Эта статья посвящается так любимому в народе инжектору KE-Jetronic. Надеюсь, что она поможет владельцам сего чудного механизма избавиться от некоторых проблем. Кроме того, здесь же затрагиваются такие вопросы, как глюки и отказы ABS, полтергейсты в машине и прочие электро- и околоэлектротемы Анамнез С чего все началось? С отказа работать зимой. Мерс не хотел заводиться при температуре ниже +5. Он, конечно, заводился, но после двадцатиминутных терзаний стартером. И то, по прошествии этого времени только начинал схватывать. Итак, имеем симптомы: 1. Отвратительный холодный пуск 2. Пуск на горячую — все нормально 3. Не работает ABS, горит лампочка после поворота ключа и не тухнет 4. Не работает ASD — вообще ничего не горит 5. Пинается коробка 6. Не работает корректор фар 7. Тупит машина при кик-дауне 8. Расход, как у тепловоза 9. Нет прогревочных оборотов Немного теории Как я уже писал раньше, но все мои письмена были стерты из истории падением сервера Drive, Jetronic — изобретение старое. Этот впрыск был разработан еще в 30х годах 20го века и использовался на истребителях Messerschmitt Bf.109. С некоторыми доработками его стали ставить на Мерседесы. Различают два типа Jetronic'ов: K- и KE-. K-Jetronic — это старый механический моновпрыск. Работает за счет вакуума и механики. Были случаи, причем успешные, когда стоявший на Гелендвагене K-Jet выпиливали и втыкали вместо него карбюратор от Копейки. Это работало, причем владельцы радостно сообщали о более низком топливопотреблении и возросшей динамике. И не мудрено. K-Jet очень чувствителен к механическому состоянию, т.к. только от него и зависит надежность всего впрыска. Неправильная работа форсунки приводит к сумасшедшим расходам и отвратительной стабильности работы двигателя. Ремонт обходится дорого, т.к. найти что-то на К-Jet, особенно, чтобы оно работало, достаточно сложно. С KE- ситуация несколько изменилась. Он стал более похож на "классический" в современном понимании инжектор. Управляется все это с помощью вакуума, электроники и механики. Особенность КЕ- в том, что из основных элементов от электричества работает только топливный насос высокого давления. Все остальное основное — механика и вакуум. Поэтому, машина заведется, будет работать и ездить даже без электронных компонентов KE. Но, естественно, ездить будет неправильно. Немного практики Мне повезло попасть к очень хорошему мастеру, который разбирается в устройстве старого Мерседеса. Причем, попасть случайно и, можно сказать, неожиданно. Как оказалось, Мерсами он не занимается. Уже. Слишком тяжко они поддаются ремонту в наших условиях. Но, тем не менее, опыт не пропьешь. В результате два часа, 700 рублей и все заработало. 1. Перегорел предохранитель на реле перегрузки. Проверили цепи, замыканий нет. Вставили пред. 2. Была снята колодка с блока управления двигателя (кто, как и зачем?) — колодку надели. Появились прогревочные, заработала пусковая форсунка. 3. С включением реле перегрузки и компа, появилось питание на блоке АБС. Соответственно, он заработал. 4. Заработала АБС — заработал ASD. Нужно масло налить в бачок — тогда еще и блокировать будет. 5. Перестала пинаться коробка. Переключает как новая. Логику не понял, но, видимо, она все же зависит от мозгов. 6. Заработал корректор фар. Тут без мистики — просто воткнули магистраль, которую мне не подключили горе-мастера при переустановке двигателя. 7. Дали полезный совет по запуску КЕ в экстремальных условиях 8. Рассказали теорию и сказали искать датчик температуры, т.к. те же горе-мастера его выдрали из прошлого блока с мясом, а потом с этим же мясом воткнули в новый, промазав герметиком. Небольшая памятка, что делать и как продиагностировать по первичным симптомам Здесь расскажу немного о типичных болезнях, их симптоматике и лечении 1. Двигатель не заводится 1.1 Работает ли бензонасос? нет: смотри предохранители, реле бензонасоса (за аккумулятором, черное), собственно, бензонасос (они роликовые, если в бак попадает песок, грязь и прочая гадость — клинит на "ура") да: смотри дальше 1.2. Заливает ли свечи? нет: проблема в инжекторе, причем, скорее всего, серьезная. Вряд ли удастся отделаться заменой форсунок, но в первую очередь смотреть их. Потом дозатор. да: см. дальше 1.3. Свечи заливает, на свечах есть искра? да: проверить, правильно ли подключены ВВ-провода к трамблеру нет: проверить свечи, ВВ-провода, бегунок и крышку трамблера. Если искры нет и на трамблере см. дальше. 1.4. Искры нет на проводе от катушки зажигания к трамблеру Проверить провод от катушки к трамблеру. Если провод живой, то либо мертва катушка, либо см.дальше. Катушка, кстати, может колхозиться от Жигулей, но делать этого не советую. 1.5. Нет искры до катушки Здесь, скорее всего, уже дело в Модуле управления зажиганием (так же известен как Коммутатор). Чтобы убедиться, что именно в нем дело, нужно крутануть стартером. Двигатель будет крутиться, тахометр будет мертвецки лежать на нуле и даже не шелохнется. Проблема с коммутатором может иметь две причины: умер коммутатор (что вряд ли, т.к. они умерают в основном от кривых рук электриков, которые их просто выжигают) или на блок не идет сигнал с датчика положени коленвала. Датчик находится около АКПП, от него идет черный кабель, похожий на антенну. Этот кабель очень любит обламываться у основания датчика. После выяснения, что не работает, разумеется принять меры — заменить датчик, либо коммутатор. На заметку: спереди тоже есть датчик положения колена, но его функции сугубо диагностические. Он идет на колодку диагностики и сигнализирует о верхней мертвой точке. Кулибиным на заметку: коммутатор можно ставить от Волги. Кто-то это делал. Опять же, не советую. 2. Двигатель плохо заводится на холодную, особенно при температурах ниже +5: — Проверить реле перегрузки и его предохранитель — Проверить питание на мозгах — Проверить работоспособность пусковой форсунки (ее производительность раза в 3 выше обычных) 3. В машине поселился полтергейст: не работает какая-то электроника, ABS, возможно, вентилятор печки, обогрев зеркал, машина плохо заводится, плавают обороты… Симптомов масса, но скорее всего, среди них есть неработающая ABS (лампочка горит всегда). — Проверить предохранители в колодке, проверить реле перегрузки и его предохранитель. Реле перегрузки отвечает за огромное количество цепей, но в основном это мозги. Его функция — защитить электрокомпоненты от перегрузок, возникающих в бортовой сети. Соответственно, на нем часто прогорают дорожки, которые можно восстановить. Совет: если часто выгорает пред на реле, замерьте напряжение с генератора! 4. Не работает ABS (лампочка горит после поворота ключа и не гаснет) Значит блок ABS еще жив. Это неплохо. Нужно проверить реле перегрузки. Скорее всего, будет счастье. 5. Не работает ABS (лампочка загорается при движении) Блок работает, но не получает информацию с одного из датчиков. Скорее всего, с передних. Слабое место — крепление провода к датчику, часто обламывается. 6. Не работает ASD, не загорается треугольник на панели (естественно, если ASD есть на машине) ASD отключается, когда не работает ABS. Если есть какие-то симптомы, связанные с ABS и описанные выше, скорее всего, проблема уйдет, когдаони будут устранены. Иначе — как всегда, реле перегрузки и проверка на жизнь самого блока ASD. 7. Лампочка ASD и треугольник загораются при включенном зажигании, после запуска двигателя гаснут, ASD не работает (машина буксует, треугольник не загорается) В первую очередь проверить уровень масла в бачке. Скорее всего, оно. 8. Машина тупит при кик-дауне Если работает кнопка кик-дауна, то в большинстве случаев все должно срабатывать. Передачу коробка переключит вниз. А вот если дальше машина "не едет" — смотри вакуум на коммутатор. Опережение зажигания выставляется с помощью коммутатора, а он в свою очередь получает информацию с помощью этой вакуумной трубочки. 9. Машина жрет, как голодный мамонт В первую очередь см. п.8 — из-за неверного угла опережения расход может увеличиваться на 3-5 литров. Далее следует проверять лямбда-зонд. Он находится в трубе, в районе водительского сиденья. Не советую ставить универсальные одноконтактные. Они стоят по 600 рублей, а толку от них мало. Здесь используется одноконтактный лямбда-зонд с подогревом. На Экзисте можно найти за 3-4К. Дороже, зато будет работать. Важно: во всех случаях с ненормальным расходом и плохим стартом следует проверять масло, его вязкость, количество. А так же воздушный и топливный фильтры. Совет. Как запустить холодный двигатель с неработающей электроникой при низкой температуре: снимается шланг от головы к воздушному фильтру (который вентиляции картерных газов), набирается шприц бензина и впрыскивается внутрь фильтра. Этот прием несколько облегчит пуск. Как-то так. Если заметите какую-нибудь неточность или откровенный бред — буду рад исправить :) Цена вопроса: 700 ₽ https://www.drive2.ru/l/4899916394579136385/
Как вдохнуть жизнь за 700 рублей
Эта статья посвящается так любимому в народе инжектору KE-Jetronic. Надеюсь, что она поможет владельцам сего чудного механизма избавиться от некоторых проблем. Кроме того, здесь же затрагиваются такие вопросы, как глюки и отказы ABS, полтергейсты в машине и прочие электро- и околоэлектротемы
Анамнез
С чего все началось? С отказа работать зимой. Мерс не хотел заводиться при температуре ниже +5. Он, конечно, заводился, но после двадцатиминутных терзаний стартером. И то, по прошествии этого времени только начинал схватывать.
Итак, имеем симптомы:
1. Отвратительный холодный пуск
2. Пуск на горячую — все нормально
3. Не работает ABS, горит лампочка после поворота ключа и не тухнет
4. Не работает ASD — вообще ничего не горит
5. Пинается коробка
6. Не работает корректор фар
7. Тупит машина при кик-дауне
8. Расход, как у тепловоза
9. Нет прогревочных оборотов
Немного теории
Как я уже писал раньше, но все мои письмена были стерты из истории падением сервера Drive, Jetronic — изобретение старое. Этот впрыск был разработан еще в 30х годах 20го века и использовался на истребителях Messerschmitt Bf.109. С некоторыми доработками его стали ставить на Мерседесы.
Различают два типа Jetronic'ов: K- и KE-. K-Jetronic — это старый механический моновпрыск. Работает за счет вакуума и механики. Были случаи, причем успешные, когда стоявший на Гелендвагене K-Jet выпиливали и втыкали вместо него карбюратор от Копейки. Это работало, причем владельцы радостно сообщали о более низком топливопотреблении и возросшей динамике. И не мудрено. K-Jet очень чувствителен к механическому состоянию, т.к. только от него и зависит надежность всего впрыска. Неправильная работа форсунки приводит к сумасшедшим расходам и отвратительной стабильности работы двигателя. Ремонт обходится дорого, т.к. найти что-то на К-Jet, особенно, чтобы оно работало, достаточно сложно.
С KE- ситуация несколько изменилась. Он стал более похож на "классический" в современном понимании инжектор. Управляется все это с помощью вакуума, электроники и механики. Особенность КЕ- в том, что из основных элементов от электричества работает только топливный насос высокого давления. Все остальное основное — механика и вакуум. Поэтому, машина заведется, будет работать и ездить даже без электронных компонентов KE. Но, естественно, ездить будет неправильно.
Немного практики
Мне повезло попасть к очень хорошему мастеру, который разбирается в устройстве старого Мерседеса. Причем, попасть случайно и, можно сказать, неожиданно. Как оказалось, Мерсами он не занимается. Уже. Слишком тяжко они поддаются ремонту в наших условиях. Но, тем не менее, опыт не пропьешь. В результате два часа, 700 рублей и все заработало.
1. Перегорел предохранитель на реле перегрузки. Проверили цепи, замыканий нет. Вставили пред.
2. Была снята колодка с блока управления двигателя (кто, как и зачем?) — колодку надели. Появились прогревочные, заработала пусковая форсунка.
3. С включением реле перегрузки и компа, появилось питание на блоке АБС. Соответственно, он заработал.
4. Заработала АБС — заработал ASD. Нужно масло налить в бачок — тогда еще и блокировать будет.
5. Перестала пинаться коробка. Переключает как новая. Логику не понял, но, видимо, она все же зависит от мозгов.
6. Заработал корректор фар. Тут без мистики — просто воткнули магистраль, которую мне не подключили горе-мастера при переустановке двигателя.
7. Дали полезный совет по запуску КЕ в экстремальных условиях
8. Рассказали теорию и сказали искать датчик температуры, т.к. те же горе-мастера его выдрали из прошлого блока с мясом, а потом с этим же мясом воткнули в новый, промазав герметиком.
Небольшая памятка, что делать и как продиагностировать по первичным симптомам
Здесь расскажу немного о типичных болезнях, их симптоматике и лечении
1. Двигатель не заводится
1.1 Работает ли бензонасос?
нет: смотри предохранители, реле бензонасоса (за аккумулятором, черное), собственно, бензонасос (они роликовые, если в бак попадает песок, грязь и прочая гадость — клинит на "ура")
да: смотри дальше
1.2. Заливает ли свечи?
нет: проблема в инжекторе, причем, скорее всего, серьезная. Вряд ли удастся отделаться заменой форсунок, но в первую очередь смотреть их. Потом дозатор.
да: см. дальше
1.3. Свечи заливает, на свечах есть искра?
да: проверить, правильно ли подключены ВВ-провода к трамблеру
нет: проверить свечи, ВВ-провода, бегунок и крышку трамблера. Если искры нет и на трамблере см. дальше.
1.4. Искры нет на проводе от катушки зажигания к трамблеру
Проверить провод от катушки к трамблеру. Если провод живой, то либо мертва катушка, либо см.дальше. Катушка, кстати, может колхозиться от Жигулей, но делать этого не советую.
1.5. Нет искры до катушки
Здесь, скорее всего, уже дело в Модуле управления зажиганием (так же известен как Коммутатор). Чтобы убедиться, что именно в нем дело, нужно крутануть стартером. Двигатель будет крутиться, тахометр будет мертвецки лежать на нуле и даже не шелохнется. Проблема с коммутатором может иметь две причины: умер коммутатор (что вряд ли, т.к. они умерают в основном от кривых рук электриков, которые их просто выжигают) или на блок не идет сигнал с датчика положени коленвала. Датчик находится около АКПП, от него идет черный кабель, похожий на антенну. Этот кабель очень любит обламываться у основания датчика. После выяснения, что не работает, разумеется принять меры — заменить датчик, либо коммутатор.
На заметку: спереди тоже есть датчик положения колена, но его функции сугубо диагностические. Он идет на колодку диагностики и сигнализирует о верхней мертвой точке.
Кулибиным на заметку: коммутатор можно ставить от Волги. Кто-то это делал. Опять же, не советую.
2. Двигатель плохо заводится на холодную, особенно при температурах ниже +5:
— Проверить реле перегрузки и его предохранитель
— Проверить питание на мозгах
— Проверить работоспособность пусковой форсунки (ее производительность раза в 3 выше обычных)
3. В машине поселился полтергейст: не работает какая-то электроника, ABS, возможно, вентилятор печки, обогрев зеркал, машина плохо заводится, плавают обороты… Симптомов масса, но скорее всего, среди них есть неработающая ABS (лампочка горит всегда).
— Проверить предохранители в колодке, проверить реле перегрузки и его предохранитель. Реле перегрузки отвечает за огромное количество цепей, но в основном это мозги. Его функция — защитить электрокомпоненты от перегрузок, возникающих в бортовой сети. Соответственно, на нем часто прогорают дорожки, которые можно восстановить.
Совет: если часто выгорает пред на реле, замерьте напряжение с генератора!
4. Не работает ABS (лампочка горит после поворота ключа и не гаснет)
Значит блок ABS еще жив. Это неплохо. Нужно проверить реле перегрузки. Скорее всего, будет счастье.
5. Не работает ABS (лампочка загорается при движении)
Блок работает, но не получает информацию с одного из датчиков. Скорее всего, с передних. Слабое место — крепление провода к датчику, часто обламывается.
6. Не работает ASD, не загорается треугольник на панели (естественно, если ASD есть на машине)
ASD отключается, когда не работает ABS. Если есть какие-то симптомы, связанные с ABS и описанные выше, скорее всего, проблема уйдет, когдаони будут устранены. Иначе — как всегда, реле перегрузки и проверка на жизнь самого блока ASD.
7. Лампочка ASD и треугольник загораются при включенном зажигании, после запуска двигателя гаснут, ASD не работает (машина буксует, треугольник не загорается)
В первую очередь проверить уровень масла в бачке. Скорее всего, оно.
8. Машина тупит при кик-дауне
Если работает кнопка кик-дауна, то в большинстве случаев все должно срабатывать. Передачу коробка переключит вниз. А вот если дальше машина "не едет" — смотри вакуум на коммутатор. Опережение зажигания выставляется с помощью коммутатора, а он в свою очередь получает информацию с помощью этой вакуумной трубочки.
9. Машина жрет, как голодный мамонт
В первую очередь см. п.8 — из-за неверного угла опережения расход может увеличиваться на 3-5 литров.
Далее следует проверять лямбда-зонд. Он находится в трубе, в районе водительского сиденья.
Не советую ставить универсальные одноконтактные. Они стоят по 600 рублей, а толку от них мало. Здесь используется одноконтактный лямбда-зонд с подогревом. На Экзисте можно найти за 3-4К. Дороже, зато будет работать.
Важно: во всех случаях с ненормальным расходом и плохим стартом следует проверять масло, его вязкость, количество. А так же воздушный и топливный фильтры.
Совет. Как запустить холодный двигатель с неработающей электроникой при низкой температуре: снимается шланг от головы к воздушному фильтру (который вентиляции картерных газов), набирается шприц бензина и впрыскивается внутрь фильтра. Этот прием несколько облегчит пуск.
Как-то так. Если заметите какую-нибудь неточность или откровенный бред — буду рад исправить :)
Цена вопроса: 700 ₽ https://www.drive2.ru/l/4899916394579136385/