Фундамент является, пожалуй, главной основой при строительстве дома. Многие люди считают, что заливать фундамент нужно только в сухую погоду. Специалисты тоже расходятся в этом мнении, но, не смотря на разность суждений, заливать фундамент осенью все-таки можно, если этому делу не мешают сильные ливни. Можно ли заливать фундамент в дождливую погоду
Строители утверждают, что для заливки фундамента лучше всего подходит сырая и влажная погода, так как это способствует качественному застыванию бетона. Кроме того, можно использовать несколько приемов и материалов, благодаря которым проводить работы можно в течение круглого года (кроме дней, когда идут сильные дожди и холода).
Одним из таких способов является использование цементной смеси определенных марок, которые могут повысить влагостойкость бетона. К этим маркам цемента относятся M-600, М-500, М-450 и М-400. Эта смесь часто используется для строительства платин, мостовых опор и подобных сооружений, которые во время использования часто подвергаются сильному воздействию воды.
После заливки фундамента в сырую и влажную погоду, его необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать размывания. В процессе строительства, при выборе подходящей марки бетона, желательно обратиться за помощью к специалистам, которые помогут выбрать самый лучший вариант.
Многие люди считают, что заливать фундамент при строительстве индивидуального дома лучше осенью, благодаря чему его основание даст более надежную и естественную осадку, благодаря чему в будущем можно избежать появления трещин. Качественный фундамент является главным условием долгой эксплуатации здания.
При этом нужно учитывать не только марку бетона, но и способ заливки самого фундамента.
Если глубина и высота слишком большие, рекомендуется вести заливку непрерывно, с использованием строительного вибратора. Это позволит избежать пустот в основе, способствуя тем самым образованию более качественной монолитной массы.
При соблюдении необходимых технологий, можно добиться качественного результата и длительного срока службы здания.
Самым ответственным моментом строительства собственного дома является заливка его фундамента. Если этап возведения постройки выполнен правильно, дом будет стоять много лет. Если допущены ошибки, перекос может образоваться в первую же весну. Дом просто «поплывет», углы просядут, стены потрескаются. Поэтому отнестись к работе нужно очень серьезно.
Выбираем, каким образом изготовить раствор, с помощью чего его залить. Понятно, что не лопатой в тележке, такой способ подойдет только для незначительного ремонта фундамента. Объем работ для заливки фундамента дома очень большой, поэтому рассмотрим использование в работе бетономешалки, миксера и бетононасоса.
БЕТОНОМЕШАЛКА В ПОМОЩЬ Этот способ является самым трудоёмким и тяжелым. При большой площади фундамента такой вариант вам не подходит только потому, что либо фундамент получится некачественный, либо вы надорветесь и попадете в больницу. Ситуацию можно исправить, если работать втроем, вчетвером.
Если пустить в работу самую маленькую бетономешалку, имеющую небольшой объем, обычно это 50 литров, что равно 0,05 кубических метров, для заливки одного куба раствора потребуется не менее двадцати циклов работы.
Смешивание раствора займет примерно минут 5, а еще время уходит на поднос песка, цемента, щебня. Следующий этап – отнести готовый раствор, залить его и почистить ведро, тоже крадет определенные минуты. В итоге, залить один кубометр бетона возможно только за пять часов и более, и никак не в одиночку, потому что кроме всего перечисленного, бетон при заливке нужно еще уплотнять. Значит, необходима бетономешалка с большой загрузкой.
Допустим, у вас есть помощники, тогда обязательно помните, что бетономешалку и материалы для строительства нужно располагать поближе к фундаменту, а работать лучше разными ведрами и лопатами. Для сухих материалов одни емкости и инструменты, а для мокрых – другие, чтобы тратить меньше времени на очистку инструмента.
СОВЕТЫ ПО ЗАЛИВКЕ, ГОРЯЧИЙ И ХОЛОДНЫЙ ШВЫ Как бы вы не спешили, все равно за день работу не сделать, если это не один куб. В таком случае придется заливать фундамент частями. Один из вариантов, если работа прерывается на недолгое время, на ночь, к примеру. Можно залить фундамент частично, и поместить пленочное покрытие сверху, на время, пока вы отдыхаете. А с утра пораньше смыть выступившее, так называемое, «молоко» и продолжать заливку. Такую работу называют с применением «горячего» шва потому, что раствор еще не затвердел сверху. Не прикрывать бетон пленкой нельзя, иначе сверху он застынет, а внизу нет, и получится в результате некачественный хрупкий фундамент.
Применяют и другой способ, так называемый, «холодный» шов, в том случае, если разрыв во времени сутки и более. Тогда заливают только после того, как весь первый слой отвердел, стал прочным.
Профессиональные строительные мастера считают, что заливка по частям нежелательна, влияет на качество фундамента. Но если уж случилось, что иначе залить нет возможности, то обязательно помнить следующее:
нельзя делать горизонтальные швы в тех местах, где проходят горизонтальные каркасные пруты. Арматура должна находиться в каком-либо слое, а не в месте соединения слоев; не рекомендуется заливать горизонтально более двух слоев; нельзя заливать тонкие слои. Если нет возможности заливать крупные порции раствора, то мелкие нужно лить так, чтобы швы получались вертикальные, а не горизонтальные, используя перегородки между слоями. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА Каким бы образом не проводилось заливание раствора, обязательно требуется уплотнение. Целью такой операции является удаление из него пузырьков воздуха, сами они наружу выйти не смогут, а целостность бетона нарушить - запросто. Уплотнить можно двумя способами:
С применением глубинного вибратора, который вовсе не обязательно покупать, их сдают в аренду. Вибратор опускают в раствор, и за несколько минут его работы воздух вырывается на поверхность, образуя пузырьки. При работе механизм не должен задевать никаких конструкций фундамента. Действует он в радиусе до 70 м. Без использования вибратора. Бетон уплотняют следующим образом: заливают небольшой слой раствора, и куском арматуры на очень близком расстоянии мелкими «шагами» протыкают его, а также стучат по опалубкам кувалдой. ЗАЛИВКА БЕТОНА С ПОМОЩЬЮ МИКСЕРА Для того чтобы фундамент получился действительно крепким, монолитным, лучше заказать миксер с бетоном в любой строительной фирме. Сразу привезут сколько нужно, избавив от лишней траты времени и тяжелых пробежек с ведрами, наполненными песком, цементом, камнями, да и готовым раствором тоже.
На заказ миксера, конечно, уйдет немало денег, но если из стоимости аренды миксера и раствора вычесть сумму, что вы потратили на песок, цемент, и другие материалы, и сумму, что потратили на их доставку, разница получится совсем небольшая.
Миксер сразу привезет до восьми кубометров бетона и вчетвером заливка фундамента займет всего несколько часов. Раствор подается по желобу длиной от одного до полутора метров. Заливать рекомендуется в разные места. Для этого проезд миксеру нужно обеспечить с разных сторон фундамента. Или делают длинный дополнительный желоб из досок, выстилая его дно линолеумом или пленками. Его переставляют в разные концы фундамента. Вариант недешевый, но пользуется спросом, ввиду того, что намного легче в работе, чем заливка с бетономешалкой.
ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ БЕТОНОНАСОСА Очень дорогой способ, но самый качественный. Рекомендуется он для заливки совсем большой площади фундамента, или когда другие варианты не подходят, например, если нет места для строительной площадки рядом с заливаемым объектом или нет подъезда поближе для миксера. Выручит аренда бетононасоса, который с большой скоростью перекачает бетон, равномерно заполнив фундамент.
Бетононасос передвижной с раздвижной стрелой имеет бетонопровод и может подать раствор на расстояние до 50 метров. Обычно такие гиганты работают на строительстве уж совсем больших домов, а не на загородных участках.
Стационарный механизм, установленный на грузовике, больше подойдет для работы на даче. К емкости с бетоном присоединяются резиновые или стальные широкие шланги, по которым и качается бетон, это очень быстрый и самый легкий вариант заливки фундамента большого дома.
Проведение работ «нулевого» цикла - выполнение фундаментов до отметки чистого пола, один из самых важных этапов строительства здания. От того насколько качественно и грамотно были проведены работы при выполнении фундаментов, или фундаментной плиты зависит результаты всего дальнейшего строительства.
Как утеплить фундамент
Работы под ноль необходимо закончить до зимы, чтобы успеть защитить фундамент до наступления морозов. Состояние ноль - этап строительства здания, при котором фундамент выводится под проектную отметку. Проект и расчеты фундамента, если проект не является типовым, рассчитываются и выполняются индивидуально для каждого здания.
В документации проекта содержится техническая информация для исполнителей работ, о нагрузках, результаты анализа грунта, на котором будет стоять дом. Высота и ширина фундамента должны соответствовать расчетам, приведенным в проекте, и ни в коем случае не могут быть изменены.
Строительные работы начинаются с планировки участка – выравнивания верхнего слоя грунта и выполнения котлована под фундамент, параметры которого также должны быть в строгом соответствии с указаниями, содержащимися в технической документации к проекту.
Заливать фундамент удобнее всего сразу
Бетон для заливки фундамента</a> можно готовить на месте с помощью бетоносмесительных устройств или заказать уже готовую бетонную смесь вместе с перевозкой в миксере.
Заливать фундамент удобнее всего сразу после подготовки котлована – земля со стен котлована еще не успеет осыпаться, и вы будете избавлены от дополнительной работы по очистке траншеи. Отлитый фундамент следует покрыть полиэтиленовой пленкой, не забывая поливать не менее 7 дней. Делают это для предотвращения растрескивания и деформации бетона неравномерно высыхающего внутри фундамента и наружной его части.
Как правильно утеплить стены фундамента
Воздействие интенсивных дождей и снега в сочетании с отрицательной температурой воздуха может разрушительно влиять на плохо защищенные фундаменты. Подмоченная земля, под фундаментом схваченная морозами увеличится в объеме, а весной во время таяния льда осядет, а фундамент начнет клониться.
Это распространенная причина разрушения фундамента. В будущем это может привести к растрескиванию несущих стен и Весной, перед продолжением остальных работ, такие фундаменты необходимо укреплять. Как избежать этой дополнительной работы
Консервация фундаментов на зиму
В зимнее время вода, проникшая под изоляцию, увеличивает свой объем и разрывает блоки. Верхняя часть фундамента перед наступлением зимы покрывается матами из соломы и рубероидом или строительной пленкой, а чтобы защитное покрытие не сдвигалось его нужно закрепить лучше слоем земли, и, наконец, закрыть сам котлован. После зимы такой фундамент имеет идеальное состояние и можно продолжать строительство дома.
В проектировании и строительстве частного дома важное место занимает вопрос энергосбережения. Эта тенденция в современном домостроении появилась несколько десятилетий назад, совсем недавно, если сравнивать со всей историей строительства зданий. Если раньше все вопросы обогрева решались увеличением интенсивности обогрева, то современное повышение цен на энергоносители, изменение сознания людей в отношении к природным ресурсам, требуют совсем других подходов в работе архитекторов и строителей.
Утепление фундамента дома — один из этапов в утеплении, но это ответственный момент. Фундамент по определению находится ниже уровня поверхности земли, это накладывает к слоям утепления дополнительные требования по влагостойкости, механической прочности, стойкости к морозному пучению грунта и защите от него основной стены. Из материалов, применяемых в утеплении, чаще всего применяют различные пенопласты: пенополистирол, пенополиуретан.
Фундамент дома с цокольным этажом
О выгоде и целесообразности планирования и строительства цокольного этажа мы уже писали в соответствующей статье. В случае нежилого этажа основное требование — теплоизоляция стен здания выше уровня цоколя и пола первого этажа. Даже при основательной их защите неизолированный цоколь будет очень «хорошим» мостиком холода и сведет на нет все усилия.
Для такого случая использования цокольного этажа выгоден вариант горизонтальной теплоизоляции под отмостками вокруг дома. Он не требует значительных земляных работ и вдобавок позволяет наименьшими затратами устроить теплоизоляцию в уже построенном здании. Кроме теплоизоляции, горизонтальная теплоизоляция из пенопласта способствует отводу поступающих снаружи обильных осадков от стены фундамента.
Каждый метр горизонтальной изоляции от стены соответствует почти такой же изоляции вглубь от поверхности. Почти, потому что надо учитывать некоторые дополнительные потери тепла через саму толщу теплоизоляции, которая целиком находится на границе среды с уличной температурой. В случае же вертикальной изоляции с увеличением глубины растет и средняя температура почвы. Если по какой-то причине невозможно предусмотреть сколько-нибудь играющую роль горизонтальную теплоизоляцию, то утеплить фундамент дома можно обычным вертикальным утеплением, но её желательно сочетать так же утеплением с внутренней стороны верней части фундамента и пола первого этажа.
Для жилого цокольного этажа желательно предусмотреть утепление плоскости пола всего цокольного этажа. Это так же может быть и случай монолитного плоского фундамента, например при слабых сыпучих грунтах, когда такой фундамент соизмерим по вложениям и трудоемкости с необходимым в таком случае гораздо более основательным, чем обычным ленточным или другим. Да и выемка грунта по всей площади нужна для постройки цокольного этажа в любом случае.
Утепляем «обычный» фундамент
В случае, если нет цокольного этажа или подвала, то в зависимости от конструкции фундамента, утепление так же возможно разными способами.
Для столбчатого фундамента лучше всего подходит утепление всего пола здания снаружи и вертикальное утепление фундамента и цоколя по периметру здания.
Для ленточного фундамента выгодно вертикальное утепление с обеих сторон фундамента. Дополнительное утепление с внутренней стороны необходимо для уменьшения потерь тепла от стен, опирающихся непосредственно на фундамент и хорошо передающих тепло друг другу. Для уменьшения таких теплопотерь можно предусмотреть в основании стен, выше уровня цоколя, слой стены с минимальной теплопроводностью. Например, это может быть слой кладки из пенобетона, керамзитобетона и т.д. В случае, если не вся стена предусматривается, допустим, из керамзитобетонных блоков, то при кладке таких стен нужно учитывать материал последующих слоев и общую итоговую нагрузку на них. Даже без сложных расчетов можно понять, что под кирпичными стенами с бетонными перекрытиями керамзитобетонный слой кладки стены может попросту не выдержать нагрузки.
Горизонтальная теплоизоляция так же уместна как основная, так и вспомогательная почти для всех конструкций фундаментов. Одно из исключений — столбчатый фундамент на болотистом основании или при высоком уровне грунтовых вод, в этом случае он будет подвержен деформациям и выталкиванию при промерзаниях и последующих оттаиваниях прилегающего влажного грунта.
При расчете вариантов расположения утеплителя нужно не забывать и про состав слоев утепления. Первым слоем, непосредственно прилегающим к стене фундамента, должен быть слой гидроизоляции. Затем идет слой непосредственно утеплителя. Следующим слоем обычно идет слой из полимерного или иного профилированного материала. За счет наличия вертикальных профилей он обеспечивает свободный отвод воды из поверхностных слоев, прилегающих к фундаменту, к дренажному слою или нижележащим поглощающим слоям почвы. Отказаться от монтажа такого слоя можно при гарантированно глубоком залегании грунтовых вод и песчаной почве, которая хорошо впитывает и пропускает воду. Последний слой — защитный, как правило, из различного геотекстиля.
Утепление фундамента дома пенопластом кроме прямой функции утепления защищает в большинстве случаев от морозного пучения грунта. За счет некоторой пластичности пенопласта в утепляющем слое он компенсирует разрушающие и выдавливающие силы. Это еще один аргумент в пользу применения утепления фундамента.
Свайный фундамент с ростверком применяется довольно часто тогда, когда возведение здания происходит на непрочном грунте, который, например, не пригоден для малозаглубленного фундамента.
Свайный фундамент применяют уже очень давно, что особенно актуально в местах, которые подвержены затоплениям.
Столбчатый фундамент имеет огромное число преимуществ, и в рядах профессиональных строителей считается самым надежным.
При сравнении свайного и столбчатого фундаментов, устройство первого гораздо легче и его стоимость ниже.
Такой фундамент обычно имеет расчет под облегченные варианты зданий, деревянные и пеноблочные. Ростверк представляет собой балки или плиточные перекрытия, служащие для объединения свай и несущих конструкций друг с другом.
Балочный фундамент с монолитным ростверком, состоящий из бетона, который армируется в опалубку, это по сути такой же ленточный фундамент, но стоящий над землей, он заслуженно называется одним из самых долгосрочных.
Балочный фундамент выполняется при помощи высокого, повышенного и заниженного ростверка. Чаще всего применяют высокий ростверк, он находится на расстоянии около 15-ти сантиметров над землей.
Такая высота помогает избежать воздействия грунта, и выворачивания свай. Ширина между землей и фундаментом обязательно утепляется.
Повышенный ростверк устанавливается прямо на землю, исключая зазорное пространство, но для исключения воздействия на него грунта, под ним снимают слой земли на 10–15 сантиметров.
Ростверк покрывает своим основанием эту яму. Заниженный ростверк устанавливают ниже уровня почвы на пару сантиметров.
Основной расчет ростверка — это объединить все сваи в одно целое, а также распределить давление по сваям, фото-проект установки свайного фундамента с ростверком можете посмотреть ниже.
Какие сваи применяются для ростверка
Сваи применяются из железобетона, бетона, металла и очень редко из дерева.
Балочный фундамент с ростверком монтируют с набивными сваями, их очень удобно устанавливать в заранее выбуренные отверстия, технология и схема показана на фото.
Также фундамент монтируют и с инъекционными сваями – они устанавливаются в небольшие отверстия до 10-ти сантиметров с одним армирующим прутом.
Конструкция фундамента
Но бывают и альтернативные варианты, например, забивные сваи, они забиваются в почву при помощи специальной строительной техники.
Также в расчет можно взять и свайно-винтовой фундамент, он применяется тоже очень часто.
Монолитный ростверк
Чтобы сделать фундамент с монолитным ростверком, нужно сначала провести подготовительные работы и создать проект, в котором будет обозначена полная технология и схема будущего фундамента.
Верхушки свай срубаются так, чтобы осталась нужная высота, далее сооружается опалубка, по ней производится заливка монолитного ростверка, раствор необходимо укладывать ровными слоями по горизонтали по всей поверхности монолитного ростверка.
Сделать такой фундамент своими руками довольно просто, он имеет небольшую стоимость и для его возведения хватит и базовых строительных навыков, это сильно отличает свайный фундамент с монолитным ростверком от других оснований для дома.
Этапы работы происходят в таком порядке:
для начала нужно составить чертежи, на которых нужно спланировать проект будущего фундамента в разрезе, обозначить все размеры. Пример того, как производится расчет, предоставлен для обзора на фото ниже; затем нужно пробурить отверстия для железобетонных свай; монтируется опалубка из деревянных брусков; для монолитного ростверка нужно выкопать желоб под заливку; далее, бетонным раствором будет производиться заливка ростверка и свай; готовая конструкция выстаивается в течение месяца для полного засыхания и упрочнения.
Если вы планируете строительство кирпичного дома на глинистой, болотистой или пучинистой почве, то самым надежным вариантом будет установка свайного фундамента с ростверком.
Плюсы использования набивных свай:
при работе не создаются шумы, что может обеспечить круглосуточную работу вблизи жилых зданий; при введении свай в почву не создаются вибрации, способные повредить плотно стоящие рядом постройки; свайный фундамент позволяет монтировать его на различную глубину при строительстве на устойчивой почве; значительное сокращение времени строительства кирпичного дома; небольшая стоимость материалов. Минусы:
металлические конструкции подвержены образованию очагов ржавчины; такой тип фундамента непригоден для установки на скальных породах грунта. Для строительства подвального помещения нужно проводить дополнительные финансово-затратные работы.
Свайный фундамент для кирпичного дома отлично подходит в том случае если, например, грунт не может вынести высокую нагрузку.
Сваи одинаково распределяют массу будущей конструкции по лежащим глубже наиболее плотным слоям грунта.
Сверху соединение свай в единую конструкцию производится посредством ростверка, который берет на себя первичную нагрузку стен здания.
Строительство этого типа фундамента сильно сокращается расход строительных материалов, что снижает стоимость и физические затраты на работы.
Но без специальной строительной буровой установки тут не обойтись. Для кирпичного дома лучшим считается железобетонный буронабивной фундамент.
Под несущими стенами конструкции рекомендуется сделать бетонную ленту, под которой нужно равномерно распределить вертикальные столбы.
В такой конструкции вес будет распределяться равномерно: сначала на ростверк, а потом на свайные столбы.
Если вы сделаете правильную фундаментальную конструкцию для кирпичного дома, то он сможет выдержать и дополнительную нагрузку в виде возможных надстроек.
Свайный фундамент своими руками
Чтобы произвести установку свайного фундамента с ростверком, нужно для начала ознакомиться с этапами процесса работы:
для начала нужно произвести геолого-изыскательные работы; произвести необходимые чертежи и расчет будущей конструкции; установить сваи; уложить ростверк; обустроить цоколь здания. Первым делом определяется тип почвы, особенно залегающего на глубине устанавливаемых свай.
От результатов будут зависеть такие показатели, как: длина свай, расстояние между ними и несущие способности.
Также определяются нагрузки, которые будут производиться весом постройки на свайный фундамент и почву.
Устройство и армирование фундамента и расчет ростверка будет отталкиваться именно от этих значений.
Общий вес рассчитывается исходя из:
веса всей конструкции, крыши; нагрузок снега в зимний период; прочие нагрузки, такие как мебель, техника, жильцы. Этапы строительства
Перед началом монтажной работы нужна схема, также важно рассчитать размеры, произвести разметку, просчитать стоимость и необходимое количество используемого материала.
После этого начинаем бурить отверстия под сваи. Диаметр шурфа должен быть немного больше, чем диаметр устанавливаемой сваи.
Если устройство и армирование фундамента вы проводите своими руками, то обычно для бурения используют ручной земляной бур.
Глубина отверстия, сделанная таким буром, максимально составляет 5 метров, ширина около 30-ти сантиметров.
Если же, например, глубина запланирована большая, то используют моторизированную буровую установку.
Заливка свай своими руками производится таким методом: кусками рубероида оборачиваются сваи и вставляются внутрь отверстия, после этого необходимо установить металлические прутья, вполне хватит трех штук диаметром около 8 миллиметров, они скрепляются между собой.
Высота прутьев арматуры должна не доходить до ростверка на пару сантиметров. Изнутри отверстия заливаются бетонным раствором. Марка бетона используемая для заливки обычно М-200, М-250, М-300.
Обустройство ростверка может быть монолитным или сборным.
Тут также имеется ряд замечаний:
строительство своими руками ростверка не должно пересекаться с трубопроводами; сваи не должны иметь отклонений от оси по вертикали на 5 сантиметров и более; все зазоры и трещины должны быть заизолированы при помощи раствора бетона; армирование ростверка также является обязательным этапом. Перед тем как устанавливать стены своими руками, нужно уровнем проверить поверхность ростверка.
Если есть отклонения, то поверх производится стяжка бетонным слоем. После того как устройство и армирование конструкции завершено, необходимо произвести отделку цокольной части.
Утепление свайного фундамента
Несмотря на то, что современный рынок строительных товаров предлагает огромный выбор материалов, функция которых — это утепление фундаментов, люди по-прежнему делают выбор в пользу проверенных временем средств.
В частности, из-за невысокой стоимости и качества материалов. Пример тому — самый часто применяемый пенопласт, им с легкостью можно произвести утепление фундамента, используя клеящую основу.
Но пенопласт не подходит для утепления в условиях повышенной влажности, в таких условиях производят утепление водонепроницаемыми материалами.
У каждого материала для утепления имеется ряд своих достоинств и недостатков, так, выбирая метод которым будет проводиться утепление, нужно отталкиваться от множества факторов, начиная от цены и заканчивая долговечностью материала.
Также очень часто применяются следующие методы утепления:
засыпка керамзитом пазух балочного ростверка; облицовка ростверка экструдированным пенополистиролом. Утепление фундамента с монолитным ростверком производится только снаружи дома. Боковые стороны в этом случае выступают в роли цоколя.
Вот основные этапы в утеплении:
боковые стороны ростверка покрываются слоем битума, он защищает их от влаги; блоки пенополистирола монтируют прямо к битумной массе, до того, как он застыл; при помощи монтажной пены заделываются все зазоры между пенопанелями. Если утеплитель имеет систему сцепления типа шип-паз, это значительно ускоряет и облегчает процесс; поверх теплоизоляционного слоя укладывают армирующую сетку, которая затем покрывается штукатурным слоем; после завершения всех этих этапов фасад покрывают слоем гидроизолирующего раствора и окрашивают. Если вы будете следовать всем правилам и советам, то технология строительства фундамента станет для вас несложной задачей.
- Выкопать яму глубиной 900 мм - В центре выбурить яму еще на 600 мм, диаметром 250-300 мм; - Забетонировать основание сваи, установив 4 арматуры диаметром 10-12 мм; - Устанавить асбесто-цементную трубу диаметром 200 мм; - Забетонировать сваю, бетон М300; - Бетон тщательно вибрировать; - В центре устанавить арматуру, на высоту 50-70 мм; длинной около 500 мм; - Сделать обратную засыпку песком и утепить пеноплексом 25-35 мм, шириной 600х600 мм; - Глубина утепления сваи 150-200 мм; - После набора прочности 50% (7 дней), выполить битумную обмазку; - Перед установкой бруса, смонтировать ещё два слоя гидростеклоизола.
Гидроизоляция фундамента любого дома — это важнейший этап строительных работ, благодаря которому строение будет надежно и качественно защищено от проникновения грунтовых вод, влаги от таяния снега и дождевой воды. Значение гидроизоляции для основания дома значительно увеличивается, если в нем планируется построить или уже возведен эксплуатируемый цокольный этаж или подвал. От качества проведенных работ зависит долговечность дома, возможность поддержания в нем необходимого сухого и теплого микроклимата, отсутствие на стенах грибка и плесени, особенно в подвале и помещениях на цокольном этаже.
Гидроизоляция фундамента своими руками – очень ответственная работа, требующая определенных знаний и навыков, но самостоятельно эту процедуру провести вполне реально, при соблюдении технологии проведения работ и учете всех особенностей участка и строения дома. Общие правила
По существующей технологии от влаги следует защищать не только фундамент, но и следующие конструкции: Основание конструкции фундамента Стены и пол подвала Цоколь
Гидроизоляционный слой любого строения должен быть без разрывов, максимально сплошным по всей поверхности. Как правило, устраивается слой дополнительной гидроизоляции со стороны конструкции здания, на которую действует максимальный гидростатический напор, или есть угроза поднятия и просачивания грунтовых вод.
Любой фундамент дома при строительстве защищают от: подземных грунтовых вод поверхностных вод (осадки)
От проникновения поверхностных вод строение защищает отмостка. Поверхностные воды существуют в любом регионе и на любом участке, поэтому отмостка делается всегда и всем строениям без исключения.
Подземные воды на участке есть не всегда на уровне залегания фундамента. Вопрос состоит в фактической глубине их залегания, а также в уровне сезонного поднятия. Если же уровень залегания грунтовых вод очень высокий, сезонный или постоянный, то есть выше основания фундамента, то кроме гидроизоляции необходимо сделать обязательно дренажные работы, для отвода воды от строения. Качественный дренаж позволяет снизить уровень грунтовых вод и тем самым понизить гидростатическое давление на основание дома, чего одна гидроизоляция не сможет обеспечить.
Независимо от вида фундамента и уровня залегания грунтовых вод важно учитывать их состав. В некоторых регионах встречаются агрессивные грунтовые воды, которые очень негативно влияют несущую способность и долговечность бетона. Поэтому все применяемые защиты фундаментов материалы должны иметь специальный показатель устойчивости к агрессивным средам.
Перед тем как сделать гидроизоляцию фундамента, следует также учесть тип фундамента, и особенности проведения работ по его защите.
Монолитный плитный фундамент
Фундамент из плит можно защитить рулонным рубероидом. Укладывают гидроизоляцию на фундаментную плиту сверху. Если ее поверхность основания неровная, то предварительно делают выравнивающую стяжку. Поверх гидроизоляции укладывают утеплитель, по нему делают финишную стяжку. Для более качественной защиты строения от влаги проводятся дренажные работы по водоотведению влаги от здания, а гидроизоляционный слой может укладываться до монтажа фундамента на цементно-гравийную подушку. Сборно ленточный фундамент
Гидроизоляцию ленточного фундамента проводят несколькими способами. 1 Обмазка мастикой. Считается самым экономным вариантом, однако одновременно и самым недолговечным методом. Эта гидроизоляция зачастую в процессе эксплуатации повреждается, дает протечки, так как не может вынести сдвигающихся нагрузок. Важное условие – этот вид гидроизоляции необходимо наносить на максимально ровную поверхность, предварительно высушенную. Следует помнить, что повреждается обмазочная гидроизоляция еще при засыпке грунтом котлована при обратной засыпке, которая часто содержит строительный мусор (обломки арматуры, камни, стекла и т.п.). Снаружи защитить обмазочную гидроизоляцию можно утеплителем, рулонным геотекстилем, или прижимной стенкой, возведенной из кирпича. Но последний вариант довольно дорогой и трудоемкий. 2 Гидроизоляция рулонными материалами. Обычно для этого используется рубероид, который дороже, чем обмазочная гидроизоляция, но намного долговечнее и прочнее. По технологии ровную и сухую поверхность фундамента обрабатывают сначала горячей битумной мастикой, на которую клеят минимум два слоя рубероида с нахлестом 15-20 см. 3 Напыляемая гидроизоляция. Наносится легко и быстро с помощью специального распылителя. Легко повторяет возможные неровности фундамента, практически не нуждается в предварительной подготовке поверхности, необходима очистка от пыли и сухая поверхность. Более дорогая технология. Нуждается сверху в обязательном армировании геотекстильным материалом, который выполняет дополнительную защитную функцию. 4 Проникающая гидроизоляция. Работа с использованием материалов проникающего действия (смеси цемента, специальных добавок и кварцевого песка). Довольно дорогостоящий способ защиты фундамента. Свайный и столбчатый фундамент
Гидроизоляцию свайного фундамента делают, как правило, по ростверку. Сами столбы и сваи гидроизолировать очень сложно, так как это занимает много времени и трудозатрат. Бетонные столбы или сваи необходимо сразу делать из бетона марки с влагостойкими добавками. Фундаменты из деревянных свай при установке предварительно обрабатывают и пропитывают защитным раствором. Следует помнить, что при обустройстве деревянного столбчатого фундамента нежелательно проводить дренажные работы по водоотведению, так как столбы из дерева, заранее обработанные, не гниют в воде, а только набирают устойчивость.
Гидроизоляция цоколя
С наружной стороны цоколь защищают обязательно, можно даже до уровня первого этажа. Дело в том, что в процессе эксплуатации зимой на отмостке может скапливаться снег. Поэтому, кроме гидроизоляции цоколь необходимо сверху облицовывать влагостойкими и морозоустойчивыми отделочными материалами.
Использование качественных материалов и соблюдение технологии при проведении работ по гидроизоляции станут гарантией надежности и долговечности всего строения.
В грунте постоянно присутствует влага и при закладке фундамента это негативно сказывается на его характеристиках. Основными методами гидроизоляции считаются: промазка мелких пор и трещин фундамента жидким битумом (жидким стеклом) и после проклейка листами технониколя. Битум продается в брусках, растопить его в любой железной емкости с добавлением отработанного масла (масло берут от дизельного или бензинового двигателя), которое придет битуму эластичные свойства, например, чтобы не потрескался от мороза.
Гидроизоляция фундамента
Из недостатков можно выделить: долго растапливается, быстро засыхает без подогрева, вредные для здоровья испарения (нужны средства защиты), по прошествии нескольких лет теряет свои качества и покрывается трещинами, снова промазать не получится, т.к. фундамент засыпан землей. Но наука не стоит на месте и поэтому лучше воспользоваться жидким стеклом, которое со временем не теряет свои качества, но и себестоимость фундамента увеличивается.
Листы технониколя проклеивают газовой горелкой, начиная сверху, надо постоянно его проглаживать, чтобы между фундаментом и листом не было воздуха. Огонь не следует подносить слишком близко, оптимальное расстояние 20-30 см. Затем стыки листов необходимо промазать битумной мастикой.
Теплоизоляция фундамента При подборе теплоизоляционного материала экономить не нужно. Выполняют теплоизоляцию либо пенополистиролом (он же пенопласт) или пеноплексом (полистирол в виде пены).
Если для утепления применяется экструдированный пенополистирол, фундамент очищают от комков грязи и мусора, выравнивают при необходимости, затем наносится гидроизолирующий слой и накладываются листы пенопласта. Но пенопласт, при сравнительной дешевизне, имеет ряд недостатков: слабая механическая устойчивость (легко крошится и теряет форму), чувствителен к ультрафиолетовым лучам, горючесть (выделяет ядовитые пары).
Пеноплекс при стоимости в полтора два раза больше пенопласта имеет значительные преимущества: высокие теплоизоляционные свойства, прочность, простота монтажа (зарубки по периметру для лучшей состыковки), нулевое водопоглощение, экологичность и безопасность. При помощи экструдированного пенополистирола устраивают утепленный фундамент, так называемая утепленная «шведская плита», применимая ко всем видам грунтов.
В отличии от пенопласта, который наклеивают на фундамент, пеноплекс монтируют с помощью специальных дюбель-гвоздей (зонтики), отверстия сверлят по четырем углами и один-два в центре. После монтажа все отверстия заделываются акро-клеем и обязательно дают высохнуть, при солнечной погоде не менее 5-7 часов.
Утеплить фундамент снаружи можно еще одним способом - керамзитом. Копается траншея на всю высоту фундамента, шириной не менее 80-100 см, засыпается керамзит, сверху слой земли или песка. Слой керамзита необходимо сделать достаточно толстым, т.к. он обладает небольшим теплоизоляционным свойством.
Климат и температура в России настолько непредсказуемы, что утепление и гидроизоляция фундамента нужна в любом случае.
Фундамент может потерять прочность по нескольким причинам: - старость; - некачественные материалы; - низкое качество строительных работ.
Основной дефект фундаментов - неравномерное проседание. Внешне это выражается в появлении трещин различной формы и различного направления как на самом фундаменте, так и на стенах дома, различные перекосы самого дома. В зависимости от конструкции дома и типа фундамента, причинами могут быть:
1. Неправильно выбранная глубина заложения фундамента. Исправить этот дефект очень трудно, а иногда невозможно вообще. Если же проседание незначительно, можно произвести подсыпку грунта но всему периметру фундамента, тем самым искусственна увеличить глубину заложения.
2. Подъем грунтовых вод трудно предвидеть, но исправить возможно, устроив дренажные системы или посадить такие сорта растений, которые эффективно отбирают влагу из почвы. Дренажные системы лучше всего закладывать одновременно с фундаментом.
3. Неравномерная нагрузка на фундамент со стороны строения. Например, когда основной дом гораздотяжелее, чем веранда. Если дом уже построен, то, чтобы избежать дальнейшей деформации, необходимо разделить фундаменты веранды и дома. Для этого проложить между фундаментами доски, пропитанные битумом.
4. Увеличение нагрузки на фундамент за счет над стройки верхних этажей: - за счет неправильной оценки возможностей уже существующего фундамента. Устранение данного дефекта обойдется владельцу дома в приличную сумму и это при том, если обстоятельства позволят провести усиление фундамента путем увеличения несущей площади фундамента; - неправильно оценена несущая способность грунта, увеличить ее можно за счет проливки грунта под фундаментом "цементным молоком".
5. Недостаточная прочность материалов для фундамента или потеря прочности со временем.
Для кирпичных фундаментов, сложенных на известковом растворе, со временем характерно нарушение сцепления раствора с кирпичом (попадание внутрь фундамента влаги, промерзание, нагрузка на фундамент).
Необходим капитальный ремонт, замена на новый. Чтобы это осуществить, нужно разгрузить старый фундамент путем переноса веса дома на временные опоры. Временными опорами служат деревянные брусья. Их располагают рядом со старым фундаментом и посредством стальных балок переносят нагрузку дома на деревянные брусья.
Способы защиты фундамента от воздействий морозной деформации грунта
1. Подошва фундамента на пучинистых грунтах должна быть ниже уровня промерзания грунта. 2. Внутри фундамента должен быть заложен арматурный каркас, препятствующий разрыву. 3. Боковые поверхности фундамента тщательно выравниваются для уменьшения сцепления с грунтом (хорошо покрыть слоем битума).
Это полезно знать
Ошибкой застройщиков является убежденность, что чем глубже заложен фундамент, тем он надежнее. Это не совсем так. Даже если силы и не будут действовать на подошву фундамента, расположенную ниже зоны промерзания грунта, то напряжения в этой зоне могут оказаться столь значительны, что способны вытащить фундамент вместе с промерзшим грунтом или оторвать верхнюю часть от нижней.
Треснул фундамент — что делать, такое случается и расстраиваться по этому поводу не стоит! Лучше засучите рукава и принимайтесь за исправление ошибок, допущенных при строительстве или проектировании основания. Ну а мы, кроме самого искреннего сопереживания вашему горю, можем предложить достаточно подробную инструкцию, следуя которой можно избавиться от трещин в фундаменте, что предотвратит дальнейшее разрушение дома.
Трещины в фундаменте дома, в большинстве случаев, появляются из-за просчетов архитекторов, перегрузивших ростверк. Кроме того, некоторые трещины являются следствием нарушений строительных технологий, используемых при сооружении фундамента. Например, классическая ошибка – пренебрежение армированием кладки – приводит к неравномерному распределению нагрузки на почву и проседанию грунта. В итоге, лопается и сам фундамент, и несущие стены строения. Но, если между первым и вторым слоем кирпича проложить 4-милимтеровою проволоку, повторив эту операцию в верхних слоях кладки (с шагом в три ряда), то трещин уже не будет ни в стене, ни в цоколе.
Аналогичный совет можно дать и по поводу армирования перекрытий оконных и дверных проемов. Ряд кирпича, которым перекрывают проем, следует усилить все той же 4-миллиметровой проволокой. Иначе трещина пойдет не только вверх, но и вниз, впоследствии расколов еще и цоколь.
Еще одна причина появления трещин – близкое соседство строительных материалов с разной плотностью, например, кирпича и железобетона или кирпича и дерева. Такие соседи имеют совершенно разные физические свойства, поэтому, при промерзании или насыщении влагой одного материала, второй может треснуть, прямо по границе соприкосновения кирпича с бетоном или кирпича с деревом. Поэтому, дабы не треснул фундамент дома, постарайтесь избегать подобного соседства или армируйте горизонтальные швы в соседних слоях кладки.
Кроме того, в группе риска находятся все ступенчатые фундаменты, обустраиваемые с перепадом высот ростверка. И фундаменты, и кирпичный цоколь, который встраивается между ленточной заливкой основания и балочным ростверком – при проседании верхней или нижней балки цокольная кладка просто лопнет.
Фундамент дал трещину — что делать
Если ваши меры предосторожности не сработали и ваше основание, все же, дало трещину, то вам придется заняться устранением данного дефекта. Причем ремонтные работы нужно выполнять безотлагательно, буквально на следующий день после обнаружения первых трещин на цоколе или в стеновой кладке.
Ремонт треснувшего фундамента производится путем укрепления стены фундамента или укрепления слоя опорного грунта. В редких случаях может потребоваться капитальный ремонт основания, с полной заменой опорных элементов и частичной заменой элементов ростверка.
Что нужно делать без промедления
Срочная реанимация фундамента начинается с осмотра тела основания. При этом нужно, на основе визуальных данных, принять решение о применении той или иной технологии Треснуло основание кирпичного домаремонтных работ.
Ведь если трещины образовались в верхней части и еще не добрались до низа, то нужен один способ лечения фундамента. Ну а если трещины пошли от нижней части, то необходима совершенно другая технология. Кроме того, было бы неплохо заказать профессиональную оценку характеристик грунта. Но эта работа делается не сразу. Поэтому, если ваш приоритет — скорость, то от геологических изысканий придется отказаться.
Как укрепить треснувший фундамент
Укрепление фундамента можно реализовать путем усиления основы, внедрением в тело фундамента армирующей сетки или подкладыванием под подошву дополнительных свай (опор). Альтернативная методика заключается в увеличении толщины основания или монтаже поверх трещин укрепляющих стяжек и теплоизолирующих панелей. Вы просто нарастите фундамент, тем самым увеличивая его несущую способность.
Кроме того, для борьбы с трещинами можно использовать технологию укрепления опорного грунта – почвы под фундаментом. Путем реализации особых операций можно добиться уменьшения уровня грунтовых вод и сокращения глубины промерзания грунта. В итоге увеличится несущая способность грунта, и основание перестанет проседать вглубь почвы.
Устранение трещин в основании ленточного типа
Для лечения ленточного основания используют следующий набор восстановительных технологий: во-первых, укрепление основания буронабивными сваями, во-вторых, укрепление грунта дренажной системой, в-третьих, укрепление грунта обустройством теплоизолирующей отмостки.
Сваи, инсталлируемые под подошву в виде перекрещивающейся Х-образной опоры, удержат ленту фундамента от проседания в грунт. Дренаж увеличит глубину залегания грунтовых вод, сокращая амплитуду деформации пучения грунта. Теплоизоляционная отмостка уменьшит глубину промерзания почвы, а то и вовсе нивелирует этот процесс, препятствуя самой возможности проседания фундамента.
Винтовыми фундаментными сваями называются стальные трубы с антикоррозионной поверхностью, которые имеют на конце лопасть в форме винта. В данной статье будут рассматриваться типы, плюсы и минусы винтовых свай.
Типы
Сварные У свай сварного типа окончание в виде конуса с приваренными к нему лопастями.
Литые Литые сваи имеют монолитную конструкцию (цельный наконечник), срок службы такой винтовой фундаментной сваи выше, чем у сварной.
Комбинированные В комбинированных сваях конус сваи производится методом литья, а потом с помощью сварки к нему крепятся лопасти.
При выборе винтовых свай следует обратить внимание на точность изготовления и качество металла. Положение винтовой лопасти по отношению к оси сваи должно быть строго перпендикулярно.
Также стоит обратить внимание и на диаметр, так как он отвечает за несущую способность винтовой фундаментной сваи. В случае постройки забора можно использовать трубы диаметром до 7,5 см. Если требуется установить здании из не тяжелых материалов подойдут сваи 9 см и больше. Если же строится полноценный дом, то потребуются винтовые сваи диаметром от 10 до 14 см.
винтовые сваи под фундамент
Монтаж винтовых свай под фундамент требует специальных расчетов, однако данная технология самая не сложная по исполнению. Установка осуществляется в ручную или с помощью специализированной техники. Трубу устанавливают в почву и заливают бетоном, далее устанавливают наголовник и на всю конструкцию наносят состав для защиты от коррозии.
Плюсы винтовых свай
Минимум мусора в строительной зоне. Срок установки - от одного дня. Строительство можно начитать сразу же после монтажа свай. Монтировать винтовые фундаментные сваи можно даже в промерзшую почву, что позволяет начать строительные работы в любое время. Нет надобности заранее подготавливать территорию, где будет проходить стройка, ландшафт останется нетронутым. Нет проблем в стройке на неровных поверхностях. Трубы можно выбрать разной длины, достигая таким образом единого горизонта на поверхности. Если почва для постройки текучая или слабая, то винтовые сваи легко проходят сквозь нее и закрепляются в устойчивом слое грунта. Когда есть возможность установить винтовые сваи без техники, то пригодится лишь физическая сила и специальный ключ. Винтовые сваи можно наращивать, укорачивать, демонтировать и реставрировать. Если сравнивать все плюсы и минусы, винтовые сваи наиболее экономичный вариант по сравнению с другими видами фундаментов.
Минусы винтовых свай
Постройка с использованием винтовых свай под фундамент не имеет подвала. Так как основной материал металл, то минусом винтовых свай является коррозия. Следует заранее проконтролировать качество защитного слоя свай. Если территория строительства располагается на скалистой местности, то придется воспользоваться специализированной техникой. В ручную установить сваи будет невозможно.
Полезная информация - Зачем, как и какое количество арматуры потребуется для армирования ленточного фундамента
Армирование ленточного фундамента. Главная задача фундамента состоит в передаче нагрузки здания (сооружения) на грунт. Очевидно, что бетон в фундаменте будет испытывать внутреннее усилие на сжатие – сверху давят стены, снизу отпор грунта. Бетон, в отличие от арматуры, на сжатие работает очень хорошо. Так зачем в ленточном фундаменте применяется армирование
Зачем нужна арматура в ленточном фундаменте В процессе эксплуатации здания неизбежно возникает осадка. Грунт под подошвой фундамента в условиях давления сверху уплотняется. Чем выше давление, тем сильнее происходит уплотнение. В том случае, если оно строго равномерно по всей протяженности ленточного фундамента, опасные внутренние усилия в фундаменте не возникают. На практике такая ситуация встречается крайне редко. Не симметричность форм и нагрузок обуславливает неравномерное давление. С целью снижения неравномерности осадки в пределах одного здания обычно применяют фундаментные ленты разной ширины. Больше нагрузка – больше ширина. Но даже в этом случае полностью уравнять значения давлений под подошвой фундамента невозможно.
Кроме того, нельзя поручиться за абсолютную идеальность основания фундамента (грунта). Различные включения в грунтовой толще также формируют неравномерность осадок. Негативное влияние оказывает и неравномерная влажность. Протечка водонесущих коммуникаций, отсутствие отмостки с одной стороны, вероятность появления различных пристроек (дополнительная нагрузка дает дополнительную осадку) – всё это формирует неравномерность осадок.
Условно говоря, поверхность грунта под лентой фундамента стремится стать «кривой» по вертикальному направлению. Наиболее опасными участками становятся углы, а также места со значительными перепадами нагрузок (например, при переменной этажности, наличии колонн, дополнительно нагруженных пилонов и т.д.). Такая ситуация формирует в фундаментной ленте дополнительные внутренние напряжения в виде поперечных сил и изгибающих моментов. Для их восприятия в тело фундаментов вводят арматуру, так как без неё появятся трещины не только в ленте, но и в стенах.
Какая арматура нужна для фундамента По материалу арматуру разделяют на два вида – стальную и композитную. Последняя появилась сравнительно недавно и, обладая рядом недостатков (как и преимуществ), на сегодняшний день редко применяется в частном строительстве. Стальная арматура подразделяется на стержневую и проволочную. Для армирования ленточного фундамента применяется стержневая арматура периодического профиля в качестве основной (рабочей, ещё говорят «продольной») и гладкая в виде дополнительной (поперечной).
Рабочая арматура должна иметь хорошее сцепление с бетоном для обеспечения совместной работы. Такую арматуру делают с периодическим профилем, разделяя её на классы по прочности. По ГОСТу времён СССР для частного строительства применяется арматура класса A-III или её аналог по современному ГОСТу - A400. В качестве поперечной арматуры применяют гладкие стержни класса A-I или её современный аналог A240. Арматура по современному ГОСТу отличается несколько изменённым профилем (серповидный). Принципиальных отличий между ними нет.
Конструктивные требования к ленточным фундаментам и их армированию
В виду некоторой непредсказуемости степени неравномерности осадки точный расчёт требуемого диаметра для ленточного фундамента едва ли возможен. Поэтому за десятилетия строительства и эксплуатации зданий были выработаны конструктивные требования к армированию ленточного фундамента. Диаметр рабочих стержней принимается не менее 12мм. Рабочие (продольные) стержни объединяются в пространственные каркасы посредством поперечной арматуры методом сваривания или вязания. Количество продольных стержней в каркасе не менее четырех (обычно шесть). Шаг поперечного армирования назначается в пределах 200-600мм. Диаметр стержней 6-8мм. Толщина ленточного фундамента обычно принимается равной 300мм. Уязвимые места в углах и Т-образных пересечениях усиливаются арматурными вутами или лапками. Их диаметр принимается равным диаметру продольных стержней. Схема армирования ленточного фундамента. Продольное стыкование рабочей арматуры. Армирование углов.
Схему армирования ленточного фундамента рассмотрим на примере одноэтажного дома с мансардой размером в плане 10x6м.
Продольное армирование выполнено шестью стержнями арматуры класса A-III диаметром 12мм. Поперечное – хомутами из арматуры класса A-I диаметром 8мм. Шаг хомутов принят в области углов и Т-образных пересечений 200мм, в остальных местах 600мм.
Углы и места Т-образных пересечений усилены угловыми и диагональными вутами из арматурных стержней класса A-III диаметром 12мм. Нахлест вут в области примыкания к продольным стержням принят 50 диаметров (50х12мм=600мм)
Сегодня технология винтовых свай активно применяется в гражданском строительстве при возведении деревянных домов, домов по каркасно-модульной технологии, домов из газобетона, кирпича и пеноблоков, ограждений, пирсов, причалов, для возведения мостов и прокладки линий электропередач, трубопроводов и нефтепроводов, а также для других сооружений на различных грунтах, за исключением скалистой породы
Современная винтовая свая представляет собой металлическую заостренную трубу с приваренной лопастью специальной конфигурации. К противоположной стороне сваи приваривается оголовок, на котором фиксируется основа будущего объекта.
Перед возведением фундамента с применением винтовых свай первоначально, исходя из расчетной нагрузки на проектируемый фундамент, рассчитывается количество свай и их диаметр, а также — расстояние между ними в соответствии с характеристиками провисания материала ростверка (напр.: СНиП II-23-81 (1990) Стальные конструкции и т.д.). При расчетах учитывается тип грунта (По СП 24.13330.2011 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ) и глубина его промерзания. Если длины винтовой сваи недостаточно, то её наращивают до необходимых размеров. В настоящее время выпускаются винтовые сваи длиной до 11,6 м цельной конструкции. При установке все сваи завинчиваются на определенную глубину с соблюдение всех технологических правил установки винтовых свай. Полость сваи бетонируется (достаточно марки М300). Для увеличения несущей способности возможно применение армированной кассеты (вставки). В зимний период применяют присадки. Для создания единой и целостной конструкции винтовые сваи между собой скрепляются в зависимости от вида постройки: швеллером, брусом, первым венцом деревянного дома, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой. Сварочные швы, возникающие при установке оголовка и швеллера, обязательно покрываются специальным составом на основе эпоксидной смолы или эмали с целью предохранения от коррозии во влажной среде.
В зависимости от сложности грунтов и ландшафтных решений в загородном строительстве довольно часто требуется установка винтовых свай на глубину более 10 метров.
Сваи
Технически сразу установить десяти-, а то и двадцатиметровую сваю, конечно, не представляется возможным. Да и производственный процесс не предусматривает изготовление свай такой длины. Поэтому сваи доставляют отдельными секциями по 6 метров: непосредственно саму сваю с винтом и, для ее наращивания, трубы такого же диаметра со специальным замком. При наращивании приваривается кусок трубы большим диаметром, чтобы можно было дополнительную трубу надеть на уже вкрученную сваю.
Сам процесс начинается с установки в грунт сваи с винтом до определенного размера. Обязательно нужно следить за тем, чтобы она вошла строго по уровню, иначе наращенные отрезки сваи могут серьезно отойти от заданных параметров монтажа. Отрезается часть сваи с ключом для забуривания в грунт, и на сваю надевается посредством замка следующая 6 метровая часть. Место схождения ключа и сваи хорошо обваривают сваркой по кругу. Очень важно, чтобы сварочный шов был цельным и прочным, иначе при вкручивании сваи приваренную часть может оторвать. После сварочный шов зачищают, окрашивают специальным антикоррозийным покрытием и гидроизолируют.
Процесс гидроизоляции делается в несколько этапов. После окраски места стыковки сваи и наращенной трубы хорошо прогревают горелкой. На нагретое место накладывают специальный гидроматериал, который от высокой температуры становится эластичным и немного плавится, что дает ему возможность хорошо прилипнуть к месту шва. Все это еще раз обрабатывают горелкой, дают остыть и вкручивают. Если требуется более глубокое проникновение сваи, то с третьей частью проделывают все тоже самое. После установки внутрь сваи заливают раствор цементно-песковой смеси, делают армирование, надевают оголовок подходящего диаметра (все согласно обычным стандартам монтажа).
Наращивание свай
ПРИ НАРАЩИВАНИИ СВАЙ ОЧЕНЬ ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ 5 ОСНОВНЫХ МОМЕНТОВ: Осуществить вручную монтаж сваи длинной 10 и более метров не возможно (используется только механизированный способ) Свая должна входить строго вертикально по уровню Сваи обязательно должны быть хорошего качества, в данном случае мы рекомендуем технологию Астер® Качество сварки должно быть на очень высоком уровне Гидроизоляция обязательна, так как она защищает место шва от коррозии. Очень важная деталь в производстве свай для наращивания — это установка усилителя на ключ сваи, чтобы при монтаже ее корпус не разорвало от высоких нагрузок. Для этого возле отверстия для установки бура дополнительно наваривается кусок прутка.
При соблюдении всех указанных выше моментов, фундамента надежнее просто не найти. Широкие лопасти, находящиеся на глубине, скажем, 20 метров дают равномерное распределение нагрузки на грунты от тяжести постройки. Бетонный фундамент на такую глубину заливать никто не станет, и обойдется это просто в астрономическую сумму. Свайно-винтовой же фундамент на данных позициях занимают лидирующее положение. Это не так дорого в экономическом плане, быстро (всего 1-2 дня) и надежно в условиях сложных грунтов (высокий уровень грунтовых вод, перепад высот, торф).
В зависимости от типа свай и конструкции ростверка выбирают технологию его устройства. При сваях из бетона и железобетона ростверки выполняют из сборного и монолитного железобетона.
При забивных сваях, головы которых часто оказываются на разных отметках, перед усфойством ростверка выполняют трудоемкие операции по выравниванию голов свай (срубают бетон, режутарматуру и др.). Срезают бетон обычно с помощью пневматических отбойных молотков. Более эффективно применять для этих целей установки для срубания свай, состоящие из жесткой замкнутой станины, подвижной рамы, съемных зубьев и гидродомкрата с поршнем.
Сваи при погружении иногда отклоняются в плане до 50 мм. При многорядном или кустовом расположении свай эти отклонения не вызывают осложнений при устройстве ростверков. Если же имеется однорядное расположение и часть сечения сваи выходит за границы ростверка, то необходимо устраивать специальный выступ, что практически возможно выполнить при ростверке из монолитного железобетона.
При подготовке голов набивных свай к устройству ростверков проверяют верхнюю поверхность по нивелиру и при необходимости выравнивают опорную поверхность свай с помощью бетонной смеси или цементного раствора. Балки сборного железобетонного ростверка устанавливают на выравнивающую подсушку из песка (шлака) от угла здания по захваткам. Элементы сборногоростверка со сваями сопрягаются путем замоноличивания отверстий трапецеидального сечения в балках ростверка, внутрь которых подогнуты стержни арматуры сваи.
1) Выкапываем яму глубиной 900 мм 2) В центре вручную выбуриваем еще на 600 мм, диаметром 250-300 мм; 3) Бетонируем основание сваи, установив 4е арматуры диам. 10-12 мм; 4) Устанавливаем асбесто-цементную трубу диам. 200 мм; 5) Бетонируем сваю не жалея цемента, бетон М300; 6) Бетон тщательно вибрируем вручную; 7) В центре устанавливаем арматуру, на высоту 50-70 мм; длинной около 500 мм; 8) Делаем обратную засыпку песком и утепляем пеноплексом 25-35 мм, шириной 600х600 мм; 9) Глубина утепления сваи 150-200 мм; 10) После набора прочности 50% (7 дней), выполняем битумную обмазку; 11) Перед установкой бруса, монтируем еще два слоя гидростеклоизола. Свая готова.
gif
Приглашаю любителей кулинарии, домохозяек и всех желающих в группу ,,Домовница,,
У нас - только ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ - кулинария, рукоделие, советы по здоровью и домоводству, секреты садоводства и огородничества, в помощь мамам, рекомендации психолога, хитрости уюта - всё для дома и семьи. А также любимые мелодии, мультики и кино для приятного времяпрепровождения. #домострой
♡ ДОМОВНИЦА ♨ или ☼ МОЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ☆ нетhttp❤
ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ - кулинария, рукоделие, советы по здоровью и домоводству, секреты садоводства и огородничества, в помощь мамам, рекомендации психолога, хитрости уюта - всё для дома и семьи.
А также любимые мелодии, мультики и кино для приятного времяпрепровождения.
♡ ДОМОВНИЦА ♨ или ☼ МОЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ☆ нетhttp❤
♥ ВСЁ О ФУНДАМЕНТЕ.
ЧАСТЬ 3.
Фундамент является, пожалуй, главной основой при строительстве дома. Многие люди считают, что заливать фундамент нужно только в сухую погоду. Специалисты тоже расходятся в этом мнении, но, не смотря на разность суждений, заливать фундамент осенью все-таки можно, если этому делу не мешают сильные ливни. Можно ли заливать фундамент в дождливую погоду
Строители утверждают, что для заливки фундамента лучше всего подходит сырая и влажная погода, так как это способствует качественному застыванию бетона. Кроме того, можно использовать несколько приемов и материалов, благодаря которым проводить работы можно в течение круглого года (кроме дней, когда идут сильные дожди и холода).
Одним из таких способов является использование цементной смеси определенных марок, которые могут повысить влагостойкость бетона. К этим маркам цемента относятся M-600, М-500, М-450 и М-400. Эта смесь часто используется для строительства платин, мостовых опор и подобных сооружений, которые во время использования часто подвергаются сильному воздействию воды.
После заливки фундамента в сырую и влажную погоду, его необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать размывания. В процессе строительства, при выборе подходящей марки бетона, желательно обратиться за помощью к специалистам, которые помогут выбрать самый лучший вариант.
Многие люди считают, что заливать фундамент при строительстве индивидуального дома лучше осенью, благодаря чему его основание даст более надежную и естественную осадку, благодаря чему в будущем можно избежать появления трещин. Качественный фундамент является главным условием долгой эксплуатации здания.
При этом нужно учитывать не только марку бетона, но и способ заливки самого фундамента.
Если глубина и высота слишком большие, рекомендуется вести заливку непрерывно, с использованием строительного вибратора. Это позволит избежать пустот в основе, способствуя тем самым образованию более качественной монолитной массы.
При соблюдении необходимых технологий, можно добиться качественного результата и длительного срока службы здания.
http://www.mastyk.ru/1534-kak-zalit-fundament-osenyu.html
Самым ответственным моментом строительства собственного дома является заливка его фундамента. Если этап возведения постройки выполнен правильно, дом будет стоять много лет. Если допущены ошибки, перекос может образоваться в первую же весну. Дом просто «поплывет», углы просядут, стены потрескаются. Поэтому отнестись к работе нужно очень серьезно.
Выбираем, каким образом изготовить раствор, с помощью чего его залить. Понятно, что не лопатой в тележке, такой способ подойдет только для незначительного ремонта фундамента. Объем работ для заливки фундамента дома очень большой, поэтому рассмотрим использование в работе бетономешалки, миксера и бетононасоса.
БЕТОНОМЕШАЛКА В ПОМОЩЬ
Этот способ является самым трудоёмким и тяжелым. При большой площади фундамента такой вариант вам не подходит только потому, что либо фундамент получится некачественный, либо вы надорветесь и попадете в больницу. Ситуацию можно исправить, если работать втроем, вчетвером.
Если пустить в работу самую маленькую бетономешалку, имеющую небольшой объем, обычно это 50 литров, что равно 0,05 кубических метров, для заливки одного куба раствора потребуется не менее двадцати циклов работы.
Смешивание раствора займет примерно минут 5, а еще время уходит на поднос песка, цемента, щебня. Следующий этап – отнести готовый раствор, залить его и почистить ведро, тоже крадет определенные минуты. В итоге, залить один кубометр бетона возможно только за пять часов и более, и никак не в одиночку, потому что кроме всего перечисленного, бетон при заливке нужно еще уплотнять. Значит, необходима бетономешалка с большой загрузкой.
Допустим, у вас есть помощники, тогда обязательно помните, что бетономешалку и материалы для строительства нужно располагать поближе к фундаменту, а работать лучше разными ведрами и лопатами. Для сухих материалов одни емкости и инструменты, а для мокрых – другие, чтобы тратить меньше времени на очистку инструмента.
СОВЕТЫ ПО ЗАЛИВКЕ, ГОРЯЧИЙ И ХОЛОДНЫЙ ШВЫ
Как бы вы не спешили, все равно за день работу не сделать, если это не один куб. В таком случае придется заливать фундамент частями. Один из вариантов, если работа прерывается на недолгое время, на ночь, к примеру. Можно залить фундамент частично, и поместить пленочное покрытие сверху, на время, пока вы отдыхаете. А с утра пораньше смыть выступившее, так называемое, «молоко» и продолжать заливку. Такую работу называют с применением «горячего» шва потому, что раствор еще не затвердел сверху. Не прикрывать бетон пленкой нельзя, иначе сверху он застынет, а внизу нет, и получится в результате некачественный хрупкий фундамент.
Применяют и другой способ, так называемый, «холодный» шов, в том случае, если разрыв во времени сутки и более. Тогда заливают только после того, как весь первый слой отвердел, стал прочным.
Профессиональные строительные мастера считают, что заливка по частям нежелательна, влияет на качество фундамента. Но если уж случилось, что иначе залить нет возможности, то обязательно помнить следующее:
нельзя делать горизонтальные швы в тех местах, где проходят горизонтальные каркасные пруты. Арматура должна находиться в каком-либо слое, а не в месте соединения слоев;
не рекомендуется заливать горизонтально более двух слоев;
нельзя заливать тонкие слои. Если нет возможности заливать крупные порции раствора, то мелкие нужно лить так, чтобы швы получались вертикальные, а не горизонтальные, используя перегородки между слоями.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА
Каким бы образом не проводилось заливание раствора, обязательно требуется уплотнение. Целью такой операции является удаление из него пузырьков воздуха, сами они наружу выйти не смогут, а целостность бетона нарушить - запросто. Уплотнить можно двумя способами:
С применением глубинного вибратора, который вовсе не обязательно покупать, их сдают в аренду. Вибратор опускают в раствор, и за несколько минут его работы воздух вырывается на поверхность, образуя пузырьки. При работе механизм не должен задевать никаких конструкций фундамента. Действует он в радиусе до 70 м.
Без использования вибратора. Бетон уплотняют следующим образом: заливают небольшой слой раствора, и куском арматуры на очень близком расстоянии мелкими «шагами» протыкают его, а также стучат по опалубкам кувалдой.
ЗАЛИВКА БЕТОНА С ПОМОЩЬЮ МИКСЕРА
Для того чтобы фундамент получился действительно крепким, монолитным, лучше заказать миксер с бетоном в любой строительной фирме. Сразу привезут сколько нужно, избавив от лишней траты времени и тяжелых пробежек с ведрами, наполненными песком, цементом, камнями, да и готовым раствором тоже.
На заказ миксера, конечно, уйдет немало денег, но если из стоимости аренды миксера и раствора вычесть сумму, что вы потратили на песок, цемент, и другие материалы, и сумму, что потратили на их доставку, разница получится совсем небольшая.
Миксер сразу привезет до восьми кубометров бетона и вчетвером заливка фундамента займет всего несколько часов. Раствор подается по желобу длиной от одного до полутора метров. Заливать рекомендуется в разные места. Для этого проезд миксеру нужно обеспечить с разных сторон фундамента. Или делают длинный дополнительный желоб из досок, выстилая его дно линолеумом или пленками. Его переставляют в разные концы фундамента. Вариант недешевый, но пользуется спросом, ввиду того, что намного легче в работе, чем заливка с бетономешалкой.
ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ БЕТОНОНАСОСА
Очень дорогой способ, но самый качественный. Рекомендуется он для заливки совсем большой площади фундамента, или когда другие варианты не подходят, например, если нет места для строительной площадки рядом с заливаемым объектом или нет подъезда поближе для миксера. Выручит аренда бетононасоса, который с большой скоростью перекачает бетон, равномерно заполнив фундамент.
Бетононасос передвижной с раздвижной стрелой имеет бетонопровод и может подать раствор на расстояние до 50 метров. Обычно такие гиганты работают на строительстве уж совсем больших домов, а не на загородных участках.
Стационарный механизм, установленный на грузовике, больше подойдет для работы на даче. К емкости с бетоном присоединяются резиновые или стальные широкие шланги, по которым и качается бетон, это очень быстрый и самый легкий вариант заливки фундамента большого дома.
http://www.mastyk.ru/5843-variantyi-zalivki-fundamenta-.html
Проведение работ «нулевого» цикла - выполнение фундаментов до отметки чистого пола, один из самых важных этапов строительства здания. От того насколько качественно и грамотно были проведены работы при выполнении фундаментов, или фундаментной плиты зависит результаты всего дальнейшего строительства.
Как утеплить фундамент
Работы под ноль необходимо закончить до зимы, чтобы успеть защитить фундамент до наступления морозов. Состояние ноль - этап строительства здания, при котором фундамент выводится под проектную отметку. Проект и расчеты фундамента, если проект не является типовым, рассчитываются и выполняются индивидуально для каждого здания.
В документации проекта содержится техническая информация для исполнителей работ, о нагрузках, результаты анализа грунта, на котором будет стоять дом. Высота и ширина фундамента должны соответствовать расчетам, приведенным в проекте, и ни в коем случае не могут быть изменены.
Строительные работы начинаются с планировки участка – выравнивания верхнего слоя грунта и выполнения котлована под фундамент, параметры которого также должны быть в строгом соответствии с указаниями, содержащимися в технической документации к проекту.
Заливать фундамент удобнее всего сразу
Бетон для заливки фундамента</a> можно готовить на месте с помощью бетоносмесительных устройств или заказать уже готовую бетонную смесь вместе с перевозкой в миксере.
Заливать фундамент удобнее всего сразу после подготовки котлована – земля со стен котлована еще не успеет осыпаться, и вы будете избавлены от дополнительной работы по очистке траншеи. Отлитый фундамент следует покрыть полиэтиленовой пленкой, не забывая поливать не менее 7 дней. Делают это для предотвращения растрескивания и деформации бетона неравномерно высыхающего внутри фундамента и наружной его части.
Как правильно утеплить стены фундамента
Воздействие интенсивных дождей и снега в сочетании с отрицательной температурой воздуха может разрушительно влиять на плохо защищенные фундаменты. Подмоченная земля, под фундаментом схваченная морозами увеличится в объеме, а весной во время таяния льда осядет, а фундамент начнет клониться.
Это распространенная причина разрушения фундамента. В будущем это может привести к растрескиванию несущих стен и Весной, перед продолжением остальных работ, такие фундаменты необходимо укреплять. Как избежать этой дополнительной работы
Консервация фундаментов на зиму
В зимнее время вода, проникшая под изоляцию, увеличивает свой объем и разрывает блоки. Верхняя часть фундамента перед наступлением зимы покрывается матами из соломы и рубероидом или строительной пленкой, а чтобы защитное покрытие не сдвигалось его нужно закрепить лучше слоем земли, и, наконец, закрыть сам котлован. После зимы такой фундамент имеет идеальное состояние и можно продолжать строительство дома.
http://www.mastyk.ru/3571-konservatsiya-fundamenta-na-zimu-.html
В проектировании и строительстве частного дома важное место занимает вопрос энергосбережения. Эта тенденция в современном домостроении появилась несколько десятилетий назад, совсем недавно, если сравнивать со всей историей строительства зданий. Если раньше все вопросы обогрева решались увеличением интенсивности обогрева, то современное повышение цен на энергоносители, изменение сознания людей в отношении к природным ресурсам, требуют совсем других подходов в работе архитекторов и строителей.
Утепление фундамента дома — один из этапов в утеплении, но это ответственный момент. Фундамент по определению находится ниже уровня поверхности земли, это накладывает к слоям утепления дополнительные требования по влагостойкости, механической прочности, стойкости к морозному пучению грунта и защите от него основной стены. Из материалов, применяемых в утеплении, чаще всего применяют различные пенопласты: пенополистирол, пенополиуретан.
Фундамент дома с цокольным этажом
О выгоде и целесообразности планирования и строительства цокольного этажа мы уже писали в соответствующей статье. В случае нежилого этажа основное требование — теплоизоляция стен здания выше уровня цоколя и пола первого этажа. Даже при основательной их защите неизолированный цоколь будет очень «хорошим» мостиком холода и сведет на нет все усилия.
Для такого случая использования цокольного этажа выгоден вариант горизонтальной теплоизоляции под отмостками вокруг дома. Он не требует значительных земляных работ и вдобавок позволяет наименьшими затратами устроить теплоизоляцию в уже построенном здании. Кроме теплоизоляции, горизонтальная теплоизоляция из пенопласта способствует отводу поступающих снаружи обильных осадков от стены фундамента.
Каждый метр горизонтальной изоляции от стены соответствует почти такой же изоляции вглубь от поверхности. Почти, потому что надо учитывать некоторые дополнительные потери тепла через саму толщу теплоизоляции, которая целиком находится на границе среды с уличной температурой. В случае же вертикальной изоляции с увеличением глубины растет и средняя температура почвы. Если по какой-то причине невозможно предусмотреть сколько-нибудь играющую роль горизонтальную теплоизоляцию, то утеплить фундамент дома можно обычным вертикальным утеплением, но её желательно сочетать так же утеплением с внутренней стороны верней части фундамента и пола первого этажа.
Для жилого цокольного этажа желательно предусмотреть утепление плоскости пола всего цокольного этажа. Это так же может быть и случай монолитного плоского фундамента, например при слабых сыпучих грунтах, когда такой фундамент соизмерим по вложениям и трудоемкости с необходимым в таком случае гораздо более основательным, чем обычным ленточным или другим. Да и выемка грунта по всей площади нужна для постройки цокольного этажа в любом случае.
Утепляем «обычный» фундамент
В случае, если нет цокольного этажа или подвала, то в зависимости от конструкции фундамента, утепление так же возможно разными способами.
Для столбчатого фундамента лучше всего подходит утепление всего пола здания снаружи и вертикальное утепление фундамента и цоколя по периметру здания.
Для ленточного фундамента выгодно вертикальное утепление с обеих сторон фундамента. Дополнительное утепление с внутренней стороны необходимо для уменьшения потерь тепла от стен, опирающихся непосредственно на фундамент и хорошо передающих тепло друг другу. Для уменьшения таких теплопотерь можно предусмотреть в основании стен, выше уровня цоколя, слой стены с минимальной теплопроводностью. Например, это может быть слой кладки из пенобетона, керамзитобетона и т.д. В случае, если не вся стена предусматривается, допустим, из керамзитобетонных блоков, то при кладке таких стен нужно учитывать материал последующих слоев и общую итоговую нагрузку на них. Даже без сложных расчетов можно понять, что под кирпичными стенами с бетонными перекрытиями керамзитобетонный слой кладки стены может попросту не выдержать нагрузки.
Горизонтальная теплоизоляция так же уместна как основная, так и вспомогательная почти для всех конструкций фундаментов. Одно из исключений — столбчатый фундамент на болотистом основании или при высоком уровне грунтовых вод, в этом случае он будет подвержен деформациям и выталкиванию при промерзаниях и последующих оттаиваниях прилегающего влажного грунта.
При расчете вариантов расположения утеплителя нужно не забывать и про состав слоев утепления. Первым слоем, непосредственно прилегающим к стене фундамента, должен быть слой гидроизоляции. Затем идет слой непосредственно утеплителя. Следующим слоем обычно идет слой из полимерного или иного профилированного материала. За счет наличия вертикальных профилей он обеспечивает свободный отвод воды из поверхностных слоев, прилегающих к фундаменту, к дренажному слою или нижележащим поглощающим слоям почвы. Отказаться от монтажа такого слоя можно при гарантированно глубоком залегании грунтовых вод и песчаной почве, которая хорошо впитывает и пропускает воду. Последний слой — защитный, как правило, из различного геотекстиля.
Утепление фундамента дома пенопластом кроме прямой функции утепления защищает в большинстве случаев от морозного пучения грунта. За счет некоторой пластичности пенопласта в утепляющем слое он компенсирует разрушающие и выдавливающие силы. Это еще один аргумент в пользу применения утепления фундамента.
http://www.mastyk.ru/5021-uteplenie-fundamenta-doma.html
Свайный фундамент с ростверком применяется довольно часто тогда, когда возведение здания происходит на непрочном грунте, который, например, не пригоден для малозаглубленного фундамента.
Свайный фундамент применяют уже очень давно, что особенно актуально в местах, которые подвержены затоплениям.
Столбчатый фундамент имеет огромное число преимуществ, и в рядах профессиональных строителей считается самым надежным.
При сравнении свайного и столбчатого фундаментов, устройство первого гораздо легче и его стоимость ниже.
Такой фундамент обычно имеет расчет под облегченные варианты зданий, деревянные и пеноблочные.
Ростверк представляет собой балки или плиточные перекрытия, служащие для объединения свай и несущих конструкций друг с другом.
Балочный фундамент с монолитным ростверком, состоящий из бетона, который армируется в опалубку, это по сути такой же ленточный фундамент, но стоящий над землей, он заслуженно называется одним из самых долгосрочных.
Балочный фундамент выполняется при помощи высокого, повышенного и заниженного ростверка. Чаще всего применяют высокий ростверк, он находится на расстоянии около 15-ти сантиметров над землей.
Такая высота помогает избежать воздействия грунта, и выворачивания свай. Ширина между землей и фундаментом обязательно утепляется.
Повышенный ростверк устанавливается прямо на землю, исключая зазорное пространство, но для исключения воздействия на него грунта, под ним снимают слой земли на 10–15 сантиметров.
Ростверк покрывает своим основанием эту яму. Заниженный ростверк устанавливают ниже уровня почвы на пару сантиметров.
Основной расчет ростверка — это объединить все сваи в одно целое, а также распределить давление по сваям, фото-проект установки свайного фундамента с ростверком можете посмотреть ниже.
Какие сваи применяются для ростверка
Сваи применяются из железобетона, бетона, металла и очень редко из дерева.
Балочный фундамент с ростверком монтируют с набивными сваями, их очень удобно устанавливать в заранее выбуренные отверстия, технология и схема показана на фото.
Также фундамент монтируют и с инъекционными сваями – они устанавливаются в небольшие отверстия до 10-ти сантиметров с одним армирующим прутом.
Конструкция фундамента
Но бывают и альтернативные варианты, например, забивные сваи, они забиваются в почву при помощи специальной строительной техники.
Также в расчет можно взять и свайно-винтовой фундамент, он применяется тоже очень часто.
Монолитный ростверк
Чтобы сделать фундамент с монолитным ростверком, нужно сначала провести подготовительные работы и создать проект, в котором будет обозначена полная технология и схема будущего фундамента.
Верхушки свай срубаются так, чтобы осталась нужная высота, далее сооружается опалубка, по ней производится заливка монолитного ростверка, раствор необходимо укладывать ровными слоями по горизонтали по всей поверхности монолитного ростверка.
Сделать такой фундамент своими руками довольно просто, он имеет небольшую стоимость и для его возведения хватит и базовых строительных навыков, это сильно отличает свайный фундамент с монолитным ростверком от других оснований для дома.
Этапы работы происходят в таком порядке:
для начала нужно составить чертежи, на которых нужно спланировать проект будущего фундамента в разрезе, обозначить все размеры. Пример того, как производится расчет, предоставлен для обзора на фото ниже;
затем нужно пробурить отверстия для железобетонных свай;
монтируется опалубка из деревянных брусков;
для монолитного ростверка нужно выкопать желоб под заливку;
далее, бетонным раствором будет производиться заливка ростверка и свай;
готовая конструкция выстаивается в течение месяца для полного засыхания и упрочнения.
Если вы планируете строительство кирпичного дома на глинистой, болотистой или пучинистой почве, то самым надежным вариантом будет установка свайного фундамента с ростверком.
Плюсы использования набивных свай:
при работе не создаются шумы, что может обеспечить круглосуточную работу вблизи жилых зданий;
при введении свай в почву не создаются вибрации, способные повредить плотно стоящие рядом постройки;
свайный фундамент позволяет монтировать его на различную глубину при строительстве на устойчивой почве;
значительное сокращение времени строительства кирпичного дома;
небольшая стоимость материалов.
Минусы:
металлические конструкции подвержены образованию очагов ржавчины;
такой тип фундамента непригоден для установки на скальных породах грунта.
Для строительства подвального помещения нужно проводить дополнительные финансово-затратные работы.
Свайный фундамент для кирпичного дома отлично подходит в том случае если, например, грунт не может вынести высокую нагрузку.
Сваи одинаково распределяют массу будущей конструкции по лежащим глубже наиболее плотным слоям грунта.
Сверху соединение свай в единую конструкцию производится посредством ростверка, который берет на себя первичную нагрузку стен здания.
Строительство этого типа фундамента сильно сокращается расход строительных материалов, что снижает стоимость и физические затраты на работы.
Но без специальной строительной буровой установки тут не обойтись. Для кирпичного дома лучшим считается железобетонный буронабивной фундамент.
Под несущими стенами конструкции рекомендуется сделать бетонную ленту, под которой нужно равномерно распределить вертикальные столбы.
В такой конструкции вес будет распределяться равномерно: сначала на ростверк, а потом на свайные столбы.
Если вы сделаете правильную фундаментальную конструкцию для кирпичного дома, то он сможет выдержать и дополнительную нагрузку в виде возможных надстроек.
Свайный фундамент своими руками
Чтобы произвести установку свайного фундамента с ростверком, нужно для начала ознакомиться с этапами процесса работы:
для начала нужно произвести геолого-изыскательные работы;
произвести необходимые чертежи и расчет будущей конструкции;
установить сваи;
уложить ростверк;
обустроить цоколь здания.
Первым делом определяется тип почвы, особенно залегающего на глубине устанавливаемых свай.
От результатов будут зависеть такие показатели, как: длина свай, расстояние между ними и несущие способности.
Также определяются нагрузки, которые будут производиться весом постройки на свайный фундамент и почву.
Устройство и армирование фундамента и расчет ростверка будет отталкиваться именно от этих значений.
Общий вес рассчитывается исходя из:
веса всей конструкции, крыши;
нагрузок снега в зимний период;
прочие нагрузки, такие как мебель, техника, жильцы.
Этапы строительства
Перед началом монтажной работы нужна схема, также важно рассчитать размеры, произвести разметку, просчитать стоимость и необходимое количество используемого материала.
После этого начинаем бурить отверстия под сваи. Диаметр шурфа должен быть немного больше, чем диаметр устанавливаемой сваи.
Если устройство и армирование фундамента вы проводите своими руками, то обычно для бурения используют ручной земляной бур.
Глубина отверстия, сделанная таким буром, максимально составляет 5 метров, ширина около 30-ти сантиметров.
Если же, например, глубина запланирована большая, то используют моторизированную буровую установку.
Заливка свай своими руками производится таким методом: кусками рубероида оборачиваются сваи и вставляются внутрь отверстия, после этого необходимо установить металлические прутья, вполне хватит трех штук диаметром около 8 миллиметров, они скрепляются между собой.
Высота прутьев арматуры должна не доходить до ростверка на пару сантиметров. Изнутри отверстия заливаются бетонным раствором. Марка бетона используемая для заливки обычно М-200, М-250, М-300.
Обустройство ростверка может быть монолитным или сборным.
Тут также имеется ряд замечаний:
строительство своими руками ростверка не должно пересекаться с трубопроводами;
сваи не должны иметь отклонений от оси по вертикали на 5 сантиметров и более;
все зазоры и трещины должны быть заизолированы при помощи раствора бетона;
армирование ростверка также является обязательным этапом.
Перед тем как устанавливать стены своими руками, нужно уровнем проверить поверхность ростверка.
Если есть отклонения, то поверх производится стяжка бетонным слоем. После того как устройство и армирование конструкции завершено, необходимо произвести отделку цокольной части.
Утепление свайного фундамента
Несмотря на то, что современный рынок строительных товаров предлагает огромный выбор материалов, функция которых — это утепление фундаментов, люди по-прежнему делают выбор в пользу проверенных временем средств.
В частности, из-за невысокой стоимости и качества материалов. Пример тому — самый часто применяемый пенопласт, им с легкостью можно произвести утепление фундамента, используя клеящую основу.
Но пенопласт не подходит для утепления в условиях повышенной влажности, в таких условиях производят утепление водонепроницаемыми материалами.
У каждого материала для утепления имеется ряд своих достоинств и недостатков, так, выбирая метод которым будет проводиться утепление, нужно отталкиваться от множества факторов, начиная от цены и заканчивая долговечностью материала.
Также очень часто применяются следующие методы утепления:
засыпка керамзитом пазух балочного ростверка;
облицовка ростверка экструдированным пенополистиролом.
Утепление фундамента с монолитным ростверком производится только снаружи дома. Боковые стороны в этом случае выступают в роли цоколя.
Вот основные этапы в утеплении:
боковые стороны ростверка покрываются слоем битума, он защищает их от влаги;
блоки пенополистирола монтируют прямо к битумной массе, до того, как он застыл;
при помощи монтажной пены заделываются все зазоры между пенопанелями. Если утеплитель имеет систему сцепления типа шип-паз, это значительно ускоряет и облегчает процесс;
поверх теплоизоляционного слоя укладывают армирующую сетку, которая затем покрывается штукатурным слоем;
после завершения всех этих этапов фасад покрывают слоем гидроизолирующего раствора и окрашивают.
Если вы будете следовать всем правилам и советам, то технология строительства фундамента станет для вас несложной задачей.
http://www.mastyk.ru/12695-svaynyiy-fundament-s-rostverkom-.html
- Выкопать яму глубиной 900 мм
- В центре выбурить яму еще на 600 мм, диаметром 250-300 мм;
- Забетонировать основание сваи, установив 4 арматуры диаметром 10-12 мм;
- Устанавить асбесто-цементную трубу диаметром 200 мм;
- Забетонировать сваю, бетон М300;
- Бетон тщательно вибрировать;
- В центре устанавить арматуру, на высоту 50-70 мм; длинной около 500 мм;
- Сделать обратную засыпку песком и утепить пеноплексом 25-35 мм, шириной 600х600 мм;
- Глубина утепления сваи 150-200 мм;
- После набора прочности 50% (7 дней), выполить битумную обмазку;
- Перед установкой бруса, смонтировать ещё два слоя гидростеклоизола.
http://www.mastyk.ru/8596-svaynyiy-fundament-.html
Гидроизоляция фундамента любого дома — это важнейший этап строительных работ, благодаря которому строение будет надежно и качественно защищено от проникновения грунтовых вод, влаги от таяния снега и дождевой воды. Значение гидроизоляции для основания дома значительно увеличивается, если в нем планируется построить или уже возведен эксплуатируемый цокольный этаж или подвал. От качества проведенных работ зависит долговечность дома, возможность поддержания в нем необходимого сухого и теплого микроклимата, отсутствие на стенах грибка и плесени, особенно в подвале и помещениях на цокольном этаже.
Гидроизоляция фундамента своими руками – очень ответственная работа, требующая определенных знаний и навыков, но самостоятельно эту процедуру провести вполне реально, при соблюдении технологии проведения работ и учете всех особенностей участка и строения дома.
Общие правила
По существующей технологии от влаги следует защищать не только фундамент, но и следующие конструкции:
Основание конструкции фундамента
Стены и пол подвала
Цоколь
Гидроизоляционный слой любого строения должен быть без разрывов, максимально сплошным по всей поверхности. Как правило, устраивается слой дополнительной гидроизоляции со стороны конструкции здания, на которую действует максимальный гидростатический напор, или есть угроза поднятия и просачивания грунтовых вод.
Любой фундамент дома при строительстве защищают от:
подземных грунтовых вод
поверхностных вод (осадки)
От проникновения поверхностных вод строение защищает отмостка. Поверхностные воды существуют в любом регионе и на любом участке, поэтому отмостка делается всегда и всем строениям без исключения.
Подземные воды на участке есть не всегда на уровне залегания фундамента. Вопрос состоит в фактической глубине их залегания, а также в уровне сезонного поднятия. Если же уровень залегания грунтовых вод очень высокий, сезонный или постоянный, то есть выше основания фундамента, то кроме гидроизоляции необходимо сделать обязательно дренажные работы, для отвода воды от строения. Качественный дренаж позволяет снизить уровень грунтовых вод и тем самым понизить гидростатическое давление на основание дома, чего одна гидроизоляция не сможет обеспечить.
Независимо от вида фундамента и уровня залегания грунтовых вод важно учитывать их состав. В некоторых регионах встречаются агрессивные грунтовые воды, которые очень негативно влияют несущую способность и долговечность бетона. Поэтому все применяемые защиты фундаментов материалы должны иметь специальный показатель устойчивости к агрессивным средам.
Перед тем как сделать гидроизоляцию фундамента, следует также учесть тип фундамента, и особенности проведения работ по его защите.
Монолитный плитный фундамент
Фундамент из плит можно защитить рулонным рубероидом. Укладывают гидроизоляцию на фундаментную плиту сверху. Если ее поверхность основания неровная, то предварительно делают выравнивающую стяжку. Поверх гидроизоляции укладывают утеплитель, по нему делают финишную стяжку. Для более качественной защиты строения от влаги проводятся дренажные работы по водоотведению влаги от здания, а гидроизоляционный слой может укладываться до монтажа фундамента на цементно-гравийную подушку.
Сборно ленточный фундамент
Гидроизоляцию ленточного фундамента проводят несколькими способами.
1 Обмазка мастикой. Считается самым экономным вариантом, однако одновременно и самым недолговечным методом. Эта гидроизоляция зачастую в процессе эксплуатации повреждается, дает протечки, так как не может вынести сдвигающихся нагрузок. Важное условие – этот вид гидроизоляции необходимо наносить на максимально ровную поверхность, предварительно высушенную. Следует помнить, что повреждается обмазочная гидроизоляция еще при засыпке грунтом котлована при обратной засыпке, которая часто содержит строительный мусор (обломки арматуры, камни, стекла и т.п.). Снаружи защитить обмазочную гидроизоляцию можно утеплителем, рулонным геотекстилем, или прижимной стенкой, возведенной из кирпича. Но последний вариант довольно дорогой и трудоемкий.
2 Гидроизоляция рулонными материалами. Обычно для этого используется рубероид, который дороже, чем обмазочная гидроизоляция, но намного долговечнее и прочнее. По технологии ровную и сухую поверхность фундамента обрабатывают сначала горячей битумной мастикой, на которую клеят минимум два слоя рубероида с нахлестом 15-20 см.
3 Напыляемая гидроизоляция. Наносится легко и быстро с помощью специального распылителя. Легко повторяет возможные неровности фундамента, практически не нуждается в предварительной подготовке поверхности, необходима очистка от пыли и сухая поверхность. Более дорогая технология. Нуждается сверху в обязательном армировании геотекстильным материалом, который выполняет дополнительную защитную функцию.
4 Проникающая гидроизоляция. Работа с использованием материалов проникающего действия (смеси цемента, специальных добавок и кварцевого песка). Довольно дорогостоящий способ защиты фундамента.
Свайный и столбчатый фундамент
Гидроизоляцию свайного фундамента делают, как правило, по ростверку. Сами столбы и сваи гидроизолировать очень сложно, так как это занимает много времени и трудозатрат. Бетонные столбы или сваи необходимо сразу делать из бетона марки с влагостойкими добавками. Фундаменты из деревянных свай при установке предварительно обрабатывают и пропитывают защитным раствором. Следует помнить, что при обустройстве деревянного столбчатого фундамента нежелательно проводить дренажные работы по водоотведению, так как столбы из дерева, заранее обработанные, не гниют в воде, а только набирают устойчивость.
Гидроизоляция цоколя
С наружной стороны цоколь защищают обязательно, можно даже до уровня первого этажа. Дело в том, что в процессе эксплуатации зимой на отмостке может скапливаться снег. Поэтому, кроме гидроизоляции цоколь необходимо сверху облицовывать влагостойкими и морозоустойчивыми отделочными материалами.
Использование качественных материалов и соблюдение технологии при проведении работ по гидроизоляции станут гарантией надежности и долговечности всего строения.
http://www.mastyk.ru/1621-gidroizolyatsiya-fundamenta-svoimi-rukami.html
В грунте постоянно присутствует влага и при закладке фундамента это негативно сказывается на его характеристиках. Основными методами гидроизоляции считаются: промазка мелких пор и трещин фундамента жидким битумом (жидким стеклом) и после проклейка листами технониколя. Битум продается в брусках, растопить его в любой железной емкости с добавлением отработанного масла (масло берут от дизельного или бензинового двигателя), которое придет битуму эластичные свойства, например, чтобы не потрескался от мороза.
Гидроизоляция фундамента
Из недостатков можно выделить: долго растапливается, быстро засыхает без подогрева, вредные для здоровья испарения (нужны средства защиты), по прошествии нескольких лет теряет свои качества и покрывается трещинами, снова промазать не получится, т.к. фундамент засыпан землей. Но наука не стоит на месте и поэтому лучше воспользоваться жидким стеклом, которое со временем не теряет свои качества, но и себестоимость фундамента увеличивается.
Листы технониколя проклеивают газовой горелкой, начиная сверху, надо постоянно его проглаживать, чтобы между фундаментом и листом не было воздуха. Огонь не следует подносить слишком близко, оптимальное расстояние 20-30 см. Затем стыки листов необходимо промазать битумной мастикой.
Теплоизоляция фундамента
При подборе теплоизоляционного материала экономить не нужно. Выполняют теплоизоляцию либо пенополистиролом (он же пенопласт) или пеноплексом (полистирол в виде пены).
Если для утепления применяется экструдированный пенополистирол, фундамент очищают от комков грязи и мусора, выравнивают при необходимости, затем наносится гидроизолирующий слой и накладываются листы пенопласта. Но пенопласт, при сравнительной дешевизне, имеет ряд недостатков: слабая механическая устойчивость (легко крошится и теряет форму), чувствителен к ультрафиолетовым лучам, горючесть (выделяет ядовитые пары).
Пеноплекс при стоимости в полтора два раза больше пенопласта имеет значительные преимущества: высокие теплоизоляционные свойства, прочность, простота монтажа (зарубки по периметру для лучшей состыковки), нулевое водопоглощение, экологичность и безопасность. При помощи экструдированного пенополистирола устраивают утепленный фундамент, так называемая утепленная «шведская плита», применимая ко всем видам грунтов.
В отличии от пенопласта, который наклеивают на фундамент, пеноплекс монтируют с помощью специальных дюбель-гвоздей (зонтики), отверстия сверлят по четырем углами и один-два в центре. После монтажа все отверстия заделываются акро-клеем и обязательно дают высохнуть, при солнечной погоде не менее 5-7 часов.
Утеплить фундамент снаружи можно еще одним способом - керамзитом. Копается траншея на всю высоту фундамента, шириной не менее 80-100 см, засыпается керамзит, сверху слой земли или песка. Слой керамзита необходимо сделать достаточно толстым, т.к. он обладает небольшим теплоизоляционным свойством.
Климат и температура в России настолько непредсказуемы, что утепление и гидроизоляция фундамента нужна в любом случае.
http://www.mastyk.ru/6055-uteplenie-i-gidroizolyatsiya-fundamenta.html
Фундамент может потерять прочность по нескольким причинам:
- старость;
- некачественные материалы;
- низкое качество строительных работ.
Основной дефект фундаментов - неравномерное проседание. Внешне это выражается в появлении трещин различной формы и различного направления как на самом фундаменте, так и на стенах дома, различные перекосы самого дома. В зависимости от конструкции дома и типа фундамента, причинами могут быть:
1. Неправильно выбранная глубина заложения фундамента. Исправить этот дефект очень трудно, а иногда невозможно вообще. Если же проседание незначительно, можно произвести подсыпку грунта но всему периметру фундамента, тем самым искусственна увеличить глубину заложения.
2. Подъем грунтовых вод трудно предвидеть, но исправить возможно, устроив дренажные системы или посадить такие сорта растений, которые эффективно отбирают влагу из почвы. Дренажные системы лучше всего закладывать одновременно с фундаментом.
3. Неравномерная нагрузка на фундамент со стороны строения. Например, когда основной дом гораздотяжелее, чем веранда. Если дом уже построен, то, чтобы избежать дальнейшей деформации, необходимо разделить фундаменты веранды и дома. Для этого проложить между фундаментами доски, пропитанные битумом.
4. Увеличение нагрузки на фундамент за счет над
стройки верхних этажей:
- за счет неправильной оценки возможностей уже существующего фундамента. Устранение данного дефекта обойдется владельцу дома в приличную сумму и это при том, если обстоятельства позволят провести усиление фундамента путем увеличения несущей площади фундамента;
- неправильно оценена несущая способность грунта, увеличить ее можно за счет проливки грунта под фундаментом "цементным молоком".
5. Недостаточная прочность материалов для фундамента или потеря прочности со временем.
Для кирпичных фундаментов, сложенных на известковом растворе, со временем характерно нарушение сцепления раствора с кирпичом (попадание внутрь фундамента влаги, промерзание, нагрузка на фундамент).
Необходим капитальный ремонт, замена на новый. Чтобы это осуществить, нужно разгрузить старый фундамент путем переноса веса дома на временные опоры. Временными опорами служат деревянные брусья. Их располагают рядом со старым фундаментом и посредством стальных балок переносят нагрузку дома на деревянные брусья.
Способы защиты фундамента от воздействий морозной деформации грунта
1. Подошва фундамента на пучинистых грунтах должна быть ниже уровня промерзания грунта.
2. Внутри фундамента должен быть заложен арматурный каркас, препятствующий разрыву.
3. Боковые поверхности фундамента тщательно выравниваются для уменьшения сцепления с грунтом (хорошо покрыть слоем битума).
Это полезно знать
Ошибкой застройщиков является убежденность, что чем глубже заложен фундамент, тем он надежнее. Это не совсем так. Даже если силы и не будут действовать на подошву фундамента, расположенную ниже зоны промерзания грунта, то напряжения в этой зоне могут оказаться столь значительны, что способны вытащить фундамент вместе с промерзшим грунтом или оторвать верхнюю часть от нижней.
http://www.mastyk.ru/1835-defektyi-fundamentov-i-sposobyi-ih-ustraneniya.html
Треснул фундамент — что делать, такое случается и расстраиваться по этому поводу не стоит! Лучше засучите рукава и принимайтесь за исправление ошибок, допущенных при строительстве или проектировании основания.
Ну а мы, кроме самого искреннего сопереживания вашему горю, можем предложить достаточно подробную инструкцию, следуя которой можно избавиться от трещин в фундаменте, что предотвратит дальнейшее разрушение дома.
Трещины в фундаменте дома, в большинстве случаев, появляются из-за просчетов архитекторов, перегрузивших ростверк. Кроме того, некоторые трещины являются следствием нарушений строительных технологий, используемых при сооружении фундамента.
Например, классическая ошибка – пренебрежение армированием кладки – приводит к неравномерному распределению нагрузки на почву и проседанию грунта. В итоге, лопается и сам фундамент, и несущие стены строения.
Но, если между первым и вторым слоем кирпича проложить 4-милимтеровою проволоку, повторив эту операцию в верхних слоях кладки (с шагом в три ряда), то трещин уже не будет ни в стене, ни в цоколе.
Аналогичный совет можно дать и по поводу армирования перекрытий оконных и дверных проемов. Ряд кирпича, которым перекрывают проем, следует усилить все той же 4-миллиметровой проволокой. Иначе трещина пойдет не только вверх, но и вниз, впоследствии расколов еще и цоколь.
Еще одна причина появления трещин – близкое соседство строительных материалов с разной плотностью, например, кирпича и железобетона или кирпича и дерева. Такие соседи имеют совершенно разные физические свойства, поэтому, при промерзании или насыщении влагой одного материала, второй может треснуть, прямо по границе соприкосновения кирпича с бетоном или кирпича с деревом. Поэтому, дабы не треснул фундамент дома, постарайтесь избегать подобного соседства или армируйте горизонтальные швы в соседних слоях кладки.
Кроме того, в группе риска находятся все ступенчатые фундаменты, обустраиваемые с перепадом высот ростверка. И фундаменты, и кирпичный цоколь, который встраивается между ленточной заливкой основания и балочным ростверком – при проседании верхней или нижней балки цокольная кладка просто лопнет.
Фундамент дал трещину — что делать
Если ваши меры предосторожности не сработали и ваше основание, все же, дало трещину, то вам придется заняться устранением данного дефекта. Причем ремонтные работы нужно выполнять безотлагательно, буквально на следующий день после обнаружения первых трещин на цоколе или в стеновой кладке.
Ремонт треснувшего фундамента производится путем укрепления стены фундамента или укрепления слоя опорного грунта. В редких случаях может потребоваться капитальный ремонт основания, с полной заменой опорных элементов и частичной заменой элементов ростверка.
Что нужно делать без промедления
Срочная реанимация фундамента начинается с осмотра тела основания. При этом нужно, на основе визуальных данных, принять решение о применении той или иной технологии Треснуло основание кирпичного домаремонтных работ.
Ведь если трещины образовались в верхней части и еще не добрались до низа, то нужен один способ лечения фундамента. Ну а если трещины пошли от нижней части, то необходима совершенно другая технология.
Кроме того, было бы неплохо заказать профессиональную оценку характеристик грунта. Но эта работа делается не сразу. Поэтому, если ваш приоритет — скорость, то от геологических изысканий придется отказаться.
Как укрепить треснувший фундамент
Укрепление фундамента можно реализовать путем усиления основы, внедрением в тело фундамента армирующей сетки или подкладыванием под подошву дополнительных свай (опор).
Альтернативная методика заключается в увеличении толщины основания или монтаже поверх трещин укрепляющих стяжек и теплоизолирующих панелей. Вы просто нарастите фундамент, тем самым увеличивая его несущую способность.
Кроме того, для борьбы с трещинами можно использовать технологию укрепления опорного грунта – почвы под фундаментом. Путем реализации особых операций можно добиться уменьшения уровня грунтовых вод и сокращения глубины промерзания грунта. В итоге увеличится несущая способность грунта, и основание перестанет проседать вглубь почвы.
Устранение трещин в основании ленточного типа
Для лечения ленточного основания используют следующий набор восстановительных технологий: во-первых, укрепление основания буронабивными сваями, во-вторых, укрепление грунта дренажной системой, в-третьих, укрепление грунта обустройством теплоизолирующей отмостки.
Сваи, инсталлируемые под подошву в виде перекрещивающейся Х-образной опоры, удержат ленту фундамента от проседания в грунт. Дренаж увеличит глубину залегания грунтовых вод, сокращая амплитуду деформации пучения грунта. Теплоизоляционная отмостка уменьшит глубину промерзания почвы, а то и вовсе нивелирует этот процесс, препятствуя самой возможности проседания фундамента.
http://www.mastyk.ru/10013-chto-delat-esli-tresnul-fundament.html
Винтовыми фундаментными сваями называются стальные трубы с антикоррозионной поверхностью, которые имеют на конце лопасть в форме винта. В данной статье будут рассматриваться типы, плюсы и минусы винтовых свай.
Типы
Сварные
У свай сварного типа окончание в виде конуса с приваренными к нему лопастями.
Литые
Литые сваи имеют монолитную конструкцию (цельный наконечник), срок службы такой винтовой фундаментной сваи выше, чем у сварной.
Комбинированные
В комбинированных сваях конус сваи производится методом литья, а потом с помощью сварки к нему крепятся лопасти.
При выборе винтовых свай следует обратить внимание на точность изготовления и качество металла. Положение винтовой лопасти по отношению к оси сваи должно быть строго перпендикулярно.
Также стоит обратить внимание и на диаметр, так как он отвечает за несущую способность винтовой фундаментной сваи. В случае постройки забора можно использовать трубы диаметром до 7,5 см. Если требуется установить здании из не тяжелых материалов подойдут сваи 9 см и больше. Если же строится полноценный дом, то потребуются винтовые сваи диаметром от 10 до 14 см.
винтовые сваи под фундамент
Монтаж винтовых свай под фундамент требует специальных расчетов, однако данная технология самая не сложная по исполнению. Установка осуществляется в ручную или с помощью специализированной техники. Трубу устанавливают в почву и заливают бетоном, далее устанавливают наголовник и на всю конструкцию наносят состав для защиты от коррозии.
Плюсы винтовых свай
Минимум мусора в строительной зоне.
Срок установки - от одного дня.
Строительство можно начитать сразу же после монтажа свай.
Монтировать винтовые фундаментные сваи можно даже в промерзшую почву, что позволяет начать строительные работы в любое время.
Нет надобности заранее подготавливать территорию, где будет проходить стройка, ландшафт останется нетронутым.
Нет проблем в стройке на неровных поверхностях. Трубы можно выбрать разной длины, достигая таким образом единого горизонта на поверхности.
Если почва для постройки текучая или слабая, то винтовые сваи легко проходят сквозь нее и закрепляются в устойчивом слое грунта.
Когда есть возможность установить винтовые сваи без техники, то пригодится лишь физическая сила и специальный ключ.
Винтовые сваи можно наращивать, укорачивать, демонтировать и реставрировать.
Если сравнивать все плюсы и минусы, винтовые сваи наиболее экономичный вариант по сравнению с другими видами фундаментов.
Минусы винтовых свай
Постройка с использованием винтовых свай под фундамент не имеет подвала.
Так как основной материал металл, то минусом винтовых свай является коррозия. Следует заранее проконтролировать качество защитного слоя свай.
Если территория строительства располагается на скалистой местности, то придется воспользоваться специализированной техникой. В ручную установить сваи будет невозможно.
http://www.mastyk.ru/4619-vintovyie-fundamentnyie-svai-plyusyi-i-minusyi.html
Армирование ленточного фундамента.
Главная задача фундамента состоит в передаче нагрузки здания (сооружения) на грунт. Очевидно, что бетон в фундаменте будет испытывать внутреннее усилие на сжатие – сверху давят стены, снизу отпор грунта. Бетон, в отличие от арматуры, на сжатие работает очень хорошо. Так зачем в ленточном фундаменте применяется армирование
Зачем нужна арматура в ленточном фундаменте
В процессе эксплуатации здания неизбежно возникает осадка. Грунт под подошвой фундамента в условиях давления сверху уплотняется. Чем выше давление, тем сильнее происходит уплотнение. В том случае, если оно строго равномерно по всей протяженности ленточного фундамента, опасные внутренние усилия в фундаменте не возникают.
На практике такая ситуация встречается крайне редко. Не симметричность форм и нагрузок обуславливает неравномерное давление. С целью снижения неравномерности осадки в пределах одного здания обычно применяют фундаментные ленты разной ширины. Больше нагрузка – больше ширина. Но даже в этом случае полностью уравнять значения давлений под подошвой фундамента невозможно.
Кроме того, нельзя поручиться за абсолютную идеальность основания фундамента (грунта). Различные включения в грунтовой толще также формируют неравномерность осадок. Негативное влияние оказывает и неравномерная влажность. Протечка водонесущих коммуникаций, отсутствие отмостки с одной стороны, вероятность появления различных пристроек (дополнительная нагрузка дает дополнительную осадку) – всё это формирует неравномерность осадок.
Условно говоря, поверхность грунта под лентой фундамента стремится стать «кривой» по вертикальному направлению. Наиболее опасными участками становятся углы, а также места со значительными перепадами нагрузок (например, при переменной этажности, наличии колонн, дополнительно нагруженных пилонов и т.д.). Такая ситуация формирует в фундаментной ленте дополнительные внутренние напряжения в виде поперечных сил и изгибающих моментов. Для их восприятия в тело фундаментов вводят арматуру, так как без неё появятся трещины не только в ленте, но и в стенах.
Какая арматура нужна для фундамента
По материалу арматуру разделяют на два вида – стальную и композитную. Последняя появилась сравнительно недавно и, обладая рядом недостатков (как и преимуществ), на сегодняшний день редко применяется в частном строительстве.
Стальная арматура подразделяется на стержневую и проволочную. Для армирования ленточного фундамента применяется стержневая арматура периодического профиля в качестве основной (рабочей, ещё говорят «продольной») и гладкая в виде дополнительной (поперечной).
Рабочая арматура должна иметь хорошее сцепление с бетоном для обеспечения совместной работы. Такую арматуру делают с периодическим профилем, разделяя её на классы по прочности. По ГОСТу времён СССР для частного строительства применяется арматура класса A-III или её аналог по современному ГОСТу - A400. В качестве поперечной арматуры применяют гладкие стержни класса A-I или её современный аналог A240. Арматура по современному ГОСТу отличается несколько изменённым профилем (серповидный). Принципиальных отличий между ними нет.
Конструктивные требования к ленточным фундаментам и их армированию
В виду некоторой непредсказуемости степени неравномерности осадки точный расчёт требуемого диаметра для ленточного фундамента едва ли возможен. Поэтому за десятилетия строительства и эксплуатации зданий были выработаны конструктивные требования к армированию ленточного фундамента.
Диаметр рабочих стержней принимается не менее 12мм.
Рабочие (продольные) стержни объединяются в пространственные каркасы посредством поперечной арматуры методом сваривания или вязания.
Количество продольных стержней в каркасе не менее четырех (обычно шесть).
Шаг поперечного армирования назначается в пределах 200-600мм. Диаметр стержней 6-8мм.
Толщина ленточного фундамента обычно принимается равной 300мм.
Уязвимые места в углах и Т-образных пересечениях усиливаются арматурными вутами или лапками. Их диаметр принимается равным диаметру продольных стержней.
Схема армирования ленточного фундамента. Продольное стыкование рабочей арматуры. Армирование углов.
Схему армирования ленточного фундамента рассмотрим на примере одноэтажного дома с мансардой размером в плане 10x6м.
Продольное армирование выполнено шестью стержнями арматуры класса A-III диаметром 12мм. Поперечное – хомутами из арматуры класса A-I диаметром 8мм. Шаг хомутов принят в области углов и Т-образных пересечений 200мм, в остальных местах 600мм.
Углы и места Т-образных пересечений усилены угловыми и диагональными вутами из арматурных стержней класса A-III диаметром 12мм. Нахлест вут в области примыкания к продольным стержням принят 50 диаметров (50х12мм=600мм)
http://www.mastyk.ru/3208-poleznaya-informatsiya-zachem-kak-i-kakoe-kolichestvo-armaturyi-potrebuetsya-dlya-armirovaniya-lentochnogo-fundamenta-.html
Сегодня технология винтовых свай активно применяется в гражданском строительстве при возведении деревянных домов, домов по каркасно-модульной технологии, домов из газобетона, кирпича и пеноблоков, ограждений, пирсов, причалов, для возведения мостов и прокладки линий электропередач, трубопроводов и нефтепроводов, а также для других сооружений на различных грунтах, за исключением скалистой породы
Современная винтовая свая представляет собой металлическую заостренную трубу с приваренной лопастью специальной конфигурации. К противоположной стороне сваи приваривается оголовок, на котором фиксируется основа будущего объекта.
Перед возведением фундамента с применением винтовых свай первоначально, исходя из расчетной нагрузки на проектируемый фундамент, рассчитывается количество свай и их диаметр, а также — расстояние между ними в соответствии с характеристиками провисания материала ростверка (напр.: СНиП II-23-81 (1990) Стальные конструкции и т.д.). При расчетах учитывается тип грунта (По СП 24.13330.2011 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ) и глубина его промерзания. Если длины винтовой сваи недостаточно, то её наращивают до необходимых размеров. В настоящее время выпускаются винтовые сваи длиной до 11,6 м цельной конструкции. При установке все сваи завинчиваются на определенную глубину с соблюдение всех технологических правил установки винтовых свай. Полость сваи бетонируется (достаточно марки М300). Для увеличения несущей способности возможно применение армированной кассеты (вставки). В зимний период применяют присадки. Для создания единой и целостной конструкции винтовые сваи между собой скрепляются в зависимости от вида постройки: швеллером, брусом, первым венцом деревянного дома, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой. Сварочные швы, возникающие при установке оголовка и швеллера, обязательно покрываются специальным составом на основе эпоксидной смолы или эмали с целью предохранения от коррозии во влажной среде.
http://www.mastyk.ru/4387-tehnologiya-vintovyih-svay.html
В зависимости от сложности грунтов и ландшафтных решений в загородном строительстве довольно часто требуется установка винтовых свай на глубину более 10 метров.
Сваи
Технически сразу установить десяти-, а то и двадцатиметровую сваю, конечно, не представляется возможным. Да и производственный процесс не предусматривает изготовление свай такой длины. Поэтому сваи доставляют отдельными секциями по 6 метров: непосредственно саму сваю с винтом и, для ее наращивания, трубы такого же диаметра со специальным замком. При наращивании приваривается кусок трубы большим диаметром, чтобы можно было дополнительную трубу надеть на уже вкрученную сваю.
Сам процесс начинается с установки в грунт сваи с винтом до определенного размера. Обязательно нужно следить за тем, чтобы она вошла строго по уровню, иначе наращенные отрезки сваи могут серьезно отойти от заданных параметров монтажа. Отрезается часть сваи с ключом для забуривания в грунт, и на сваю надевается посредством замка следующая 6 метровая часть. Место схождения ключа и сваи хорошо обваривают сваркой по кругу. Очень важно, чтобы сварочный шов был цельным и прочным, иначе при вкручивании сваи приваренную часть может оторвать. После сварочный шов зачищают, окрашивают специальным антикоррозийным покрытием и гидроизолируют.
Процесс гидроизоляции делается в несколько этапов. После окраски места стыковки сваи и наращенной трубы хорошо прогревают горелкой. На нагретое место накладывают специальный гидроматериал, который от высокой температуры становится эластичным и немного плавится, что дает ему возможность хорошо прилипнуть к месту шва. Все это еще раз обрабатывают горелкой, дают остыть и вкручивают. Если требуется более глубокое проникновение сваи, то с третьей частью проделывают все тоже самое. После установки внутрь сваи заливают раствор цементно-песковой смеси, делают армирование, надевают оголовок подходящего диаметра (все согласно обычным стандартам монтажа).
Наращивание свай
ПРИ НАРАЩИВАНИИ СВАЙ ОЧЕНЬ ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ 5 ОСНОВНЫХ МОМЕНТОВ:
Осуществить вручную монтаж сваи длинной 10 и более метров не возможно (используется только механизированный способ)
Свая должна входить строго вертикально по уровню
Сваи обязательно должны быть хорошего качества, в данном случае мы рекомендуем технологию Астер®
Качество сварки должно быть на очень высоком уровне
Гидроизоляция обязательна, так как она защищает место шва от коррозии.
Очень важная деталь в производстве свай для наращивания — это установка усилителя на ключ сваи, чтобы при монтаже ее корпус не разорвало от высоких нагрузок. Для этого возле отверстия для установки бура дополнительно наваривается кусок прутка.
При соблюдении всех указанных выше моментов, фундамента надежнее просто не найти. Широкие лопасти, находящиеся на глубине, скажем, 20 метров дают равномерное распределение нагрузки на грунты от тяжести постройки. Бетонный фундамент на такую глубину заливать никто не станет, и обойдется это просто в астрономическую сумму. Свайно-винтовой же фундамент на данных позициях занимают лидирующее положение. Это не так дорого в экономическом плане, быстро (всего 1-2 дня) и надежно в условиях сложных грунтов (высокий уровень грунтовых вод, перепад высот, торф).
http://www.mastyk.ru/3138-naraschivanie-vintovyih-svay-.html
В зависимости от типа свай и конструкции ростверка выбирают технологию его устройства. При сваях из бетона и железобетона ростверки выполняют из сборного и монолитного железобетона.
При забивных сваях, головы которых часто оказываются на разных отметках, перед усфойством ростверка выполняют трудоемкие операции по выравниванию голов свай (срубают бетон, режутарматуру и др.). Срезают бетон обычно с помощью пневматических отбойных молотков. Более эффективно применять для этих целей установки для срубания свай, состоящие из жесткой замкнутой станины, подвижной рамы, съемных зубьев и гидродомкрата с поршнем.
Сваи при погружении иногда отклоняются в плане до 50 мм. При многорядном или кустовом расположении свай эти отклонения не вызывают осложнений при устройстве ростверков. Если же имеется однорядное расположение и часть сечения сваи выходит за границы ростверка, то необходимо устраивать специальный выступ, что практически возможно выполнить при ростверке из монолитного железобетона.
При подготовке голов набивных свай к устройству ростверков проверяют верхнюю поверхность по нивелиру и при необходимости выравнивают опорную поверхность свай с помощью бетонной смеси или цементного раствора.
Балки сборного железобетонного ростверка устанавливают на выравнивающую подсушку из песка (шлака) от угла здания по захваткам. Элементы сборногоростверка со сваями сопрягаются путем замоноличивания отверстий трапецеидального сечения в балках ростверка, внутрь которых подогнуты стержни арматуры сваи.
http://www.mastyk.ru/1617-tehnologiya-ustroystva-rostverkov.html
1) Выкапываем яму глубиной 900 мм
2) В центре вручную выбуриваем еще на 600 мм, диаметром 250-300 мм;
3) Бетонируем основание сваи, установив 4е арматуры диам. 10-12 мм;
4) Устанавливаем асбесто-цементную трубу диам. 200 мм;
5) Бетонируем сваю не жалея цемента, бетон М300;
6) Бетон тщательно вибрируем вручную;
7) В центре устанавливаем арматуру, на высоту 50-70 мм; длинной около 500 мм;
8) Делаем обратную засыпку песком и утепляем пеноплексом 25-35 мм, шириной 600х600 мм;
9) Глубина утепления сваи 150-200 мм;
10) После набора прочности 50% (7 дней), выполняем битумную обмазку;
11) Перед установкой бруса, монтируем еще два слоя гидростеклоизола. Свая готова.
домохозяек и всех желающих
в группу ,,Домовница,,
http://ok.ru/domovnicca
У нас - только ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ -
кулинария, рукоделие, советы по здоровью и домоводству,
секреты садоводства и огородничества,
в помощь мамам, рекомендации психолога,
хитрости уюта - всё для дома и семьи.
А также любимые мелодии, мультики и кино
для приятного времяпрепровождения.
#домострой