БАЛУЮ СВОЮ КЛУБНИКУ ЯДЕРНОЙ СМЕСЬЮ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ 2. Проверенные народные рецепты от вредных насекомых. 3. Адская смесь против болезней и вредителей в саду и огороде 4. Борьба с муравьями на земле. ШОК от результата и простоты применения!!! 5. СЕКРЕТ УКОРЕНЕНИЯ ЧЕРЕНКОВ РОЗ В ГАЗЕТЕ! 6. СЕКРЕТЫ ЕЖЕГОДНОЙ УРОЖАЙНОСТИ ЛОЗЫ: СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ВИНОГРЯДАРЯМ 7. 5 ОШИБОК ПРИ ОБРЕЗКЕ ВИНОГРАДА 8. Как я укореняю, свои розы. 9. Правильный подбор удобрений . ======================================================= 1. БАЛУЮ СВОЮ КЛУБНИКУ ЯДЕРНОЙ СМЕСЬЮ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ Было это давно, когда мы только-только переехали жить из шумного города в небольшой поселок на севере Ростовской области. Переезжая, я прихватила со своего дачного участка и пару десятков саженцев клубники своего любимого сорта Фестивальная. Но ту-то и произошла незадача. Как только клубничка зацвела, стало что-то нехорошее происходить с желтыми серединками цветков – они чернели, а ягоды завязывались или мелкие, или уродливые. Беда, да и только! Боролась я с этим явлением три года. Что только я не применяла, ничего не помогало, пока однажды на междугороднем вокзале не разговорилась с одной женщиной, которая везла в город ведро крупной, ароматной и без признаков болезней клубники. «Для внуков», – пояснила она. Она-то мне и дала рецепт ядерной смеси, благодаря которой она и собирает такой красивый и душистый урожай. Я сначала подумала, что ингредиенты, которые были в этой смеси,совершенно не годятся для применения из на земляничной плантации. Но потом решила, что попытка не пытка. Была не была, и в августе того же года, навела смесь по рецепту и щедро опрыскала ею свою плантацию. А весной, когда посадки клубники стояли белыми от цвета, обработку повторила, потому что вредители уже стали точить зуб на серединки цветков. Через несколько дней листья моей клубнички поднялись и как бы закивали мне: «Спасибо, спасибо!» Даже как-будто и цветков больше стало. Как и положено из каждого цветочка образовались ягодки. Но... не уродливые, как обычно, а ровные, удлиненные, крупные. А урожай был тем летом просто сказочный. Ни одной корявой ягоды! С тех пор я каждую весну применяю на своих посадках ядерную смесь от вредителей. А рецепт очень простой. Вам понадобятся: один большой флакон дегтя; один пузырек марганца или йода; один пузырек пихтового масла; 1 литр вытяжки органики или травы; 10 г борной кислоты. В самом начале лета все это добро я развожу в 40-литровой бочке. Затем беру стакан этой смеси, развожу в 10 л воды, процеживаю и опрыскиваю свою клубнику. Да и не только ее: розы, яблони, смородину, сливы, персики, вишню, черешню, малину. А как мои растения благодарят меня за такую смесь! Розы цветут и пахнут, а тля к ним ни ногой, ни лапкой; смородина дает такой урожай, который мне раньше и не снился; яблони, груши и сливы радуют урожаем не погрызенных червяками плодов. В общем, ядерное средство спасло урожай не только клубники, но и всего сада. Так что всем-всем-всем рекомендую такое средство. А про клубнику я уже сказала – урожай собираю ведрами. И хватает его и на закрутки, и внукам отвезти, и на рынке продать
2. Проверенные народные рецепты от вредных насекомых.Что делать, если целая армия насекомых решила выбрать себе на завтрак, обед и ужин то, что мы в поте лица выращиваем на даче для своего — человеческого — стола? Конечно, выгонять летающих и ползающих воришек со своих участков! Тем более, народного опыта не занимать — народ наш наблюдателен, изобретателен и большой выдумщик. Он испробовал огромное количество методов борьбы — от мирного изгнания щелчком с листа до полного смешения с землёй каблуком ботинка.
Рассмотрим сегодня самые проверенные, простые в применении и безопасные рецепты, которые можно с успехом использовать против насекомых — вредителей наших участков. Все компоненты, как говорится, под руками: зола, соль, перец, горчица, уксус… И никакой химии!
Древесная зола. Помогает от тлей, крестоцветных блошек и капустного клеща, капустной мухи, яблонной плодожорки, совок, слизняков и улиток
Рецепт 1 — сухой Опудрить растения сухой золой или посыпать ею почву в междурядиях Рецепт 2 — отвар 300 г золы залить 3 л кипящей воды, кипятить на медленном огне 20 минут. Остудить, процедить, долить до 10 литров. Рецепт 3 — настой 300 г золы настоять в 10 л воды двое суток. Добавить 40 г хозяйственного мыла для прилипания.
Как это использовать? Опудривать капусту по росе или после дождя. Посыпать золой почву в междурядьях от капустной мухи. Опрыскивать настоем или отваром плодовые деревья, капусту, огурцы, кабачки, тыкву
Пищевая поваренная соль. Поможет против калифорнийской щитовки и яблоневой плодожорки, выгонит муравьёв.
Рецепт 1 кг пищевой поваренной соли растворить в 10 л воды.
Как это использовать? Плодовые деревья опрыскивать после листопада или весной до распускания почек. Примерные нормы расхода: на саженец и молoдое деревце — 2 л растворана взрослое плодoносящее дерево — до 10 лна куст малины — 200 млна куст смoродины и крыжoвника — 1,5 л От муравьёв посыпают соль на их «дорожки» и на сам муравейник.
Табачная пыль. Избавит от тлей, медяниц, трипсов, крестоцветных блошек, пяденицы, пилильщика, листовёртки, долгоносика, моли, паутинных клещей и муравьёв.
Она дезориентирует вредителей, заглушая и искажая запах «кормового» растения.
Рецепт 1 — сухой Просто опудрить табачной пылью зелёную часть растения из расчёта 30-50 г на 10 м². Рецепт 2 — настой Настоять 50 г табачной пыли в 1 л тёплой воды в течение суток. Процедить, развести вдвое, можно добавить для прилипания хозяйственного мыла из расчёта 40 граммов на 10 л готового раствора. Рецепт 3 — отвар В 10 л воды добавить 100 г табачной пыли, кипятить 0,5 часа, настаивать сутки. Процедить, разбавить водой втрое, добавить 40г хoзяйственного мыла. Рецепт 4 — окуривание Под дерево на ткань или плёнку поставить ёмкость с горящими угольями, засыпать на угли до 0,5-0,6 кг табачной пыли. (Как вариант: рассыпанную под деревом солому посыпать табачной пылью и поджечь)
Как это использовать? Опудривают капусту, цветы — геoргины, гвоздику, гладиолусы, ирисы, пионы, дельфиниумы, алиссум, аконит. Цветы нужно опудривать до и после цветения. Обрызгивают настоем или отваром плодовые деревья, смородину, крыжовник. Окуривают плодовые деревья при сильном заражении медяницами и тлёй.
Порошок горчицы. Поможет от тлей, клещей, медяниц, плoдожорок, провoлочника, луковой, морковной и капустной мухи и гoлых слизней
Рецепт 1 — настой10 г порошка горчицы настаивать в 1 л воды двое суток. Развести в соотношении 1:5 Рецепт 2 — настой3 ст. ложки порошка залить 1 л кипятка, растереть, настаивать трое суток в плотно закрытой посуде. Профильтровать, разбавить водой 1:20, добавить хозяйственного мыла из расчёта 40 г на 10л готового раствора. Рецепт 2 — суспензияВ 10 л тёплой воды размешать 5-6 ст. ложек порошка горчицы
Как это использовать?Суспензия эффективна против слизней — ею поливают междурядья. Настоями обрызгивают растения. Сухую горчицу подсыпают в лунки при высадке рассады капусты, ею же посыпают и почву вокруг рассады. А от прoволочника помогут живые растения горчицы, высаженные в междурядьях картофеля.
Листья лопуха. Помогут избавиться от совки, капустной белянки и моли.
РецептПоловину ведра свежих измельчённых листьев лопуха залить водой и настаивать до 3-х суток.
Как это использовать?Настоем листьев лопуха опрыскивать растения во время лётa бaбочек и в пeриод выходa из яиц гусeниц.
Ботва помидоров. Поможет прогнать огнёвку с кустов смородины и крыжовника.
Рецепт 3-4 кг помидорной ботвы (пасынков) кипятить 0,5 часа в 10 л воды. Полученный отвар разбавить в соотношении 1:5, для прилипания добавить по 40 г хозяйственного мыла на каждые 10 л готового раствора
Как это использовать? Опрыскивать смородину и крыжовник в период выхода гусениц.
Перец горький острый. Избавит участок от тлей и трипсов, открыто живущих мелких гусениц, личинок жуков, медяниц и слизней.
Рецепт 1 — настой 1 кг измельчённых свежих стручков настаивают в 10 л воды 10 дней (в эмалированной посуде). Полученный настой использовать в соотношении 100 г на 10 л воды готового раствора. Добавить 40 г мыла. Рецепт 2 — отвар 100 г сухих стручков варить в 1 л воды 2 часа под крышкой. Разбавить до 10 литров раствора. Рецепт 3 — отвар 100 г свежих измeльчённых стручкoв кипятить в 1 л воды 1 час на медленном огне. Настаивать двое суток в стеклянной посуде. Для oпрыскивания 50 г настоянного отвара разводят в 10 л воды.
Рассыпав перец по почве в междурядьях рeдиса и капусты, отпугивают блoшек и капустных мух.
Чеснок. Помогает против тли, паутинного клеща, малинной мухи.
Рецепт 1 Растёртый чеснок разбавить водой в соотношении 1:1 и настаивать 8 суток под крышкой. Для опрыскивания 20-25 г полученного настоя добавить в 10 л воды. Рецепт 2 100 г измельчённого чеснока настоять в 10 л вoды сутки. Процедить.
Как это использовать? Профилактическое опрыскивание от малинной мухи рекомендуют проводить в середине мая.
Уксус. Поможет избавиться от крестоцветной блошки. Яблочный уксус спасет от плодожорки.
Рецепт 1 Добавить 2 ст. ложки уксусной эссенции в 8 л воды непосредственно перед опрыскиванием. Обильно опрыскивать всходы редиса и капусты.
Рецепт 2 200 г перебродившeго 3-4 дня яблочного уксуса разбавить в 3 л воды.
Как это использовать?На высоте 1,5 — 2 метров такoй раствoр в банках развесить на ветвях яблони. Яблоневая плодожорка собирается в банках. Менять ловушки раз в неделю.
Лук и луковая шелуха. Избавит от медяницы, тли и паутинного клеща, отпугнёт муравьёв.
Рецепт 1 250 — 300 г измельчённого лука вместе с шелухой настоять 1-2 суток в 10 л вoды. Применять сразу после процеживания.
Рецепт 2 150 — 200 г луковой шелухи настаивать в 10 л вoды до 5суток. Применять сразу после процеживания.
Для избавления от паутинного клеща рецепты «индивидуальные»:
Рецепт 1 200 г луковoй шeлухи настоять сутки в 10 л тёплoй вoды.
Рецепт 2 Наполнить луковой шелухой половину ведра и залить доверху нагретой до 65°С водой. Настаивать сутки, разбавить вдвое. Использовать раствор сразу после процеживания.
Лук, высаженный рядом с капустой и огурцами, предохранит последние от слизней. Есть данные, что лукового запаха не любят трипсы, плодожорки и растительные клопы.
Методов борьбы с насекомыми-вредителями достаточно много. Главное, чтобы всё то, что мы используем для избавления своих участков от тех, кто портит и уничтожает урожай, не приносило вред природе и нам самим. Потому что принцип «Не навреди» и сегодня остаётся самым актуальным в землепользовании.
Если у вас в секретных дачных сундучках хранятся интересные и безопасные рецепты борьбы с вредителями, будем рады их обнародованию. Дело-то общее))
3. Адская смесь против болезней и вредителей в саду и огороде
Адская смесь против болезней и вредителей в саду и огороде
4. Борьба с муравьями на земле. ШОК от результата и простоты применения!!!
Борьба с муравьями на земле. ШОК от результата и простоты применения!!!
5. СЕКРЕТ УКОРЕНЕНИЯ ЧЕРЕНКОВ РОЗ В ГАЗЕТЕ!
Хочу представить уникальный и в то же время простой способ размножения роз черенками. Вы наверное знаете,что многие садоводы, розоводы предпочитают размножение роз зелёными черенками и реже отводками и прививками. Но обычное черенковании и укоренение прямо в землю не даёт такого эффекта как через метод буррито. Буррито — это мексиканское блюдо, в котором начинка заворачивается в лепёшку из теста. У нас будет что-то подобное, только с черенками и газетой. Как часто вы замечали, что после сильных снегопадов в конце зимы обламываются длинные ветки роз? Вроде бы и не подмёрзли, потому что снежный покров не пропустил мороз, но этот снежный покров в некоторой степени и повредил. Но повредил он тем, кто пассивно относится к обрезаемым веткам по весне. Мы то знаем что с ними делать!
Метод буррито широко применяется в США, впервые в Европе его начали применять австралийские коммерческие питомники для размножения подвоев. Может быть и у нас он использовался, но не был так распространён, пока этим методом не начали заниматься наши питомники. Размножение роз методом буррито По весне мы обрезаем и удаляем ветки, которые поломал снежный покров или для придания розе компактного вида. Черенки роз мы чаще всего выбрасываем. Может кто-то и пытается их укоренить, но в основном трудоёмкими методами. Давайте поближе познакомимся с новым методом размножения роз. Эти черенки — обрезки должны немного отличаться от обычных черенков, которые мы раньше пытались укоренить. Черенки для роз должны быть не тоньше карандаша, даже будет лучше, если они будут толще. А так же они должны иметь длину 15 — 20 см. Такие вот череночки содержат в себе предостаточно сахаров для развития корней, тем более с учётом отсутствия листьев — черешки с листьями мы тоже удаляем. Нижний срез у черенка делается как всегда, под почкой, а верхний примерно между двумя почками.
Черенки для укоренения тщательно проверьте на наличие заболеваний и повреждений. Если хоть один черенок окажется с пятнышком плесени, болезни, то существует возможность того,что все черенки при хранении испортятся. Поэтому выбрасывайте все подозреваемые черенки.
Далее возьмите газету, желательно большую, обычный полиэтиленовый пакет и воду. Черенки собираем в пучок и аккуратно заворачиваем в газету, чтобы они были закрыты со всех сторон. Некоторые садоводы предпочитают ещё между черенками по всей длине укладывать тонкий слой мха, обычного лесного мха, который хорошо «регулирует» поставку воды к черенкам. Эту лепёшку из газеты и черенков нужно смочить водой, но не переувлажнить. Можно намочить тряпку, слегка отжать и завернуть в неё газетную лепёшку. Можно просто сбрызнуть водой, чтоб вся газета была влажной. Если переувлажнили сильно водой, то дайте воде стечь. Потом вот эту кулебяку кладём в пакет на самый низ в вертикальном положении и остальную часть пакета наматываем на содержимое. Вроде чтобы и не пересыхали черенки от излишка свежего воздуха, и в то же время не герметично закрыто, чтоб не «задохнулись».
Этот свёрток нужно теперь положить в тёмное и прохладное место, с температурой + 18 градусов, примерно. Оставляем свёрток на пару дней. Вообще — то каллус, то есть начало корнеобразования проходит за 3 — 4 недели. Поэтому свёрток раз или дважды в неделю проверяйте. Пересматривайте черенки, некоторые могут начать подгнивать, у некоторых уже на завершающей стадии не образовывается каллус — то такие черенки выбрасывайте. А в основном, если учтены влага и температура, то отбракуете вы не много черенков.
Все черенки по разному и в разное время пускают каллус, молоденькие корешки, но если есть черенки уже с корешками, то их можно уже высаживать в открытый грунт. Ведь мы черенки заготовили ранней весной, когда только обрезали сад, а теперь через 3 — 4 недели земля достаточно прогрелась. Сажаем как обычно, с одной почкой над уровнем земли, всё остальное в землю. Сверху накрываем мини- тепличкой или полиэтиленовой бутылкой. И пусть себе потихоньку развиваются до начала лета. Не забывайте при сильной жаре притенять и поливать черенки. Когда будут активно развиваться листики, то в этот период можно понемножку приучать к большему количеству свежего воздуха, открывая теплички или бутылки на пол часа, на час.
Кстати, размножение роз методом буррито хорошо подходит и для тех сортов роз, которые плохо размножаются черенками! Размножение роз отводками, или как я осенью размножаю розы сорта Вестерленд
Я хочу рассказать, почему размножение роз осенью способом отведения и укоренения побегов вполне возможно. Ведь размножение роз отводками чаще используют весной, до появления почек. Но одной осенью я подготавливала розы к зимовке и решила попробовать, будь что будет. Ведь плети длинные, хорошие,толстые — значит в них достаточно накопилось питательных веществ, то есть это прирост текущего года. Размножала я розу сорта Вестерленд. Это по истине шикарная роза, с длинными плетями, такой вот высокий, широкий кустарник. Что в высоту, что по диаметру он достигал полтора метра. Обрезать побеги было жалко. Зима у нас достаточно морозная, бывает доходит и до — 30 градусов, поэтому приходится розы обрезать, окучивать, укутывать укрывным материалом.
Размножение роз отводками — это достаточно простая процедура, так сказать, для ленивых. И размножают таким способом большинство роз, то есть большинство сохраняют сорт.
Я размножение роз отводками провожу в начале октября, чтобы на побегах за месяц до приблизительного наступления морозов успели образоваться калюс, а то и корни.
Так вот я, как и полагается, возле основного куста розы выкапываю небольшие траншеи глубиной в 10 — 15 см. и побег розы от куста укладываю так на землю, чтобы его середина входила в траншею. Из проволоки делаю галочки, которые втыкаю в землю, прижимая побег лучше к земле, чтобы было прикосновение.
Заранее с середины побега я обрываю листья и черешки. Именно из этих узлов появятся корешки.
На счёт укоренителей : я ничем не обрабатывала, ничем не поливала. Но всё таки советую ускорить процесс укоренения и обработать середину обезлиственного побега любым ускорителем роста корней, например, Корневином.
Сверху траншеи с побегами засыпаю питательным грунтом. Это может быть смесь дерновой земли с компостом или торф. Некоторые траншеи засыпала обычной землёй, которая лежала рядом от выкопанной траншеи. Такие побеги тоже укоренились.
Кончики укореняемых побегов, которые у меня достигали около 25 — 30 см я не выравнивала и не привязывала к опоре, чтобы они росли ровно. Пока они молодые, их можно формировать. Поэтому они так же горизонтально лежали на земле.
Когда приходит пора постоянных морозов, то уже засыпанную траншею и кончики побегов (наши будущие розы) я щедро засыпала сухой листвой, а чтобы листва не слёживалась — положила сначала ненужные ветки из сада, которые были обрезаны с деревьев с целью формирования кроны. Таким образом ветки и сухие листья создают воздушную прослойку, которая не даст промёрзнуть укореняемым побегам. Сверху накинула тряпичное рядно, которое использовалось в садовых нуждах.
Весной, когда сошёл снег и не наблюдалось сильных морозов, я раскрыла укрывную конструкцию. Кончики побегов порадовали своими молоденькими, потихоньку пробуждающимися почками — значит живой! И этим летом они зацвёли! Всё лето они так и росли, возле материнского куста, продолжали развивать собственные корни, и если не хватало сил — питались соками материнского куста.
Осенью я молодые розочки решила пересадить. Для этого мне понадобилась острая, «обеззараженная» лопата. Её лезвие я протёрла одеколоном. Сначала нужно немного разрыть траншеи и усмотреть — где находится пучок корней, чтобы потом обрезать, не повредив корней. Можно отсоединять укоренившийся побег секатором, но мне хватило одного резкого движения лопаты — и побег стал отдельным растением. Высадила я их как и обычные розы, со всеми, так сказать, требованиями. Прижились молодые растения достаточно быстро к новому месту, развиваются и дальше, радуя глаз своими солнечными цветами!
Не бойтесь пробовать размножение роз отводками именно осенью! Потому что именно тогда у вас есть шанс развести больше роз, чем весной. Знаете почему? Потому что осенью у вас есть хорошо развитые побеги, а весной они обычно вымерзают, и хотелось бы спасти материнский куст роз, а не то, чтобы ещё и побеги отвести! Удачи вам!
Размножение роз делением куста
Доброго всем времени суток. Я сегодня расскажу об одном из известных и нетрудных способов размножения роз — это размножение роз делением куста. Сейчас существует много видео и статей про размножение роз черенками, отводками, отпрысками и с помощью прививки. А может быть про размножение роз делением куста не так и много информации, потому что этот способ относительно простой и быстрый. То есть тут всё очевидно, берём и режем куст на части. Но есть некие моменты, и если их упустить, то поделенные части куста погибнут. Давайте не упускать моменты, не забывать мелочей и тогда эти мелочи не превратятся в проблемы. А про другие способы размножения роз я опишу в других статьях в рубрике про размножение растений.
Хотите получить розы бесплатно? Тогда, если у вас уже имеются старые или просто сильно разросшиеся розы, то лучше их кусты поделить на части. Таким образом вы и получите розы бесплатно. Розы омолодятся, им больше будет пространства для нормального роста. Бывают даже такие большие кусты, которые погибают от сильного загущения или загнивания корневой системы.
Лучше всего делить кустовые розы, так как они имеют хорошо сформированные кусты от природы, они аккуратны и с ними легче работать. Другие розы, как вот плетущиеся, сильно ветвистые, почвопокровные хорошо получается делить подземными отводками. Но если куст сильно разросшийся, то перед тем как поделить его корни, нужно сильно обрезать ветви,чтоб не мешали и не забирали себе много питательных веществ и энергии, которая нужна на нормальное приживание корней. Размножение роз фото
Так вот, желательно делить корнесобственные розы, то есть черенки которых НЕ были привиты на корни шиповника. Обычно это розы из черенков, которые были укоренены в земле. На рис. 3 ми видим, что отделяются боковые части корней с побегами. Да, если такие побеги существуют (они слишком отдалены от общего куста), то можно куст полностью не выкапывать, а откопать именно эту часть и секатор отрезать нужный вам корешок. Корни основного куста хорошо полить и засыпать землёй, утрамбовать.
Полное размножение роз делением куста проводится осенью или ранней весной до распускания почек. Сначала нужно секатором срезать 2/3 части ветвей, или они уже могут быть срезаны по сезону. То есть сверху не должно быть много зелени и большая часть сил должна уходить в корни. Это можно сделать вечером. Тогда же хорошо поливаем. На следующий день вечером выкапываем корни розы. Обезвреженным и острым секатором (можно смочить в спирте, одеколоне) разделяем корни куста на части. Сколько будет частей — то это зависит от того, сколько ветвей или живых почек снизу. Если вы жадный, то кромсайте так,чтоб оставалось на корешке одна почка или один побег. В редких случаях конечно, но бывает что такие «отрубки» пропадают, слишком уж маленькие, с одной то веточкой… Всё таки советую отрезать такую часть,чтоб на ней были в достатке и корни, и 2 — 3 почки или веточки. Тогда эти делёночки берём и высаживаем в грунт как обычную розу — но не забывайте, по корневую шейку, не глубже, не выше. При засыпании землёй периодически щедро поливаем и в конце поливаем, притаптываем и насыпаем сухой земли. Это чтобы влажная земля при солнце не растрескивалась и не выходила влага.
Через год у таких розочек развивается хороший куст, обладающий всеми качествами, присущими данному сорту. Особенно хорошо приживаются сорта групп полиантовые розы, гибридно-полиантовые и флорибунда, растения которых при посадке ранней весной дают обильное цветение.
Уход за такими розочками такой же как и за обычными взрослыми розами. Возможно только если вы видите,что они плохо приживаются, то обратить внимание на место и грунт. Возможно они не подходят, тогда нужно пересадить. Удачного деления!)
Выбор сортов для посадки – главная задача по важности. Я сам вначале впопыхах посадил те, которые считал лучшими. Кисти их были крупными, фотографии – самые яркие, которые увидел в интернете. Поэтому теперь советую всем для начала обойтись пятью кустами: столовыми четырьмя (белый, черный, розовый, кишмиш) и одним кустиком технического.
По срокам созревания виноград не делю, так как для каждого региона индивидуально. Большинство мастеров советуют сажать начинающим сорта, специальные для них. То есть максимально устойчивые до болячек, выносливые зимой, не требующие особой заботы. К примеру, Плевен, Восторг, Талисман… Но если выращиваете виноград не для себя, а для продажи, то надо сажать более товарные сорта.
Время для посадки выбирать вам. Одни предпочитают это делать осенью, другие весной – разница может и есть, но некритичная.
А вот место для виноградника должно быть максимально идеальным – полностью освещено солнцем, без ос, с хорошей почвой и т.д. У меня таким местом является южный пристенок, здесь виноградник развивается лучше, быстрее созревают ягоды, меньше беспокоят болячки.
Есть также много «посадочных» нюансов. Вот, например, умные ямы – траншеи, заправленные необходимым удобрением для куста, и многое другое. Обойтись можно 0,5-1-м3 ямой, заправленной перегноем, или просто хорошим черноземом с песком для лучшего доступа воздуха корням. Можно закопать также трубу для полива, 100 мм будет достаточно.
Лозу, посаженную, допустим, весной, летом бережем от вредителей, болезней, погодных катаклизмов.
Пробовал обойтись без химических средств защиты – очень непросто сохранить кусты здоровыми. Поэтому три профилактические обработки я все-таки советую делать. В прошлом году пробовал использовать вместо химии биопрепараты – милдью косила по полной, оидиум тоже наседал. Поэтому я считаю, что без химии на виноградниках не обойтись.
Во всех регионах, кроме немногих на территории Краснодара и южнее, лозу нужно укрывать от морозов. Каким образом это делать – выбирать каждому в отдельности. Я, например, пригибаю лозы к земле и закапываю слоем 15-20 см.
Пройдет зима, придет тепло – снимите укрытие (только следите за возвратными заморозками!) и подвяжите лозы.
Итак, итог – посадочный материал, место для выращивания, защита от болезней, вредителей, погодных катаклизмов, зимнее укрытие – являются краеугольными столбами в виноградном деле. Остается только пожелать удачи, вдохновения, радости от чрезвычайно интересного занятия. Работа с лозой очень увлекательная и интересная. Недаром виноградарство назвали болезнью (в хорошем смысле слова), ведь, начав, почти невозможно остановиться.
7. 5 ОШИБОК ПРИ ОБРЕЗКЕ ВИНОГРАДА Сохраните, чтобы не потерять!
1. Подстригание верхушек Вспомните, как ведет себя женщина в парикмахерском кресле. Ей жалко каждого сантиметра своих локонов. Не дай бог, парикмахер сострижет лишнего!.. Точно так же многие начинающие виноградари жалеют "стричь" крупные ветки куста и только слегка подрезают верхние побеги.
В итоге с каждым годом куст загущается, побеги замедляют рост из-за недостаточного количества света и питательных веществ, лоза истончается, качество и количество урожая ухудшаются.Не жалейте виноградной лозы! Помните, что ежегодно необходимо удалять с плодоносящего куста 50-90% прироста.
2. Обрезка не тех побегов
Некоторые неопытные виноградари полагают, что на растении лучше оставлять толстые побеги, так как они более крепкие. Другие считают, что более рационально избавляться от зрелой лозы и оставлять лишь молодые побеги.
На самом деле и те, и другие неправы. Ежегодно осенью нужно вырезать все отплодоносившие побеги (в следующем году они уже не будут высокоурожайными), а также тонкие, невызревшие и загущающие куст ветви. Все, что у вас должно остаться после обрезки, – штамб с несколькими рукавами (толстыми многолетними побегами) и тонкими побегами, выросшими на них в текущем году.
3. Пенек на побегах
Некоторые виноградари не задумываются о том, как правильно обрезать побеги, нужно ли оставлять пенек. А между тем, это важный момент, который следует учитывать.При обрезке винограда оставлять пенек длиной около 1 см нужно только на зрелых побегах.
Однолетнюю лозу следует обрезать полностью, иначе на оставленном "хвостике" может появиться гниль.
4. Неподходящее время обрезки винограда
Наиболее удачное время для обрезки – поздняя осень.
5. Пасынки
Грубую ошибку допускают те, кто оставляет на кустах пасынки. Это побеги второго порядка, которые в течение всего вегетационного периода развиваются в пазухах листьев из летних почек.
Их обязательно надо обрезать, поскольку они ослабляют и загущают куст, задерживают рост основных побегов. Кроме того, следует правильно удалять пасынки: дать отрасти 1-2 листикам и отщипнуть побег над ними.
8. Как я укореняю, свои розы. Осенью нарезаю, зимой закапываю на штык лопаты в землю. по 10 -12 шт сажаю под банки. На фото : 2 недели. один месяц. 2 месяца. один год, остатки. остальные седят на клумбе. 2 года.
9. Правильный подбор удобрений Правильный подбор удобрений напрямую влияет не только на состояние растений, но и на размер урожая. Помимо этого, удобрения:- развивают корневую систему растений; - ускоряют обменные процессы; - стимулируют рост; - способствуют насыщению микроэлементами и витаминами; - повышают устойчивость к грибным и бактериальным заболеваниям.Поэтому при подборе удобрений нужно знать, для чего, когда и зачем оно должно использоваться. Удобрения принято классифицировать по трем основным направлениям: 1. Минеральные удобрения – соединения неорганического характера, которые содержат именно те питательные вещества, которые необходимы для эффективного роста и развития растений. В зависимости от того, какой элемент является преобладающим в составе, различают минеральные удобрения следующего вида:- азотные (аммиачные, нитратные, мочевина): вносятся исключительно весной; - нитратно-азотные (аммиачная селитра с азотом, хлористый аммоний, сернокислый аммоний): повышают кислотность грунта, быстро всасываются в водном растворе, рекомендуются к использованию в качестве разовых подкормок в летний период; - калийные (сернокислый магний, сульфат калия, хлористый калий, калийная соль): плохо всасываются в тяжелую почву, в связи с чем используются только на глинистых почвах исключительно в осеннее время. В весенний период могут применяться для более легких грунтов; - фосфорные (прицепитат, суперфосфаты, томасшлак): осенью вносятся при перекопке почвы, весной – при высадке рассады и посеве семян. 2. Органические удобрения – удобрения природного (животного или растительного) происхождения, которые содержат только натуральные компоненты. Почва, подкормленная органическими удобрениями, обогащена микроорганизмами и полезными бактериями, что благотворно влияет на рост и урожайность растений. К органическим удобрениям относятся:- навоз: в зависимости от вида животных имеет различный состав. Для удобрения необходимо использовать только навоз, который отстоялся от 4 месяцев до 3 лет, поскольку он не содержит болезнетворные бактерии. Как правило, отстоявшийся навоз вносится при перекопке грунта в объеме 5-10 кг на 1 м2; - торф: увеличивает содержание в почве гумуса, тем самым значительно улучшая ее физиологические свойства. Так, почва, удобренная торфом, становится легкой и «воздушной». В зависимости от степени разложения различают верховой, низинный и переходный торф; - птичий помет: ценность такого удобрения зависит от вида его «производителя». Так, самым насыщенным является голубиный и куриный помет, а менее ценным – гусиный и утиный; - компост – смесь различных органических удобрений, которая складывается в короба, периодически увлажняется и уплотняется. Как правило, компост готов к использованию спустя 7-12 месяцев; - опилки, обработанные мочевиной: подходят для мульчирования растений на зиму, удобрения тяжелых глинистых и суглинистых почв; - костная мука: вносится в грунт раз в месяц объемом 3 кг на 1 м2. 3. Комплексные удобрения – соединения, содержащие в составе два или три основных элемента питания: фосфор, калий и азот. Как правило, применяются для обогащения песчаных почв, поскольку содержат полный комплекс микроэлементов и довольно легко всасываются растениями. Различают:- двойные комплексные удобрения (аммофос, нитрофос, диаммофос, селитра калиевая); - тройные комплексные удобрения (нитроаммофоска, нитрофоска, кристаллин). Помимо этого, в зависимости от способа производства комплексные удобрения бывают комбинированными, сложными и смешанными. =========================================================
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас http://ok.ru/group/57487843655737 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ТО, ЧТО НАДО !
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом.
ЗАПРЕЩЕНО размещать спам, рекламу , ссылки на другие группы и внешние сайты,нецензурная брань, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды. НАРУШИТЕЛИ БУДУТ ЗАБЛОКИРОВАНЫ !
№ 4950907718
ТО, ЧТО НАДО !
1.
БАЛУЮ СВОЮ КЛУБНИКУ ЯДЕРНОЙ СМЕСЬЮ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
2. Проверенные народные рецепты от вредных насекомых.
3. Адская смесь против болезней и вредителей в саду и огороде
4. Борьба с муравьями на земле. ШОК от результата и простоты применения!!!
5. СЕКРЕТ УКОРЕНЕНИЯ ЧЕРЕНКОВ РОЗ В ГАЗЕТЕ!
6. СЕКРЕТЫ ЕЖЕГОДНОЙ УРОЖАЙНОСТИ ЛОЗЫ: СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ВИНОГРЯДАРЯМ
7. 5 ОШИБОК ПРИ ОБРЕЗКЕ ВИНОГРАДА
8. Как я укореняю, свои розы.
9. Правильный подбор удобрений .
=======================================================
1. БАЛУЮ СВОЮ КЛУБНИКУ ЯДЕРНОЙ СМЕСЬЮ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Было это давно, когда мы только-только переехали жить из шумного города в небольшой поселок на севере Ростовской области. Переезжая, я прихватила со своего дачного участка и пару десятков саженцев клубники своего любимого сорта Фестивальная. Но ту-то и произошла незадача. Как только клубничка зацвела, стало что-то нехорошее происходить с желтыми серединками цветков – они чернели, а ягоды завязывались или мелкие, или уродливые. Беда, да и только!
Боролась я с этим явлением три года. Что только я не применяла, ничего не помогало, пока однажды на междугороднем вокзале не разговорилась с одной женщиной, которая везла в город ведро крупной, ароматной и без признаков болезней клубники. «Для внуков», – пояснила она. Она-то мне и дала рецепт ядерной смеси, благодаря которой она и собирает такой красивый и душистый урожай.
Я сначала подумала, что ингредиенты, которые были в этой смеси,совершенно не годятся для применения из на земляничной плантации. Но потом решила, что попытка не пытка. Была не была, и в августе того же года, навела смесь по рецепту и щедро опрыскала ею свою плантацию. А весной, когда посадки клубники стояли белыми от цвета, обработку повторила, потому что вредители уже стали точить зуб на серединки цветков. Через несколько дней листья моей клубнички поднялись и как бы закивали мне: «Спасибо, спасибо!» Даже как-будто и цветков больше стало.
Как и положено из каждого цветочка образовались ягодки. Но... не уродливые, как обычно, а ровные, удлиненные, крупные. А урожай был тем летом просто сказочный. Ни одной корявой ягоды! С тех пор я каждую весну применяю на своих посадках ядерную смесь от вредителей. А рецепт очень простой. Вам понадобятся:
один большой флакон дегтя;
один пузырек марганца или йода;
один пузырек пихтового масла;
1 литр вытяжки органики или травы;
10 г борной кислоты.
В самом начале лета все это добро я развожу в 40-литровой бочке. Затем беру стакан этой смеси, развожу в 10 л воды, процеживаю и опрыскиваю свою клубнику. Да и не только ее: розы, яблони, смородину, сливы, персики, вишню, черешню, малину. А как мои растения благодарят меня за такую смесь! Розы цветут и пахнут, а тля к ним ни ногой, ни лапкой; смородина дает такой урожай, который мне раньше и не снился; яблони, груши и сливы радуют урожаем не погрызенных червяками плодов. В общем, ядерное средство спасло урожай не только клубники, но и всего сада. Так что всем-всем-всем рекомендую такое средство.
А про клубнику я уже сказала – урожай собираю ведрами. И хватает его и на закрутки, и внукам отвезти, и на рынке продать
Рассмотрим сегодня самые проверенные, простые в применении и безопасные рецепты, которые можно с успехом использовать против насекомых — вредителей наших участков. Все компоненты, как говорится, под руками: зола, соль, перец, горчица, уксус… И никакой химии!
Древесная зола. Помогает от тлей, крестоцветных блошек и капустного клеща, капустной мухи, яблонной плодожорки, совок, слизняков и улиток
Рецепт 1 — сухой Опудрить растения сухой золой или посыпать ею почву в междурядиях
Рецепт 2 — отвар 300 г золы залить 3 л кипящей воды, кипятить на медленном огне 20 минут. Остудить, процедить, долить до 10 литров.
Рецепт 3 — настой 300 г золы настоять в 10 л воды двое суток. Добавить 40 г хозяйственного мыла для прилипания.
Как это использовать? Опудривать капусту по росе или после дождя. Посыпать золой почву в междурядьях от капустной мухи. Опрыскивать настоем или отваром плодовые деревья, капусту, огурцы, кабачки, тыкву
Пищевая поваренная соль. Поможет против калифорнийской щитовки и яблоневой плодожорки, выгонит муравьёв.
Рецепт 1 кг пищевой поваренной соли растворить в 10 л воды.
Как это использовать? Плодовые деревья опрыскивать после листопада или весной до распускания почек.
Примерные нормы расхода:
на саженец и молoдое деревце — 2 л растворана взрослое плодoносящее дерево — до 10 лна куст малины — 200 млна куст смoродины и крыжoвника — 1,5 л
От муравьёв посыпают соль на их «дорожки» и на сам муравейник.
Табачная пыль. Избавит от тлей, медяниц, трипсов, крестоцветных блошек, пяденицы, пилильщика, листовёртки, долгоносика, моли, паутинных клещей и муравьёв.
Она дезориентирует вредителей, заглушая и искажая запах «кормового» растения.
Рецепт 1 — сухой Просто опудрить табачной пылью зелёную часть растения из расчёта 30-50 г на 10 м².
Рецепт 2 — настой Настоять 50 г табачной пыли в 1 л тёплой воды в течение суток. Процедить, развести вдвое, можно добавить для прилипания хозяйственного мыла из расчёта 40 граммов на 10 л готового раствора.
Рецепт 3 — отвар В 10 л воды добавить 100 г табачной пыли, кипятить 0,5 часа, настаивать сутки. Процедить, разбавить водой втрое, добавить 40г хoзяйственного мыла.
Рецепт 4 — окуривание Под дерево на ткань или плёнку поставить ёмкость с горящими угольями, засыпать на угли до 0,5-0,6 кг табачной пыли. (Как вариант: рассыпанную под деревом солому посыпать табачной пылью и поджечь)
Как это использовать? Опудривают капусту, цветы — геoргины, гвоздику, гладиолусы, ирисы, пионы, дельфиниумы, алиссум, аконит. Цветы нужно опудривать до и после цветения. Обрызгивают настоем или отваром плодовые деревья, смородину, крыжовник. Окуривают плодовые деревья при сильном заражении медяницами и тлёй.
Порошок горчицы. Поможет от тлей, клещей, медяниц, плoдожорок, провoлочника, луковой, морковной и капустной мухи и гoлых слизней
Рецепт 1 — настой10 г порошка горчицы настаивать в 1 л воды двое суток. Развести в соотношении 1:5
Рецепт 2 — настой3 ст. ложки порошка залить 1 л кипятка, растереть, настаивать трое суток в плотно закрытой посуде. Профильтровать, разбавить водой 1:20, добавить хозяйственного мыла из расчёта 40 г на 10л готового раствора.
Рецепт 2 — суспензияВ 10 л тёплой воды размешать 5-6 ст. ложек порошка горчицы
Как это использовать?Суспензия эффективна против слизней — ею поливают междурядья. Настоями обрызгивают растения. Сухую горчицу подсыпают в лунки при высадке рассады капусты, ею же посыпают и почву вокруг рассады. А от прoволочника помогут живые растения горчицы, высаженные в междурядьях картофеля.
Листья лопуха. Помогут избавиться от совки, капустной белянки и моли.
РецептПоловину ведра свежих измельчённых листьев лопуха залить водой и настаивать до 3-х суток.
Как это использовать?Настоем листьев лопуха опрыскивать растения во время лётa бaбочек и в пeриод выходa из яиц гусeниц.
Ботва помидоров. Поможет прогнать огнёвку с кустов смородины и крыжовника.
Рецепт 3-4 кг помидорной ботвы (пасынков) кипятить 0,5 часа в 10 л воды. Полученный отвар разбавить в соотношении 1:5, для прилипания добавить по 40 г хозяйственного мыла на каждые 10 л готового раствора
Как это использовать? Опрыскивать смородину и крыжовник в период выхода гусениц.
Перец горький острый. Избавит участок от тлей и трипсов, открыто живущих мелких гусениц, личинок жуков, медяниц и слизней.
Рецепт 1 — настой 1 кг измельчённых свежих стручков настаивают в 10 л воды 10 дней (в эмалированной посуде). Полученный настой использовать в соотношении 100 г на 10 л воды готового раствора. Добавить 40 г мыла.
Рецепт 2 — отвар 100 г сухих стручков варить в 1 л воды 2 часа под крышкой. Разбавить до 10 литров раствора.
Рецепт 3 — отвар 100 г свежих измeльчённых стручкoв кипятить в 1 л воды 1 час на медленном огне. Настаивать двое суток в стеклянной посуде. Для oпрыскивания 50 г настоянного отвара разводят в 10 л воды.
Рассыпав перец по почве в междурядьях рeдиса и капусты, отпугивают блoшек и капустных мух.
Чеснок. Помогает против тли, паутинного клеща, малинной мухи.
Рецепт 1 Растёртый чеснок разбавить водой в соотношении 1:1 и настаивать 8 суток под крышкой. Для опрыскивания 20-25 г полученного настоя добавить в 10 л воды.
Рецепт 2 100 г измельчённого чеснока настоять в 10 л вoды сутки. Процедить.
Как это использовать? Профилактическое опрыскивание от малинной мухи рекомендуют проводить в середине мая.
Уксус. Поможет избавиться от крестоцветной блошки. Яблочный уксус спасет от плодожорки.
Рецепт 1 Добавить 2 ст. ложки уксусной эссенции в 8 л воды непосредственно перед опрыскиванием. Обильно опрыскивать всходы редиса и капусты.
Рецепт 2 200 г перебродившeго 3-4 дня яблочного уксуса разбавить в 3 л воды.
Как это использовать?На высоте 1,5 — 2 метров такoй раствoр в банках развесить на ветвях яблони. Яблоневая плодожорка собирается в банках. Менять ловушки раз в неделю.
Лук и луковая шелуха. Избавит от медяницы, тли и паутинного клеща, отпугнёт муравьёв.
Рецепт 1 250 — 300 г измельчённого лука вместе с шелухой настоять 1-2 суток в 10 л вoды. Применять сразу после процеживания.
Рецепт 2 150 — 200 г луковой шелухи настаивать в 10 л вoды до 5суток. Применять сразу после процеживания.
Для избавления от паутинного клеща рецепты «индивидуальные»:
Рецепт 1 200 г луковoй шeлухи настоять сутки в 10 л тёплoй вoды.
Рецепт 2 Наполнить луковой шелухой половину ведра и залить доверху нагретой до 65°С водой. Настаивать сутки, разбавить вдвое. Использовать раствор сразу после процеживания.
Лук, высаженный рядом с капустой и огурцами, предохранит последние от слизней.
Есть данные, что лукового запаха не любят трипсы, плодожорки и растительные клопы.
Методов борьбы с насекомыми-вредителями достаточно много. Главное, чтобы всё то, что мы используем для избавления своих участков от тех, кто портит и уничтожает урожай, не приносило вред природе и нам самим. Потому что принцип «Не навреди» и сегодня остаётся самым актуальным в землепользовании.
Если у вас в секретных дачных сундучках хранятся интересные и безопасные рецепты борьбы с вредителями, будем рады их обнародованию. Дело-то общее))
Хочу представить уникальный и в то же время простой способ размножения роз черенками. Вы наверное знаете,что многие садоводы, розоводы предпочитают размножение роз зелёными черенками и реже отводками и прививками. Но обычное черенковании и укоренение прямо в землю не даёт такого эффекта как через метод буррито. Буррито — это мексиканское блюдо, в котором начинка заворачивается в лепёшку из теста. У нас будет что-то подобное, только с черенками и газетой.
Как часто вы замечали, что после сильных снегопадов в конце зимы обламываются длинные ветки роз? Вроде бы и не подмёрзли, потому что снежный покров не пропустил мороз, но этот снежный покров в некоторой степени и повредил. Но повредил он тем, кто пассивно относится к обрезаемым веткам по весне. Мы то знаем что с ними делать!
Метод буррито широко применяется в США, впервые в Европе его начали применять австралийские коммерческие питомники для размножения подвоев. Может быть и у нас он использовался, но не был так распространён, пока этим методом не начали заниматься наши питомники. Размножение роз методом буррито
По весне мы обрезаем и удаляем ветки, которые поломал снежный покров или для придания розе компактного вида. Черенки роз мы чаще всего выбрасываем. Может кто-то и пытается их укоренить, но в основном трудоёмкими методами. Давайте поближе познакомимся с новым методом размножения роз. Эти черенки — обрезки должны немного отличаться от обычных черенков, которые мы раньше пытались укоренить. Черенки для роз должны быть не тоньше карандаша, даже будет лучше, если они будут толще. А так же они должны иметь длину 15 — 20 см. Такие вот череночки содержат в себе предостаточно сахаров для развития корней, тем более с учётом отсутствия листьев — черешки с листьями мы тоже удаляем. Нижний срез у черенка делается как всегда, под почкой, а верхний примерно между двумя почками.
Черенки для укоренения тщательно проверьте на наличие заболеваний и повреждений. Если хоть один черенок окажется с пятнышком плесени, болезни, то существует возможность того,что все черенки при хранении испортятся. Поэтому выбрасывайте все подозреваемые черенки.
Далее возьмите газету, желательно большую, обычный полиэтиленовый пакет и воду. Черенки собираем в пучок и аккуратно заворачиваем в газету, чтобы они были закрыты со всех сторон. Некоторые садоводы предпочитают ещё между черенками по всей длине укладывать тонкий слой мха, обычного лесного мха, который хорошо «регулирует» поставку воды к черенкам. Эту лепёшку из газеты и черенков нужно смочить водой, но не переувлажнить. Можно намочить тряпку, слегка отжать и завернуть в неё газетную лепёшку. Можно просто сбрызнуть водой, чтоб вся газета была влажной. Если переувлажнили сильно водой, то дайте воде стечь. Потом вот эту кулебяку кладём в пакет на самый низ в вертикальном положении и остальную часть пакета наматываем на содержимое. Вроде чтобы и не пересыхали черенки от излишка свежего воздуха, и в то же время не герметично закрыто, чтоб не «задохнулись».
Этот свёрток нужно теперь положить в тёмное и прохладное место, с температурой + 18 градусов, примерно. Оставляем свёрток на пару дней. Вообще — то каллус, то есть начало корнеобразования проходит за 3 — 4 недели. Поэтому свёрток раз или дважды в неделю проверяйте. Пересматривайте черенки, некоторые могут начать подгнивать, у некоторых уже на завершающей стадии не образовывается каллус — то такие черенки выбрасывайте. А в основном, если учтены влага и температура, то отбракуете вы не много черенков.
Все черенки по разному и в разное время пускают каллус, молоденькие корешки, но если есть черенки уже с корешками, то их можно уже высаживать в открытый грунт. Ведь мы черенки заготовили ранней весной, когда только обрезали сад, а теперь через 3 — 4 недели земля достаточно прогрелась. Сажаем как обычно, с одной почкой над уровнем земли, всё остальное в землю. Сверху накрываем мини- тепличкой или полиэтиленовой бутылкой. И пусть себе потихоньку развиваются до начала лета. Не забывайте при сильной жаре притенять и поливать черенки. Когда будут активно развиваться листики, то в этот период можно понемножку приучать к большему количеству свежего воздуха, открывая теплички или бутылки на пол часа, на час.
Кстати, размножение роз методом буррито хорошо подходит и для тех сортов роз, которые плохо размножаются черенками!
Размножение роз отводками, или как я осенью размножаю розы сорта Вестерленд
Я хочу рассказать, почему размножение роз осенью способом отведения и укоренения побегов вполне возможно. Ведь размножение роз отводками чаще используют весной, до появления почек. Но одной осенью я подготавливала розы к зимовке и решила попробовать, будь что будет. Ведь плети длинные, хорошие,толстые — значит в них достаточно накопилось питательных веществ, то есть это прирост текущего года. Размножала я розу сорта Вестерленд. Это по истине шикарная роза, с длинными плетями, такой вот высокий, широкий кустарник. Что в высоту, что по диаметру он достигал полтора метра. Обрезать побеги было жалко. Зима у нас достаточно морозная, бывает доходит и до — 30 градусов, поэтому приходится розы обрезать, окучивать, укутывать укрывным материалом.
Размножение роз отводками — это достаточно простая процедура, так сказать, для ленивых. И размножают таким способом большинство роз, то есть большинство сохраняют сорт.
Я размножение роз отводками провожу в начале октября, чтобы на побегах за месяц до приблизительного наступления морозов успели образоваться калюс, а то и корни.
Так вот я, как и полагается, возле основного куста розы выкапываю небольшие траншеи глубиной в 10 — 15 см. и побег розы от куста укладываю так на землю, чтобы его середина входила в траншею. Из проволоки делаю галочки, которые втыкаю в землю, прижимая побег лучше к земле, чтобы было прикосновение.
Заранее с середины побега я обрываю листья и черешки. Именно из этих узлов появятся корешки.
На счёт укоренителей : я ничем не обрабатывала, ничем не поливала. Но всё таки советую ускорить процесс укоренения и обработать середину обезлиственного побега любым ускорителем роста корней, например, Корневином.
Сверху траншеи с побегами засыпаю питательным грунтом. Это может быть смесь дерновой земли с компостом или торф. Некоторые траншеи засыпала обычной землёй, которая лежала рядом от выкопанной траншеи. Такие побеги тоже укоренились.
Кончики укореняемых побегов, которые у меня достигали около 25 — 30 см я не выравнивала и не привязывала к опоре, чтобы они росли ровно. Пока они молодые, их можно формировать. Поэтому они так же горизонтально лежали на земле.
Когда приходит пора постоянных морозов, то уже засыпанную траншею и кончики побегов (наши будущие розы) я щедро засыпала сухой листвой, а чтобы листва не слёживалась — положила сначала ненужные ветки из сада, которые были обрезаны с деревьев с целью формирования кроны. Таким образом ветки и сухие листья создают воздушную прослойку, которая не даст промёрзнуть укореняемым побегам. Сверху накинула тряпичное рядно, которое использовалось в садовых нуждах.
Весной, когда сошёл снег и не наблюдалось сильных морозов, я раскрыла укрывную конструкцию. Кончики побегов порадовали своими молоденькими, потихоньку пробуждающимися почками — значит живой! И этим летом они зацвёли! Всё лето они так и росли, возле материнского куста, продолжали развивать собственные корни, и если не хватало сил — питались соками материнского куста.
Осенью я молодые розочки решила пересадить. Для этого мне понадобилась острая, «обеззараженная» лопата. Её лезвие я протёрла одеколоном. Сначала нужно немного разрыть траншеи и усмотреть — где находится пучок корней, чтобы потом обрезать, не повредив корней. Можно отсоединять укоренившийся побег секатором, но мне хватило одного резкого движения лопаты — и побег стал отдельным растением. Высадила я их как и обычные розы, со всеми, так сказать, требованиями. Прижились молодые растения достаточно быстро к новому месту, развиваются и дальше, радуя глаз своими солнечными цветами!
Не бойтесь пробовать размножение роз отводками именно осенью! Потому что именно тогда у вас есть шанс развести больше роз, чем весной. Знаете почему? Потому что осенью у вас есть хорошо развитые побеги, а весной они обычно вымерзают, и хотелось бы спасти материнский куст роз, а не то, чтобы ещё и побеги отвести! Удачи вам!
Размножение роз делением куста
Доброго всем времени суток. Я сегодня расскажу об одном из известных и нетрудных способов размножения роз — это размножение роз делением куста. Сейчас существует много видео и статей про размножение роз черенками, отводками, отпрысками и с помощью прививки. А может быть про размножение роз делением куста не так и много информации, потому что этот способ относительно простой и быстрый. То есть тут всё очевидно, берём и режем куст на части. Но есть некие моменты, и если их упустить, то поделенные части куста погибнут. Давайте не упускать моменты, не забывать мелочей и тогда эти мелочи не превратятся в проблемы. А про другие способы размножения роз я опишу в других статьях в рубрике про размножение растений.
Хотите получить розы бесплатно? Тогда, если у вас уже имеются старые или просто сильно разросшиеся розы, то лучше их кусты поделить на части. Таким образом вы и получите розы бесплатно. Розы омолодятся, им больше будет пространства для нормального роста. Бывают даже такие большие кусты, которые погибают от сильного загущения или загнивания корневой системы.
Лучше всего делить кустовые розы, так как они имеют хорошо сформированные кусты от природы, они аккуратны и с ними легче работать. Другие розы, как вот плетущиеся, сильно ветвистые, почвопокровные хорошо получается делить подземными отводками. Но если куст сильно разросшийся, то перед тем как поделить его корни, нужно сильно обрезать ветви,чтоб не мешали и не забирали себе много питательных веществ и энергии, которая нужна на нормальное приживание корней. Размножение роз фото
Так вот, желательно делить корнесобственные розы, то есть черенки которых НЕ были привиты на корни шиповника. Обычно это розы из черенков, которые были укоренены в земле. На рис. 3 ми видим, что отделяются боковые части корней с побегами. Да, если такие побеги существуют (они слишком отдалены от общего куста), то можно куст полностью не выкапывать, а откопать именно эту часть и секатор отрезать нужный вам корешок. Корни основного куста хорошо полить и засыпать землёй, утрамбовать.
Полное размножение роз делением куста проводится осенью или ранней весной до распускания почек. Сначала нужно секатором срезать 2/3 части ветвей, или они уже могут быть срезаны по сезону. То есть сверху не должно быть много зелени и большая часть сил должна уходить в корни. Это можно сделать вечером. Тогда же хорошо поливаем. На следующий день вечером выкапываем корни розы. Обезвреженным и острым секатором (можно смочить в спирте, одеколоне) разделяем корни куста на части. Сколько будет частей — то это зависит от того, сколько ветвей или живых почек снизу. Если вы жадный, то кромсайте так,чтоб оставалось на корешке одна почка или один побег. В редких случаях конечно, но бывает что такие «отрубки» пропадают, слишком уж маленькие, с одной то веточкой… Всё таки советую отрезать такую часть,чтоб на ней были в достатке и корни, и 2 — 3 почки или веточки. Тогда эти делёночки берём и высаживаем в грунт как обычную розу — но не забывайте, по корневую шейку, не глубже, не выше. При засыпании землёй периодически щедро поливаем и в конце поливаем, притаптываем и насыпаем сухой земли. Это чтобы влажная земля при солнце не растрескивалась и не выходила влага.
Через год у таких розочек развивается хороший куст, обладающий всеми качествами, присущими данному сорту. Особенно хорошо приживаются сорта групп полиантовые розы, гибридно-полиантовые и флорибунда, растения которых при посадке ранней весной дают обильное цветение.
Уход за такими розочками такой же как и за обычными взрослыми розами. Возможно только если вы видите,что они плохо приживаются, то обратить внимание на место и грунт. Возможно они не подходят, тогда нужно пересадить. Удачного деления!)
Выбор сортов для посадки – главная задача по важности. Я сам вначале впопыхах посадил те, которые считал лучшими. Кисти их были крупными, фотографии – самые яркие, которые увидел в интернете. Поэтому теперь советую всем для начала обойтись пятью кустами: столовыми четырьмя (белый, черный, розовый, кишмиш) и одним кустиком технического.
По срокам созревания виноград не делю, так как для каждого региона индивидуально. Большинство мастеров советуют сажать начинающим сорта, специальные для них. То есть максимально устойчивые до болячек, выносливые зимой, не требующие особой заботы. К примеру, Плевен, Восторг, Талисман… Но если выращиваете виноград не для себя, а для продажи, то надо сажать более товарные сорта.
Время для посадки выбирать вам. Одни предпочитают это делать осенью, другие весной – разница может и есть, но некритичная.
А вот место для виноградника должно быть максимально идеальным – полностью освещено солнцем, без ос, с хорошей почвой и т.д. У меня таким местом является южный пристенок, здесь виноградник развивается лучше, быстрее созревают ягоды, меньше беспокоят болячки.
Есть также много «посадочных» нюансов. Вот, например, умные ямы – траншеи, заправленные необходимым удобрением для куста, и многое другое. Обойтись можно 0,5-1-м3 ямой, заправленной перегноем, или просто хорошим черноземом с песком для лучшего доступа воздуха корням. Можно закопать также трубу для полива, 100 мм будет достаточно.
Лозу, посаженную, допустим, весной, летом бережем от вредителей, болезней, погодных катаклизмов.
Пробовал обойтись без химических средств защиты – очень непросто сохранить кусты здоровыми. Поэтому три профилактические обработки я все-таки советую делать. В прошлом году пробовал использовать вместо химии биопрепараты – милдью косила по полной, оидиум тоже наседал. Поэтому я считаю, что без химии на виноградниках не обойтись.
Во всех регионах, кроме немногих на территории Краснодара и южнее, лозу нужно укрывать от морозов. Каким образом это делать – выбирать каждому в отдельности. Я, например, пригибаю лозы к земле и закапываю слоем 15-20 см.
Пройдет зима, придет тепло – снимите укрытие (только следите за возвратными заморозками!) и подвяжите лозы.
Итак, итог – посадочный материал, место для выращивания, защита от болезней, вредителей, погодных катаклизмов, зимнее укрытие – являются краеугольными столбами в виноградном деле. Остается только пожелать удачи, вдохновения, радости от чрезвычайно интересного занятия. Работа с лозой очень увлекательная и интересная. Недаром виноградарство назвали болезнью (в хорошем смысле слова), ведь, начав, почти невозможно остановиться.
Сохраните, чтобы не потерять!
1. Подстригание верхушек Вспомните, как ведет себя женщина в парикмахерском кресле. Ей жалко каждого сантиметра своих локонов. Не дай бог, парикмахер сострижет лишнего!.. Точно так же многие начинающие виноградари жалеют "стричь" крупные ветки куста и только слегка подрезают верхние побеги.
В итоге с каждым годом куст загущается, побеги замедляют рост из-за недостаточного количества света и питательных веществ, лоза истончается, качество и количество урожая ухудшаются.Не жалейте виноградной лозы! Помните, что ежегодно необходимо удалять с плодоносящего куста 50-90% прироста.
2. Обрезка не тех побегов
Некоторые неопытные виноградари полагают, что на растении лучше оставлять толстые побеги, так как они более крепкие. Другие считают, что более рационально избавляться от зрелой лозы и оставлять лишь молодые побеги.
На самом деле и те, и другие неправы. Ежегодно осенью нужно вырезать все отплодоносившие побеги (в следующем году они уже не будут высокоурожайными), а также тонкие, невызревшие и загущающие куст ветви. Все, что у вас должно остаться после обрезки, – штамб с несколькими рукавами (толстыми многолетними побегами) и тонкими побегами, выросшими на них в текущем году.
3. Пенек на побегах
Некоторые виноградари не задумываются о том, как правильно обрезать побеги, нужно ли оставлять пенек. А между тем, это важный момент, который следует учитывать.При обрезке винограда оставлять пенек длиной около 1 см нужно только на зрелых побегах.
Однолетнюю лозу следует обрезать полностью, иначе на оставленном "хвостике" может появиться гниль.
4. Неподходящее время обрезки винограда
Наиболее удачное время для обрезки – поздняя осень.
5. Пасынки
Грубую ошибку допускают те, кто оставляет на кустах пасынки. Это побеги второго порядка, которые в течение всего вегетационного периода развиваются в пазухах листьев из летних почек.
Их обязательно надо обрезать, поскольку они ослабляют и загущают куст, задерживают рост основных побегов. Кроме того, следует правильно удалять пасынки: дать отрасти 1-2 листикам и отщипнуть побег над ними.
Осенью нарезаю, зимой закапываю на штык лопаты в землю.
по 10 -12 шт сажаю под банки. На фото :
2 недели.
один месяц.
2 месяца.
один год, остатки. остальные седят на клумбе.
2 года.
- ускоряют обменные процессы;
- стимулируют рост;
- способствуют насыщению микроэлементами и витаминами;
- повышают устойчивость к грибным и бактериальным заболеваниям.Поэтому при подборе удобрений нужно знать, для чего, когда и зачем оно должно использоваться. Удобрения принято классифицировать по трем основным направлениям: 1. Минеральные удобрения – соединения неорганического характера, которые содержат именно те питательные вещества, которые необходимы для эффективного роста и развития растений. В зависимости от того, какой элемент является преобладающим в составе, различают минеральные удобрения следующего вида:- азотные (аммиачные, нитратные, мочевина): вносятся исключительно весной;
- нитратно-азотные (аммиачная селитра с азотом, хлористый аммоний, сернокислый аммоний): повышают кислотность грунта, быстро всасываются в водном растворе, рекомендуются к использованию в качестве разовых подкормок в летний период;
- калийные (сернокислый магний, сульфат калия, хлористый калий, калийная соль): плохо всасываются в тяжелую почву, в связи с чем используются только на глинистых почвах исключительно в осеннее время. В весенний период могут применяться для более легких грунтов;
- фосфорные (прицепитат, суперфосфаты, томасшлак): осенью вносятся при перекопке почвы, весной – при высадке рассады и посеве семян. 2. Органические удобрения – удобрения природного (животного или растительного) происхождения, которые содержат только натуральные компоненты. Почва, подкормленная органическими удобрениями, обогащена микроорганизмами и полезными бактериями, что благотворно влияет на рост и урожайность растений. К органическим удобрениям относятся:- навоз: в зависимости от вида животных имеет различный состав. Для удобрения необходимо использовать только навоз, который отстоялся от 4 месяцев до 3 лет, поскольку он не содержит болезнетворные бактерии. Как правило, отстоявшийся навоз вносится при перекопке грунта в объеме 5-10 кг на 1 м2;
- торф: увеличивает содержание в почве гумуса, тем самым значительно улучшая ее физиологические свойства. Так, почва, удобренная торфом, становится легкой и «воздушной». В зависимости от степени разложения различают верховой, низинный и переходный торф;
- птичий помет: ценность такого удобрения зависит от вида его «производителя». Так, самым насыщенным является голубиный и куриный помет, а менее ценным – гусиный и утиный;
- компост – смесь различных органических удобрений, которая складывается в короба, периодически увлажняется и уплотняется. Как правило, компост готов к использованию спустя 7-12 месяцев;
- опилки, обработанные мочевиной: подходят для мульчирования растений на зиму, удобрения тяжелых глинистых и суглинистых почв;
- костная мука: вносится в грунт раз в месяц объемом 3 кг на 1 м2. 3. Комплексные удобрения – соединения, содержащие в составе два или три основных элемента питания: фосфор, калий и азот. Как правило, применяются для обогащения песчаных почв, поскольку содержат полный комплекс микроэлементов и довольно легко всасываются растениями. Различают:- двойные комплексные удобрения (аммофос, нитрофос, диаммофос, селитра калиевая);
- тройные комплексные удобрения (нитроаммофоска, нитрофоска, кристаллин). Помимо этого, в зависимости от способа производства комплексные удобрения бывают комбинированными, сложными и смешанными.
=========================================================
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас http://ok.ru/group/57487843655737
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.