♥ 5 приёмов не дать жировать томату ♥ О подкормке томатов и ещё кое что о помидорах...
Чего нельзя делать при выращивании помидоров :
1. Жирная, хорошо удобренная органическими удобрениями почва для помидоров строго противопоказана. Также нельзя при посадке рассады заправлять лунки навозом или птичьим пометом. Иначе растения начнут жировать в ущерб плодоношению. К тому же такие закормленные растения подвержены заболеваниям фитофторозом. 2. Не подкармливайте томатные растения раствором коровяка чаще, чем 2-3 раза за сезон. Это только вредит им. Помните, что лучше недокормить, чем перекормить. 3. Как и чрезмерное внесение органики, так и чрезмерное внесение мочевины для томатов вредно. При посадке рассады не кладите мочевину в лунки и часто не поливайте ею посадки – томаты этого не любят. Если уж и возникнет такая необходимость – опрысните листья томатов растворенной в воде мочевиной в пропорции: 1 ст. ложка на 10 л воды. Делать это можно только в начале развития – не позже первых чисел июня.
Помидоры просятся на грядку
К пересадке рассады томатов в грунт нужно хорошо подготовиться и ничего не упустить из виду. Ведь, когда растения попадают под жаркое солнце или холодный ветер, они испытывают стресс и могут погибнуть.
СОВЕТ: Высота рассады для высадки в открытый грунт в конце мая не должна превышать 30 см. Если заморозки все еще возможны, сразу после посадки окучьте почвой два нижних листа. Потом вы сможете их открыть, и они дадут новые побеги.
Чтобы сохранить земляной ком вокруг корешков, за 6-8 часов до пересадки рассаду обильно поливаю. Для лучшей приживаемости замачиваю прямо со стаканчиками в растворе Корневина.
В подготовленные лунки вношу по 200-300 г перегноя и 5-6 горошин суперфосфата. Выливаю по литру воды. Когда она впитается, ставлю саженцы, расправляю корешки и плотно обжимаю почвой. Растения заглубляю до первого настоящего листочка. Тут главное — не перестараться, иначе подземная часть будет чувствовать нехватку воздуха и влаги. Сразу же после пересадки поливаю томаты, обязательно мульчирую сухой почвой.
Особое внимание обращаю на густоту посадки. Низкорослые ранние сорта высаживаю на расстоянии 30-35 см друг от друга. Сорта с раскидистыми ветвями требуют большей площади — между ними оставляю по 40-45 см.
Переросшие томаты при посадке заглубляю. Предварительно обрываю нижние листья, оставляя в верхней части не более семи.
Поскольку помидорам обязательно нужна опора, еще при пересадке ставлю в лунки по колышку, к которым потом подвязываю растения.
Первые 4-5 дней рассаду регулярно поливаю подогретой на солнце водой. А через неделю рыхлю междурядья на глубину 5-6 см. Пропалываю систематически, а также после дождей.
Нина ПЕРЕДЕРИЙ, п.г. т. Жовтневое Сумской обл.
Помидор под плёнкой - Растим в теплице
Сполна насладиться вкусом томатов можно лишь выращивая их на своем огороде. В зоне Нечерноземья этот теплолюбивый овощ чаще всего сажают в пленочные или остекленные теплицы.
В блокнот ОГОРОДНИКА Сорта делят на раннеспелые (95-115 дней от всходов до первого сбора), сред неспелые (до 115-125 дней) и позднеспелые (до 125-140 дней).
Культура помидора очень требовательна к теплу. Оптимальная температура для прорастания семян — 18—21 °С, для роста и развития — 22-24 °С. днем и 16-18 °С ночью. Семена, прошедшие закаливание переменными температурами, начинают прорастать при температуре 14—16 °С, растут и развиваются при 16-20 °С. Для цветения требуется температура не ниже 15-16 °С При колебаниях влажности воздуха растения поражаются бурой пятнистстью, фитофторозом и вершинной гнилью плодов. Оптимальная относительная влажность воздуха для помидора — 45-60 %.
Начинающим овощеводам
Существуют томаты индетерминантные — с неограниченным ростом основного стебля, между двумя очередными соцветиями 3 листа; и детерминантные — рост главного побега после формирования 3-6 кистей завершается соцветием, между соцветиями 1-2 листа. К ним применяют два основных типа формировки.
Рассада для пленочных теплиц Возраст рассады, дни — 60-65 (ранние), 45-60 — остальные. Срок посева — 15-20 марта (ранние) и с 20 марта по 10 апреля -все остальные. Срок высадки рассады -15-25 мая (ранние, под пленкой) и с 5 по 10 июня (остальные). Количество растений на 1 м2 в защищен ном грунте — 7-10 (ран них) и 5-7 (остальных) Количество растений на 10 м2 в открытом грунте — 40-55 (ранних) и 40-45 (остальных)
У растений томата в каждой пазухе листа развивается побег второго порядка — пасынок, на каждом таком побеге формируются 2-3 соцветия, после чего рост прекращается. В свою очередь из пазух листьев пасынков могут развиваться побеги третьего порядка и т. д. Так при наличии благоприятных условий растение томата может развиваться достаточно долго. Начальный бурный рост и ветвление приостанавливается лишь при появлении плодов на первых соцветиях. Задача овощевода — ограничить рост и получить большой урожай плодов.
Почва
Под помидор выделяют плодородные, богатые гумусом, теплые нейтральные легкие и средние по механическому составу почвы. Это самая требовательная культура из овощных культур к усвояемому фосфору. Мульчирование стимулирует рост томатов, сберегает влагу у корней и делает почву более воздухопроницаемой. Для этого используют измельченный компост или торф. Мульчируют сразу же после высадки рассады, до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву.
подкормка Подкормку томатов начинают через 2 недели после посадки рассады в грунт. Используют хорошо растворимые удобрения, где соотношение азот, фосфор, калий — 1:1:1. Удобрения вносят в сухом виде, поверхностно, на мульчирующий материал, при поливе они растворятся и проникнут к корням.
формировка томата
Чтобы не допустить позднего развития побегов и соцветий и не потерять урожай, в конце июля — начале августа удаляют все мелкие пасынки и прищипывают точки роста остающихся побегов. Над соцветиями с уже завязавшимися плодами обязательно оставляют 2-3 листа и только потом удаляют точку роста побега. Это необходимо потому, что налив плодов на соцветии томата происходит за счет двух-трех листьев, расположенных рядом.
Такая операция позволяет растению использовать накопленные вещества для налива и созревания уже имеющихся плодов, причем по сравнению с непасынкованными растениями плоды получаются более крупные и лучшего качества.
Особенности выращивания
Большинство супердетеминантных сортов пасынкуют раз в 7-10 дней. При помидоров крупноплодных сортов удаляют мелкие завязи, образующиеся сверх нормы.
В блокнот ОГОРОДНИКА
• Обязательное условие для получения обильного раннего урожая томатов-наличие рассады в торфо-перегнойных горшочках, выращенной в теплице или в парнике.
В зависимости от сорта и района возделывания растения формируют в один или несколько стеблей. Второй и третий стебель получают из пасынков, растущих в пазухах листьев под первым соцветием, все остальные побеги в пазухах листьев удаляют. На каждом стебле закладывается по 3 соцветия, после этого рост у супердетерминантных сортов прекращается. Чем меньше стеблей на растении, тем раньше (на 7-10 дней) начинается плодоношение, но снижается общий урожай, следовательно, при формировании в один стебель на 1 м2 площади высаживают по 5-7 растений.
Индетерминантные гибриды
Индетерминантные гибриды томата формируют в один стебель, удаляя все пазушные побеги. Чтобы растения как можно меньше пострадали, пасынки удаляют пальцами, не оставляя пеньков. Делают прищипку как можно раньше, пока их длина не превышает 10 см. Когда верхушки растений достигают 2 м, индетерминантные томаты уже успевают сформировать по 7-10 кистей. После этого, при возделывании в пленочных теплицах, у растений прищипывают главный побег. Как только плоды, сформировавшиеся на первом соцветии, достигнут товарного размера, 1-2 раза в неделю удаляют нижние отмирающие или пожелтевшие листья. У гибридов томата с соцветиями, состоящими из 12-17 и более цветков, последние плоды обычно мелкие. Поэтому последние 2-3 самых слабых бутона удаляют. Нормирование соцветий проводят также для сортов с крупными (200-300 г) плодами. У них оставляют 3-4 завязи размером с вишню, остальные удаляют. Нормируют плоды начиная с 4-5-го соцветия, чтобы в неблагоприятных условиях не спровоцировать усиление роста. Когда эта угроза минует, мелкие плоды с первых соцветий удаляют.
К моменту созревания плодов на первой кисти все ниже расположенные листья должны быть удалены.
Верхушки побегов обязательно прищипывают примерно за 45 дней до окончания вегетации. Сначала лучше прищипнуть не верхушку, а только верхнее соцветие с бутонами. Тогда над предыдущей кистью образуется З-б листьев, которые обеспечат питание растущих плодов.
Детерминантные гибриды Детерминантные гибриды можно выращивать в один стебель, не прищипывая точку роста. Они дадут не менее 5-6 кистей. Плоды на них в зоне умеренного климата не всегда успевают созреть. Регулярное удаление всех боковых побегов у некоторых детерминантных гибридов может привести к тому, что получится растение без точек роста. Поэтому после образования у них 4-5 кистей оставляют под одним из верхних соцветий резервный пасынок. При ограничении роста стебля соцветием резервный побег становится его продолжением Если рост главного побега не ограничен, резервный пасынок удаляют, а ближе к верхушке растения оставляют еще один.
При пасынковании раз в неделю резервный побег не успевает перерасти и не вредит растению.
Грамотный подход
• Поливать томаты надо под корень или по бороздам, избегая попадания воды на стебель, листья и плоды. С появлением завязей, особенно в период их активного роста, потребность в воде увеличивается.
• Полив томатов рекомендуется производить только отстоянной, прогретой в емкости водой, около 24-26 °С.
• Чтобы сохранить оптимальную влажность, применяют мульчирование. Для этого можно использовать специальные пленки или различные органические остатки.
Наша справка Без пасынкования можно выращивать только ультраскороспелые супердетерминантные (один лист между соцветиями) сорта томата, которые обычно успевают сформировать практически весь урожай.
Для подвязки стебля бечевку привязывают свободной петлей у корня куста, затем ее проводят по спирали вверх по ветви до самого верха.
Чем больше корней, тем больше помидоров
За помидорами я всегда ухаживал тщательно и заметил, что количество плодов напрямую зависит от корневой системы. Приложил усилия к тому, чтобы эту систему увеличить, и помидоры стали вырастать по-настоящему рекордными!
Рассаду надо высаживать не в лунки, а в бороздки глубиной 10-15 см. Причем не устанавливать растения прямо, а укладывать параллельно грядке. Нижние листочки надо оборвать и присыпать каждое растение на 2/3 грунтом. Макушка должна торчать сверху по направлению к северу. Тогда она быстрее поднимется, стремясь к солнцу. Когда куст даст пасынки, нижние из них следует не оборвать, а прикопать, оставив на поверхности концы ветвей. Корневая система разовьется очень мощная.
Теперь я даже не знаю, что делать с таким количеством помидоров. Не поверите, но с каждого куста за сезон собираю до 7 ведер плодов!
Валерий ЗУЕВ
Помидоры под углом
Часто огородникам приходится высаживать в грунт переросшую рассаду. И здесь главное — знать основное правило: растения необходимо высаживать под углом, вершиной на север, присыпав стебель почвой на 2/3.
Томаты тянутся к солнцу и постепенно выпрямляются. Благодаря такой посадке растения на моем участке быстрее приживаются, увеличивается масса корней, идущих от стебля.
Валентина СТОЛЯРОВА, г. Могилев
Как подкармливать томаты :
● Первую подкормку томатов, высаженных в открытый грунт, лучше всего провести в конце мая или первой декаде июня из расчета 1 ст. ложка нитрофоски, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрений, 0,5 ч. ложки борной кислоты на 10 л воды. Под каждый куст выливают по 1 л приготовленной удобрительной смеси. ● Вторую подкормку лучше всего провести в начале июля следующим составом: 1 ст. ложка сульфата калия, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрения на 10 л воды. Поливают также по 1 л удобрительной смеси под куст растения. ● Со второй декады июля надо прекращать подкармливать растения, а поливать только по мере необходимости, не допуская резких перепадов влажности почвы. С дополнительными подкормками и поливами больше наращивается листовая поверхность растений и задерживается вызревание уже образовавшихся плодов. Массовое вызревание плодов быстрее проходит на тощей, а не на жирной земле.
«Двуногий» помидор
Секрет огромного количества помидоров у меня в теплице в том, что каждый кустик я выращиваю «на двух ножках». Место экономится, а урожай собираю больше.
Семена надо посадить рядом, на расстоянии меньше 1 см. Когда помидоры подрастают, острой бритвой нужно снять верхний слой стебля с тех сторон, которыми растения обращены друг к другу. Должен обнажиться внутренний слой стебля, длина разреза — 2-3 см. Оголенные участки соединяю и обматываю это место, получаются «сиамские близнецы».
Перед высадкой в теплицу у более слабого растения прищипываю верхушку выше среза на 3-5 см. Надо поставить надежную опору, так как куст получается крупнее обычного.
Сдвоенный кустик требует более частого полива и подкормки, но и отдача от него соответственная: до 50-60 плодов с куста!
Лариса ОНОПКО
Почему лопаются помидоры
Обычно помидоры растрескиваются из-за обильных осадков (полива) и высокой температуры, особенно если плоды достигли фазы зеленой или розовой спелости в условиях сухой погоды, а затем последовало сильное увлажнение.
От обильного поступления воды в плод и быстрого его налива потерявшие эластичность ткани кожицы растрескиваются.
Поврежденные плоды не стоит оставлять для длительного хранения: в обнаженную мякоть могут легко проникнуть бактерии.
Александр ШКЛЯРОВ, канд. с-х наук
==============================================
Свежие помидоры до марта месяца. Сад и Огород Для того чтобы сохранить овощи свежими длительное время, необходимо собирать урожай за три — пять дней до первых заморозков. Спелые помидоры хранят отдельно от зеленых помидоров в виноградных ящиках-лотках в два слоя. Можно разложить плоды на стеллажах и сохранять их при t не выше +10 — 12 °C, а спелые — от +4 до 6 °C.
Влажность воздуха — не выше 80 процентов. Периодически осматривайте плоды, в первую очередь, употребляя в пищу те, которые начинают портиться. Обязательное условие длительного и успешного хранения — хорошая вентиляция.
Чеснок и помидоры
Ну какая, казалось бы, связь может быть между выращенным чесноком и помидорами, которые зреют в теплице или парнике? А я эту связь нашел!
В прошлые годы настоем чеснока обрабатывал помидоры в пленочном парнике против фитофторы. Эффект получался неплохой: поврежденных этой болезнью плодов помидоров не было.
В прошедшем сезоне случайно сделал для себя интересное открытие. Выкопав 15 июля чеснок с грядки, просушил его под поветью, обрезал корни секатором, ошмыгнул сухую листву и обрезал стебель, оставив пенек длиной около 15 см. Обработанные таким образом головки чеснока связал по 12-15 штук в пучки и стал думать: куда их определить, чтобы они еще лучше высохли?
Идею подсказала жена: а почему бы не подвесить луковицы в помидорном парнике? Ведь там хорошее проветривание, да и температура намного выше, чем под навесом. С другой стороны, чеснок даже в таком состоянии должен выделять свои фитонциды и подавлять развитие инфекции в парнике. Тем более, что обработку растений чесночным настоем еще не проводили.
На том и остановились. Все связки чеснока я подвесил под самый потолок парника, где он провисел более трех недель. Помидоры поливал раз в неделю, в 11-12 часов дня. Ночью конденсат на потолке не образовывался. Помидоры хорошо наливались и зрели, фитофторозных не наблюдалось.
Последние плоды снял 30 сентября. А чеснок висел до 15-го. Головки хорошо высохли.
Кстати, в парнике в этом году сушил и яровой чеснок. Его я выкопал в середине августа. Но сушил на проволочной сетке, которую примостил под крышу парника.
Вот такой удачный получился эксперимент. В следующем году его продолжу.
Николай БОРИСОВ, г. Дмитров Московской обл.
Помидоры выращивать и без пасынкования
Действительно, как и подтверждает опыт, низкорослые помидоры, достигающие высоты 50-70 см, в Волгоградской области можно успешно выращивать и без пасынкования. Что касается сортов, то многим огородникам нашей страны известен великолепный местный сорт томатов для открытого грунта Волгоградский 5/95 с красными плоскоокруглыми, слаборебристыми мясистыми плодами весом 80-150 г. Очень жаль, если этот сорт потерялся на его родине. Некоторые ценители томатов считают его даже эталоном вкуса. А соусы и томатные пасты из него получаются такими, что никакие бандюэли рядом не стоят. Сорт штамбовый, не требует пасынкования и даже подвязки. Рекомендую его завести. Выращивание сортовых томатов значительно повышает урожайность.
А вот получить зрелые плоды при выращивании любых сортов в климатических условиях средней полосы России, да и еще в открытом грунте, без пасынкования практически невозможно. Уж больно короток наш дачный сезон для этой теплолюбивой культуры. Поэтому и приходится с помощью таких приемов, как пасынкование и прищипка верхушек стеблей у томатов, регулировать количество плодов, которое успеет созреть. Обычно это не более 3-4-х кистей, поэтому и формируются растения всего в один-два стебля. Да еще желательно подвязать кусты, чтобы растения хорошо проветривались и оборвать нижние листья, чтобы они не соприкасались с землей, иначе плоды не покраснеют, а мгновенно почернеют.
В своем письме читательница поделилась еще и секретом хорошей сохранности лука и чеснока. Он заключается в поливе этих культур в период вегетации водно-солевым раствором с добавлением стирального порошка. Нам бы не хотелось, чтобы в погоне за урожаем наши читатели использовали такие варварские методы. Это не только вредно для почвы, но в первую очередь небезопасно для собственного здоровья. Существует достаточно более экологически чистых методов получения хороших урожаев. Надеемся, что наши читатели используют их и поделятся своим опытом на страницах нашего издания.
Наталья СОЛОНОВИЧ, ученый агроном
Об уходе за помидорами
Очень популярная тема — как правильно ухаживать за томатами. Каждый по-своему описывает, как посадить, как рассадить, как ухаживать, какие сорта лучше сеять. Испытала многие, но пришла к выводу, что семена одних и тех же сортов имеют разное название. А когда поспевают плоды, абсолютно никакого отличия.
Пишут, что надо выращивать томаты в один стебель, в два. Я в этом году на 20 кустах провела эксперимент. Оборвала пасынки и нижние листья. Остальные оставила, как есть. В результате на этих 20 кустах (разные сорта) очень мало крупных помидоров — по 4-5 штук, мелких — по 3-4 кисти. А на непасынкованных — по 10-12 крупных. Специально посчитала мелкие на каждом низкорослом кусте (50 см) — более 60 штук размером примерно с куриное яйцо. И я пришла к выводу, что не надо пасынковать, а нужно просто сажать пореже. И подвязывать каждый куст к колышку.
Хочу рассказать, как я выращиваю помидоры. Осенью весь куриный помет мы вносим под помидоры и капусту, рассыпаем по всему участку, а перекапываем в основном весной. Иногда просто делаем лунки без перекопки. После куриного помета медведка нас не стала донимать.
С осени заготавливаю два-три ведра земли и одно — перегноя (навоза), так как весна бывает поздняя и земли взять негде. Посев провожу в основном в конце марта — начале апреля на молодом месяце. Рассада растет очень хорошо и быстро.
Готовлю семена помидоров для посева так. Нарезаю небольшие лоскутки из белой ткани, на них высыпаю семена, каждый сорт отдельно. Подписываю ручкой. Завязываю в узелки и замачиваю на 2-3 часа в растворе марганцовки. Потом вынимаю, обжимаю, заворачиваю в старое полотенце и кладу в теплое место. Слежу, чтобы постоянно были влажными. Через 3-4 дня появляются белые ростки.
Семена сею в подготовленную почву. Насыпаю землю в емкости (пользуюсь старыми глубокими чашками, кастрюлями), поливаю немного водой — и в газовую духовку, пока появится запах земли. Вынимаю, остужаю и раскладываю семена помидоров рядами по 2 штуки вместе на расстоянии 1,5-2 см друг от друга. Засыпаю слоем земли около 0,5 см и ставлю в теплое место. Дня через два-три появляются всходы.
Следующая операция — надо подсыпать навозом (его также прогреваю). Делаю это два раза по мере роста. Полив провожу только теплой водой через пальцы из кружки. Поливальником или брызгалкой не пользуюсь, так как струя воды утрамбовывает почву. Как потеплеет, начинаю выносить рассаду сначала на веранду, а потом на улицу. Она закаляется. Сначала ставлю в тень, а потом постепенно на солнце.
Высаживаю рассаду в начале мая. Делаю лунки через 60 см, сажаю в каждую лунку по два растения вместе. Каждый куст по мере роста подвязываю к колу. За лето ничем не удобряю, только два-три раза поливаю марганцем (навожу в ведре густой раствор, а потом по 100 г добавляю в 9-литровое ведро с водой и лью прямо на куст по 2-3 л).
В конце июня — начале июля уже есть спелые плоды. Урожай помидоров всегда хороший. Сажаю рассаду в 100-120 лунок.
Валентина ЦИБАНОВА, ст. Луковская Волгоградской обл.
Когда фитофтора не страшна
Уже три года не применяю в борьбе с фитофторой никаких фунгицидов. А все потому, что мне помогает лучший друг томатов — ветер. Постоянные проветривания снижают влажность воздуха в теплице до минимума.
Поливы провожу всегда только под корень, в специально сделанные бороздки, замульчированные торфом. Поэтому поверхность почвы всегда сухая. Боковые стенки в нашей теплице сделаны из старых стеклянных рам с форточками. Крыша покрыта поликарбонатом. Пленкой заделаны только торцы, но не наглухо. Кроме двух дверей, поднимать для проветривания можно еще и саму пленку. Такая конструкция позволяет устраивать необходимый режим проветривания в зависимости от погоды.
Единственное защитное мероприятие, которое провожу на томатах, — это опрыскивание их удобрением с микроэлементами «Здравень». Оно содержит не только основные элементы питания (азот, фосфор, калий), в его состав входят также марганец, железо, бор, цинк, молибден, кобальт и медь. Как только на листьях картофеля появляются первые пятна фитофторы, самое время прибегнуть к «Здравию». Потому что через две недели фитофтора перейдет на томаты.
Повторяю обработку через десять дней. В это время регулярно удаляю все больные листья и собираю томаты молочного цвета для дозревания на веранде. Когда вспышка фитофторы успокоится, снова держу плоды на растениях до полного созревания.
Из личного опыта Одно строгое агрономическое правило я нарушаю уже около трех десятков лет. За все время, что занимаюсь выращиванием томатов, у нас на участке сменилось всего три теплички (правда, стояли они в разных местах). Менялся их размер, материал, из которого они делались. Не менялось годами только одно — культура томата. Из чего сделала для себя вывод, что помидоры довольно успешно чувствуют себя при монокультуре. Почву в теплице не меняю и ничем не дезинфицирую. Лишь периодически для улучшения ее структуры добавляю старый рассыпчатый перегной, песок и торф.
В общем, подходите к уходу за томатами творчески, любите их, не бойтесь экспериментировать и у вас все получится! Большого урожая всем!
Наталья ЗАСТЕНКИНА, агроном и овощевод со стажем
Никаких колов для томатов!
Для поддержки мощных растений некоторые овощеводы используют деревянные колы. Во-первых, они дополнительно загущают посадки и выглядят некрасиво. В моей теплице томаты удерживаются на шпалере, натянутой из толстой проволоки на высоте 2 м. И удобно, и ничего ежегодно устанавливать не надо. Каждое растение подвязываю к шпалере искусственным шпагатом, один конец которого обвиваю вокруг стебля на высоте 7-10 см и завязываю скользящим узлом. Таким же способом шпагат закрепляю на шпалере. Его длина обычно на 60-70 см больше, чем расстояние от почвы до проволоки. Этого запаса достаточно, чтобы обвивать шпагат вокруг подрастающего растения раз в неделю в течение всего периода вегетации.
По мере налива плодов подвязываю к шпалере и самые тяжелые кисти, и даже отдельные крупные плоды, так как любое сгибание стеблей отражается на их равномерном развитии.
Формирование томатного куста
Индетерминантные сорта томатов обычно рекомендуется формировать в один стебель. Я же в своей теплице чаще всего выращиваю их в два. Оставляю еще и пасынок, идущий из-под первой кисти. Шпалера в теплице натянута на высоте всего 2 м, поэтому мне удобнее прищипнуть макушки томатов чуть выше нее. А чтобы полнее использовать потенциал растения, пускаю его в два стебля. Но сформированные таким способом индеты дают хороший урожай в моей теплице лишь потому, что я никогда не загущаю посадки. На каждый квадратный метр высаживаю весной не более 2,5-3,0 растений.
Пасынки всегда только выламываю. При этом никаких пеньков не оставляю. Неправда, что если боковой побег срезать до высоты в 0,5-1 см, то на этом месте не появится новый. Растут они, да еще как растут!
Однако треть томатных растений я все же формирую в один стебель. Прежде всего это касается крупноплодных среднеспелых томатов, у которых первая кисть образуется лишь над 9-11-м листом. А также нескольких скороспелых гибридов (5-6 растений) для получения раннего урожая. Еще в один стебель всегда формирую томаты черри. В противном случае на них вырастает один «горох».
Отдельной строкой Вся томатная хирургия должна проводиться только с сухими растениями.
Как только на первой кисти завяжутся плоды, нужно начинать обрывать листья. Но обрывать их все сразу нельзя (если, конечно, не считаете нужным устроить растению стресс). Я делаю это постепенно. К тому времени, когда на кисти начнет буреть первый помидор, ниже нее стебель уже должен освободиться от листьев. И так до самого верха.
Наталья ЗАСТЕНКИНА, агроном и овощевод со стажем
Большой урожай в маленькой теплице
Помидор — овощ особенный. Для многих огородников выращивание этой культуры — не только способ получения вкусных и полезных плодов, но еще и источник творчества, доставляющий массу удовольствия. Одно только обилие его всевозможных сортов, размеров и расцветок чего стоит! А главное, томат — единственный выходец из тропических стран, способный в наших широтах давать щедрый урожай зрелых, здоровых и по-настоящему вкусных плодов. Но для этого ему нужно обеспечить заботливый уход.
Ставка — на высокорослые!
Комфортнее синьор помидор чувствует себя у нас, конечно, в теплицах. В них и урожаи томатов в 2-3 раза выше, чем в открытом грунте. Но чтобы даже в тепличных условиях раскрутить заморского гостя по полной, недостаточно только желания. Нужны определенные знания и умение. Только тогда вложенные средства и труд дадут максимальную отдачу. А ведь полученный урожай должен быть еще и экологически чистым.
Многое зависит от выбора сорта. В теплицах выгоднее выращивать высокорослые, индетерминантные (сокращенно — индеты). После закладки нескольких соцветий их растения не прекращают свой рост, как у сортов из группы детерминантных, а вегетируют весь сезон.
Мою любовь индеты заслужили еще и за то, что их можно дольше сохранять здоровыми. Обрывай своевременно старые и больные листья (растения за счет постоянного роста быстро восстановятся), а потом собирай урожай хоть до морозов. Корни-то у них мощные.
Отдельной строкой Не стоит увлекаться большим количеством сортов, это вызывает значительные трудности при уходе за томатными растениями. Ведь каждое нужно правильно сформировать, своевременно подкормить, защитить от болезней.
Идеальных сортов томатов пока не существует. Поэтому я занимаю половину теплицы более капризными, но любимыми сортами, а вторую — не такими вкусными, но всегда надежными гибридами. Именно последние дают самую раннюю и позднюю продукцию, а также обеспечивают получение стабильного урожая при любой погоде.
Не выращиваю в теплице более 5-6 сортов и гибридов одновременно и не высаживаю менее десяти растений одного сорта. Испытываю также не более одной-трех новинок в год.
Своя рассада — гарантия успеха
Первый сильныи шаг на пути к большому урожаю — самостоятельно выращенная качественная рассада. Можно, конечно, приобрести ее у добросовестного продавца, но для настоящего любителя томатной культуры это равносильно лишь завершению уже начатого кем-то дела.
Я хоть и сею семена всегда с запасом, лишней рассадой подоконники стараюсь не занимать. Веду жесткий отбор, начиная с сеянцев. Оставляю только сильные растения. Слабая, пусть даже потом подтянутая подкормками рассада не даст хорошего урожая.
Наталья ЗАСТЕНКИНА, агроном и овощевод со стажем
===============================================
Против болезней помидоров в закрытом грунте
В условиях защищенного грунта выращивания помидоров связано со значительными трудностями. Высокая влажность воздуха и недостаточное освещение резко ослабляют растения и способствуют тем самым развитию инфекционных болезней. На-йиикидливишимы с них есть черная ножка, клядоспориоз (или бурая пятнистость), альтернариоз (или сухая пятнистость), фитофтороз, септориоз, серая гниль, черная бактериальная пятнистость, мозаика, штрихуватисть, аспермия и верхушечная гниль.
Система мер против болезней помидоров зависит от способа их выращивания, биологических особенностей патогенов и реакции растений на патологический процесс. В системе различают меры для оздоровления семян, хранения плодов, внедрение устойчивых сортов и т.д…
Оздоровление семян
Семена собирать только со здоровых участков и плодов. Готовя его к севу, тщательно удалить все примеси, так как они могут переносить инфекцию.
Против вирусных болезней, которые распространяются с семенами (мозаика, штрихуватисть), его обеззараживают в 10%-ном растворе тринатрийфосфата (в течение 30 мин), 1%-ном марганцовокислого калия (20 мин) или 20%-но-м соляной кислоты (30 мин), затем промывают в течение 10-15 мин в проточной воде, отжимают и просушивают. Раствор соляной кислоты готовят с таким расчетом, чтобы его объем превышал объем семян в 3 — 4 раза (кислоту обязательно вливают в воду). Семена погружают в такой раствор в мешочках из марли (засипакзци. в мешочки на 2/3 объема).
Возможно также термическое оздоровления семян прогреванием его в термостате при температуре 50 — 52 ° С в течение 1 — 2 суток, а потом еще сутки при 78-80 ° С.
Для уничтожения грибных и бактериальных возбудителей болезней семена помидоров после противовирусной обработки протравливают 80%-ным ТМТД (8 г / кг) по С-4 мес до посева. Кроме ТМТД, используют раствор 40%-ного формалина в разведении 1:100. Семена выдерживают в таком растворе 15 мин, затем 2 ч держат в герметически закрытой таре, после чего просушивают. Формалином семена протравливают за день до посева.
Можно обеззараживать семена антибиотиками олигомицином (35 мг на 1 л воды) или актиноксантином (30 мг). Семена выдерживают в растворе препарата 2 час.
Хорошие результаты дает обработка семян фитонцидами чеснока (25 г на 100 г семян), лука (35 г) или горчицы (10 г). Семена тщательно перемешивают с соком, экстрактом или кашицей упомянутых растений и оставляют на 1 ч в герметично закрытой стеклянной банке, затем просушивают.
Обеззараживание парников и теплиц
После последнего сбора урожая осуществляют ремонт и первую дезинфекцию культивационных помещений от вредных организмов. Для этого проводят влажную дезинфекцию 2%-ным раствором формалина в смеси с карбофосом 50%-ным к. э (50 г на 1000 м2), актелликом, 50%-ным к. э (С-100 г на 1000 м2) или со лоном 30%-ным с. п. (20 г на 1000 м2). Расход рабочей жидкости до 1 л/м2. Температура воздуха в период опрыскивания в теплицах должна быть не ниже 15 ° С. Проводить дезинфекцию необходимо только в противогазе. После ее окончания теплицы герметично закрывают на 2 суток, а затем проветривают до полного исчезновения запаха формалина.
В местах, где обнаружены нематоды, землю вместе с корнями растений обрабатывают аммиачной селитрой (по 4 — 5 кг/м2) или карбатионом, 40%-ным в. г. (0,15-0,2 кг/м2), рыхлят и хорошо поливают водой. Затем корни, пораженные галловой нематодой, собирают и сжигают, а почву в этих местах выбирают на глубину 30 — 35 см. Ямы, образовавшиеся, заливают 2%-ным формалином (10 л/м2), засыпают торфосумишкою, поливают водой и накрывают пленкой на 2 суток.
После этих работ повторно дезинфицируют теплицы теми же пестицидами, и первый раз.
Перед входом в теплицы для дезин-фекции обувь и колес механизмов оборудуют санитарный барьер из опилок, наполовину смешанной с поваренной солью или смоченной 2%-ным раствором формалина.
Грунт обеззараживают термическим или химическим способом, чередуя их то 3-4 года.
Термическое обеззараживание эффективно против всех возбудителей болезней, которые сохраняются в почве. Перед этим его увлажняют (до 45%) и рыхлят на глубину 25-30 см. На подготовленную почву кладут металлические трубы длиной 3-6 м, на концах которых устанавливают раструбы диаметром 150 мм. С помощью резинового шланга диаметром 150 мм с кордовой прокладкой трубы соединяют с источником пара. Затем почву накрывают поливинилхлоридной пленкой. По краям ее раскладывают мешочки с песком, после чего вводят в действие источник пара. На 1 м2 почвы расходуют за час 8-10 кг пара температурой 100-110 ° С. С того времени, когда температура почвы на глубине 30-35 см
достигнет 80 ° С, пропаривания длится от 3 до 10 часов (в зависимости от наличия нематод). После этого подачу пара прекращают, но пленку снимают только через 3-4 часа. В дальнейшем температуру в теплице поддерживают на уровне 20-22 ° С, а рассаду высаживают через 2-3 недели, когда восстановятся микробиологические процессы в грунти.Для химического обеззараживания используют формалин или хлорную известь. Перед применением препаратов почву рыхлят электрической фрезой или лопатой на глубину ЗО см и разравнивают. В течение 10 дней до начала обработки формалином температуру поддерживают на уровне 12-14 ° С. Затем почву заливают 2%-ным раствором препарата (10-12 л/м2) и накрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 дней. Дезинфекцию формалином проводят не позднее чем за 25 дней до посева семян или пикировки сеянцев. Гидропонные теплицы дезинфицируют 5%-ным раствором формалина. Хлорная известь — 100-200 г на 1 м2 — вносят осенью и граблями равномерно перемешивают с почвой.
Когда заменяют парниково-тепличный грунт, который использовался в течение нескольких лет, его укладывают в штабеля, переслаивая свежим навозом или поливая навозной жижей, а через 4-5 лет используют повторно.
Следует также обеззараживать парниковые рамы, короба, все здание теплицы и инвентарь. Деревянные части парников дезинфицируют 4%-ным раствором хлорной извести или 5%-ным марганцовокислого калия, стекло протирают 1%-ным раствором формалина (1:40). Теплицы лучше окуривать сернистым газом (на 1 м3 промищення берут С-50 г серы или серных шашек).
Агротехнические и химические меры
Большую роль играет соблюдение оптимальной густоты посева, поскольку в загущенных посевах растения вытягиваются и значительно больше поражаются возбудителями черной ножки и других болезней.
Рассаду с признаками вирусных заболеваний, а также очень пораженный возбудителями грибных и бактериальных болезней и поврежденную вредителями удаляют и уничтожают. Если в парниках обнаружено очага черной ножки, больные растения вместе с почвой заливают кипятком, а здоровые подсыпают торфом или песком до 2 см для образования дополнительных корней. В это время можно подкормить растения навозной жижей (1:10) с добавлением минеральных удобрений.
Против септориозу, черной бактериальной пятнистости и других болезней, выявленных в парниках, растения опрыскивают 0,4-0,5%-ной суспензией 70%-ного авиксилу или 0,5-1%-ной бордоской жидкостью. Концентрация рабочей жидкости зависит от возраста растений.
До высаживания рассады с парников при появлении белокрылки обрабатывают 0,14%-ной эмульсией 25%-ного арриво или 0,3%-ной эмульсией 50%-ного карбатионом.
За 3-4 дня по пикирования сеянцев сорта и гибриды помидоров, восприимчивы к вирусным болезням, опрыскивают вакуумным препаратом на основе сла-бопатогенних штаммов.
Когда образуются 5-7 настоящих листьев, следует пидживитл растения минеральными удобрениями (по принятым нормам), добавляя к ним бор, железо, магний и кобальт (каждый 0,02%). Норма расхода раствора 2 л/м2. Этот агротехнический мероприятие не только ускоряет цветение на 7 -10 дней, а снижает пораженность фитофторозом и другими болезнями.
В теплицах в период вегетации растений поддерживают соответствующую температуру воздуха (20-24 ° С днем и 16 — 18 ° С ночью) и влажность почвы (70 — 80% ПВ). До цветения поливают через 5-7 дней (8-10 л/м2). В начале завязывания плодов и к их созревания растения поливают через 3-4 дня, а в конце вегетации раз в неделю. Относительная влажность воздуха в теплицах должна быть 60 — 70%.
Если обнаружено клядоспориоз, альтернариоз, септориоз, фитофтороз и другие болезни, растения обрабатывают 0,5%-ной суспензией авиксилу, 0,4%-ной суспензией 80%-ного оксихом, 0,5%-ной суспензией 50%-ного кафтана или 1%-ной бордоской жидкостью. Интервал между опрыскиванием 10-15 дней. Обработку бордоской жидкостью прекращают за 8 дней, а другими препаратами — за 20 дней до сбора плодов.
Чтобы уменьшить распространение вирусных болезней, в теплицах систематически ведут борьбу с вредителями, опрыскивая растения 0,1%-ной эмульсией 2,5%-ного децис ФЛО, 0,15%-ной эмульсией 25%-ного арриво или 0,3% — ной эмульсией 50%-ного карбофоса. Интервал между обработками, когда применяют карбофос — 7 дней, а где-то цис ФЛО и арриво — 12-14. Опрыскивание децисом ФЛО прекращают за 5 дней, а другими препаратами — за 20 дней до уборки урожая.
При обнаружении плодовой гнили в теплице больные плоды удаляют, а растения дополнительно обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью или ее заменителями. Опрыскивание заканчивают за 15-20 дней до сбора плодов.
Хранение плодов
Чтобы предотвратить загнивание недозрелых плодов помидоров при раннем сборе, необходимо их выдержать в сухом воздухе при 40-50 ° С в течение 4 ч, а затем обеззаразить в воде температурой 60 ° С в течение 1,5 — 2 мин или в 50%-ном рчзчини буры, нагретой до 50 ° С, в течение 1-2 мин и положить на доварювання.
Перед закладкой плодов на доварювання и хранения тщательно очищают хранилища и дезинфицируют их раствором (1:40) хлорной извести или формалина. Важно обеспечить в них соответствующую температуру и вентиляцию. Спелые плоды необходимо хранить при температуре 0-2 ° С, бури — 4-6 °, молочные — 8-10 ° и зеленые — 12 — 14 ° С. Загнивающие плоды немедленно удалять.
Ю.В. КАЛЮЖНЫЙ
gif
Приглашаю любителей кулинарии, домохозяек и всех желающих в группу ,,Домовница,,
У нас - только ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ - кулинария, рукоделие, советы по здоровью и домоводству, секреты садоводства и огородничества, в помощь мамам, рекомендации психолога, хитрости уюта - всё для дома и семьи. А также любимые мелодии, мультики и кино для приятного времяпрепровождения. #ДачаСадОгород#ОгурцыИТоматы#ВредителиИБолезни
♡ ДОМОВНИЦА ♨ или ☼ МОЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ☆ нетhttp❤
ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ - кулинария, рукоделие, советы по здоровью и домоводству, секреты садоводства и огородничества, в помощь мамам, рекомендации психолога, хитрости уюта - всё для дома и семьи.
А также любимые мелодии, мультики и кино для приятного времяпрепровождения.
♡ ДОМОВНИЦА ♨ или ☼ МОЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ☆ нетhttp❤
♥ Чего нельзя делать при выращивании томатов
♥ 5 приёмов не дать жировать томату
♥ О подкормке томатов
и ещё кое что о помидорах...
1. Жирная, хорошо удобренная органическими удобрениями почва для помидоров строго противопоказана. Также нельзя при посадке рассады заправлять лунки навозом или птичьим пометом. Иначе растения начнут жировать в ущерб плодоношению. К тому же такие закормленные растения подвержены заболеваниям фитофторозом.
2. Не подкармливайте томатные растения раствором коровяка чаще, чем 2-3 раза за сезон. Это только вредит им. Помните, что лучше недокормить, чем перекормить.
3. Как и чрезмерное внесение органики, так и чрезмерное внесение мочевины для томатов вредно. При посадке рассады не кладите мочевину в лунки и часто не поливайте ею посадки – томаты этого не любят. Если уж и возникнет такая необходимость – опрысните листья томатов растворенной в воде мочевиной в пропорции: 1 ст. ложка на 10 л воды. Делать это можно только в начале развития – не позже первых чисел июня.
К пересадке рассады томатов в грунт нужно хорошо подготовиться и ничего не упустить из виду. Ведь, когда растения попадают под жаркое солнце или холодный ветер, они испытывают стресс и могут погибнуть.
СОВЕТ:
Высота рассады для высадки в открытый грунт в конце мая не должна превышать 30 см. Если заморозки все еще возможны, сразу после посадки окучьте почвой два нижних листа. Потом вы сможете их открыть, и они дадут новые побеги.
Чтобы сохранить земляной ком вокруг корешков, за 6-8 часов до пересадки рассаду обильно поливаю. Для лучшей приживаемости замачиваю прямо со стаканчиками в растворе Корневина.
В подготовленные лунки вношу по 200-300 г перегноя и 5-6 горошин суперфосфата. Выливаю по литру воды. Когда она впитается, ставлю саженцы, расправляю корешки и плотно обжимаю почвой. Растения заглубляю до первого настоящего листочка. Тут главное — не перестараться, иначе подземная часть будет чувствовать нехватку воздуха и влаги. Сразу же после пересадки поливаю томаты, обязательно мульчирую сухой почвой.
Особое внимание обращаю на густоту посадки. Низкорослые ранние сорта высаживаю на расстоянии 30-35 см друг от друга. Сорта с раскидистыми ветвями требуют большей площади — между ними оставляю по 40-45 см.
Переросшие томаты при посадке заглубляю. Предварительно обрываю нижние листья, оставляя в верхней части не более семи.
Поскольку помидорам обязательно нужна опора, еще при пересадке ставлю в лунки по колышку, к которым потом подвязываю растения.
Первые 4-5 дней рассаду регулярно поливаю подогретой на солнце водой. А через неделю рыхлю междурядья на глубину 5-6 см. Пропалываю систематически, а также после дождей.
Нина ПЕРЕДЕРИЙ, п.г. т. Жовтневое Сумской обл.
Сполна насладиться вкусом томатов можно лишь выращивая их на своем огороде. В зоне Нечерноземья этот теплолюбивый овощ чаще всего сажают в пленочные или остекленные теплицы.
В блокнот ОГОРОДНИКА
Сорта делят на раннеспелые (95-115 дней от всходов до первого сбора), сред неспелые (до 115-125 дней) и позднеспелые (до 125-140 дней).
Культура помидора очень требовательна к теплу. Оптимальная температура для прорастания семян — 18—21 °С, для роста и развития — 22-24 °С. днем и 16-18 °С ночью. Семена, прошедшие закаливание переменными температурами, начинают прорастать при температуре 14—16 °С, растут и развиваются при 16-20 °С. Для цветения требуется температура не ниже 15-16 °С При колебаниях влажности воздуха растения поражаются бурой пятнистстью, фитофторозом и вершинной гнилью плодов. Оптимальная относительная влажность воздуха для помидора — 45-60 %.
Начинающим овощеводам
Существуют томаты индетерминантные — с неограниченным ростом основного стебля, между двумя очередными соцветиями 3 листа; и детерминантные — рост главного побега после формирования 3-6 кистей завершается соцветием, между соцветиями 1-2 листа. К ним применяют два основных типа формировки.
Рассада для пленочных теплиц
Возраст рассады, дни — 60-65 (ранние), 45-60 — остальные.
Срок посева — 15-20 марта (ранние) и с 20 марта по 10 апреля -все остальные.
Срок высадки рассады -15-25 мая (ранние, под пленкой) и с
5 по 10 июня (остальные).
Количество растений на 1 м2 в защищен ном грунте — 7-10 (ран них) и 5-7 (остальных)
Количество растений на 10 м2 в открытом грунте — 40-55 (ранних) и 40-45 (остальных)
У растений томата в каждой пазухе листа развивается побег второго порядка — пасынок, на каждом таком побеге формируются 2-3 соцветия, после чего рост прекращается. В свою очередь из пазух листьев пасынков могут развиваться побеги третьего порядка и т. д. Так при наличии благоприятных условий растение томата может развиваться достаточно долго. Начальный бурный рост и ветвление приостанавливается лишь при появлении плодов на первых соцветиях. Задача овощевода — ограничить рост и получить большой урожай плодов.
Почва
Под помидор выделяют плодородные, богатые гумусом, теплые нейтральные легкие и средние по механическому составу почвы. Это самая требовательная культура из овощных культур к усвояемому фосфору. Мульчирование стимулирует рост томатов, сберегает влагу у корней и делает почву более воздухопроницаемой. Для этого используют измельченный компост или торф. Мульчируют сразу же после высадки рассады, до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву.
подкормка
Подкормку томатов начинают через 2 недели после посадки рассады в грунт. Используют хорошо растворимые удобрения, где соотношение азот, фосфор, калий — 1:1:1. Удобрения вносят в сухом виде, поверхностно, на мульчирующий материал, при поливе они растворятся и проникнут к корням.
формировка томата
Чтобы не допустить позднего развития побегов и соцветий и не потерять урожай, в конце июля — начале августа удаляют все мелкие пасынки и прищипывают точки роста остающихся побегов. Над соцветиями с уже завязавшимися плодами обязательно оставляют 2-3 листа и только потом удаляют точку роста побега. Это необходимо потому, что налив плодов на соцветии томата происходит за счет двух-трех листьев, расположенных рядом.
Такая операция позволяет растению использовать накопленные вещества для налива и созревания уже имеющихся плодов, причем по сравнению с непасынкованными растениями плоды получаются более крупные и лучшего качества.
Особенности выращивания
Большинство супердетеминантных сортов пасынкуют раз в 7-10 дней.
При помидоров крупноплодных сортов удаляют мелкие завязи, образующиеся сверх нормы.
В блокнот ОГОРОДНИКА
• Обязательное условие для получения обильного раннего урожая томатов-наличие рассады в торфо-перегнойных горшочках, выращенной в теплице или в парнике.
В зависимости от сорта и района возделывания растения формируют в один или несколько стеблей. Второй и третий стебель получают из пасынков, растущих в пазухах листьев под первым соцветием, все остальные побеги в пазухах листьев удаляют. На каждом стебле закладывается по 3 соцветия, после этого рост у супердетерминантных сортов прекращается. Чем меньше стеблей на растении, тем раньше (на 7-10 дней) начинается плодоношение, но снижается общий урожай, следовательно, при формировании в один стебель на 1 м2 площади высаживают по 5-7 растений.
Индетерминантные гибриды
Индетерминантные гибриды томата формируют в один стебель, удаляя все пазушные побеги. Чтобы растения как можно меньше пострадали, пасынки удаляют пальцами, не оставляя пеньков. Делают прищипку как можно раньше, пока их длина не превышает 10 см. Когда верхушки растений достигают 2 м, индетерминантные томаты уже успевают сформировать по 7-10 кистей. После этого, при возделывании в пленочных теплицах, у растений прищипывают главный побег. Как только плоды, сформировавшиеся на первом соцветии, достигнут товарного размера, 1-2 раза в неделю удаляют нижние отмирающие или пожелтевшие листья. У гибридов томата с соцветиями, состоящими из 12-17 и более цветков, последние плоды обычно мелкие. Поэтому последние 2-3 самых слабых бутона удаляют. Нормирование соцветий проводят также для сортов с крупными (200-300 г) плодами. У них оставляют 3-4 завязи размером с вишню, остальные удаляют. Нормируют плоды начиная с 4-5-го соцветия, чтобы в неблагоприятных условиях не спровоцировать усиление роста. Когда эта угроза минует, мелкие плоды с первых соцветий удаляют.
К моменту созревания плодов на первой кисти все ниже расположенные листья должны быть удалены.
Верхушки побегов обязательно прищипывают примерно за 45 дней до окончания вегетации. Сначала лучше прищипнуть не верхушку, а только верхнее соцветие с бутонами. Тогда над предыдущей кистью образуется З-б листьев, которые обеспечат питание растущих плодов.
Детерминантные гибриды
Детерминантные гибриды можно выращивать в один стебель, не прищипывая точку роста. Они дадут не менее 5-6 кистей. Плоды на них в зоне умеренного климата не всегда успевают созреть. Регулярное удаление всех боковых побегов у некоторых детерминантных гибридов может привести к тому, что получится растение без точек роста. Поэтому после образования у них 4-5 кистей оставляют под одним из верхних соцветий резервный пасынок. При ограничении роста стебля соцветием резервный побег становится его продолжением Если рост главного побега не ограничен, резервный пасынок удаляют, а ближе к верхушке растения оставляют еще один.
При пасынковании раз в неделю резервный побег не успевает перерасти и не вредит растению.
Грамотный подход
• Поливать томаты надо под корень или по бороздам, избегая попадания воды на стебель, листья и плоды. С появлением завязей, особенно в период их активного роста, потребность в воде увеличивается.
• Полив томатов рекомендуется производить только отстоянной, прогретой в емкости водой, около 24-26 °С.
• Чтобы сохранить оптимальную влажность, применяют мульчирование. Для этого можно использовать специальные пленки или различные органические остатки.
Наша справка
Без пасынкования можно выращивать только ультраскороспелые супердетерминантные (один лист между соцветиями) сорта томата, которые обычно успевают сформировать практически весь урожай.
Для подвязки стебля бечевку привязывают свободной петлей у корня куста, затем ее проводят по спирали вверх по ветви до самого верха.
За помидорами я всегда ухаживал тщательно и заметил, что количество плодов напрямую зависит от корневой системы. Приложил усилия к тому, чтобы эту систему увеличить, и помидоры стали вырастать по-настоящему рекордными!
Рассаду надо высаживать не в лунки, а в бороздки глубиной 10-15 см. Причем не устанавливать растения прямо, а укладывать параллельно грядке. Нижние листочки надо оборвать и присыпать каждое растение на 2/3 грунтом. Макушка должна торчать сверху по направлению к северу. Тогда она быстрее поднимется, стремясь к солнцу. Когда куст даст пасынки, нижние из них следует не оборвать, а прикопать, оставив на поверхности концы ветвей. Корневая система разовьется очень мощная.
Теперь я даже не знаю, что делать с таким количеством помидоров. Не поверите, но с каждого куста за сезон собираю до 7 ведер плодов!
Валерий ЗУЕВ
Часто огородникам приходится высаживать в грунт переросшую рассаду. И здесь главное — знать основное правило: растения необходимо высаживать под углом, вершиной на север, присыпав стебель почвой на 2/3.
Томаты тянутся к солнцу и постепенно выпрямляются. Благодаря такой посадке растения на моем участке быстрее приживаются, увеличивается масса корней, идущих от стебля.
Валентина СТОЛЯРОВА, г. Могилев
● Первую подкормку томатов, высаженных в открытый грунт, лучше всего провести в конце мая или первой декаде июня из расчета 1 ст. ложка нитрофоски, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрений, 0,5 ч. ложки борной кислоты на 10 л воды. Под каждый куст выливают по 1 л приготовленной удобрительной смеси.
● Вторую подкормку лучше всего провести в начале июля следующим составом: 1 ст. ложка сульфата калия, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрения на 10 л воды. Поливают также по 1 л удобрительной смеси под куст растения.
● Со второй декады июля надо прекращать подкармливать растения, а поливать только по мере необходимости, не допуская резких перепадов влажности почвы. С дополнительными подкормками и поливами больше наращивается листовая поверхность растений и задерживается вызревание уже образовавшихся плодов. Массовое вызревание плодов быстрее проходит на тощей, а не на жирной земле.
Секрет огромного количества помидоров у меня в теплице в том, что каждый кустик я выращиваю «на двух ножках». Место экономится, а урожай собираю больше.
Семена надо посадить рядом, на расстоянии меньше 1 см. Когда помидоры подрастают, острой бритвой нужно снять верхний слой стебля с тех сторон, которыми растения обращены друг к другу. Должен обнажиться внутренний слой стебля, длина разреза — 2-3 см. Оголенные участки соединяю и обматываю это место, получаются «сиамские близнецы».
Перед высадкой в теплицу у более слабого растения прищипываю верхушку выше среза на 3-5 см. Надо поставить надежную опору, так как куст получается крупнее обычного.
Сдвоенный кустик требует более частого полива и подкормки, но и отдача от него соответственная: до 50-60 плодов с куста!
Лариса ОНОПКО
Обычно помидоры растрескиваются из-за обильных осадков (полива) и высокой температуры, особенно если плоды достигли фазы зеленой или розовой спелости в условиях сухой погоды, а затем последовало сильное увлажнение.
От обильного поступления воды в плод и быстрого его налива потерявшие эластичность ткани кожицы растрескиваются.
Поврежденные плоды не стоит оставлять для длительного хранения: в обнаженную мякоть могут легко проникнуть бактерии.
Александр ШКЛЯРОВ, канд. с-х наук
==============================================
Свежие помидоры до марта месяца.
Сад и Огород
Для того чтобы сохранить овощи свежими длительное время, необходимо собирать урожай за три — пять дней до первых заморозков. Спелые помидоры хранят отдельно от зеленых помидоров в виноградных ящиках-лотках в два слоя. Можно разложить плоды на стеллажах и сохранять их при t не выше +10 — 12 °C, а спелые — от +4 до 6 °C.
Влажность воздуха — не выше 80 процентов. Периодически осматривайте плоды, в первую очередь, употребляя в пищу те, которые начинают портиться. Обязательное условие длительного и успешного хранения — хорошая вентиляция.
Ну какая, казалось бы, связь может быть между выращенным чесноком и помидорами, которые зреют в теплице или парнике? А я эту связь нашел!
В прошлые годы настоем чеснока обрабатывал помидоры в пленочном парнике против фитофторы. Эффект получался неплохой: поврежденных этой болезнью плодов помидоров не было.
В прошедшем сезоне случайно сделал для себя интересное открытие. Выкопав 15 июля чеснок с грядки, просушил его под поветью, обрезал корни секатором, ошмыгнул сухую листву и обрезал стебель, оставив пенек длиной около 15 см. Обработанные таким образом головки чеснока связал по 12-15 штук в пучки и стал думать: куда их определить, чтобы они еще лучше высохли?
Идею подсказала жена: а почему бы не подвесить луковицы в помидорном парнике? Ведь там хорошее проветривание, да и температура намного выше, чем под навесом. С другой стороны, чеснок даже в таком состоянии должен выделять свои фитонциды и подавлять развитие инфекции в парнике. Тем более, что обработку растений чесночным настоем еще не проводили.
На том и остановились. Все связки чеснока я подвесил под самый потолок парника, где он провисел более трех недель. Помидоры поливал раз в неделю, в 11-12 часов дня. Ночью конденсат на потолке не образовывался. Помидоры хорошо наливались и зрели, фитофторозных не наблюдалось.
Последние плоды снял 30 сентября. А чеснок висел до 15-го. Головки хорошо высохли.
Кстати, в парнике в этом году сушил и яровой чеснок. Его я выкопал в середине августа. Но сушил на проволочной сетке, которую примостил под крышу парника.
Вот такой удачный получился эксперимент. В следующем году его продолжу.
Николай БОРИСОВ, г. Дмитров Московской обл.
Действительно, как и подтверждает опыт, низкорослые помидоры, достигающие высоты 50-70 см, в Волгоградской области можно успешно выращивать и без пасынкования. Что касается сортов, то многим огородникам нашей страны известен великолепный местный сорт томатов для открытого грунта Волгоградский 5/95 с красными плоскоокруглыми, слаборебристыми мясистыми плодами весом 80-150 г. Очень жаль, если этот сорт потерялся на его родине. Некоторые ценители томатов считают его даже эталоном вкуса. А соусы и томатные пасты из него получаются такими, что никакие бандюэли рядом не стоят. Сорт штамбовый, не требует пасынкования и даже подвязки. Рекомендую его завести. Выращивание сортовых томатов значительно повышает урожайность.
А вот получить зрелые плоды при выращивании любых сортов в климатических условиях средней полосы России, да и еще в открытом грунте, без пасынкования практически невозможно. Уж больно короток наш дачный сезон для этой теплолюбивой культуры. Поэтому и приходится с помощью таких приемов, как пасынкование и прищипка верхушек стеблей у томатов, регулировать количество плодов, которое успеет созреть. Обычно это не более 3-4-х кистей, поэтому и формируются растения всего в один-два стебля. Да еще желательно подвязать кусты, чтобы растения хорошо проветривались и оборвать нижние листья, чтобы они не соприкасались с землей, иначе плоды не покраснеют, а мгновенно почернеют.
В своем письме читательница поделилась еще и секретом хорошей сохранности лука и чеснока. Он заключается в поливе этих культур в период вегетации водно-солевым раствором с добавлением стирального порошка. Нам бы не хотелось, чтобы в погоне за урожаем наши читатели использовали такие варварские методы. Это не только вредно для почвы, но в первую очередь небезопасно для собственного здоровья. Существует достаточно более экологически чистых методов получения хороших урожаев. Надеемся, что наши читатели используют их и поделятся своим опытом на страницах нашего издания.
Наталья СОЛОНОВИЧ, ученый агроном
Очень популярная тема — как правильно ухаживать за томатами. Каждый по-своему описывает, как посадить, как рассадить, как ухаживать, какие сорта лучше сеять. Испытала многие, но пришла к выводу, что семена одних и тех же сортов имеют разное название. А когда поспевают плоды, абсолютно никакого отличия.
Пишут, что надо выращивать томаты в один стебель, в два. Я в этом году на 20 кустах провела эксперимент. Оборвала пасынки и нижние листья. Остальные оставила, как есть. В результате на этих 20 кустах (разные сорта) очень мало крупных помидоров — по 4-5 штук, мелких — по 3-4 кисти. А на непасынкованных — по 10-12 крупных. Специально посчитала мелкие на каждом низкорослом кусте (50 см) — более 60 штук размером примерно с куриное яйцо. И я пришла к выводу, что не надо пасынковать, а нужно просто сажать пореже. И подвязывать каждый куст к колышку.
Хочу рассказать, как я выращиваю помидоры. Осенью весь куриный помет мы вносим под помидоры и капусту, рассыпаем по всему участку, а перекапываем в основном весной. Иногда просто делаем лунки без перекопки. После куриного помета медведка нас не стала донимать.
С осени заготавливаю два-три ведра земли и одно — перегноя (навоза), так как весна бывает поздняя и земли взять негде. Посев провожу в основном в конце марта — начале апреля на молодом месяце. Рассада растет очень хорошо и быстро.
Готовлю семена помидоров для посева так. Нарезаю небольшие лоскутки из белой ткани, на них высыпаю семена, каждый сорт отдельно. Подписываю ручкой. Завязываю в узелки и замачиваю на 2-3 часа в растворе марганцовки. Потом вынимаю, обжимаю, заворачиваю в старое полотенце и кладу в теплое место. Слежу, чтобы постоянно были влажными. Через 3-4 дня появляются белые ростки.
Семена сею в подготовленную почву. Насыпаю землю в емкости (пользуюсь старыми глубокими чашками, кастрюлями), поливаю немного водой — и в газовую духовку, пока появится запах земли. Вынимаю, остужаю и раскладываю семена помидоров рядами по 2 штуки вместе на расстоянии 1,5-2 см друг от друга. Засыпаю слоем земли около 0,5 см и ставлю в теплое место. Дня через два-три появляются всходы.
Следующая операция — надо подсыпать навозом (его также прогреваю). Делаю это два раза по мере роста. Полив провожу только теплой водой через пальцы из кружки. Поливальником или брызгалкой не пользуюсь, так как струя воды утрамбовывает почву. Как потеплеет, начинаю выносить рассаду сначала на веранду, а потом на улицу. Она закаляется. Сначала ставлю в тень, а потом постепенно на солнце.
Высаживаю рассаду в начале мая. Делаю лунки через 60 см, сажаю в каждую лунку по два растения вместе. Каждый куст по мере роста подвязываю к колу. За лето ничем не удобряю, только два-три раза поливаю марганцем (навожу в ведре густой раствор, а потом по 100 г добавляю в 9-литровое ведро с водой и лью прямо на куст по 2-3 л).
В конце июня — начале июля уже есть спелые плоды. Урожай помидоров всегда хороший. Сажаю рассаду в 100-120 лунок.
Валентина ЦИБАНОВА, ст. Луковская Волгоградской обл.
Уже три года не применяю в борьбе с фитофторой никаких фунгицидов. А все потому, что мне помогает лучший друг томатов — ветер. Постоянные проветривания снижают влажность воздуха в теплице до минимума.
Поливы провожу всегда только под корень, в специально сделанные бороздки, замульчированные торфом. Поэтому поверхность почвы всегда сухая. Боковые стенки в нашей теплице сделаны из старых стеклянных рам с форточками. Крыша покрыта поликарбонатом. Пленкой заделаны только торцы, но не наглухо. Кроме двух дверей, поднимать для проветривания можно еще и саму пленку. Такая конструкция позволяет устраивать необходимый режим проветривания в зависимости от погоды.
Единственное защитное мероприятие, которое провожу на томатах, — это опрыскивание их удобрением с микроэлементами «Здравень». Оно содержит не только основные элементы питания (азот, фосфор, калий), в его состав входят также марганец, железо, бор, цинк, молибден, кобальт и медь. Как только на листьях картофеля появляются первые пятна фитофторы, самое время прибегнуть к «Здравию». Потому что через две недели фитофтора перейдет на томаты.
Повторяю обработку через десять дней. В это время регулярно удаляю все больные листья и собираю томаты молочного цвета для дозревания на веранде. Когда вспышка фитофторы успокоится, снова держу плоды на растениях до полного созревания.
Из личного опыта
Одно строгое агрономическое правило я нарушаю уже около трех десятков лет. За все время, что занимаюсь выращиванием томатов, у нас на участке сменилось всего три теплички (правда, стояли они в разных местах). Менялся их размер, материал, из которого они делались. Не менялось годами только одно — культура томата. Из чего сделала для себя вывод, что помидоры довольно успешно чувствуют себя при монокультуре. Почву в теплице не меняю и ничем не дезинфицирую. Лишь периодически для улучшения ее структуры добавляю старый рассыпчатый перегной, песок и торф.
В общем, подходите к уходу за томатами творчески, любите их, не бойтесь экспериментировать и у вас все получится! Большого урожая всем!
Наталья ЗАСТЕНКИНА, агроном и овощевод со стажем
Для поддержки мощных растений некоторые овощеводы используют деревянные колы. Во-первых, они дополнительно загущают посадки и выглядят некрасиво. В моей теплице томаты удерживаются на шпалере, натянутой из толстой проволоки на высоте 2 м. И удобно, и ничего ежегодно устанавливать не надо. Каждое растение подвязываю к шпалере искусственным шпагатом, один конец которого обвиваю вокруг стебля на высоте 7-10 см и завязываю скользящим узлом. Таким же способом шпагат закрепляю на шпалере. Его длина обычно на 60-70 см больше, чем расстояние от почвы до проволоки. Этого запаса достаточно, чтобы обвивать шпагат вокруг подрастающего растения раз в неделю в течение всего периода вегетации.
По мере налива плодов подвязываю к шпалере и самые тяжелые кисти, и даже отдельные крупные плоды, так как любое сгибание стеблей отражается на их равномерном развитии.
Формирование томатного куста
Индетерминантные сорта томатов обычно рекомендуется формировать в один стебель. Я же в своей теплице чаще всего выращиваю их в два. Оставляю еще и пасынок, идущий из-под первой кисти. Шпалера в теплице натянута на высоте всего 2 м, поэтому мне удобнее прищипнуть макушки томатов чуть выше нее. А чтобы полнее использовать потенциал растения, пускаю его в два стебля. Но сформированные таким способом индеты дают хороший урожай в моей теплице лишь потому, что я никогда не загущаю посадки. На каждый квадратный метр высаживаю весной не более 2,5-3,0 растений.
Пасынки всегда только выламываю. При этом никаких пеньков не оставляю. Неправда, что если боковой побег срезать до высоты в 0,5-1 см, то на этом месте не появится новый. Растут они, да еще как растут!
Однако треть томатных растений я все же формирую в один стебель. Прежде всего это касается крупноплодных среднеспелых томатов, у которых первая кисть образуется лишь над 9-11-м листом. А также нескольких скороспелых гибридов (5-6 растений) для получения раннего урожая. Еще в один стебель всегда формирую томаты черри. В противном случае на них вырастает один «горох».
Отдельной строкой
Вся томатная хирургия должна проводиться только с сухими растениями.
Как только на первой кисти завяжутся плоды, нужно начинать обрывать листья. Но обрывать их все сразу нельзя (если, конечно, не считаете нужным устроить растению стресс). Я делаю это постепенно. К тому времени, когда на кисти начнет буреть первый помидор, ниже нее стебель уже должен освободиться от листьев. И так до самого верха.
Наталья ЗАСТЕНКИНА, агроном и овощевод со стажем
Помидор — овощ особенный. Для многих огородников выращивание этой культуры — не только способ получения вкусных и полезных плодов, но еще и источник творчества, доставляющий массу удовольствия. Одно только обилие его всевозможных сортов, размеров и расцветок чего стоит! А главное, томат — единственный выходец из тропических стран, способный в наших широтах давать щедрый урожай зрелых, здоровых и по-настоящему вкусных плодов. Но для этого ему нужно обеспечить заботливый уход.
Ставка — на высокорослые!
Комфортнее синьор помидор чувствует себя у нас, конечно, в теплицах. В них и урожаи томатов в 2-3 раза выше, чем в открытом грунте. Но чтобы даже в тепличных условиях раскрутить заморского гостя по полной, недостаточно только желания. Нужны определенные знания и умение. Только тогда вложенные средства и труд дадут максимальную отдачу. А ведь полученный урожай должен быть еще и экологически чистым.
Многое зависит от выбора сорта. В теплицах выгоднее выращивать высокорослые, индетерминантные (сокращенно — индеты). После закладки нескольких соцветий их растения не прекращают свой рост, как у сортов из группы детерминантных, а вегетируют весь сезон.
Мою любовь индеты заслужили еще и за то, что их можно дольше сохранять здоровыми. Обрывай своевременно старые и больные листья (растения за счет постоянного роста быстро восстановятся), а потом собирай урожай хоть до морозов. Корни-то у них мощные.
Отдельной строкой
Не стоит увлекаться большим количеством сортов, это вызывает значительные трудности при уходе за томатными растениями. Ведь каждое нужно правильно сформировать, своевременно подкормить, защитить от болезней.
Идеальных сортов томатов пока не существует. Поэтому я занимаю половину теплицы более капризными, но любимыми сортами, а вторую — не такими вкусными, но всегда надежными гибридами. Именно последние дают самую раннюю и позднюю продукцию, а также обеспечивают получение стабильного урожая при любой погоде.
Не выращиваю в теплице более 5-6 сортов и гибридов одновременно и не высаживаю менее десяти растений одного сорта. Испытываю также не более одной-трех новинок в год.
Своя рассада — гарантия успеха
Первый сильныи шаг на пути к большому урожаю — самостоятельно выращенная качественная рассада. Можно, конечно, приобрести ее у добросовестного продавца, но для настоящего любителя томатной культуры это равносильно лишь завершению уже начатого кем-то дела.
Я хоть и сею семена всегда с запасом, лишней рассадой подоконники стараюсь не занимать. Веду жесткий отбор, начиная с сеянцев. Оставляю только сильные растения. Слабая, пусть даже потом подтянутая подкормками рассада не даст хорошего урожая.
Наталья ЗАСТЕНКИНА, агроном и овощевод со стажем
===============================================
В условиях защищенного грунта выращивания помидоров связано со значительными трудностями. Высокая влажность воздуха и недостаточное освещение резко ослабляют растения и способствуют тем самым развитию инфекционных болезней. На-йиикидливишимы с них есть черная ножка, клядоспориоз (или бурая пятнистость), альтернариоз (или сухая пятнистость), фитофтороз, септориоз, серая гниль, черная бактериальная пятнистость, мозаика, штрихуватисть, аспермия и верхушечная гниль.
Система мер против болезней помидоров зависит от способа их выращивания, биологических особенностей патогенов и реакции растений на патологический процесс. В системе различают меры для оздоровления семян, хранения плодов, внедрение устойчивых сортов и т.д…
Оздоровление семян
Семена собирать только со здоровых участков и плодов. Готовя его к севу, тщательно удалить все примеси, так как они могут переносить инфекцию.
Против вирусных болезней, которые распространяются с семенами (мозаика, штрихуватисть), его обеззараживают в 10%-ном растворе тринатрийфосфата (в течение 30 мин), 1%-ном марганцовокислого калия (20 мин) или 20%-но-м соляной кислоты (30 мин), затем промывают в течение 10-15 мин в проточной воде, отжимают и просушивают. Раствор соляной кислоты готовят с таким расчетом, чтобы его объем превышал объем семян в 3 — 4 раза (кислоту обязательно вливают в воду). Семена погружают в такой раствор в мешочках из марли (засипакзци. в мешочки на 2/3 объема).
Возможно также термическое оздоровления семян прогреванием его в термостате при температуре 50 — 52 ° С в течение 1 — 2 суток, а потом еще сутки при 78-80 ° С.
Для уничтожения грибных и бактериальных возбудителей болезней семена помидоров после противовирусной обработки протравливают 80%-ным ТМТД (8 г / кг) по С-4 мес до посева. Кроме ТМТД, используют раствор 40%-ного формалина в разведении 1:100. Семена выдерживают в таком растворе 15 мин, затем 2 ч держат в герметически закрытой таре, после чего просушивают. Формалином семена протравливают за день до посева.
Можно обеззараживать семена антибиотиками олигомицином (35 мг на 1 л воды) или актиноксантином (30 мг). Семена выдерживают в растворе препарата 2 час.
Хорошие результаты дает обработка семян фитонцидами чеснока (25 г на 100 г семян), лука (35 г) или горчицы (10 г). Семена тщательно перемешивают с соком, экстрактом или кашицей упомянутых растений и оставляют на 1 ч в герметично закрытой стеклянной банке, затем просушивают.
Обеззараживание парников и теплиц
После последнего сбора урожая осуществляют ремонт и первую дезинфекцию культивационных помещений от вредных организмов. Для этого проводят влажную дезинфекцию 2%-ным раствором формалина в смеси с карбофосом 50%-ным к. э (50 г на 1000 м2), актелликом, 50%-ным к. э (С-100 г на 1000 м2) или со лоном 30%-ным с. п. (20 г на 1000 м2). Расход рабочей жидкости до 1 л/м2. Температура воздуха в период опрыскивания в теплицах должна быть не ниже 15 ° С. Проводить дезинфекцию необходимо только в противогазе. После ее окончания теплицы герметично закрывают на 2 суток, а затем проветривают до полного исчезновения запаха формалина.
В местах, где обнаружены нематоды, землю вместе с корнями растений обрабатывают аммиачной селитрой (по 4 — 5 кг/м2) или карбатионом, 40%-ным в. г. (0,15-0,2 кг/м2), рыхлят и хорошо поливают водой. Затем корни, пораженные галловой нематодой, собирают и сжигают, а почву в этих местах выбирают на глубину 30 — 35 см. Ямы, образовавшиеся, заливают 2%-ным формалином (10 л/м2), засыпают торфосумишкою, поливают водой и накрывают пленкой на 2 суток.
После этих работ повторно дезинфицируют теплицы теми же пестицидами, и первый раз.
Перед входом в теплицы для дезин-фекции обувь и колес механизмов оборудуют санитарный барьер из опилок, наполовину смешанной с поваренной солью или смоченной 2%-ным раствором формалина.
Грунт обеззараживают термическим или химическим способом, чередуя их то 3-4 года.
Термическое обеззараживание эффективно против всех возбудителей болезней, которые сохраняются в почве. Перед этим его увлажняют (до 45%) и рыхлят на глубину 25-30 см. На подготовленную почву кладут металлические трубы длиной 3-6 м, на концах которых устанавливают раструбы диаметром 150 мм. С помощью резинового шланга диаметром 150 мм с кордовой прокладкой трубы соединяют с источником пара. Затем почву накрывают поливинилхлоридной пленкой. По краям ее раскладывают мешочки с песком, после чего вводят в действие источник пара. На 1 м2 почвы расходуют за час 8-10 кг пара температурой 100-110 ° С. С того времени, когда температура почвы на глубине 30-35 см
достигнет 80 ° С, пропаривания длится от 3 до 10 часов (в зависимости от наличия нематод). После этого подачу пара прекращают, но пленку снимают только через 3-4 часа. В дальнейшем температуру в теплице поддерживают на уровне 20-22 ° С, а рассаду высаживают через 2-3 недели, когда восстановятся микробиологические процессы в грунти.Для химического обеззараживания используют формалин или хлорную известь. Перед применением препаратов почву рыхлят электрической фрезой или лопатой на глубину ЗО см и разравнивают. В течение 10 дней до начала обработки формалином температуру поддерживают на уровне 12-14 ° С. Затем почву заливают 2%-ным раствором препарата (10-12 л/м2) и накрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 дней. Дезинфекцию формалином проводят не позднее чем за 25 дней до посева семян или пикировки сеянцев. Гидропонные теплицы дезинфицируют 5%-ным раствором формалина. Хлорная известь — 100-200 г на 1 м2 — вносят осенью и граблями равномерно перемешивают с почвой.
Когда заменяют парниково-тепличный грунт, который использовался в течение нескольких лет, его укладывают в штабеля, переслаивая свежим навозом или поливая навозной жижей, а через 4-5 лет используют повторно.
Следует также обеззараживать парниковые рамы, короба, все здание теплицы и инвентарь. Деревянные части парников дезинфицируют 4%-ным раствором хлорной извести или 5%-ным марганцовокислого калия, стекло протирают 1%-ным раствором формалина (1:40). Теплицы лучше окуривать сернистым газом (на 1 м3 промищення берут С-50 г серы или серных шашек).
Агротехнические и химические меры
Большую роль играет соблюдение оптимальной густоты посева, поскольку в загущенных посевах растения вытягиваются и значительно больше поражаются возбудителями черной ножки и других болезней.
Рассаду с признаками вирусных заболеваний, а также очень пораженный возбудителями грибных и бактериальных болезней и поврежденную вредителями удаляют и уничтожают. Если в парниках обнаружено очага черной ножки, больные растения вместе с почвой заливают кипятком, а здоровые подсыпают торфом или песком до 2 см для образования дополнительных корней. В это время можно подкормить растения навозной жижей (1:10) с добавлением минеральных удобрений.
Против септориозу, черной бактериальной пятнистости и других болезней, выявленных в парниках, растения опрыскивают 0,4-0,5%-ной суспензией 70%-ного авиксилу или 0,5-1%-ной бордоской жидкостью. Концентрация рабочей жидкости зависит от возраста растений.
До высаживания рассады с парников при появлении белокрылки обрабатывают 0,14%-ной эмульсией 25%-ного арриво или 0,3%-ной эмульсией 50%-ного карбатионом.
За 3-4 дня по пикирования сеянцев сорта и гибриды помидоров, восприимчивы к вирусным болезням, опрыскивают вакуумным препаратом на основе сла-бопатогенних штаммов.
Когда образуются 5-7 настоящих листьев, следует пидживитл растения минеральными удобрениями (по принятым нормам), добавляя к ним бор, железо, магний и кобальт (каждый 0,02%). Норма расхода раствора 2 л/м2. Этот агротехнический мероприятие не только ускоряет цветение на 7 -10 дней, а снижает пораженность фитофторозом и другими болезнями.
В теплицах в период вегетации растений поддерживают соответствующую температуру воздуха (20-24 ° С днем и 16 — 18 ° С ночью) и влажность почвы (70 — 80% ПВ). До цветения поливают через 5-7 дней (8-10 л/м2). В начале завязывания плодов и к их созревания растения поливают через 3-4 дня, а в конце вегетации раз в неделю. Относительная влажность воздуха в теплицах должна быть 60 — 70%.
Если обнаружено клядоспориоз, альтернариоз, септориоз, фитофтороз и другие болезни, растения обрабатывают 0,5%-ной суспензией авиксилу, 0,4%-ной суспензией 80%-ного оксихом, 0,5%-ной суспензией 50%-ного кафтана или 1%-ной бордоской жидкостью. Интервал между опрыскиванием 10-15 дней. Обработку бордоской жидкостью прекращают за 8 дней, а другими препаратами — за 20 дней до сбора плодов.
Чтобы уменьшить распространение вирусных болезней, в теплицах систематически ведут борьбу с вредителями, опрыскивая растения 0,1%-ной эмульсией 2,5%-ного децис ФЛО, 0,15%-ной эмульсией 25%-ного арриво или 0,3% — ной эмульсией 50%-ного карбофоса. Интервал между обработками, когда применяют карбофос — 7 дней, а где-то цис ФЛО и арриво — 12-14. Опрыскивание децисом ФЛО прекращают за 5 дней, а другими препаратами — за 20 дней до уборки урожая.
При обнаружении плодовой гнили в теплице больные плоды удаляют, а растения дополнительно обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью или ее заменителями. Опрыскивание заканчивают за 15-20 дней до сбора плодов.
Хранение плодов
Чтобы предотвратить загнивание недозрелых плодов помидоров при раннем сборе, необходимо их выдержать в сухом воздухе при 40-50 ° С в течение 4 ч, а затем обеззаразить в воде температурой 60 ° С в течение 1,5 — 2 мин или в 50%-ном рчзчини буры, нагретой до 50 ° С, в течение 1-2 мин и положить на доварювання.
Перед закладкой плодов на доварювання и хранения тщательно очищают хранилища и дезинфицируют их раствором (1:40) хлорной извести или формалина. Важно обеспечить в них соответствующую температуру и вентиляцию. Спелые плоды необходимо хранить при температуре 0-2 ° С, бури — 4-6 °, молочные — 8-10 ° и зеленые — 12 — 14 ° С. Загнивающие плоды немедленно удалять.
Ю.В. КАЛЮЖНЫЙ
домохозяек и всех желающих
в группу ,,Домовница,,
http://ok.ru/domovnicca
У нас - только ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ -
кулинария, рукоделие, советы по здоровью и домоводству,
секреты садоводства и огородничества,
в помощь мамам, рекомендации психолога,
хитрости уюта - всё для дома и семьи.
А также любимые мелодии, мультики и кино
для приятного времяпрепровождения.
#ДачаСадОгород #ОгурцыИТоматы #ВредителиИБолезни