В основном применяются в междуэтажных перекрытиях. Делаются из нескольких слоев над более холодными помещениями (подвалы, гаражи). На плиты перекрытия укладывается звукоизолирующий слой, а на него твердое половое покрытие — паркет штучный или паркетные щиты. Для звукоизоляции используются плиты ДВП марки 4, 12, 20. Полы подвальных помещений рекомендуется делать выше грунтовых вод с установкой сплошного слоя гидроизоляции.
ОДНОСЛОЙНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Такой пол делается непосредственно по плитам перекрытия. При обнаружении неровностей необходимо сделать выравнивающий слой. Материалом для строительства однослойного пола может быть линолеум на биостойкой основе, который не подвержен процессам гниения. В помещениях с повышенной влажностью (туалет, ванна) однослойный пол можно сделать из керамической плитки или положить линолеум на резиновой основе. Сначала прокладывают звукоизоляционный слой по плитам перекрытия, затем укрепляют лаги, и по ним укладывается материал чистого пола: паркетные доски, шпунтованные доски или деревянные щиты. Если в помещении сделан сплошной настил из неостроганных досок, то поверх укладывают плиты ДВП, толщина которых должна быть не менее 20 мм. Лаги для строительства раздельного пустотного пола по плитам перекрытия должны быть остроганы и обработаны антисептиком. Размеры брусков (лаг) — 80*40 мм. В зависимости от толщины полового покрытия определяется расстояние между лагами. Чем тоньше материал, тем чаще укладывают бруски. Строится на основе монолитной стяжки, сделанной по плитам перекрытия. Стяжку делают из смеси бетона и пористого заполнителя класса В12,5 маркой плотности D1200, толщина стяжки должна быть не более 40 мм. Ее нельзя выравнивать цементным раствором, неровности должны быть просто отшлифованы. Между монолитной стяжкой и стенами помещения по периметру делается зазор 20-30 мм, который заполняется звукоизолирующим материалом и впоследствии закрывается плинтусом. Внешним покрытием такого пола может быть линолеум, плитки ПВХ, паркет, ламинатный паркет, плиты ДВП или другие материалы. Поверх стяжки кладется слой гидроизоляционного материала. Его укладывают внахлест или производят обмазку швов битумным раствором. Затем кладут слой звукоизоляции из минеральной ваты марки 125-150 толщиной до 60 мм, фибролитовые плиты толщиной до 50 мм, песок или керамзит.
Красивый внешний вид, малая теплоизоляция и звуконепроницаемость делают паркет (паркетные доски, паркетные щиты, штучный паркет) востребованным материалом при строительстве пола по перекрытиям. Устройство такого пола возможно на сплошном дощатом основании, плитах ДВП, цементно-песчаных стяжках. Хорошо смотрятся полы из штучного паркета, выполненные рисунком «елка» с фризами или без фриз.
Сначала необходимо произвести разметку рядов покрытия, чтобы было меньше отходов. На подготовленное основание производят настил слоя пергамина, и по нему укладывается маячная «елка». Ориентируясь на нее, производится устройство покрытия пола с тщательным соединением и креплением каждой паркетной планки гвоздями-сороковкой, забиваемым два в боковой паз и один в торцовый. Добойником углубляют шляпки в материал.
Устройство полов из штучного паркета по стяжкам производится на горячем или холодном растворе битума в «елку» без фризов. При настиле паркета при необходимости делают выравнивание его специальной паркетно-строгательной машиной или ручным рубанком; после острожки устанавливают плинтусы, делают циклевание и шлифование пола. Пол перед циклеванием слегка увлажняют. Уложенный паркет натирают мастикой или лаком. Линолеум — материал, применяемый для отделки полов. Имеет такие качества, как прочность, долговечность, стойкость к воздействиям химических веществ, эластичность; его легко чистить и мыть. За все эти качества материал пользуется большой популярностью у застройщиков. К недостаткам относится подверженность деформациям — расширению, усадке, короблению и вздутию. Чтобы не допустить их появления, линолеум предварительно выдерживают в раскатанном состоянии в течение нескольких дней для распрямления и принятия формы пола.
Качество основания для настила существенно влияет на качество линолеумного пола. Обладая эластичностью, линолеум способен воспринимать даже малейшие неровности. Поэтому основания должны быть ровными, чистыми, сухими и прочными. Горизонтальность основания необходимо проверять специальной рейкой. Основаниями под линолеум могут быть стяжки из цементно-песчаного раствора, плит ДВП, плит ДСП, шлакобетонные, керамзитобетонные и дощатые полы.
Для устройства новой стяжки по плитам перекрытия делается песчано-цементный раствор состава 3:1, который укладывают на жесткой и прочной подготовке слоем до 3 см и разравнивают правилом или полутеркой по заранее установленным направляющим рейкам. Поверхность ранее сделанных стяжек должна быть чистой и ровной. При необходимости выровнять стяжку можно укладкой нового слоя цементно-песчаной смеси составом 1:2. Допустимая влажность основания — не более 10 %. Самым трудоемким считается процесс подготовки оснований под наклейку линолеума на дощатых полах, сделанных по плитам перекрытия.
Они должны быть достаточно жесткими. Доски основания не должны прогибаться. Перед наклейкой линолеума основание пола должно быть хорошо обработанным: пиломатериал должен быть сухим, простроганным, обработанным антисептиком или олифой. Все трещины должны быть прошпатлеваны, зачищены и загрунтованы.
При устройстве основания из ДВП или ДСП необходимо также обеспечить жесткость основания под плитами с обязательной затиркой швов между ними. К деревянному основанию пола плиты прикручивают шурупами, их шляпки хорошо утапливаются в материале, а к бетонной или цементно-песчаной стяжке плиты приклеивают горячим битумом. Поверхность закрепленных плит выравнивают отстрожкой выпуклостей, заделкой швов мастикой, грунтовкой и шпатлеванием масляной шпатлевкой. Затем настилают линолеум.
ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
Для устройства пола по плитам перекрытия из керамических плиток сначала делают основание — монолитную стяжку из цемента с добавлением песка (примерный состав 3:1; 4:1), устройство которой ведется по гидроизоляционному слою. При устройстве пола на деревянном основании необходимо по настилу наклеить горячей битумной мастикой гидроизоляцию, затем положить армированную сетку и по ней положить раствор. Для устройства стяжки следует пользоваться маячными деревянными рейками, устанавливаемыми по уровню вдоль стен помещения. Приготовленный раствор положить между рейками. Горизонтальность стяжки проверяется правилом, концы которого должны опираться на маячные рейки. После затвердения раствора рейки удаляются. Оставшиеся бороздки заполняют раствором.
Перед укладкой плиток их необходимо рассортировать по размеру и цвету. Сделать разбивку пола по выбранному рисунку будущего покрытия, после этого следует проверить прямоугольность помещения шнуром, протянув его по диагонали из угла в угол, а затем определить ширину фриза и положить два взаимно перпендикулярных ряда по рисунку насухо. Расстояние между плитками при их укладке должно быть не более 2 мм. Если плитки не входят полностью, то их можно перерубить и уложить в ряду, расположенном ближе к стене. По отметкам, сделанным на чистом полу, укладываются маячные плитки. Затем по шнуру и линейке устанавливаются угловые, промежуточные и фризовые маяки. На приготовленном растворе производят заделку и настилают первый ряд плиток. После укладки фризовых рядов приступают к настилу плиток основного рисунка покрытия пола. Чтобы не наступать на уже уложенные плитки, настил их начинают от дальней стены. Применяемый раствор должен быть пластичной консистенции, и целесообразно укладывать его ровной полосой сразу на несколько рядов плиток. Положив плитку на раствор, следует немного осадить ее легкими ударами кельмы или молотка по положенному сверху бруску. Проверку горизонтальности уложенных плиток проводят правилом. Швы между ними должны быть свободными от раствора. Через двое суток после настила плиток их заполняют сметанообразным раствором цемента в воде, предварительно очистив поверхность. Вливание производят 2-3 раза, так как происходит усадка раствора. Остатки раствора удаляют с поверхности сразу после окончания работ протиранием плиток увлажненными опилками. Засыпать уложенные плитки увлажненными опилками слоем в 15-20 см, и, периодически увлажняя их, добиться хорошего твердения раствора. Современным строительным материалом для покрытия полов по плитам перекрытия является ламинированный паркет. Это экологически чистое покрытие, напоминающее деревянный паркет, которое состоит из нескольких слоев и очень удобно в эксплуатации. Изготавливается из плотных, водостойких плит ДВП, покрытых имитирующим дерево слоем. Размеры планок: длина — 1,2-1,7 м, ширина — до 18 см, толщина — от 6 до 14 мм. Планки ламината сверху покрывают акрилатной или меламиновой смолой для предохранения от механических повреждений.
Строительство и Ремонт , Полезные советы
Дом с панорамными окнами 300 м2 с гаражом, террасой и 5 спальнями
Проект дома с интересной игрой в плане наружных стен.
При въезде в гараж имеется доступ в два помещения: котельную и постирочную. А уже через неё под лестницей имеется доступ в основной дом.
На главном входе из тамбура доступ в кладовую комнату. Далее гардеробная и гостевой сан. узел.
Гостевая комната приветствуется.
Напротив лестничной клетки - кухня с обеденным столом и доступом в закрытую веранду-террасу.
В гостиной имеется камин и также доступ на террасу.
Камин также можно отобразить и в помещение закрытой террасы.
На втором этаже шикарный коридор из которого имеется выход на общий балкон и 4 спальных комнаты.
Среди них одна родительская или "мастер-спальня" со своей ванной комнатой и зачатками гардероба.
Две смежный спальные выгодно отделены звуковым барьером из зигзагообразных гардеробных.
Обращенная подсветка вверх, - очевидно лучше подчеркивает деревянную подшивку карниза из планкена.
Окна в спальных комнатах просто огромные, так с правой стороны "обычное" квадратное окно размерами по ширине 2,4 м и по высоте 1,95 м.
Николай Ершов
Устраивать окна в пол очень нравится и заказчикам и дизайнерам, и пришедшим в гости тоже очень нравится. Все похвалят, оценят, позавидуют , а кто-то исполнит у себя. На даче, в квартире , в офисе. Не важно.
Важно помнить одну непреложную истину.
«В жилых зданиях коэффициент остекленности фасада должен быть не более 18%».
“Это смелое утверждение взято из СНиП 23-02-2003 « Тепловая защита зданий» . Пишу об этих СНиПах.
А тепловой расчет построенных домов, сооружений, строений ,для определения мощности системы отопления, ведется исходя из характеристик тепловой защиты элементов Вашего дома. Имеются ввиду полы, стены, потолки, кровли, окна, двери,вентиляция.
Красиво но отопление надо прибавить...
И вот если взять примерное соотношение тепловых потерь по дому, то потери через окна составят не менее 20%. И это совсем немаленькая цифра. Выбрано такое примерное соотношения исходя из принципов усредненности потерь. И если Заказчик решает увеличить площадь остекленности своего дома, то должен быть готов к увеличению расходов на отопление.
На сколько. Здесь тоже есть подводный камень.
Можно ,конечно расчетным путем, выявить необходимую добавленную мощность Вашего а отопления,будь то газовый или электрический котел, или печь,или инфракрасные конвекторы и.т.д.
Но не надо забывать , что со временем резиновые уплотнения современных окон и дверей, теряют герметичность и могут нуждаться в замене. Стеклопакеты, также в силу потери опять же герметичности, в уплотнении между стеклами, теряют и свои теплозащитные свойства.
И стеклопакеты периодически менять...
И тут выход может быть только один. Менять стекла, менять резиновые уплотнения. И не забыть прибавить в расчете мощность системы отопления.
Полезные советы: Строя дом, не забывайте - строительной наукой рекомендовано проектировать так ,что не более 18% площади фасада Вашего дома, будут отведены для остекления .
Либо сразу настройтесь на будущие возможные затраты.
Безусловно , особенно если за окнами красивый вид, погрузиться в прелести и радости окружающей природы, весьма приятно. Феерично ,когда за окном суровый минус, ощущать себя полностью защищенным достижениями цивилизации и наслаждаться тем, что являешься частью этой продвинутой категории пользователей.
Но вернемся к нашим приземленным рассуждениям. Как уже замечено было в первой части повествования, такой вариант расширенного остекления подразумевает повышенный расход затрат на отопление, ибо потери через остекление выше чем потери через стены, в которые эти окна встроены.
Не буду здесь приводить какие-то цифры, но каждый может это сделать при помощи домашнего измерителя комнатной температуры, измерив внимательно температуру воздуха около стекла и сравнив полученные данные с замером воздуха у наружной стены, если конечно стены Вашего дома не состоят полностью оконных конструкций. Полученная разница в показаниях и будет характеризовать потери тепла через окна. Опять же не буду определять насколько это большая величина. Все зависит от очень многих факторов:
- материал стен
- утепление пола
- утепление перекрытия
- вентиляция
В каждом проверенном варианте может быть по разному. Но ….надо не забывать , утепляться, все равно, придется серьезно.
Но вот уважаемые дизайнеры и примкнувшие к ним продвинутые заказчики иногда ситуацию начинают усугублять, предлагая использовать для отопления конвекторы, встроенные в пол.
Эта игрушка, безусловно не мешает Вам созерцать, но вот с точки зрения ее основной работы – служить предметом для обогрева, есть проблемы.
Во первых это уменьшение , замедление циркуляции воздуха. Как работает обычный радиатор, либо тот же конвектор, только настенный. Рекомендованная высота от пола до низа прибора 10-12см. То же самое и высота от радиатора до подоконника . Тогда циркуляция воздуха происходит в нормальном режиме. Холодный воздух , как известно опускается вниз и проходя через радиатор нагревается, далее обогревая наружные стены, в.т.ч. и окна , поднимается вверх ,охлаждается и так по кругу. Классическая схема.
В случае с внутрипольным конвектором ситуация осложняется тем, что холодному воздуху надо найти еще этот обогревательный прибор, далее опуститься внутрь корпуса ,проскочить под пластинами конвектора, а здесь еще одна «засада», расстояние от низа корпуса до пластин 2-3см. Это значит, в сравнении с вышеизложенным случаем с настенным радиатором, за единицу времени через отопительный прибор пройдет меньшее количество воздуха. Соответственно меньшее количество тепла поступит на обогрев Вашего прекрасного вида из окна, при том,что температура теплоносителя при этом может быть одинаковой в сравнении с настенными приборами.
Вывод простой. Внимательно следует относиться к выбору мощности внутрипольных конвекторов
Полезный совет: если это уже произошло ничего не изменить, во внутрипольных конвекторах есть место для установки штатного вентилятора. Покупайте сразу. Циркуляция воздуха серьезно увеличивается. Как и, конечно, затраты на электричество. Зато красиво.
В основном применяются в междуэтажных перекрытиях. Делаются из нескольких слоев над более холодными помещениями (подвалы, гаражи). На плиты перекрытия укладывается звукоизолирующий слой, а на него твердое половое покрытие — паркет штучный или паркетные щиты. Для звукоизоляции используются плиты ДВП марки 4, 12, 20.
Полы подвальных помещений рекомендуется делать выше грунтовых вод с установкой сплошного слоя гидроизоляции.
ОДНОСЛОЙНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Такой пол делается непосредственно по плитам перекрытия. При обнаружении неровностей необходимо сделать выравнивающий слой. Материалом для строительства однослойного пола может быть линолеум на биостойкой основе, который не подвержен процессам гниения. В помещениях с повышенной влажностью (туалет, ванна) однослойный пол можно сделать из керамической плитки или положить линолеум на резиновой основе.
Сначала прокладывают звукоизоляционный слой по плитам перекрытия, затем укрепляют лаги, и по ним укладывается материал чистого пола: паркетные доски, шпунтованные доски или деревянные щиты. Если в помещении сделан сплошной настил из неостроганных досок, то поверх укладывают плиты ДВП, толщина которых должна быть не менее 20 мм. Лаги для строительства раздельного пустотного пола по плитам перекрытия должны быть остроганы и обработаны антисептиком. Размеры брусков (лаг) — 80*40 мм. В зависимости от толщины полового покрытия определяется расстояние между лагами. Чем тоньше материал, тем чаще укладывают бруски.
Строится на основе монолитной стяжки, сделанной по плитам перекрытия. Стяжку делают из смеси бетона и пористого заполнителя класса В12,5 маркой плотности D1200, толщина стяжки должна быть не более 40 мм. Ее нельзя выравнивать цементным раствором, неровности должны быть просто отшлифованы. Между монолитной стяжкой и стенами помещения по периметру делается зазор 20-30 мм, который заполняется звукоизолирующим материалом и впоследствии закрывается плинтусом.
Внешним покрытием такого пола может быть линолеум, плитки ПВХ, паркет, ламинатный паркет, плиты ДВП или другие материалы. Поверх стяжки кладется слой гидроизоляционного материала. Его укладывают внахлест или производят обмазку швов битумным раствором. Затем кладут слой звукоизоляции из минеральной ваты марки 125-150 толщиной до 60 мм, фибролитовые плиты толщиной до 50 мм, песок или керамзит.
Красивый внешний вид, малая теплоизоляция и звуконепроницаемость делают паркет (паркетные доски, паркетные щиты, штучный паркет) востребованным материалом при строительстве пола по перекрытиям. Устройство такого пола возможно на сплошном дощатом основании, плитах ДВП, цементно-песчаных стяжках. Хорошо смотрятся полы из штучного паркета, выполненные рисунком «елка» с фризами или без фриз.
Сначала необходимо произвести разметку рядов покрытия, чтобы было меньше отходов. На подготовленное основание производят настил слоя пергамина, и по нему укладывается маячная «елка». Ориентируясь на нее, производится устройство покрытия пола с тщательным соединением и креплением каждой паркетной планки гвоздями-сороковкой, забиваемым два в боковой паз и один в торцовый. Добойником углубляют шляпки в материал.
Устройство полов из штучного паркета по стяжкам производится на горячем или холодном растворе битума в «елку» без фризов. При настиле паркета при необходимости делают выравнивание его специальной паркетно-строгательной машиной или ручным рубанком; после острожки устанавливают плинтусы, делают циклевание и шлифование пола. Пол перед циклеванием слегка увлажняют. Уложенный паркет натирают мастикой или лаком.
Линолеум — материал, применяемый для отделки полов. Имеет такие качества, как прочность, долговечность, стойкость к воздействиям химических веществ, эластичность; его легко чистить и мыть. За все эти качества материал пользуется большой популярностью у застройщиков. К недостаткам относится подверженность деформациям — расширению, усадке, короблению и вздутию. Чтобы не допустить их появления, линолеум предварительно выдерживают в раскатанном состоянии в течение нескольких дней для распрямления и принятия формы пола.
Качество основания для настила существенно влияет на качество линолеумного пола. Обладая эластичностью, линолеум способен воспринимать даже малейшие неровности. Поэтому основания должны быть ровными, чистыми, сухими и прочными. Горизонтальность основания необходимо проверять специальной рейкой. Основаниями под линолеум могут быть стяжки из цементно-песчаного раствора, плит ДВП, плит ДСП, шлакобетонные, керамзитобетонные и дощатые полы.
Для устройства новой стяжки по плитам перекрытия делается песчано-цементный раствор состава 3:1, который укладывают на жесткой и прочной подготовке слоем до 3 см и разравнивают правилом или полутеркой по заранее установленным направляющим рейкам. Поверхность ранее сделанных стяжек должна быть чистой и ровной. При необходимости выровнять стяжку можно укладкой нового слоя цементно-песчаной смеси составом 1:2. Допустимая влажность основания — не более 10 %.
Самым трудоемким считается процесс подготовки оснований под наклейку линолеума на дощатых полах, сделанных по плитам перекрытия.
Они должны быть достаточно жесткими. Доски основания не должны прогибаться. Перед наклейкой линолеума основание пола должно быть хорошо обработанным: пиломатериал должен быть сухим, простроганным, обработанным антисептиком или олифой. Все трещины должны быть прошпатлеваны, зачищены и загрунтованы.
При устройстве основания из ДВП или ДСП необходимо также обеспечить жесткость основания под плитами с обязательной затиркой швов между ними. К деревянному основанию пола плиты прикручивают шурупами, их шляпки хорошо утапливаются в материале, а к бетонной или цементно-песчаной стяжке плиты приклеивают горячим битумом. Поверхность закрепленных плит выравнивают отстрожкой выпуклостей, заделкой швов мастикой, грунтовкой и шпатлеванием масляной шпатлевкой. Затем настилают линолеум.
ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
Для устройства пола по плитам перекрытия из керамических плиток сначала делают основание — монолитную стяжку из цемента с добавлением песка (примерный состав 3:1; 4:1), устройство которой ведется по гидроизоляционному слою. При устройстве пола на деревянном основании необходимо по настилу наклеить горячей битумной мастикой гидроизоляцию, затем положить армированную сетку и по ней положить раствор. Для устройства стяжки следует пользоваться маячными деревянными рейками, устанавливаемыми по уровню вдоль стен помещения. Приготовленный раствор положить между рейками. Горизонтальность стяжки проверяется правилом, концы которого должны опираться на маячные рейки. После затвердения раствора рейки удаляются. Оставшиеся бороздки заполняют раствором.
Перед укладкой плиток их необходимо рассортировать по размеру и цвету. Сделать разбивку пола по выбранному рисунку будущего покрытия, после этого следует проверить прямоугольность помещения шнуром, протянув его по диагонали из угла в угол, а затем определить ширину фриза и положить два взаимно перпендикулярных ряда по рисунку насухо. Расстояние между плитками при их укладке должно быть не более 2 мм.
Если плитки не входят полностью, то их можно перерубить и уложить в ряду, расположенном ближе к стене. По отметкам, сделанным на чистом полу, укладываются маячные плитки. Затем по шнуру и линейке устанавливаются угловые, промежуточные и фризовые маяки. На приготовленном растворе производят заделку и настилают первый ряд плиток. После укладки фризовых рядов приступают к настилу плиток основного рисунка покрытия пола. Чтобы не наступать на уже уложенные плитки, настил их начинают от дальней стены.
Применяемый раствор должен быть пластичной консистенции, и целесообразно укладывать его ровной полосой сразу на несколько рядов плиток. Положив плитку на раствор, следует немного осадить ее легкими ударами кельмы или молотка по положенному сверху бруску. Проверку горизонтальности уложенных плиток проводят правилом. Швы между ними должны быть свободными от раствора. Через двое суток после настила плиток их заполняют сметанообразным раствором цемента в воде, предварительно очистив поверхность. Вливание производят 2-3 раза, так как происходит усадка раствора. Остатки раствора удаляют с поверхности сразу после окончания работ протиранием плиток увлажненными опилками. Засыпать уложенные плитки увлажненными опилками слоем в 15-20 см, и, периодически увлажняя их, добиться хорошего твердения раствора.
Современным строительным материалом для покрытия полов по плитам перекрытия является ламинированный паркет. Это экологически чистое покрытие, напоминающее деревянный паркет, которое состоит из нескольких слоев и очень удобно в эксплуатации. Изготавливается из плотных, водостойких плит ДВП, покрытых имитирующим дерево слоем. Размеры планок: длина — 1,2-1,7 м, ширина — до 18 см, толщина — от 6 до 14 мм. Планки ламината сверху покрывают акрилатной или меламиновой смолой для предохранения от механических повреждений.