Важность фундамента в деле построения крепкого и надёжного дома интуитивно понимает даже новичок. Само слово «фундамент» часто используют вне строительного контекста, чтобы обозначить главную, основополагающую часть чего-либо.
Какой фундамент лучше подойдёт для частного дома
Фундаменты бывают разные, но каждый из них преследует одну цель: правильно распределить вес строения на несущий его грунт. В зависимости от нескольких важных параметров, таких как: вид грунта, глубина грунтовых вод, высота и вес возводимого здания, наличия в нём определённых элементов (например, колонн), выбирается наилучшим образом подходящий тип: ленточный монолитный столбчатый свайный Также фундаменты различаются по используемым материалам: кирпичные, бутовые, бутобетонные, кирпичные на бутобетонном основании. Сказать, что какой-то из них бесспорно лучше остальных, нельзя. Всё определяется конкретным набором характеристик того места, где вы решили возвести ваш дом.
Ленточный фундамент
Начать стоит именно с него, как с самого распространённого типа фундамента. Сегодня часто можно услышать мнение о его ненадёжности, о том, что он начинает крошиться уже через двадцать лет эксплуатации. Отчасти это правда, но такое мнение справедливо в большей степени по отношению к тем фундаментам, которые были заложены четверть века назад, и теперь потребовали ремонта и обновления. Но современные технологии позволяют создавать куда более долговечные ленточные фундаменты, которые вам не придётся подливать через такой короткий срок. Кроме того, надёжность и прочность ленточной конструкции, как и его конечная стоимость, во многом определяются материалами. Особенность ленточного фундамента заключается в том, что он выстраивается по всему периметру будущего дома, как внешних стен, так и внутренних (отсюда и название). Начинается всё с разбивки на местности осей фундамента при помощи теодолита, геодезического измерительного прибора. Потом роют траншеи, утрамбовывают и насыпают стандартную песчаную подушку. Основание ленточного фундамента выстилают рубероидом, он будет предотвращать утечку цементного молока. Затем следует монтаж каркасов из арматуры и опалубки, потом непосредственно залив фундамента. Опалубку в конце убирают. Такой фундамент – это классика, он обладает довольно усреднёнными характеристиками универсальности, качества и стоимости.
Монолитный фундамент (плита)
Проблемным грунтам часто «прописывают» такой тип фундамента за его надёжность и универсальность. Почва пучинистая, просадочная или, может, с высоким уровнем грунтовых вод Монолитный фундамент справится с ней, и позволит расположить на таком грунте не только небольшую избушку, но и крупное строение, величественное и тяжёлое. Устроен он следующим образом. В вырытом и хорошо утрамбованном котловане в три слоя укладывают: песок, гравий, гидроизолирующий материал. Прямо на гидроизоляционный слой заливается бетон, но сперва тонким слоем. Следующий этап – укладка арматуры, а потом уже следует окончательная закачка бетонного раствора. Кроме универсальности, монолитный фундамент славится также своей надёжностью и долговечностью, если верно выдержана технология его «приготовления». Он способен выдержать высокие весовые нагрузки, и оставляет некоторое пространство для маневра на случай внезапных изменений в строительном проекте. А вот чем не может похвастать монолитный фундамент, так это низким бюджетом. Как и всё прочное и надёжное в этом мире, он стоит дорого. Кроме того, монолитный фундамент может доставить немало проблем в случае, если ландшафт слишком рельефный — он предпочитает ровную и предсказуемую местность.
Свайный фундамент
Домик на сваях ассоциируется у нас в первую очередь с водоёмами. Дом на берегу озера, а то и прямо над водой, пирсы и причалы – эти сооружения действительно не обойдутся без свайного фундамента. Он приходит на помощь там, где иные решения бессильны. Однако, их применяют отнюдь не только на «открытой воде», но также и в местности, где просто высок уровень грунтовых вод. Самый популярный на сегодняшний день вид свайного фундамента: свайно-винтовой. Он технологичен, быстро собирается, имеет огромный диапазон различных решений и оснований, качественен и… весьма недешев. Зато смонтировать такой фундамент можно всего за пару дней, при условии, что монтажом будут заниматься профессионалы, и вы очень скоро получите качественный и надёжный фундамент. Существуют и варианты подешевле. Самый недорогой свайный фундамент: буронабивной, но с ним часто возникают трудности, если приходится работать с высокими грунтовыми водами. Чуть дороже будут свайные фундаменты ТИСЭ, ТИСЭ-Ф плуговой. Эти свайно-ленточные конструкции также часто используются там, где это удобно.
Столбчатый фундамент
Этот вид – самый простой, самый недорогой, и потому ненадёжный. Он выглядит, как отдельные каменные или даже деревянные опоры, вбитые под стены дома. Применение его оправдано лишь для лёгких конструкций. В вашем доме не должно быть ни цокольного этажа, ни подвала, если вы решите поставить его на столбчатый фундамент, также распрощайтесь с идеями о доме из тяжёлых материалов. Лёгкий дом из дерева может выстоять на таком фундаменте, при условии надёжного грунта, не подверженного пучениям и прочим подвижкам. Неоспоримым преимуществом столбчатого фундамента является его цена, скорость возведения и простота использования. Фундамент действительно очень дорог, часто его цена достигает более четверти стоимости всего дома. Но пытаться сэкономить на нём – верх недальновидности и крайне неблагоразумное поведение. Следует помнить, что, к примеру, неправильно покрытая крыша может привести к необходимости переделывать по новой только её, а вот неправильно заложенный фундамент может вылиться в худшем случае в стоимость всего дома, всех потраченных на него материалов, всего времени и всех денег.
Для сооружения вправду крепкого, высококачественного и долговременного фундамента не обойтись без использования в нем арматуры. Ее тип, также количество и метод, по которому она должна размещаться в фундаменте, зависит впрямую от самого возводимого основания того либо другого сооружения.
Фундамент в свою очередь также может быть очень различным: ленточным, столбчатым либо сплошным, также зависеть от величины грядущего строения и от грунта, в каком он будет находиться. Сколько арматуры нужно на фундамент Для того, чтоб верно высчитать количество арматуры, которая пригодиться для определенного типа фундамента, сначала необходимо составить проект. Конкретно он станет не только лишь залогом удачного строительства, да и уменьшит денежные издержки. При строительстве ленточного фундамента принято использовать арматуру поперечником 10-12 мм, которая закладывается в два пояса, меж которыми привариваются либо прикручиваются дополнительные прутки. 1-ый (нижний) пояс при всем этом не должен касаться поверхности земли, а сверху арматура не должна выглядывать. Слой защиты бетона должен быть более 2 см. Сколько арматуры нужно на ленточный фундамент Проанализируем количество нужных прутков арматуры на примере ленточного фундамента квадратной формы, сторона которого будет составлять 10 м с одной несущей стенкой посредине, тогда общая его длина будет равна 10х4 10 = 50 м. В качестве примера возьмем ширину основания в 40 см. Для сотворения крепкого фундамента необходимо уложить 3 прутка арматуры. Так как фундамент обязан иметь 2 пояса, то будет нужно 6 прутков. Таким макаром, на одну сторону (ленту) фундамента необходимо затратить 60 м. Не считая этого, следует подсчитать количество поперечин. Если ячейка имеет длину 50 см, то, например, размер прутка будет составлять 30 см (не должен касаться опалубки). Означает, на одну сторону фундамента необходимо будет приобрести 90 м арматуры (60 30). Так как рассматриваемое основание имеет 5 лент, то получаем итог в 450 м. Потом приобретенное количество умножаем на цена 1 м арматуры и подсчитываем предстоящие расходы. Сколько арматуры нужно на плитный фундамент Для сотворения площадки употребляют сплошной фундамент, который имеет форму плиты. До того как приступить к заливанию фундамента, следует насыпать слой песка и щебня, который сверху покрывается достаточно узким слоем раствора. Уже конкретно на него (после полного затвердевания) начинают раскладывать арматуру. В большинстве случаев используют прутки сечением в 12 мм. Размеры ячеек при всем этом составляет около 20 см. В этом случае также используют 2-хпоясную систему установки арматуры. Высчитать цена всей арматуры можно по таковой схеме. Если размере плиты 10х10 м, то на 1 м погонный пригодится 5 прутков, а на 10 м – 50 штук. Также следует учитывать еще 50 штук поперечных прутков. Таким макаром, получаем на 1 пояс 50 штук. В итоге того, что необходимо сделать 2 пояса арматуры, то, соответственно, необходимо приобрести 100 прутков по 10 м. Сколько арматуры нужно на столбчатый фундамент Для сотворения столбчатого фундамента нужна арматура поперечником 10-12 мм, которая устанавливается в вертикальном положении на расстоянии меж стержнями 10- 15 см. Например, на 1 столб, необходимо 4 прутка, которые располагаются умеренно по всему периметру. Чтоб подсчитать нужное количество арматуры, необходимо знать число всех столбов, которое непременно указывается при составлении проекта возводимого сооружения. Цена арматуры в таком случае рассчитывается умножением цены 4 прутков на количество столбов. Малое количество прутков арматуры в квадратном столбе 4 шт, в круглом 3 шт. Длина прутков находится в зависимости от глубины заложения фундамента и рассчитывается персонально для каждого дома.
Арматурный каркас в обязательно порядке заливается в фундамент абсолютно любого типа. Надежность и долговечность основания здания от этого элемента зависит напрямую. Поэтому вопрос о том, какую именно арматуру стоит использовать для фундамента загородного строения, безусловно, очень важен.
Особенности конструкции каркаса Арматурные каркасы, служащие для повышения прочности бетонных лент и плит на растяжение, всегда имеют продольные, вертикальные и поперечные элементы. Основная нагрузка приходится на первые. Следовательно, к их прочности предъявляются особые требования. Поперечные прутья необходимы только для придания жесткости самому каркасу. Поэтому они обычно отличаются небольшой толщиной. Расчет прочности продольных элементов производится с учетом следующих факторов: материал стен, особенности грунта на участке, этажность будущей постройки, марка бетона и т. д. Согласно нормативам СНиП, толщина продольных прутьев арматуры для фундамента не должны быть меньше 10 мм. Тонкий 10 мм вариант применяется лишь при возведении оснований под легкие каркасно - щитовые дома и бани либо хозяйственные постройки. Под бревенчатые и брусчатые, а также под дома из пено - и газоблоков, арматуру часто вяжут из 12 мм прута. Под тяжелые монолитные и кирпичные стены применяется материал еще большего диаметра (14-17 мм). Вертикальные и поперечные прутья, используемые при заливке бетонных лент и монолитного фундамента, в большинстве случаев имеют толщину 8-10 мм.
Каркас для бетонных лент и плит собирается из двух основных типов прутков: Гладких. Это обычный материал цилиндрической формы. Рифленых. Такая арматура имеет на поверхности расположенные под углом серповидные вертикальные ребра. Последний вариант для конструкций, эксплуатируемых в постройках под значительными нагрузками, считается более предпочтительной. Дело в том, что ребра значительно усиливают связку с бетоном.
Класс стали Задавшись вопросом о том, какую металлическую арматуру стоит использовать для заливки фундамента здания, следует учитывать и такой параметр, как качество стали. Производиться пруток может из металла разных классов. Сделать правильный выбор поможет представленная ниже таблица.
Класс Диапазон диаметров (мм) Описание Сфера применения АI 6-40 Гладкая, пластичная арматура Используется при строительстве многоэтажных зданий АII 6-40 С серповидным рифлением Применяется при возведении коттеджей, производственных и торговых цехов АIII 6-40 Прерывистая арматура с очень хорошей свариваемостью Используется для строительства как малоэтажных, так и многоэтажных строений
Маркировка При выборе арматуры следует обращать внимание, в том числе и на маркировку: Буквой «Т» отмечается термически упроченный материал; «В» - более надежный вариант, дополнительно упроченный вытяжкой. Используется в основаниях, испытывающих большие нагрузки.
В последнее время очень популярным становится и еще один, принципиально новый, вид арматуры – пластиковая. Как и железная, она может быть гладкой и ребристой. К основным ее достоинствам относят: схожий с бетоном коэффициент расширения; небольшой вес; устойчивость к коррозии; невысокую стоимость. Обходится арматура ПВХ гораздо дешевле стальной, по рабочим же характеристикам практически ничем от нее не отличается. Для фундамента дома наиболее предпочтительным вариантом считается прочная рифленая разновидность. Таким образом, подходящую в том или ином случае арматуру выбирают, обращая внимание в первую очередь на такие параметры, как архитектурные особенности самого здания и степень устойчивости грунта. Произвести же расчет этого элемента жесткости фундамента проще всего, воспользовавшись онлайн-калькулятором.
К выбору фундамента, как к основе всего строения, требуется тщательный подход. Здесь учитываются не только надежность и прочность, но также возможность экономии. Ведь его стоимость может составлять до 30% стоимости всего дома.
На что обращать внимание
Существуют несколько основных моментов, исходя из которых, определяется тип фундамента.
Место застройки. Грунтовые воды. Участок земли, где будет возводиться здание, подлежит геодезическому и геологическому изучению. На основании полученных результатов о грунте, водах и т.д., подбирается оптимальный вариант фундамента. Также принимаются во внимание особенности ландшафта. Например, на склонах идеальным решением станет свайная технология.
Строительный материал, этажность и планировка. Выбирая проект будущего дома, заказчик определяется со строительным материалом (брус, бревно, кирпич, блок, каркас и т.п.). Учитывая, что фундамент служит для передачи нагрузок от всей конструкции на грунт, вес здания имеет большое значение. Например, для кирпича - плитный фундамент, для каркасной технологии - столбчатый.
Стоимость. Некоторые ошибочно полагают, что чем массивнее фундамент, тем лучше. Это неверное мнение. Может случиться такая ситуация, что массивная основа при воздействии грунта наносит вред легкой каркасной или деревянной конструкции. Более того, правильный выбор фундамента позволит существенно сэкономить. Например, под брусовый дом достаточно облегченного ленточного основания, на устройство которого потребуется минимум строительного материала, земляных работ и не нужна специальная тяжелая техника. Также сроки выполнения будут сокращены в несколько раз.
Все эти факторы учитываются при составлении архитектурного проекта и напрямую влияют на выбор фундамента для дома.
Как грамотно армировать ленточный фундамент: технология, расчеты и схема построения каркаса
Ленточный фундамент состоит из бетона и армирующего его металлического каркаса, который повышает эксплуатационные характеристики всей конструкции и обеспечивает ее прочность. Данная технология изготовления позволяет фундаменту выдерживать очень большие нагрузки и обеспечивает прочность даже монолитным домам сложной формы. Поскольку основную несущую функцию выполняет именно армирующий каркас, то при строительстве дома очень важно знать, как армировать ленточный фундамент, и выполнять все этапы этого процесса в соответствии с технологией.
Технология армирования Чаще всего для создания каркаса ленточного фундамента используется арматура. Ее монтируют на стадии установки опалубки, а затем послойно заливают бетон и выполняют гидроизоляцию, используя рубероид и мастику.
Армирование ленточного фундамента По сути, все кажется довольно простым и понятным. Однако существует несколько важных моментов, без знания и соблюдения которых новый ленточный фундамент не будет соответствовать заявленным требованиям. Основные сложности и нюансы связаны именно с армированием. Поэтому вопрос о том, как правильно армировать ленточный фундамент, следует рассмотреть более детально.
Расчет армирования
Перед началом работ должен быть произведен расчет армирования с учетом нагрузки на фундамент. Поскольку от полученных показателей в значительной мере зависит прочность всей несущей конструкции, то желательно, чтобы к этим работам были привлечены профессионалы. Очень важно определить соответствующее сечение прутьев и монтировать их на установленном расстоянии. Так, для сооружения небольшой хозяйственной постройки вполне подойдет проволока диаметром до 12 мм, а для армирования ленточного фундамента дома она абсолютно не подходит. Очень важно под каждое конкретное строение произвести индивидуальные расчеты, проведя предварительный анализ грунта и установив глубину закладки фундамента.
Специалисты рекомендуют использовать для армирования фундамента ленточного типа стальной прут А-III с периодическим профилем и сечением 10-22 мм. Вспомогательные пруты могут иметь диаметр 4-10 мм. Они устанавливаются вертикально для поддержания нижнего и верхнего рядов арматуры, а также для обеспечения прочности на срез. Вертикальные пруты устанавливаются с шагом 0,5-0,8 м.
Для защиты металлической арматуры от воздействия негативных внешних условий она должна быть погружена в бетон: верхний ярус – на 50-60 мм, нижний – на 70 мм и более. Минимальное расстояние между горизонтальными рядами арматуры составляет 30 см. При армировании заглубленного ленточного фундамента обычно используется по 2-4 прута в каждом ряду.
Схема армирования
Оптимальным вариантом основания для дома является монолитный ленточный фундамент, армированный по квадрату или прямоугольнику. При таком исполнении оси становятся правильно, а сам каркас получается очень прочным.
Схема армирования ленточного фундамента По правилам армирования, ширина каркаса должна составлять не более половины его высоты. По причине того, что полоса фундамента довольно длинная и относительно неширокая, она больше подвергается продольным и меньше поперечным растяжениям. Поэтому все вертикальные и поперечные пруты – это преимущественно конструктивные элементы, служащие для создания формы каркаса, что позволяет существенно сэкономить именно на них.
Вязка арматуры
Чтобы армирующий каркас был более прочным, прутья необходимо соединять «клеточкой», располагая ряды под углом 90°. Оптимальный способ соединения и закрепления прутьев каркаса – вязка специальным крючком с использованием проволоки.
Вязка выполняется следующим образом. От проволоки отрезается небольшой кусок (примерно 30 см), складывается пополам, накладывается на место соединения прутьев и в образовавшуюся петлю продевается крючок. Затем в него заводятся два других конца проволоки, и все вместе проворачивается до образования прочного соединения.
Помимо такого способа вязки можно использовать электрические крючки или шуруповерт со специальной насадкой. Сварка для соединения элементов армирующего каркаса не подходит, поскольку при этом он утрачивает свои функциональные характеристики. Это обусловлено тем, что электросварка воздействует на физические свойства металла, из-за чего в местах сварочных стыков он становится менее крепким, а сами швы получаются довольно тонкими.
Армирование углов
Сложнее всего армировать углы ленточного фундамента. В идеале армирование углов выполняется гнутыми арматурными прутьями, соединяющими примыкающие части каркаса. Именно на этом этапе строительства многие застройщики начинают сомневаться, нужно ли армировать ленточный фундамент гнутой арматурой по углам. И поэтому просто укладывают прутья под прямым углом, что абсолютно неправильно.
Неправильное армирование углов ленточного фундамента При таком перекрестии невозможно создать единую жесткую раму, которая обеспечит прочность фундамента. Здание на таком основании может оказаться недолговечным, поскольку данный вид армирования способствует отколам слоев и образованию трещин на углах фундамента.
Грамотное армирование угла должно обеспечивать жесткую связку лент фундамента. Для этого прутья соединяются в единый каркас посредством хомутов, а в местах стыка на углах устанавливаются специальные усиления П- или Г-образной формы.
Армирование углов ленточного фундамента Если в средней части фундамента хомуты рекомендуется располагать на расстоянии не менее 25 см друг от друга (примерно 3/8 от высоты фундамента), то по углам это расстояние должно быть уменьшено вдвое. Очень эффективным способом повышения прочности ленты фундамента является именно загибание углов и их соединение внахлест при помощи хомутов на расстоянии 0,7 м от угла. Такое армирование углов придаст абсолютную монолитность и очень высокую прочность всему фундаменту.
Заглубление фундамента Ленточные фундаменты бывают двух видов: глубокого заложения и мелкозаглубленные. Они имеют разную высоту основания. Кроме того у глубоко заложенных фундаментов имеется более развитая боковая стенка и подошва.
С учетом этого в невысоких фундаментах (до 1 м) допускается армирование только подошвы, а в глубоких фундаментах требуется укрепление и наружной части. Для усиления каркаса мелкозаглубленного фундамента рекомендуется устанавливать дополнительную проволочную сетку с ячейками 100х100 мм.
Фундамент – основа дома. При его создании необходимо учитывать множество факторов и всегда помнить, что его строительство не терпит пренебрежительного отношения. Особенно при армировании ленточного фундамента, который зачастую несет очень высокие нагрузки. Только соблюдение технологии армирования позволит создать такой фундамент, который обеспечит длительную и надежную эксплуатацию всего здания.
Бетон – это не пластичный материал, работающий в основном только на сжатие.
В случае оказания на бетон растягивающих усилий, он начинает трескаться и разрушается. Сила морозного пучения в зимний период оказывает серьёзные разрушающие воздействия на основания фундамента. Предотвратить процесс разрушения и растрескивания бетона фундамента помогает его усиление с помощью армирования. Растрескивание фундамента происходит в зонах растяжения бетона. Максимальное количество арматуры укладывают именно в зонах растяжения. Сталь в отличие от бетона очень эффективно работает на растяжение и вместе с бетоном образует мощную несущую конструкцию, устойчивую к растягивающим и сжимающим нагрузкам.
Как правильно армировать ленточный фундамент
Армирование ленточного монолитного фундамента необходимо выполнять в местах, где возникают максимальные растягивающие усилия. Пиковые растягивающие усилия образуются на поверхности бетонного фундамента, поэтому арматурные стержни должны максимально близко располагаться к краям тела бетона, но при этом должен быть обеспечен защитный слой бетона равный 2-3см по боковым краям и до 5см сверху фундамента.
Бетонная конструкция в виде ленточного фундамента под воздействием нагрузок от здания сверху или от сил морозного пучения снизу, постоянно изгибается то вниз, то вверх. В результате этого верхняя и нижняя зона армирования ленточного фундамента выполняется из арматуры повышенного диаметра 12мм и более. Арматура, которую укладывают в зоны повышенных нагрузок, называется рабочей арматурой. В тех зонах фундамента, где нагрузки минимальны, устанавливают только поддерживающую арматуру, которая носит название конструктивная арматура. Рабочая арматура всегда должна быть ребристой, так как она максимально обеспечивает контакт с бетоном. Поддерживающая арматура в виде хомутов и стоек может быть гладкой и меньшего диаметра.
Так как ленточный монолитный фундамент имеет большую длину, но при этом маленькую ширину, то максимальные нагрузки в нём будут возникать только в продольном направлении, а поперечные нагрузки будут сведены к нулю. Соответственно, рабочую арматуру в ленточном фундаменте необходимо располагать в продольном направлении, а в поперечном ограничиться использованием гладкой конструктивной арматурой диаметром менее 10 мм. Можно конечно использовать везде рабочую арматуру одинакового диаметра, но это будет очень не дёшево.
Армирование углов ленточного фундамента
Максимальные деформации могут возникать не только в середине фундамента, но и в угловых его частях. Поэтому необходимо знать, как армировать углы фундамента.
Армирование в углах фундамента необходимо производить из заранее подготовленной гнутой рабочей арматуры, концы которой будут заходить в боковые стены фундамента. Технология армирования углов фундамента проста. После того, как основной арматурный каркас будет установлен, останется только с помощью вязальной проволоки закрепить нагнутые под 90 градусов угловые каркасы к продольным арматурным стержням. Усиливающие угловые каркасы должны заходить в тело стены минимум на 70 см. Также необходимо при установке угловой арматуры соблюсти защитный слой бетона равный снизу и сверху не менее 5см, а по бокам не менее 3см. Все арматурные стержни между собой крепят с помощью вязальной проволоки.
После установки арматурного каркаса выполняют монтаж стен опалубки. Опалубка может быть как инвентарной, так и деревянной. Деревянную опалубку собирают из досок, как правило, толщиной 40мм. Для того чтобы доска хорошо снималась после заливки фундамента и не впитывала в себя цементное молоко, всю внутреннюю её часть обрабатывают маслом или оббивают плёнкой. Перед заливкой бетона необходимо помнить о вентиляции цокольного помещения и установить асбестоцементные трубы в арматурный каркас, которые в дальнейшем будут играть роль продухов. Для заливки ленточного фундамента необходимо использовать бетон марки 200 и проверенных поставщиков бетона, которые не привезут бетон класса прочности ниже заявленного Вами.
Прочность и долговечность любого дома зависит от правильного выбора фундамента для будущего строения. Затраты на строительство фундамента могут составлять до 20% общих затрат на возведение всего дома. Поэтому можно существенно сэкономить при обустройстве фундамента из блоков, который при отличных качественных и функциональных характеристиках гарантирует будущему строению надежную и долговечную основу. В данной статье мы рассмотрим, как правильно сделать фундамент из блоков своими руками.
Основные преимущества готовых железобетонных блоков: Морозостойкость. В производственных условиях к бетону добавляют специальные морозостойкие присадки. Этот показатель очень важно учитывать для строительства в местности негативными климатическими условиями. Стойкость к кислой среде. В состав бетона по технологии добавляют щебень, который обеспечивает блокам фундамента возможность противостоять кислым грунтам. Этот показательно как раз свойственен многим регионам России. Большое разнообразие типов и размеров готовых изделий. На заводах производят блоки в широком ассортименте и разных габаритов. Поэтому можно заранее выбрать отдельно блоки для капитального строения двухэтажного дома или для небольшой легкой хозяйственной постройки. Высокая прочность и долговечность. Блоки, произведенные в заводских условиях, проходят специальную сертификацию, а при их изготовлении применяют только проверенные, качественные материалы. Скорость возведения. Устройство фундамента под дом из железобетонных блоков – это один из самых быстрых способов монтажа основания здания. Фундамент из блоков значительно экономит время, так как к дальнейшему строительству стен дома можно приступить сразу же после монтажа нулевого цикла. Особенно если при строительстве планируется использовать полностью готовые изделия, такие как заводские плиты, ригели, перемычки и другую продукцию.
Характеристики
Фундаментные блоки — это готовые железобетонные изделия (ЖБ блоки), изготовленные по определенным стандартам и технологии в производственных условиях. При строительстве готовые блоки на объекте останется только закрепить между собой строительным раствором. В процесс их изготовления на заводе соблюдается точное соблюдение «рецептуры», используется качественная арматура, специальные станки вибропрессования и камеры для пропарки изделий. Поэтому, только заводские блоки могут обеспечить предъявляемые к блокам качественные и функциональные свойства.
Главный показатель выбора изделия – это несущая нагрузка, то есть расчет веса будущего здания. Выбор блоков, их параметров и габаритов, напрямую зависит от проекта здания и от материалов, которые будут применяться при его возведении. Но это далеко не все показатели, которые нужно учитывать до приобретения блоков для фундамента. Существуют и такие решающие факторы, которые обязательно необходимо учитывать: геологические, геодезические, гидрологические условия участка, на котором будет возводиться строение.
Технология укладки
Подготовительные работы
Перед тем, как уложить фундамент из блоков необходимо провести на участке геологические изыскания, для того чтобы определить глубину залегания нулевого цикла. Далее готовят участок, выравнивают его поверхность и к будущему фундаменту подводят инженерные коммуникации. При необходимости заранее делают водоотвод под будущую дренажную систему. На подготовленной поверхности участка делают разметку под строение с помощью теодолита или колышков, бечевки и уровня. Земляные работы
Далее приступают к земляным работам, роют траншеи под блоки в соответствии с их размерами. Если в здании планируется обустраивать подвал или цокольный этаж заранее нужно сделать основание из монолитной плиты или готовых железобетонных плит, а потом уже по периметру возводить блоки. Под них необходимо подготовить «подушку»: утрамбовать грунт, уложить слой песка и щебня.
Укладка блоков
Фундаментные блоки начинают укладывать по аналогии с кирпичной кладкой (в разбежку) с углов здания на бетонный раствор. Если здание будет массивное, то при кладке желательно использовать металлическую сетку для укрепления конструкции. Особенно это рекомендуется делать в регионах с повышенной сейсмической активностью. Очень важно при кладке постоянно пользоваться уровнем, для того чтобы избежать кривизны конструкции. Заключительные работы
После установки блоков кладочные швы с наружной стороны необходимо расшить и заполнить их специальной смесью с гидроизолирующей добавкой. С наружной стороны выполняют работы по гидроизоляции, а только после этого засыпают траншею. В идеале можно дополнить решение проблем с водоотведением старым способом, засыпав в траншею слой глины и тщательно утрамбовав его.
Для возведения объекта, требуется сооружение прочного и в тоже время, не слишком дорогостоящего фундамента. Надежность фундамента зависит от его типа и разновидности грунта, на котором начато строительство. Одним из видов базовой основы дома, является мелкозаглубленный фундамент из железобетона, который является одним из вариантов ленточного фундамента. Если планируется постройка: легкого каркасного, деревянного, газобетонного дома, - то такой вариант облегченного фундамента, будет вполне приемлемым. Он требует меньшего объема бетона, снижает трудозатраты, является более экономичным.
При сооружении обычного ленточного фундамента, производится заглубление в грунт ниже уровня промерзания. Это делают для того, чтобы вода в почве при замерзании зимой, не «вытолкнула» дом из земли наверх. Другими словами, чтобы не создавалось не благоприятное давление. Чтобы фактор выталкивания не действовал на мелкозаглубленный фундамент, необходимо уменьшить уровень замерзания и избавиться от грунтовых вод. Для этой цели производят утепление почвы и фундамента, сооружают дренажную систему.
Возведение мелкозаглубленного фундамента Последовательность действий при сооружении мелкозаглубленного фундамента, аналогична созданию традиционной ленточной основы. Отличия состоят в том, что оборудуются дренажные отводы и слои термоизоляции, меньше глубины закладки. Первым этапом в грунте углубляется до 70 см и выравнивается траншея. На дно размещается геотекстильный слой для предупреждения образования ила в трубах отвода воды. Сверху засыпается и утрамбовывается подушка из песка. Ее толщина составляет до 30см. Если грунт и так песчаный, то подушка не нужна. Поверх нее помещается слой гидроизоляционного рулонного материала. После чего сооружается опалубка с прокладкой арматуры. Когда все будет готово, можно заливать бетонную смесь.
На следующей стадии строительства завершается процесс гидроизоляции путем сооружения вертикальной защиты стен битумной мастикой или рулонным материалом. Сверху этого слоя производится вертикальное утепление пенополистиролом. Затем производят укладку труб для дренажной системы. Если грунтовые воды находятся глубже 2 м от поверхности почвы, дренаж можно не делать. Далее проводится отсыпка пазух песком или смесью песка и гравия, утепляющий слой под отмостки, затем сооружаются сами отмостки.
Размеры мелкозаглубленного фундамента Ширина облегченного фундамента рассчитывается в зависимости от качества грунта и величины нагрузки на основание. Высота над уровнем почвы составляет 50 см. Если бетон заливается до поверхности почвы, то оставшуюся высоту можно доложить с помощью красного качественно обожженного кирпича. Но обычно сразу строят опалубку высотой 50 см над уровнем грунта, производят армирование и заливают все бетонной смесью.
Особенности армирования мелкозаглубленного фундамента На этой стадии сооружения фундамента создается крепкий металлический каркас, благодаря которому фундамент приобретает высокую прочность. Для армировки необходимо рассчитать количество прутов. Площадь сечения основания умножается на 0,1%, в итоге получим площадь сечения общего числа прутов. Учитывая, что между линиями каркаса должно быть не более 40 см, а отрезок между от стены до арматуры – не более 50 мм, самым подходящим является прут диаметром от 10 до 14мм. На местах пересечения пруты связываются при помощи проволоки и прутов меньшего диаметра.
Утепление мелкозаглубленного фундамента Теплоизолирующий слой располагается под отмосткой для снижения уровня замерзания почвы. Прокладывают плиты из пенополистирола, обернутые мембранной пленкой для предотвращения пропитывания утеплителя водой. Толщина слоя зависит от местных условий и должна быть равна глубине замерзания почвы и дополнительно добавляют до 15 см. Вертикальное утепление делают на толщину до 10 см, изоляция закрывает фундамент на всю высоту над уровнем грунта – 50 см.
Завершающие работы с фундаментом На последнем этапе сооружаются отмостки для отведения атмосферных и талых вод. Для этого снимается дерн, прокладывается слой теплоизоляции, затем ячеистая сетка для кладки 10*10, все это заливают смесью бетона. В отмостках предусматривают каждые 6м температурный шов. Для этого делают вставку из дерева толщиной 1 см. Возле дома для дополнительного укрепления почвы засевают газонную травку, можно высадить кустовые растения для снегозадержания и утепления мелкозаглубленного фундамента зимой.
Главной задачей при возведении здания является выбор типа фундамента. Это напрямую зависит от свойств грунта и его пучинистости. Пучинистый грунт во время промерзания расширяется, поднимается и приводит к трещинам на фундаменте и непосредственно на сооружении. Для того чтобы решить эту проблему изготавливают фундамент на глубине ниже промерзания, но этот вариант не подходит для легких зданий, поэтому в качестве альтернативы используется мелкозаглубленный фундамент.
Зная, как правильно сделать мелкозаглубленный фундамент вы с легкостью выполните работу самостоятельно. Монтаж этого типа требует объединения всех частей конструкции в единое основание, отвечающее за уравновешивание грунтовых деформаций и распределение нагрузки по всему периметру фундамента. При ленточном мелкозаглубленном фундаменте получается единая рама, а при столбчатом – опорные элементы фиксируются балками из стали или монолитными ростверками. При монтаже мелкозаглубленного фундамента есть возможность небольшого подъема основания. Однако отклонения не должны быть больше предельных расчетных значений, которые зависят от типа постройки и применяемых материалов. Также значение имеет наличие жесткой конструкции сооружения, устойчивой к деформации во время промерзания почвы. Исходя из функционального назначения, используются два типа мелкозаглубленного фундамента: Ленточный. Для его возведения выкапывается и утрамбовывается траншея с последующей укладкой песчаной подушки; Столбчатый. Монтаж основывается на буронабивных или забивных сваях. Обратите внимание! Если монтаж осуществлен согласно технологии, сооружение на таком основании будет эксплуатироваться наравне с постройками на заглубленном фундаменте.
При применении мелкозаглубленного фундамента финансовые, трудовые и временные затраты на строительные работы значительно меньше. Для монтажа мелкозаложенного фундамента необходимо основать песчаную или щебневую непучинистую подсыпку. Исходя из расчетного значения, делается выбор в пользу ленточного или столбчатого фундамента.
Монтаж ленточного типа Подготовка под ленточный мелкозаглубленный фундаментПодготовка под ленточный мелкозаглубленный фундамент Есть несколько способов монтажа основания для ленточного мелкозаглубленного фундамента, которые зависят от степени пучинистости грунта на месте возведения.
Наиболее надежным способом является тот, при котором железобетонная монолитная лента сооружается прямо на строительной площадке. Глубина закладки ростверка должна составлять 50-60 см. Если грунт слобопучинистый, роль основания играют блоки из бетона, скрепленные между собой заливкой бетона переплетений выпусков блочной арматуры. Чем больше показатель пучинистости грунта, тем жестче должна быть конструкция, соответственно приходится использовать монолитные элементы.
Столбчатый фундамент
По мере усложнения грунта на месте строительства, затрудняется процесс самостоятельного возведения столбчатого фундамента. Если пучинистость грунта сильная или средняя, то возникает необходимость более жесткой фиксации элементов в единую конструкцию. Это делается путем заливки монолитного ростверка или укрепления стальных балок. Обратите внимание! При монтаже столбчатого фундамента необходимо использовать столбы, служащие связующим звеном между зданием и площадкой. Для этого между ними оставляется расстояние от 20 см, благодаря которому уравновешиваются изменения, происходящие при промерзании грунта.
Правила расчета основания Первоначально необходимо провести мероприятия, которые помогут определить характер грунта. Далее опираясь на данные показатели, осуществляется выбор конструкции и рассчитывается фундамент; Высота фундамента определяется полученными значениями площади основной подошвы. Зачастую высота устанавливается вдвое больше ширины; Обязательно проводятся расчеты фундамента по возможной деформации.
Свойства грунта можно определить без специальных исследований. Для этого вам потребуется сделать скважину с глубиной около двух метров на расстоянии полуметра и произвести визуальное исследование почвы на глубине. При плохом качестве грунта, желательно большую его часть заменить на более благоприятный грунт, в качестве которого можно использовать песок. На это потребуется потратить больше времени и сил, но таким образом вы снизите вероятность усадки вашего дома и его деформирования в холодное время года. При соблюдении технологии, мелкозаглубленный фундамент позволит обеспечить надежность конструкции на длительное время, поэтому построенный дом будет радовать не только вас, но и еще несколько поколений.
Фундамент – одно из самых основных этапов в строительстве дома. Неправильно построенный фундамент приводит к изуродованному строению с перекошенными окнами и дверями. Чтобы избежать выброшенных денег и дорогостоящих работ впоследствии, нужно задать себе вопрос какой фундамент выбрать, и с какой компанией заключить договор на строительство.
Главное назначение фундамента - равномерно воспринимать нагрузку дома, и всех его конструктивных элементов, так же равномерно передавать ее на основние. Первый вопрос, который необходимо задать – какой тип фундамента выбрать. Конструктивные особенности фундамента напрямую зависят от конструктивных характеристик и материала изготовления самого дома, и еще от многих факторов, от которых нельзя отказаться, пример, глубина залегания грунтовых вод, глубина промерзания .
Виды фундаментов: монолитные (сплошные, плитные), ленточные, столбчатые, свайные. Разделяются в зависимости от глубины заложения: мелкозаглубленные и заглубленные.
Монолитные сплошные фундаменты представляют собой бетонную, армированную по всему объему, плиту, которая укладывается под все конструктивные элементы здания и является одновременно и полом первого этажа. Сплошные фундаменты целесообразно применять для тяжелых зданий из кирпича или бетона, располагаемых на деформируемых и слабых грунтах. Такой фундамент позволяет сохранять устойчивость дома даже при сильных и неровномерных деформациях грунта, возникающих при замерзании и оттаивании. Эти фундаменты обычно выполняют мелкозаглубленными, - глубина заложения – 40-50 см, однако это не влияет на стоимость его устройства – она достаточно высока.
Ленточные фундаменты представляют собой монолитную бетонную ленту, используют для любых типов зданий. Для тяжелых домов рекомендуются ленточные заглубленные, т.е .уложенные ниже глубины промерзания фундаменты. Они дают возможность обустройства подвалов, цокольных этажей, а также, позволяют внешнюю облицовку здания более тяжелыми материалами, например, кирпичом.Если собираетесь строить дом из бруса, или легкий каркасный дом, то целесообразнее использовать мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент. Такой фундамент достаточно прочен, не требует громоздкого технического оснащения, что вместе с меньшим расходом материалов позволяет снизить удешевить строительство. Кроме того, такой тип фундамента практически не зависит от типа и глубины промерзания грунта.
Столбчатый фундамент обычно используют для легких, невысоких конструкций. Таких как садовые беседки, террасы, летние кухни бытовки и другие небольшие надворные постройки, не предназначенные для постоянного проживания людей. Такие фундаменты не требуют большого расхода материалов, они не трудоемки и, соответственно, дешевы. Однако при устройстве их на пучинистых, подвижных грунтах, следует учитывать, что это рано или поздно вызовет отклонение опорных столбов от вертикальной оси, что в свою очередь, деформирует и само сооружение. Столбики для фундаментов выполняют чаще всего из кирпича, готовых бетонных блоков или по технологии ТИСЭ – монолитных бетонных столбов, расширяющихся у подошвы. Такая конструкция обеспечивает достаточную способность противостоять пучениям грунта, а в сочетании с монолитной лентой под стенами здания – равномерно распределяет достаточно большие нагрузки.
Свайные фундаменты используют на слабых и водонасыщенных грунтах. При некотором внешнем сходстве со столбчатыми, этот тип фундаментов является более трудоемким и дорогим в исполнении. Представляет собой сваи, на которые опирается ростверк – бетонная или железобетонная плита. Сваи могут быть кирпичными, бетонными, железобетонными и деревянными. Длина свай напрямую зависит от характеристик грунта, так как нижней своей частью они должны опираться на твердые породы основания. Поэтому длина свай может быть и 20 метров.
Некоторые узлы и важные моменты при устройстве столбчатого фундамента
1. При устройстве фундаментов на пучинистых грунтах необходимо иметь четкое представление о том, что строительство дома и ввод его в эксплуатацию должны осуществляться в один строительный сезон. Фундаменты, возведенные на пучинистых грунтах и оставленные на зимнее время без нагрузки (без стен, перекрытий и крыш), могут деформироваться. Это справедливо для всех видов фундаментов, но особо важно для столбчатых, так как каждый столб ведет себя как отдельные фундамент (из-за отсутствия единого жесткого остова в отличии от ленточного или плитного). Осадку каждый столб дает свою, что в дальнейшем (после морозов - весной) может усложнить устройство ростверка и стен.
2. Непредвиденные деформации могут произойти и в том случае, когда построенный дом в зимнее время не эксплуатируется и не отапливается, а глубина заложения фундамента была рассчитана на тепловой режим отапливаемого дома. Благоприятным временным периодом закладки фундамента считается, тот отрезок времени, когда почва «отошла» от мороза и грунтовые воды сошли на нижние пласты. Это могут быть летние месяцы и начало осени.
3. В том случае если вы сделали опоры столбчатого фундамента из монолитного бетона, то тут следует знать, что «готовность» бетона достигается по истечении 28 дней. Весь период «созревания» на бетонные опоры не следует делать никаких нагрузок, а так же стоит позаботиться о том, чтобы верхний слой бетона не пересыхал. Для этого вы можете укрыть его пленкой или рубероидом. Для равномерного схватывания бетона, время от времени опоры следует смачивать водой (два или три раза в неделю, это зависит от погодных условий).
4. Для приготовления бетона, вам лучше всего использовать цемент марки М400. Для наполнителя бетона можно использовать мелкий гравий и крупнозернистый песок.
Если состав бетонной смеси будет слишком жидким или же наоборот слишком густым, то прочность бетонной конструкции снижается на 25% от прочности такой же конструкции, при изготовлении которой были выдержаны все требования пропорциональности компонентов.
Какие ошибки могут возникнуть при закладке фундамента и как их избежать
Многие застройщики, решившиеся самостоятельно построить дом, часто допускают ряд ошибок при закладке фундамента, которые приводят к различной степени повреждений фундамента и стен дома. Эти ошибки можно систематизировать следующим образом:
Идеи для дачи и дома
Коварным дефектом фундамента, является неравномерность его проседания. Это может возникнуть по ряду причин, к которым можно отнести:
- не правильно выполнен расчет глубины закладки фундамента;
опоры имеют разную величину заглубления.
- нагрузка на опоры фундамента неравномерна.
Для исключения подобного явления, надо выполнить точный расчет планомерного распределения нагрузки на фундамент. Не забывайте учесть нагрузку на фундамент при надстройке второго уровня дома (например, возведения мансарды);
- использовался материал низкого качества – не та марка цемента, песок который содержал примесь глины и т.д. Или материал, например цемент, имеет длительный срок хранения (надо напомнить, что при хранении полгода его марка снижается на 25 %, а при хранении год и более на 35-50 %);
- не правильно произведена оценка несущих свойств грунта.
Избежать этих ошибок поможет правильно выполненный проект специалистами и постоянный контроль строительства Вами или независимым экспертом.
Из нескольких существующих видов фундаментов ленточный фундамент пользуется наибольшей популярностью в частном домостроении, что связано с вполне разумными затратами на его устройство и достаточно простым выполнением. Нередко ленточный фундамент совмещают со свайным (свайно-ленточный фундамент), что тоже является вариантом, достойным внимания.
Сделать такой фундамент своими руками абсолютно несложно, главное, нужно изучить некоторые особенности устройства ленточного фундамента. Чаще всего этот вариант фундамента выбирают для зданий, в которых будет подвал либо тёплое подполье. Выполнять устройство ленточного фундамента также целесообразно в сухих непучинистых грунтах при мелком заложении. Если грунты на участке промерзают глубоко, и они относятся к категории пучинистых, то делать ленточный фундамент будет весьма затратно из-за большого объёма земляных работ.
Как уже говорилось ранее, изучение грунтов на участке – очень важный аспект строительства любого здания (коттеджа, дома, бани). Определив состав грунтов, вы сможете наиболее точно выбрать тип фундамента и глубину его заложения.
После проведения подготовительных работ, разработки проекта дома или бани, выбора его местоположения, можно уже выполнять ленточный фундамент своими руками.
Разбивка осей фундамента производится с помощью теодолита, при отсутствии – с помощь колышков и шнура (этот вариант, конечно, лучше применять при строительстве более простых сооружений, например, бани, домика для гостей и т.п.). Далее потребуется выкопать траншею под фундамент. Для этих целей нужен человек и лопата. Если человек ленивый или имеет лишние финансы, то вызывается спецтехника, к примеру, мини-экскаватор, имеющий небольшой ковш, и траншея будет готова быстро, но платно.
Ленточный бетонный фундамент
Устройство ленточного бетонного фундамента начинается с заполнения траншеи сначала песком, который трамбуется, потом - щебнем либо гравием. Каждый слой обычно делают сантиметров 15-20. А вот дальше, как говорится, возможны варианты. Кто-то делает попроще, кто-то основательно и надёжно. Мы рассмотрим наиболее надёжный и долговечный вариант устройства ленточного фундамента из бетона.
После укладки щебня выполняется "подбетонка" цементным раствором слоем 5-10 см. В зависимости от погоды раствор набирает прочность порядка 50% в течение 5-7 дней, после этого можно проводить дальнейшие работы.
Следующий этап – укладка арматуры. В советские времена было обязательным перед её укладкой выполнять гидроизолирующий слой. Сейчас многие этот этап пропускают. Особо страшного ничего не случится, тут многие сами для себя решают – делать гидроизоляцию или нет. Если вы будете выполнять этот слой фундамента, то можно использовать множество гидроизолирующих материалов: рубероид, различные гидроизолирующие составы и т.п.
Укладка арматуры производится следующим образом: выполняется продольное и поперечное армирование арматурными стержнями, которые связываются вязальной проволокой. Обратите внимание, чтобы арматура имела антикоррозийное покрытие. Что касается использования сварки для этих целей. Сварное соединение, конечно, некоторые используют, что греха таить. Но необходимо учитывать, что места сварки будут больше подвержены коррозии.
Иногда приходится выполнять не только горизонтальное армирование, но и делать более сложный армакаркас, что зависит от тяжести стен и перекрытий.
Опалубка для устройства ленточного фундамента
Для устройства опалубки используют различные материалы: доски, шифер, стекломагниевые листы (СМЛ), фанеру, металлическую опалубку.
Бетонные работы при устройстве ленточного фундамента
Выбор марки бетона зависит от погодных условий. При самых благоприятных условиях берут марку М200 и выше. При холодной погоде – М300-400. В холодное время также нужно ввести специальные добавки: пластифицирующие, морозостойкие, ускоряющие твердение бетонной смеси. Количество добавок, используемых в приготовлении смеси специально рассчитывать не нужно, всё указывается на таре (при какой погоде и сколько), обычно это – 1-2%. Для строительства фундамента для бани многие рекомендуют использовать лёгкие бетоны: керамзитобетон, арболит, шлакобетон, что, в принципе, обеспечивает хорошую теплоизоляцию.
Если вы делаете бетонный раствор сами, то соотношение песок/щебень/цемент может быть 3/5/1, водоцементное соотношение – 0,5. Количество бетона, которое вам будет необходимо, рассчитывается умножением длины на ширину и на высоту фундамента.
Полезные советы:
1. Используйте чистый песок, гравий и воду. Посмотрите, чтобы в гравии и песке не было глины, земли. 2. Соотношение частей для бетонной смеси может немного варьироваться, но гравия должно быть больше песка в1,5-2 раза. 3. Вода должна составлять примерно 60% массы цемента. 4. Не забывайте, что мокрый песок или гравий также содержат воду. 5. Если погода холодная, можно использовать подогретую воду, чтобы ускорить твердение. Если на улице жарко, то вода должна быть холодной, чтобы схватывание не происходило слишком быстро.
После заливки бетонной смеси в опалубку, её нужно проткнуть в нескольких местах щупом, чтобы убрать воздух, снаружи простучать деревянным молотком. Если в хозяйстве имеется вибратор (строительный), то очень хорошо с его помощью уплотнить бетонную смесь.
Опалубку снимают обычно через три дня. После того, как бетон наберёт достаточную прочность, выполняется следующий этап строительных работ – гидроизоляция ленточного фундамента и устройство цоколя.
Вы также можете ознакомиться с полезной информацией об устройстве винтовых фундаментов на нашем сайте. Фундамент, выполненный из винтовых свай, имеет также свои достоинства и преимущества, и служит хорошим вариантом при возведении лёгких конструкций, начиная от детских горок, песочниц, оранжерей и беседок, заканчивая строительством бани или лёгкого деревянного дома.
Ленточный фундамент делают, как правило, под тяжёлыми стенами: кирпичными, бетонными. Ленточные фундаменты делают для домов с любыми конструкциями стен. Они надежны, но требуют много материала. Их целесообразно делать при неглубоком заложении, особенно для зданий с подвалами или с теплым подпольем. В этом случае ленточные фундаменты становятся как бы заглубленным цоколем, а по расходу материалов и трудозатратам ленточные мелкозаглубленные фундаменты приближаются к столбчатым фундаментам.
В зависимости от материала, используемого для возведения ленточного фундамента, различают фундаменты песчаные, бутовые, бутобетонные, бетонные, кирпичные.
Бутовый ленточный фундамент.
Бутовые ленточные фундаменты рекомендуется применять для зданий со стенами из кирпича, камня и других мелкоштучных материалов, для которых требуется на всем протяжении непрерывная основа.
Бутовые ленточные фундаменты делают в слабых грунтах (песчаных, супесчаных) в опалубке, а в плотных – без опалубки В качестве материала для опалубки могут использоваться доски, отходы плоского шифера и т. д. Чтобы исключить сцепление бетона с досками внутреннюю поверхность опалубки можно обить рубероидом, пленкой или пергамином и т. д.
Материалом для ленточных бутовых фундаментов могут служить крупный булыжник, постелистые камни (природный камень с параллельными поверхностями), известняк объемной массой не менее 1800 кг/куб.м, гранит, базальт, ракушечник объемной массой не менее 1500 кг/куб. м. Бутовые фундаменты годятся для любых типов 1-2 этажных зданий, практически на любых основаниях.
Ширина подошвы бутового ленточного фундамента должна быть не менее 60 см. Верхняя часть бутового ленточногофундамента должна быть выше поверхности земли не менее 10 см. При слабых и неоднородных грунтах подошву фундамента следует расширить за счет уступов, создаваемых по высоте фундамента через 30 – 60 см, или путем укладки в нижнюю часть бутового ленточного фундамента бетонной или железобетонной плиты – подушки. Возможно также применение подушки из крупного или среднего, чистого песка, с размером частиц не менее 1 – 2мм. Такая подушка укладывается слоем 15 – 30см и уплотняется трамбовкой. Ширина бутового ленточного фундамента должна быть не меньше ширины стены, минимальна ширина бутовых фундаментов 50 – 60 см.
При небольшой (до 1м) глубине заложения фундамента и вертикальных стенках траншей бутовые ленточные фундаменты можно выкладывать способом под «залив». По этому способу на дно траншей укладывают ряд бутового камня или булыжника высотой 15- 20 см, пустоты заполняют щебнем, трамбуют и заливают раствором. Последующие ряды укладывают аналогично, но без трамбования. В траншеях с наклонными стенками бутовый ленточный фундамент укладывают «под лопатку». Для каждого ряда подбирают камни по высоте. Наружные ряды выкладывают на растворе из более крупных постелистых камней. Промежуток между наружными рядами заполняют мелким камнем и заливают раствором. Кладку ведут с перевязкой швов
Если глубина заложения не больше 70 – 75 см, то фундамент выкладывают на всю глубину. Если глубина заложения больше 75 см и грунт сухой, то траншею копают на всю глубину, затем делают песчаную подушку: слоями по не менее 15 см насыпают крупный песок, поливают водой, тщательно уплотняют. Высота подушки не должна быть больше половины высоты фундамента. На верхнюю часть подушки наливают слой раствора, толщина которого должна быть не меньше 5 см, укладывают на раствор камень и утрамбовывают. Камни укладывают так, чтобы между ними был зазор не менее 5 – 7 см, это исключит появление пустот, которые могут привести к осадке здания. Ширина подошвы бутового ленточного фундамента должна быть не менее 60 см.
Для легких строений (деревянные одноэтажные дома) для предотвращения выталкивания фундамента засыпают боковую поверхность песком или гравием. Можно использовать двухслойную полиэтиленовую пленку со смазкой солидолом, смесью отработанного машинного масла с садовым варом между слоями.
Ленточный бутобетонный фундамент своими руками.
Бутобетонные ленточные фундаменты рекомендуется применять в тех случаях, когда требуется более высокая несущая способность конструкции фундамента. Бутобетонный ленточный фундамент состоит из бетона и бутового заполнителя, который составляет 15 – 20% от общего объема. Бутобетонные ленточные фундаменты делают в слабых грунтах (песчаных, супесчаных) в опалубке, а в плотных – без опалубки. В качестве материала для опалубки могут использоваться доски, отходы плоского шифера и т. д. Чтобы исключить сцепление бетона с досками внутреннюю поверхность опалубки можно обить рубероидом, пленкой или пергамином и т. д.
Бутобетонные ленточные фундаменты делают из щебня, мелкого булыжника, боя, хорошо обожженного глиняного кирпича, гравия. Эти фундаменты долговечны и прочны. Их делают так. На дно траншеи кладут песчаную подушку или укладывают наиболее крупные камни. Промежутки между ними заполняют щебнем или мелким камнем, после этого наливают слой бетона толщиной 15 – 20 см. Затем укладывают следующий слой камней так, чтобы они перекрывали швы нижележащего ряда. Камни следует укладывать плотно, добиваясь устойчивого положения. Промежутки между камнями заполняют щебнем и затем заливают слоем бетона. При использовании в качестве заполнителя мелкого булыжного камня, гравия дно траншеи уплотняют и укладывают слой цементного раствора толщиной 4 0 5 см. Затем заполнитель равномерно насыпают слоями по 15 - 20 см, заливают каждый слой жидким раствором цемента и тщательно уплотняют тяжелыми трамбовками. Жидкий раствор получают из обыкновенного раствора, добавляя в него воду
Ширина подошвы бутобетонного ленточного фундамента должна быть не менее 40 – 60 см. Поперечное сечение бутобетонного ленточного фундамента, как правило, имеет прямоугольную форму. Если нагрузки на фундамент значительны, а грунт не обладает достаточной несущей способностью, то подошву фундамента расширяют уступами.
Ленточные песчаные фундаменты своими руками.
Под небольшими одноэтажными домами можно делать песчаные ленточные фундаменты. Роют траншею до плотного грунта, шириной не меньше ширины стены + 15см. Насыпают слоями по 15 – 20 см крупный песок, поливают его водой и тщательно трамбуют каждый слой. Не доходя до верхнего края траншеи на 20 – 35 см, укладывают щебень слоем толщиной 5 – 10 см, трамбуют, наливают цементный раствор, опять кладут щебень и т. д. Когда доходят до уровня земли, то выкладывают 3 – 4 ряда кирпичей, делают гидроизоляцию и кладут цоколь.
Фундаменты также можно делать из грунтоцемента в виде монолитного ленточного фундамента или блоков, которые укладываются на песчаную подушку. Грунтоцемент можно изготавливать из супесей, лессовидных суглинков и супесей, суглинков, лессов. Грунтоцемент нельзя делать из подзолистых, торфяных и почвенных грунтов. В качестве вяжущего материала используют портландцемент марки не менее 300.
Для приготовления смеси можно воспользоваться следующим рецептом:
измельченный грунт 75 – 77%; цемент марки 300 7 – 10%; вода 14 – 16 %. Вынутый из траншеи или котлована грунт размельчают и просеивают через сито с отверстиями 3 – 5 мм. Просеянный грунт засыпают в емкость для раствора, добавляют цемент. Сухую массу перемешивают, затем добавляют воду и снова перемешивают. Смесь укладывается в траншеи слоями толщиной 20 см и трамбуется. Грунтоцементная смесь твердеет через 15 – 30 часов, а прочности, достаточной для строительства дома, достигает через 28 – 30 дней.
Смесь в траншею следует укладывать без длительного перерыва (не более 30 минут) между укладкой каждого слоя, в противном случае на уложенном слое делают насечки и далее продолжают укладку смеси.
У нас - только ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ - кулинария, рукоделие, советы по здоровью и домоводству, секреты садоводства и огородничества, в помощь мамам, рекомендации психолога, хитрости уюта - всё для дома и семьи. А также любимые мелодии, мультики и кино для приятного времяпрепровождения. #домострой
♡ ДОМОВНИЦА ♨ или ☼ МОЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ☆ нетhttp❤
ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ - кулинария, рукоделие, советы по здоровью и домоводству, секреты садоводства и огородничества, в помощь мамам, рекомендации психолога, хитрости уюта - всё для дома и семьи.
А также любимые мелодии, мультики и кино для приятного времяпрепровождения.
♡ ДОМОВНИЦА ♨ или ☼ МОЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ☆ нетhttp❤
♥ ВСЁ О ФУНДАМЕНТЕ.
ЧАСТЬ 1.
Какой фундамент лучше подойдёт для частного дома
Фундаменты бывают разные, но каждый из них преследует одну цель: правильно распределить вес строения на несущий его грунт. В зависимости от нескольких важных параметров, таких как: вид грунта, глубина грунтовых вод, высота и вес возводимого здания, наличия в нём определённых элементов (например, колонн), выбирается наилучшим образом подходящий тип:
ленточный
монолитный
столбчатый
свайный
Также фундаменты различаются по используемым материалам: кирпичные, бутовые, бутобетонные, кирпичные на бутобетонном основании. Сказать, что какой-то из них бесспорно лучше остальных, нельзя. Всё определяется конкретным набором характеристик того места, где вы решили возвести ваш дом.
Ленточный фундамент
Начать стоит именно с него, как с самого распространённого типа фундамента. Сегодня часто можно услышать мнение о его ненадёжности, о том, что он начинает крошиться уже через двадцать лет эксплуатации. Отчасти это правда, но такое мнение справедливо в большей степени по отношению к тем фундаментам, которые были заложены четверть века назад, и теперь потребовали ремонта и обновления.
Но современные технологии позволяют создавать куда более долговечные ленточные фундаменты, которые вам не придётся подливать через такой короткий срок. Кроме того, надёжность и прочность ленточной конструкции, как и его конечная стоимость, во многом определяются материалами.
Особенность ленточного фундамента заключается в том, что он выстраивается по всему периметру будущего дома, как внешних стен, так и внутренних (отсюда и название). Начинается всё с разбивки на местности осей фундамента при помощи теодолита, геодезического измерительного прибора. Потом роют траншеи, утрамбовывают и насыпают стандартную песчаную подушку. Основание ленточного фундамента выстилают рубероидом, он будет предотвращать утечку цементного молока. Затем следует монтаж каркасов из арматуры и опалубки, потом непосредственно залив фундамента. Опалубку в конце убирают.
Такой фундамент – это классика, он обладает довольно усреднёнными характеристиками универсальности, качества и стоимости.
Монолитный фундамент (плита)
Проблемным грунтам часто «прописывают» такой тип фундамента за его надёжность и универсальность. Почва пучинистая, просадочная или, может, с высоким уровнем грунтовых вод Монолитный фундамент справится с ней, и позволит расположить на таком грунте не только небольшую избушку, но и крупное строение, величественное и тяжёлое.
Устроен он следующим образом. В вырытом и хорошо утрамбованном котловане в три слоя укладывают: песок, гравий, гидроизолирующий материал. Прямо на гидроизоляционный слой заливается бетон, но сперва тонким слоем. Следующий этап – укладка арматуры, а потом уже следует окончательная закачка бетонного раствора.
Кроме универсальности, монолитный фундамент славится также своей надёжностью и долговечностью, если верно выдержана технология его «приготовления». Он способен выдержать высокие весовые нагрузки, и оставляет некоторое пространство для маневра на случай внезапных изменений в строительном проекте.
А вот чем не может похвастать монолитный фундамент, так это низким бюджетом. Как и всё прочное и надёжное в этом мире, он стоит дорого. Кроме того, монолитный фундамент может доставить немало проблем в случае, если ландшафт слишком рельефный — он предпочитает ровную и предсказуемую местность.
Свайный фундамент
Домик на сваях ассоциируется у нас в первую очередь с водоёмами. Дом на берегу озера, а то и прямо над водой, пирсы и причалы – эти сооружения действительно не обойдутся без свайного фундамента. Он приходит на помощь там, где иные решения бессильны. Однако, их применяют отнюдь не только на «открытой воде», но также и в местности, где просто высок уровень грунтовых вод.
Самый популярный на сегодняшний день вид свайного фундамента: свайно-винтовой. Он технологичен, быстро собирается, имеет огромный диапазон различных решений и оснований, качественен и… весьма недешев. Зато смонтировать такой фундамент можно всего за пару дней, при условии, что монтажом будут заниматься профессионалы, и вы очень скоро получите качественный и надёжный фундамент.
Существуют и варианты подешевле. Самый недорогой свайный фундамент: буронабивной, но с ним часто возникают трудности, если приходится работать с высокими грунтовыми водами. Чуть дороже будут свайные фундаменты ТИСЭ, ТИСЭ-Ф плуговой. Эти свайно-ленточные конструкции также часто используются там, где это удобно.
Столбчатый фундамент
Этот вид – самый простой, самый недорогой, и потому ненадёжный. Он выглядит, как отдельные каменные или даже деревянные опоры, вбитые под стены дома. Применение его оправдано лишь для лёгких конструкций. В вашем доме не должно быть ни цокольного этажа, ни подвала, если вы решите поставить его на столбчатый фундамент, также распрощайтесь с идеями о доме из тяжёлых материалов. Лёгкий дом из дерева может выстоять на таком фундаменте, при условии надёжного грунта, не подверженного пучениям и прочим подвижкам. Неоспоримым преимуществом столбчатого фундамента является его цена, скорость возведения и простота использования.
Фундамент действительно очень дорог, часто его цена достигает более четверти стоимости всего дома. Но пытаться сэкономить на нём – верх недальновидности и крайне неблагоразумное поведение. Следует помнить, что, к примеру, неправильно покрытая крыша может привести к необходимости переделывать по новой только её, а вот неправильно заложенный фундамент может вылиться в худшем случае в стоимость всего дома, всех потраченных на него материалов, всего времени и всех денег.
http://www.mastyk.ru/5765-vajnost-fundamenta-v-dele-postroeniya-krepkogo-i-nadjnogo-doma-intuitivno-ponimaet-daje-novichok-samo-slovo-fundament-chasto-ispolzuyut-vne-stroitelnogo-konteksta-chtobyi-oboznachit-glavnuyu.html
Для сооружения вправду крепкого, высококачественного и долговременного фундамента не обойтись без использования в нем арматуры. Ее тип, также количество и метод, по которому она должна размещаться в фундаменте, зависит впрямую от самого возводимого основания того либо другого сооружения.
Фундамент в свою очередь также может быть очень различным: ленточным, столбчатым либо сплошным, также зависеть от величины грядущего строения и от грунта, в каком он будет находиться.
Сколько арматуры нужно на фундамент
Для того, чтоб верно высчитать количество арматуры, которая пригодиться для определенного типа фундамента, сначала необходимо составить проект. Конкретно он станет не только лишь залогом удачного строительства, да и уменьшит денежные издержки.
При строительстве ленточного фундамента принято использовать арматуру поперечником 10-12 мм, которая закладывается в два пояса, меж которыми привариваются либо прикручиваются дополнительные прутки. 1-ый (нижний) пояс при всем этом не должен касаться поверхности земли, а сверху арматура не должна выглядывать. Слой защиты бетона должен быть более 2 см.
Сколько арматуры нужно на ленточный фундамент
Проанализируем количество нужных прутков арматуры на примере ленточного фундамента квадратной формы, сторона которого будет составлять 10 м с одной несущей стенкой посредине, тогда общая его длина будет равна 10х4 10 = 50 м. В качестве примера возьмем ширину основания в 40 см. Для сотворения крепкого фундамента необходимо уложить 3 прутка арматуры. Так как фундамент обязан иметь 2 пояса, то будет нужно 6 прутков. Таким макаром, на одну сторону (ленту) фундамента необходимо затратить 60 м.
Не считая этого, следует подсчитать количество поперечин. Если ячейка имеет длину 50 см, то, например, размер прутка будет составлять 30 см (не должен касаться опалубки). Означает, на одну сторону фундамента необходимо будет приобрести 90 м арматуры (60 30). Так как рассматриваемое основание имеет 5 лент, то получаем итог в 450 м. Потом приобретенное количество умножаем на цена 1 м арматуры и подсчитываем предстоящие расходы.
Сколько арматуры нужно на плитный фундамент
Для сотворения площадки употребляют сплошной фундамент, который имеет форму плиты. До того как приступить к заливанию фундамента, следует насыпать слой песка и щебня, который сверху покрывается достаточно узким слоем раствора. Уже конкретно на него (после полного затвердевания) начинают раскладывать арматуру. В большинстве случаев используют прутки сечением в 12 мм. Размеры ячеек при всем этом составляет около 20 см. В этом случае также используют 2-хпоясную систему установки арматуры. Высчитать цена всей арматуры можно по таковой схеме.
Если размере плиты 10х10 м, то на 1 м погонный пригодится 5 прутков, а на 10 м – 50 штук. Также следует учитывать еще 50 штук поперечных прутков. Таким макаром, получаем на 1 пояс 50 штук. В итоге того, что необходимо сделать 2 пояса арматуры, то, соответственно, необходимо приобрести 100 прутков по 10 м.
Сколько арматуры нужно на столбчатый фундамент
Для сотворения столбчатого фундамента нужна арматура поперечником 10-12 мм, которая устанавливается в вертикальном положении на расстоянии меж стержнями 10- 15 см. Например, на 1 столб, необходимо 4 прутка, которые располагаются умеренно по всему периметру. Чтоб подсчитать нужное количество арматуры, необходимо знать число всех столбов, которое непременно указывается при составлении проекта возводимого сооружения. Цена арматуры в таком случае рассчитывается умножением цены 4 прутков на количество столбов. Малое количество прутков арматуры в квадратном столбе 4 шт, в круглом 3 шт. Длина прутков находится в зависимости от глубины заложения фундамента и рассчитывается персонально для каждого дома.
http://www.mastyk.ru/3714-skolko-armaturyi-nado-na-fundament.html
Арматурный каркас в обязательно порядке заливается в фундамент абсолютно любого типа. Надежность и долговечность основания здания от этого элемента зависит напрямую. Поэтому вопрос о том, какую именно арматуру стоит использовать для фундамента загородного строения, безусловно, очень важен.
Особенности конструкции каркаса
Арматурные каркасы, служащие для повышения прочности бетонных лент и плит на растяжение, всегда имеют продольные, вертикальные и поперечные элементы. Основная нагрузка приходится на первые. Следовательно, к их прочности предъявляются особые требования. Поперечные прутья необходимы только для придания жесткости самому каркасу. Поэтому они обычно отличаются небольшой толщиной.
Расчет прочности продольных элементов производится с учетом следующих факторов: материал стен, особенности грунта на участке, этажность будущей постройки, марка бетона и т. д. Согласно нормативам СНиП, толщина продольных прутьев арматуры для фундамента не должны быть меньше 10 мм. Тонкий 10 мм вариант применяется лишь при возведении оснований под легкие каркасно - щитовые дома и бани либо хозяйственные постройки. Под бревенчатые и брусчатые, а также под дома из пено - и газоблоков, арматуру часто вяжут из 12 мм прута. Под тяжелые монолитные и кирпичные стены применяется материал еще большего диаметра (14-17 мм). Вертикальные и поперечные прутья, используемые при заливке бетонных лент и монолитного фундамента, в большинстве случаев имеют толщину 8-10 мм.
Каркас для бетонных лент и плит собирается из двух основных типов прутков:
Гладких. Это обычный материал цилиндрической формы.
Рифленых. Такая арматура имеет на поверхности расположенные под углом серповидные вертикальные ребра.
Последний вариант для конструкций, эксплуатируемых в постройках под значительными нагрузками, считается более предпочтительной. Дело в том, что ребра значительно усиливают связку с бетоном.
Класс стали
Задавшись вопросом о том, какую металлическую арматуру стоит использовать для заливки фундамента здания, следует учитывать и такой параметр, как качество стали. Производиться пруток может из металла разных классов. Сделать правильный выбор поможет представленная ниже таблица.
Класс Диапазон диаметров (мм) Описание Сфера применения
АI 6-40 Гладкая, пластичная арматура Используется при строительстве многоэтажных зданий
АII 6-40 С серповидным рифлением Применяется при возведении коттеджей, производственных и торговых цехов
АIII 6-40 Прерывистая арматура с очень хорошей свариваемостью Используется для строительства как малоэтажных, так и многоэтажных строений
Маркировка
При выборе арматуры следует обращать внимание, в том числе и на маркировку:
Буквой «Т» отмечается термически упроченный материал;
«В» - более надежный вариант, дополнительно упроченный вытяжкой. Используется в основаниях, испытывающих большие нагрузки.
В последнее время очень популярным становится и еще один, принципиально новый, вид арматуры – пластиковая. Как и железная, она может быть гладкой и ребристой. К основным ее достоинствам относят:
схожий с бетоном коэффициент расширения;
небольшой вес;
устойчивость к коррозии;
невысокую стоимость.
Обходится арматура ПВХ гораздо дешевле стальной, по рабочим же характеристикам практически ничем от нее не отличается. Для фундамента дома наиболее предпочтительным вариантом считается прочная рифленая разновидность.
Таким образом, подходящую в том или ином случае арматуру выбирают, обращая внимание в первую очередь на такие параметры, как архитектурные особенности самого здания и степень устойчивости грунта. Произвести же расчет этого элемента жесткости фундамента проще всего, воспользовавшись онлайн-калькулятором.
http://www.mastyk.ru/11679-kakuyu-armaturu-ispolzovat-dlya-fundamenta.html
К выбору фундамента, как к основе всего строения, требуется тщательный подход. Здесь учитываются не только надежность и прочность, но также возможность экономии. Ведь его стоимость может составлять до 30% стоимости всего дома.
На что обращать внимание
Существуют несколько основных моментов, исходя из которых, определяется тип фундамента.
Место застройки. Грунтовые воды. Участок земли, где будет возводиться здание, подлежит геодезическому и геологическому изучению. На основании полученных результатов о грунте, водах и т.д., подбирается оптимальный вариант фундамента. Также принимаются во внимание особенности ландшафта. Например, на склонах идеальным решением станет свайная технология.
Строительный материал, этажность и планировка. Выбирая проект будущего дома, заказчик определяется со строительным материалом (брус, бревно, кирпич, блок, каркас и т.п.). Учитывая, что фундамент служит для передачи нагрузок от всей конструкции на грунт, вес здания имеет большое значение. Например, для кирпича - плитный фундамент, для каркасной технологии - столбчатый.
Стоимость. Некоторые ошибочно полагают, что чем массивнее фундамент, тем лучше. Это неверное мнение. Может случиться такая ситуация, что массивная основа при воздействии грунта наносит вред легкой каркасной или деревянной конструкции. Более того, правильный выбор фундамента позволит существенно сэкономить. Например, под брусовый дом достаточно облегченного ленточного основания, на устройство которого потребуется минимум строительного материала, земляных работ и не нужна специальная тяжелая техника. Также сроки выполнения будут сокращены в несколько раз.
Все эти факторы учитываются при составлении архитектурного проекта и напрямую влияют на выбор фундамента для дома.
http://www.mastyk.ru/8373-kak-vyibrat-fundament.html
Ленточный фундамент состоит из бетона и армирующего его металлического каркаса, который повышает эксплуатационные характеристики всей конструкции и обеспечивает ее прочность. Данная технология изготовления позволяет фундаменту выдерживать очень большие нагрузки и обеспечивает прочность даже монолитным домам сложной формы. Поскольку основную несущую функцию выполняет именно армирующий каркас, то при строительстве дома очень важно знать, как армировать ленточный фундамент, и выполнять все этапы этого процесса в соответствии с технологией.
Технология армирования
Чаще всего для создания каркаса ленточного фундамента используется арматура. Ее монтируют на стадии установки опалубки, а затем послойно заливают бетон и выполняют гидроизоляцию, используя рубероид и мастику.
Армирование ленточного фундамента
По сути, все кажется довольно простым и понятным. Однако существует несколько важных моментов, без знания и соблюдения которых новый ленточный фундамент не будет соответствовать заявленным требованиям. Основные сложности и нюансы связаны именно с армированием. Поэтому вопрос о том, как правильно армировать ленточный фундамент, следует рассмотреть более детально.
Расчет армирования
Перед началом работ должен быть произведен расчет армирования с учетом нагрузки на фундамент. Поскольку от полученных показателей в значительной мере зависит прочность всей несущей конструкции, то желательно, чтобы к этим работам были привлечены профессионалы. Очень важно определить соответствующее сечение прутьев и монтировать их на установленном расстоянии. Так, для сооружения небольшой хозяйственной постройки вполне подойдет проволока диаметром до 12 мм, а для армирования ленточного фундамента дома она абсолютно не подходит. Очень важно под каждое конкретное строение произвести индивидуальные расчеты, проведя предварительный анализ грунта и установив глубину закладки фундамента.
Специалисты рекомендуют использовать для армирования фундамента ленточного типа стальной прут А-III с периодическим профилем и сечением 10-22 мм. Вспомогательные пруты могут иметь диаметр 4-10 мм. Они устанавливаются вертикально для поддержания нижнего и верхнего рядов арматуры, а также для обеспечения прочности на срез. Вертикальные пруты устанавливаются с шагом 0,5-0,8 м.
Для защиты металлической арматуры от воздействия негативных внешних условий она должна быть погружена в бетон: верхний ярус – на 50-60 мм, нижний – на 70 мм и более. Минимальное расстояние между горизонтальными рядами арматуры составляет 30 см. При армировании заглубленного ленточного фундамента обычно используется по 2-4 прута в каждом ряду.
Схема армирования
Оптимальным вариантом основания для дома является монолитный ленточный фундамент, армированный по квадрату или прямоугольнику. При таком исполнении оси становятся правильно, а сам каркас получается очень прочным.
Схема армирования ленточного фундамента
По правилам армирования, ширина каркаса должна составлять не более половины его высоты. По причине того, что полоса фундамента довольно длинная и относительно неширокая, она больше подвергается продольным и меньше поперечным растяжениям. Поэтому все вертикальные и поперечные пруты – это преимущественно конструктивные элементы, служащие для создания формы каркаса, что позволяет существенно сэкономить именно на них.
Вязка арматуры
Чтобы армирующий каркас был более прочным, прутья необходимо соединять «клеточкой», располагая ряды под углом 90°. Оптимальный способ соединения и закрепления прутьев каркаса – вязка специальным крючком с использованием проволоки.
Вязка выполняется следующим образом. От проволоки отрезается небольшой кусок (примерно 30 см), складывается пополам, накладывается на место соединения прутьев и в образовавшуюся петлю продевается крючок. Затем в него заводятся два других конца проволоки, и все вместе проворачивается до образования прочного соединения.
Помимо такого способа вязки можно использовать электрические крючки или шуруповерт со специальной насадкой. Сварка для соединения элементов армирующего каркаса не подходит, поскольку при этом он утрачивает свои функциональные характеристики. Это обусловлено тем, что электросварка воздействует на физические свойства металла, из-за чего в местах сварочных стыков он становится менее крепким, а сами швы получаются довольно тонкими.
Армирование углов
Сложнее всего армировать углы ленточного фундамента. В идеале армирование углов выполняется гнутыми арматурными прутьями, соединяющими примыкающие части каркаса. Именно на этом этапе строительства многие застройщики начинают сомневаться, нужно ли армировать ленточный фундамент гнутой арматурой по углам. И поэтому просто укладывают прутья под прямым углом, что абсолютно неправильно.
Неправильное армирование углов ленточного фундамента
При таком перекрестии невозможно создать единую жесткую раму, которая обеспечит прочность фундамента. Здание на таком основании может оказаться недолговечным, поскольку данный вид армирования способствует отколам слоев и образованию трещин на углах фундамента.
Грамотное армирование угла должно обеспечивать жесткую связку лент фундамента. Для этого прутья соединяются в единый каркас посредством хомутов, а в местах стыка на углах устанавливаются специальные усиления П- или Г-образной формы.
Армирование углов ленточного фундамента
Если в средней части фундамента хомуты рекомендуется располагать на расстоянии не менее 25 см друг от друга (примерно 3/8 от высоты фундамента), то по углам это расстояние должно быть уменьшено вдвое. Очень эффективным способом повышения прочности ленты фундамента является именно загибание углов и их соединение внахлест при помощи хомутов на расстоянии 0,7 м от угла. Такое армирование углов придаст абсолютную монолитность и очень высокую прочность всему фундаменту.
Заглубление фундамента
Ленточные фундаменты бывают двух видов: глубокого заложения и мелкозаглубленные. Они имеют разную высоту основания. Кроме того у глубоко заложенных фундаментов имеется более развитая боковая стенка и подошва.
С учетом этого в невысоких фундаментах (до 1 м) допускается армирование только подошвы, а в глубоких фундаментах требуется укрепление и наружной части. Для усиления каркаса мелкозаглубленного фундамента рекомендуется устанавливать дополнительную проволочную сетку с ячейками 100х100 мм.
Фундамент – основа дома. При его создании необходимо учитывать множество факторов и всегда помнить, что его строительство не терпит пренебрежительного отношения. Особенно при армировании ленточного фундамента, который зачастую несет очень высокие нагрузки. Только соблюдение технологии армирования позволит создать такой фундамент, который обеспечит длительную и надежную эксплуатацию всего здания.
http://www.mastyk.ru/7903-kak-gramotno-armirovat-lentochnyiy-fundament-tehnologiya-raschetyi-i-shema-postroeniya-karkasa-.html
=============================================
Армирование ленточного монолитного фундамента
Бетон – это не пластичный материал, работающий в основном только на сжатие.
В случае оказания на бетон растягивающих усилий, он начинает трескаться и разрушается. Сила морозного пучения в зимний период оказывает серьёзные разрушающие воздействия на основания фундамента. Предотвратить процесс разрушения и растрескивания бетона фундамента помогает его усиление с помощью армирования. Растрескивание фундамента происходит в зонах растяжения бетона. Максимальное количество арматуры укладывают именно в зонах растяжения. Сталь в отличие от бетона очень эффективно работает на растяжение и вместе с бетоном образует мощную несущую конструкцию, устойчивую к растягивающим и сжимающим нагрузкам.
Как правильно армировать ленточный фундамент
Армирование ленточного монолитного фундамента необходимо выполнять в местах, где возникают максимальные растягивающие усилия. Пиковые растягивающие усилия образуются на поверхности бетонного фундамента, поэтому арматурные стержни должны максимально близко располагаться к краям тела бетона, но при этом должен быть обеспечен защитный слой бетона равный 2-3см по боковым краям и до 5см сверху фундамента.
Бетонная конструкция в виде ленточного фундамента под воздействием нагрузок от здания сверху или от сил морозного пучения снизу, постоянно изгибается то вниз, то вверх. В результате этого верхняя и нижняя зона армирования ленточного фундамента выполняется из арматуры повышенного диаметра 12мм и более. Арматура, которую укладывают в зоны повышенных нагрузок, называется рабочей арматурой. В тех зонах фундамента, где нагрузки минимальны, устанавливают только поддерживающую арматуру, которая носит название конструктивная арматура. Рабочая арматура всегда должна быть ребристой, так как она максимально обеспечивает контакт с бетоном. Поддерживающая арматура в виде хомутов и стоек может быть гладкой и меньшего диаметра.
Так как ленточный монолитный фундамент имеет большую длину, но при этом маленькую ширину, то максимальные нагрузки в нём будут возникать только в продольном направлении, а поперечные нагрузки будут сведены к нулю. Соответственно, рабочую арматуру в ленточном фундаменте необходимо располагать в продольном направлении, а в поперечном ограничиться использованием гладкой конструктивной арматурой диаметром менее 10 мм. Можно конечно использовать везде рабочую арматуру одинакового диаметра, но это будет очень не дёшево.
Армирование углов ленточного фундамента
Максимальные деформации могут возникать не только в середине фундамента, но и в угловых его частях. Поэтому необходимо знать, как армировать углы фундамента.
Армирование в углах фундамента необходимо производить из заранее подготовленной гнутой рабочей арматуры, концы которой будут заходить в боковые стены фундамента. Технология армирования углов фундамента проста. После того, как основной арматурный каркас будет установлен, останется только с помощью вязальной проволоки закрепить нагнутые под 90 градусов угловые каркасы к продольным арматурным стержням. Усиливающие угловые каркасы должны заходить в тело стены минимум на 70 см. Также необходимо при установке угловой арматуры соблюсти защитный слой бетона равный снизу и сверху не менее 5см, а по бокам не менее 3см. Все арматурные стержни между собой крепят с помощью вязальной проволоки.
После установки арматурного каркаса выполняют монтаж стен опалубки. Опалубка может быть как инвентарной, так и деревянной. Деревянную опалубку собирают из досок, как правило, толщиной 40мм. Для того чтобы доска хорошо снималась после заливки фундамента и не впитывала в себя цементное молоко, всю внутреннюю её часть обрабатывают маслом или оббивают плёнкой. Перед заливкой бетона необходимо помнить о вентиляции цокольного помещения и установить асбестоцементные трубы в арматурный каркас, которые в дальнейшем будут играть роль продухов. Для заливки ленточного фундамента необходимо использовать бетон марки 200 и проверенных поставщиков бетона, которые не привезут бетон класса прочности ниже заявленного Вами.
http://www.mastyk.ru/14314-armirovanie-lentochnogo-monolitnogo-fundamenta.html
Прочность и долговечность любого дома зависит от правильного выбора фундамента для будущего строения. Затраты на строительство фундамента могут составлять до 20% общих затрат на возведение всего дома. Поэтому можно существенно сэкономить при обустройстве фундамента из блоков, который при отличных качественных и функциональных характеристиках гарантирует будущему строению надежную и долговечную основу. В данной статье мы рассмотрим, как правильно сделать фундамент из блоков своими руками.
Основные преимущества готовых железобетонных блоков:
Морозостойкость. В производственных условиях к бетону добавляют специальные морозостойкие присадки. Этот показатель очень важно учитывать для строительства в местности негативными климатическими условиями.
Стойкость к кислой среде. В состав бетона по технологии добавляют щебень, который обеспечивает блокам фундамента возможность противостоять кислым грунтам. Этот показательно как раз свойственен многим регионам России.
Большое разнообразие типов и размеров готовых изделий. На заводах производят блоки в широком ассортименте и разных габаритов. Поэтому можно заранее выбрать отдельно блоки для капитального строения двухэтажного дома или для небольшой легкой хозяйственной постройки.
Высокая прочность и долговечность. Блоки, произведенные в заводских условиях, проходят специальную сертификацию, а при их изготовлении применяют только проверенные, качественные материалы.
Скорость возведения. Устройство фундамента под дом из железобетонных блоков – это один из самых быстрых способов монтажа основания здания. Фундамент из блоков значительно экономит время, так как к дальнейшему строительству стен дома можно приступить сразу же после монтажа нулевого цикла. Особенно если при строительстве планируется использовать полностью готовые изделия, такие как заводские плиты, ригели, перемычки и другую продукцию.
Характеристики
Фундаментные блоки — это готовые железобетонные изделия (ЖБ блоки), изготовленные по определенным стандартам и технологии в производственных условиях. При строительстве готовые блоки на объекте останется только закрепить между собой строительным раствором. В процесс их изготовления на заводе соблюдается точное соблюдение «рецептуры», используется качественная арматура, специальные станки вибропрессования и камеры для пропарки изделий. Поэтому, только заводские блоки могут обеспечить предъявляемые к блокам качественные и функциональные свойства.
Главный показатель выбора изделия – это несущая нагрузка, то есть расчет веса будущего здания. Выбор блоков, их параметров и габаритов, напрямую зависит от проекта здания и от материалов, которые будут применяться при его возведении. Но это далеко не все показатели, которые нужно учитывать до приобретения блоков для фундамента. Существуют и такие решающие факторы, которые обязательно необходимо учитывать: геологические, геодезические, гидрологические условия участка, на котором будет возводиться строение.
Технология укладки
Подготовительные работы
Перед тем, как уложить фундамент из блоков необходимо провести на участке геологические изыскания, для того чтобы определить глубину залегания нулевого цикла. Далее готовят участок, выравнивают его поверхность и к будущему фундаменту подводят инженерные коммуникации. При необходимости заранее делают водоотвод под будущую дренажную систему. На подготовленной поверхности участка делают разметку под строение с помощью теодолита или колышков, бечевки и уровня.
Земляные работы
Далее приступают к земляным работам, роют траншеи под блоки в соответствии с их размерами. Если в здании планируется обустраивать подвал или цокольный этаж заранее нужно сделать основание из монолитной плиты или готовых железобетонных плит, а потом уже по периметру возводить блоки. Под них необходимо подготовить «подушку»: утрамбовать грунт, уложить слой песка и щебня.
Укладка блоков
Фундаментные блоки начинают укладывать по аналогии с кирпичной кладкой (в разбежку) с углов здания на бетонный раствор. Если здание будет массивное, то при кладке желательно использовать металлическую сетку для укрепления конструкции. Особенно это рекомендуется делать в регионах с повышенной сейсмической активностью. Очень важно при кладке постоянно пользоваться уровнем, для того чтобы избежать кривизны конструкции.
Заключительные работы
После установки блоков кладочные швы с наружной стороны необходимо расшить и заполнить их специальной смесью с гидроизолирующей добавкой. С наружной стороны выполняют работы по гидроизоляции, а только после этого засыпают траншею. В идеале можно дополнить решение проблем с водоотведением старым способом, засыпав в траншею слой глины и тщательно утрамбовав его.
http://www.mastyk.ru/757-fundament-iz-blokov-svoimi-rukami.html
Для возведения объекта, требуется сооружение прочного и в тоже время, не слишком дорогостоящего фундамента. Надежность фундамента зависит от его типа и разновидности грунта, на котором начато строительство.
Одним из видов базовой основы дома, является мелкозаглубленный фундамент из железобетона, который является одним из вариантов ленточного фундамента. Если планируется постройка: легкого каркасного, деревянного, газобетонного дома, - то такой вариант облегченного фундамента, будет вполне приемлемым. Он требует меньшего объема бетона, снижает трудозатраты, является более экономичным.
При сооружении обычного ленточного фундамента, производится заглубление в грунт ниже уровня промерзания. Это делают для того, чтобы вода в почве при замерзании зимой, не «вытолкнула» дом из земли наверх. Другими словами, чтобы не создавалось не благоприятное давление. Чтобы фактор выталкивания не действовал на мелкозаглубленный фундамент, необходимо уменьшить уровень замерзания и избавиться от грунтовых вод. Для этой цели производят утепление почвы и фундамента, сооружают дренажную систему.
Возведение мелкозаглубленного фундамента
Последовательность действий при сооружении мелкозаглубленного фундамента, аналогична созданию традиционной ленточной основы. Отличия состоят в том, что оборудуются дренажные отводы и слои термоизоляции, меньше глубины закладки.
Первым этапом в грунте углубляется до 70 см и выравнивается траншея. На дно размещается геотекстильный слой для предупреждения образования ила в трубах отвода воды. Сверху засыпается и утрамбовывается подушка из песка. Ее толщина составляет до 30см. Если грунт и так песчаный, то подушка не нужна. Поверх нее помещается слой гидроизоляционного рулонного материала. После чего сооружается опалубка с прокладкой арматуры. Когда все будет готово, можно заливать бетонную смесь.
На следующей стадии строительства завершается процесс гидроизоляции путем сооружения вертикальной защиты стен битумной мастикой или рулонным материалом. Сверху этого слоя производится вертикальное утепление пенополистиролом. Затем производят укладку труб для дренажной системы. Если грунтовые воды находятся глубже 2 м от поверхности почвы, дренаж можно не делать. Далее проводится отсыпка пазух песком или смесью песка и гравия, утепляющий слой под отмостки, затем сооружаются сами отмостки.
Размеры мелкозаглубленного фундамента
Ширина облегченного фундамента рассчитывается в зависимости от качества грунта и величины нагрузки на основание. Высота над уровнем почвы составляет 50 см. Если бетон заливается до поверхности почвы, то оставшуюся высоту можно доложить с помощью красного качественно обожженного кирпича. Но обычно сразу строят опалубку высотой 50 см над уровнем грунта, производят армирование и заливают все бетонной смесью.
Особенности армирования мелкозаглубленного фундамента
На этой стадии сооружения фундамента создается крепкий металлический каркас, благодаря которому фундамент приобретает высокую прочность. Для армировки необходимо рассчитать количество прутов. Площадь сечения основания умножается на 0,1%, в итоге получим площадь сечения общего числа прутов. Учитывая, что между линиями каркаса должно быть не более 40 см, а отрезок между от стены до арматуры – не более 50 мм, самым подходящим является прут диаметром от 10 до 14мм. На местах пересечения пруты связываются при помощи проволоки и прутов меньшего диаметра.
Утепление мелкозаглубленного фундамента
Теплоизолирующий слой располагается под отмосткой для снижения уровня замерзания почвы. Прокладывают плиты из пенополистирола, обернутые мембранной пленкой для предотвращения пропитывания утеплителя водой. Толщина слоя зависит от местных условий и должна быть равна глубине замерзания почвы и дополнительно добавляют до 15 см. Вертикальное утепление делают на толщину до 10 см, изоляция закрывает фундамент на всю высоту над уровнем грунта – 50 см.
Завершающие работы с фундаментом
На последнем этапе сооружаются отмостки для отведения атмосферных и талых вод. Для этого снимается дерн, прокладывается слой теплоизоляции, затем ячеистая сетка для кладки 10*10, все это заливают смесью бетона. В отмостках предусматривают каждые 6м температурный шов. Для этого делают вставку из дерева толщиной 1 см. Возле дома для дополнительного укрепления почвы засевают газонную травку, можно высадить кустовые растения для снегозадержания и утепления мелкозаглубленного фундамента зимой.
http://www.mastyk.ru/8372-melkozaglublennyiy-fundament-.html
Главной задачей при возведении здания является выбор типа фундамента. Это напрямую зависит от свойств грунта и его пучинистости. Пучинистый грунт во время промерзания расширяется, поднимается и приводит к трещинам на фундаменте и непосредственно на сооружении.
Для того чтобы решить эту проблему изготавливают фундамент на глубине ниже промерзания, но этот вариант не подходит для легких зданий, поэтому в качестве альтернативы используется мелкозаглубленный фундамент.
Зная, как правильно сделать мелкозаглубленный фундамент вы с легкостью выполните работу самостоятельно. Монтаж этого типа требует объединения всех частей конструкции в единое основание, отвечающее за уравновешивание грунтовых деформаций и распределение нагрузки по всему периметру фундамента. При ленточном мелкозаглубленном фундаменте получается единая рама, а при столбчатом – опорные элементы фиксируются балками из стали или монолитными ростверками.
При монтаже мелкозаглубленного фундамента есть возможность небольшого подъема основания. Однако отклонения не должны быть больше предельных расчетных значений, которые зависят от типа постройки и применяемых материалов. Также значение имеет наличие жесткой конструкции сооружения, устойчивой к деформации во время промерзания почвы.
Исходя из функционального назначения, используются два типа мелкозаглубленного фундамента:
Ленточный. Для его возведения выкапывается и утрамбовывается траншея с последующей укладкой песчаной подушки;
Столбчатый. Монтаж основывается на буронабивных или забивных сваях.
Обратите внимание! Если монтаж осуществлен согласно технологии, сооружение на таком основании будет эксплуатироваться наравне с постройками на заглубленном фундаменте.
При применении мелкозаглубленного фундамента финансовые, трудовые и временные затраты на строительные работы значительно меньше.
Для монтажа мелкозаложенного фундамента необходимо основать песчаную или щебневую непучинистую подсыпку. Исходя из расчетного значения, делается выбор в пользу ленточного или столбчатого фундамента.
Монтаж ленточного типа
Подготовка под ленточный мелкозаглубленный фундаментПодготовка под ленточный мелкозаглубленный фундамент
Есть несколько способов монтажа основания для ленточного мелкозаглубленного фундамента, которые зависят от степени пучинистости грунта на месте возведения.
Наиболее надежным способом является тот, при котором железобетонная монолитная лента сооружается прямо на строительной площадке. Глубина закладки ростверка должна составлять 50-60 см. Если грунт слобопучинистый, роль основания играют блоки из бетона, скрепленные между собой заливкой бетона переплетений выпусков блочной арматуры. Чем больше показатель пучинистости грунта, тем жестче должна быть конструкция, соответственно приходится использовать монолитные элементы.
Столбчатый фундамент
По мере усложнения грунта на месте строительства, затрудняется процесс самостоятельного возведения столбчатого фундамента. Если пучинистость грунта сильная или средняя, то возникает необходимость более жесткой фиксации элементов в единую конструкцию. Это делается путем заливки монолитного ростверка или укрепления стальных балок.
Обратите внимание! При монтаже столбчатого фундамента необходимо использовать столбы, служащие связующим звеном между зданием и площадкой. Для этого между ними оставляется расстояние от 20 см, благодаря которому уравновешиваются изменения, происходящие при промерзании грунта.
Правила расчета основания
Первоначально необходимо провести мероприятия, которые помогут определить характер грунта. Далее опираясь на данные показатели, осуществляется выбор конструкции и рассчитывается фундамент;
Высота фундамента определяется полученными значениями площади основной подошвы. Зачастую высота устанавливается вдвое больше ширины;
Обязательно проводятся расчеты фундамента по возможной деформации.
Свойства грунта можно определить без специальных исследований. Для этого вам потребуется сделать скважину с глубиной около двух метров на расстоянии полуметра и произвести визуальное исследование почвы на глубине. При плохом качестве грунта, желательно большую его часть заменить на более благоприятный грунт, в качестве которого можно использовать песок. На это потребуется потратить больше времени и сил, но таким образом вы снизите вероятность усадки вашего дома и его деформирования в холодное время года.
При соблюдении технологии, мелкозаглубленный фундамент позволит обеспечить надежность конструкции на длительное время, поэтому построенный дом будет радовать не только вас, но и еще несколько поколений.
http://www.mastyk.ru/8094-melkozaglublennyiy-fundament-.html
Фундамент – одно из самых основных этапов в строительстве дома. Неправильно построенный фундамент приводит к изуродованному строению с перекошенными окнами и дверями. Чтобы избежать выброшенных денег и дорогостоящих работ впоследствии, нужно задать себе вопрос какой фундамент выбрать, и с какой компанией заключить договор на строительство.
Главное назначение фундамента - равномерно воспринимать нагрузку дома, и всех его конструктивных элементов, так же равномерно передавать ее на основние. Первый вопрос, который необходимо задать – какой тип фундамента выбрать. Конструктивные особенности фундамента напрямую зависят от конструктивных характеристик и материала изготовления самого дома, и еще от многих факторов, от которых нельзя отказаться, пример, глубина залегания грунтовых вод, глубина промерзания .
Виды фундаментов: монолитные (сплошные, плитные), ленточные, столбчатые, свайные. Разделяются в зависимости от глубины заложения: мелкозаглубленные и заглубленные.
Монолитные сплошные фундаменты представляют собой бетонную, армированную по всему объему, плиту, которая укладывается под все конструктивные элементы здания и является одновременно и полом первого этажа. Сплошные фундаменты целесообразно применять для тяжелых зданий из кирпича или бетона, располагаемых на деформируемых и слабых грунтах. Такой фундамент позволяет сохранять устойчивость дома даже при сильных и неровномерных деформациях грунта, возникающих при замерзании и оттаивании. Эти фундаменты обычно выполняют мелкозаглубленными, - глубина заложения – 40-50 см, однако это не влияет на стоимость его устройства – она достаточно высока.
Ленточные фундаменты представляют собой монолитную бетонную ленту, используют для любых типов зданий. Для тяжелых домов рекомендуются ленточные заглубленные, т.е .уложенные ниже глубины промерзания фундаменты. Они дают возможность обустройства подвалов, цокольных этажей, а также, позволяют внешнюю облицовку здания более тяжелыми материалами, например, кирпичом.Если собираетесь строить дом из бруса, или легкий каркасный дом, то целесообразнее использовать мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент. Такой фундамент достаточно прочен, не требует громоздкого технического оснащения, что вместе с меньшим расходом материалов позволяет снизить удешевить строительство. Кроме того, такой тип фундамента практически не зависит от типа и глубины промерзания грунта.
Столбчатый фундамент обычно используют для легких, невысоких конструкций. Таких как садовые беседки, террасы, летние кухни бытовки и другие небольшие надворные постройки, не предназначенные для постоянного проживания людей. Такие фундаменты не требуют большого расхода материалов, они не трудоемки и, соответственно, дешевы. Однако при устройстве их на пучинистых, подвижных грунтах, следует учитывать, что это рано или поздно вызовет отклонение опорных столбов от вертикальной оси, что в свою очередь, деформирует и само сооружение. Столбики для фундаментов выполняют чаще всего из кирпича, готовых бетонных блоков или по технологии ТИСЭ – монолитных бетонных столбов, расширяющихся у подошвы. Такая конструкция обеспечивает достаточную способность противостоять пучениям грунта, а в сочетании с монолитной лентой под стенами здания – равномерно распределяет достаточно большие нагрузки.
Свайные фундаменты используют на слабых и водонасыщенных грунтах. При некотором внешнем сходстве со столбчатыми, этот тип фундаментов является более трудоемким и дорогим в исполнении. Представляет собой сваи, на которые опирается ростверк – бетонная или железобетонная плита. Сваи могут быть кирпичными, бетонными, железобетонными и деревянными. Длина свай напрямую зависит от характеристик грунта, так как нижней своей частью они должны опираться на твердые породы основания. Поэтому длина свай может быть и 20 метров.
http://www.mastyk.ru/14242-fundamentyi-kak-vyibrat-nujnyiy.html
1. При устройстве фундаментов на пучинистых грунтах необходимо иметь четкое представление о том, что строительство дома и ввод его в эксплуатацию должны осуществляться в один строительный сезон. Фундаменты, возведенные на пучинистых грунтах и оставленные на зимнее время без нагрузки (без стен, перекрытий и крыш), могут деформироваться. Это справедливо для всех видов фундаментов, но особо важно для столбчатых, так как каждый столб ведет себя как отдельные фундамент (из-за отсутствия единого жесткого остова в отличии от ленточного или плитного). Осадку каждый столб дает свою, что в дальнейшем (после морозов - весной) может усложнить устройство ростверка и стен.
2. Непредвиденные деформации могут произойти и в том случае, когда построенный дом в зимнее время не эксплуатируется и не отапливается, а глубина заложения фундамента была рассчитана на тепловой режим отапливаемого дома. Благоприятным временным периодом закладки фундамента считается, тот отрезок времени, когда почва «отошла» от мороза и грунтовые воды сошли на нижние пласты. Это могут быть летние месяцы и начало осени.
3. В том случае если вы сделали опоры столбчатого фундамента из монолитного бетона, то тут следует знать, что «готовность» бетона достигается по истечении 28 дней. Весь период «созревания» на бетонные опоры не следует делать никаких нагрузок, а так же стоит позаботиться о том, чтобы верхний слой бетона не пересыхал. Для этого вы можете укрыть его пленкой или рубероидом. Для равномерного схватывания бетона, время от времени опоры следует смачивать водой (два или три раза в неделю, это зависит от погодных условий).
4. Для приготовления бетона, вам лучше всего использовать цемент марки М400. Для наполнителя бетона можно использовать мелкий гравий и крупнозернистый песок.
Если состав бетонной смеси будет слишком жидким или же наоборот слишком густым, то прочность бетонной конструкции снижается на 25% от прочности такой же конструкции, при изготовлении которой были выдержаны все требования пропорциональности компонентов.
Какие ошибки могут возникнуть при закладке фундамента и как их избежать
Многие застройщики, решившиеся самостоятельно построить дом, часто допускают ряд ошибок при закладке фундамента, которые приводят к различной степени повреждений фундамента и стен дома. Эти ошибки можно систематизировать следующим образом:
Идеи для дачи и дома
Коварным дефектом фундамента, является неравномерность его проседания. Это может возникнуть по ряду причин, к которым можно отнести:
- не правильно выполнен расчет глубины закладки фундамента;
опоры имеют разную величину заглубления.
- нагрузка на опоры фундамента неравномерна.
Для исключения подобного явления, надо выполнить точный расчет планомерного распределения нагрузки на фундамент. Не забывайте учесть нагрузку на фундамент при надстройке второго уровня дома (например, возведения мансарды);
- использовался материал низкого качества – не та марка цемента, песок который содержал примесь глины и т.д. Или материал, например цемент, имеет длительный срок хранения (надо напомнить, что при хранении полгода его марка снижается на 25 %, а при хранении год и более на 35-50 %);
- не правильно произведена оценка несущих свойств грунта.
Избежать этих ошибок поможет правильно выполненный проект специалистами и постоянный контроль строительства Вами или независимым экспертом.
http://www.mastyk.ru/9609-nekotoryie-uzlyi-i-vajnyie-momentyi-pri-ustroystve-stolbchatogo-fundamenta.html
Из нескольких существующих видов фундаментов ленточный фундамент пользуется наибольшей популярностью в частном домостроении, что связано с вполне разумными затратами на его устройство и достаточно простым выполнением. Нередко ленточный фундамент совмещают со свайным (свайно-ленточный фундамент), что тоже является вариантом, достойным внимания.
Сделать такой фундамент своими руками абсолютно несложно, главное, нужно изучить некоторые особенности устройства ленточного фундамента. Чаще всего этот вариант фундамента выбирают для зданий, в которых будет подвал либо тёплое подполье. Выполнять устройство ленточного фундамента также целесообразно в сухих непучинистых грунтах при мелком заложении. Если грунты на участке промерзают глубоко, и они относятся к категории пучинистых, то делать ленточный фундамент будет весьма затратно из-за большого объёма земляных работ.
Как уже говорилось ранее, изучение грунтов на участке – очень важный аспект строительства любого здания (коттеджа, дома, бани). Определив состав грунтов, вы сможете наиболее точно выбрать тип фундамента и глубину его заложения.
После проведения подготовительных работ, разработки проекта дома или бани, выбора его местоположения, можно уже выполнять ленточный фундамент своими руками.
Разбивка осей фундамента производится с помощью теодолита, при отсутствии – с помощь колышков и шнура (этот вариант, конечно, лучше применять при строительстве более простых сооружений, например, бани, домика для гостей и т.п.). Далее потребуется выкопать траншею под фундамент. Для этих целей нужен человек и лопата. Если человек ленивый или имеет лишние финансы, то вызывается спецтехника, к примеру, мини-экскаватор, имеющий небольшой ковш, и траншея будет готова быстро, но платно.
Ленточный бетонный фундамент
Устройство ленточного бетонного фундамента начинается с заполнения траншеи сначала песком, который трамбуется, потом - щебнем либо гравием. Каждый слой обычно делают сантиметров 15-20. А вот дальше, как говорится, возможны варианты. Кто-то делает попроще, кто-то основательно и надёжно. Мы рассмотрим наиболее надёжный и долговечный вариант устройства ленточного фундамента из бетона.
После укладки щебня выполняется "подбетонка" цементным раствором слоем 5-10 см. В зависимости от погоды раствор набирает прочность порядка 50% в течение 5-7 дней, после этого можно проводить дальнейшие работы.
Следующий этап – укладка арматуры. В советские времена было обязательным перед её укладкой выполнять гидроизолирующий слой. Сейчас многие этот этап пропускают. Особо страшного ничего не случится, тут многие сами для себя решают – делать гидроизоляцию или нет. Если вы будете выполнять этот слой фундамента, то можно использовать множество гидроизолирующих материалов: рубероид, различные гидроизолирующие составы и т.п.
Укладка арматуры производится следующим образом: выполняется продольное и поперечное армирование арматурными стержнями, которые связываются вязальной проволокой. Обратите внимание, чтобы арматура имела антикоррозийное покрытие. Что касается использования сварки для этих целей. Сварное соединение, конечно, некоторые используют, что греха таить. Но необходимо учитывать, что места сварки будут больше подвержены коррозии.
Иногда приходится выполнять не только горизонтальное армирование, но и делать более сложный армакаркас, что зависит от тяжести стен и перекрытий.
Опалубка для устройства ленточного фундамента
Для устройства опалубки используют различные материалы: доски, шифер, стекломагниевые листы (СМЛ), фанеру, металлическую опалубку.
Бетонные работы при устройстве ленточного фундамента
Выбор марки бетона зависит от погодных условий. При самых благоприятных условиях берут марку М200 и выше. При холодной погоде – М300-400. В холодное время также нужно ввести специальные добавки: пластифицирующие, морозостойкие, ускоряющие твердение бетонной смеси. Количество добавок, используемых в приготовлении смеси специально рассчитывать не нужно, всё указывается на таре (при какой погоде и сколько), обычно это – 1-2%. Для строительства фундамента для бани многие рекомендуют использовать лёгкие бетоны: керамзитобетон, арболит, шлакобетон, что, в принципе, обеспечивает хорошую теплоизоляцию.
Если вы делаете бетонный раствор сами, то соотношение песок/щебень/цемент может быть 3/5/1, водоцементное соотношение – 0,5. Количество бетона, которое вам будет необходимо, рассчитывается умножением длины на ширину и на высоту фундамента.
Полезные советы:
1. Используйте чистый песок, гравий и воду. Посмотрите, чтобы в гравии и песке не было глины, земли.
2. Соотношение частей для бетонной смеси может немного варьироваться, но гравия должно быть больше песка в1,5-2 раза.
3. Вода должна составлять примерно 60% массы цемента.
4. Не забывайте, что мокрый песок или гравий также содержат воду.
5. Если погода холодная, можно использовать подогретую воду, чтобы ускорить твердение. Если на улице жарко, то вода должна быть холодной, чтобы схватывание не происходило слишком быстро.
После заливки бетонной смеси в опалубку, её нужно проткнуть в нескольких местах щупом, чтобы убрать воздух, снаружи простучать деревянным молотком. Если в хозяйстве имеется вибратор (строительный), то очень хорошо с его помощью уплотнить бетонную смесь.
Опалубку снимают обычно через три дня. После того, как бетон наберёт достаточную прочность, выполняется следующий этап строительных работ – гидроизоляция ленточного фундамента и устройство цоколя.
Вы также можете ознакомиться с полезной информацией об устройстве винтовых фундаментов на нашем сайте. Фундамент, выполненный из винтовых свай, имеет также свои достоинства и преимущества, и служит хорошим вариантом при возведении лёгких конструкций, начиная от детских горок, песочниц, оранжерей и беседок, заканчивая строительством бани или лёгкого деревянного дома.
http://www.mastyk.ru/12942-ustroystvo-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami-.html
Ленточный фундамент делают, как правило, под тяжёлыми стенами: кирпичными, бетонными. Ленточные фундаменты делают для домов с любыми конструкциями стен. Они надежны, но требуют много материала. Их целесообразно делать при неглубоком заложении, особенно для зданий с подвалами или с теплым подпольем. В этом случае ленточные фундаменты становятся как бы заглубленным цоколем, а по расходу материалов и трудозатратам ленточные мелкозаглубленные фундаменты приближаются к столбчатым фундаментам.
В зависимости от материала, используемого для возведения ленточного фундамента, различают фундаменты песчаные, бутовые, бутобетонные, бетонные, кирпичные.
Бутовый ленточный фундамент.
Бутовые ленточные фундаменты рекомендуется применять для зданий со стенами из кирпича, камня и других мелкоштучных материалов, для которых требуется на всем протяжении непрерывная основа.
Бутовые ленточные фундаменты делают в слабых грунтах (песчаных, супесчаных) в опалубке, а в плотных – без опалубки В качестве материала для опалубки могут использоваться доски, отходы плоского шифера и т. д. Чтобы исключить сцепление бетона с досками внутреннюю поверхность опалубки можно обить рубероидом, пленкой или пергамином и т. д.
Материалом для ленточных бутовых фундаментов могут служить крупный булыжник, постелистые камни (природный камень с параллельными поверхностями), известняк объемной массой не менее 1800 кг/куб.м, гранит, базальт, ракушечник объемной массой не менее 1500 кг/куб. м. Бутовые фундаменты годятся для любых типов 1-2 этажных зданий, практически на любых основаниях.
Ширина подошвы бутового ленточного фундамента должна быть не менее 60 см. Верхняя часть бутового ленточногофундамента должна быть выше поверхности земли не менее 10 см. При слабых и неоднородных грунтах подошву фундамента следует расширить за счет уступов, создаваемых по высоте фундамента через 30 – 60 см, или путем укладки в нижнюю часть бутового ленточного фундамента бетонной или железобетонной плиты – подушки. Возможно также применение подушки из крупного или среднего, чистого песка, с размером частиц не менее 1 – 2мм. Такая подушка укладывается слоем 15 – 30см и уплотняется трамбовкой. Ширина бутового ленточного фундамента должна быть не меньше ширины стены, минимальна ширина бутовых фундаментов 50 – 60 см.
При небольшой (до 1м) глубине заложения фундамента и вертикальных стенках траншей бутовые ленточные фундаменты можно выкладывать способом под «залив». По этому способу на дно траншей укладывают ряд бутового камня или булыжника высотой 15- 20 см, пустоты заполняют щебнем, трамбуют и заливают раствором. Последующие ряды укладывают аналогично, но без трамбования. В траншеях с наклонными стенками бутовый ленточный фундамент укладывают «под лопатку». Для каждого ряда подбирают камни по высоте. Наружные ряды выкладывают на растворе из более крупных постелистых камней. Промежуток между наружными рядами заполняют мелким камнем и заливают раствором. Кладку ведут с перевязкой швов
Если глубина заложения не больше 70 – 75 см, то фундамент выкладывают на всю глубину. Если глубина заложения больше 75 см и грунт сухой, то траншею копают на всю глубину, затем делают песчаную подушку: слоями по не менее 15 см насыпают крупный песок, поливают водой, тщательно уплотняют. Высота подушки не должна быть больше половины высоты фундамента. На верхнюю часть подушки наливают слой раствора, толщина которого должна быть не меньше 5 см, укладывают на раствор камень и утрамбовывают. Камни укладывают так, чтобы между ними был зазор не менее 5 – 7 см, это исключит появление пустот, которые могут привести к осадке здания. Ширина подошвы бутового ленточного фундамента должна быть не менее 60 см.
Для легких строений (деревянные одноэтажные дома) для предотвращения выталкивания фундамента засыпают боковую поверхность песком или гравием. Можно использовать двухслойную полиэтиленовую пленку со смазкой солидолом, смесью отработанного машинного масла с садовым варом между слоями.
Ленточный бутобетонный фундамент своими руками.
Бутобетонные ленточные фундаменты рекомендуется применять в тех случаях, когда требуется более высокая несущая способность конструкции фундамента. Бутобетонный ленточный фундамент состоит из бетона и бутового заполнителя, который составляет 15 – 20% от общего объема. Бутобетонные ленточные фундаменты делают в слабых грунтах (песчаных, супесчаных) в опалубке, а в плотных – без опалубки. В качестве материала для опалубки могут использоваться доски, отходы плоского шифера и т. д. Чтобы исключить сцепление бетона с досками внутреннюю поверхность опалубки можно обить рубероидом, пленкой или пергамином и т. д.
Бутобетонные ленточные фундаменты делают из щебня, мелкого булыжника, боя, хорошо обожженного глиняного кирпича, гравия. Эти фундаменты долговечны и прочны. Их делают так. На дно траншеи кладут песчаную подушку или укладывают наиболее крупные камни. Промежутки между ними заполняют щебнем или мелким камнем, после этого наливают слой бетона толщиной 15 – 20 см. Затем укладывают следующий слой камней так, чтобы они перекрывали швы нижележащего ряда. Камни следует укладывать плотно, добиваясь устойчивого положения. Промежутки между камнями заполняют щебнем и затем заливают слоем бетона. При использовании в качестве заполнителя мелкого булыжного камня, гравия дно траншеи уплотняют и укладывают слой цементного раствора толщиной 4 0 5 см. Затем заполнитель равномерно насыпают слоями по 15 - 20 см, заливают каждый слой жидким раствором цемента и тщательно уплотняют тяжелыми трамбовками. Жидкий раствор получают из обыкновенного раствора, добавляя в него воду
Ширина подошвы бутобетонного ленточного фундамента должна быть не менее 40 – 60 см. Поперечное сечение бутобетонного ленточного фундамента, как правило, имеет прямоугольную форму. Если нагрузки на фундамент значительны, а грунт не обладает достаточной несущей способностью, то подошву фундамента расширяют уступами.
Ленточные песчаные фундаменты своими руками.
Под небольшими одноэтажными домами можно делать песчаные ленточные фундаменты. Роют траншею до плотного грунта, шириной не меньше ширины стены + 15см. Насыпают слоями по 15 – 20 см крупный песок, поливают его водой и тщательно трамбуют каждый слой. Не доходя до верхнего края траншеи на 20 – 35 см, укладывают щебень слоем толщиной 5 – 10 см, трамбуют, наливают цементный раствор, опять кладут щебень и т. д. Когда доходят до уровня земли, то выкладывают 3 – 4 ряда кирпичей, делают гидроизоляцию и кладут цоколь.
Фундаменты также можно делать из грунтоцемента в виде монолитного ленточного фундамента или блоков, которые укладываются на песчаную подушку. Грунтоцемент можно изготавливать из супесей, лессовидных суглинков и супесей, суглинков, лессов. Грунтоцемент нельзя делать из подзолистых, торфяных и почвенных грунтов. В качестве вяжущего материала используют портландцемент марки не менее 300.
Для приготовления смеси можно воспользоваться следующим рецептом:
измельченный грунт 75 – 77%;
цемент марки 300 7 – 10%;
вода 14 – 16 %.
Вынутый из траншеи или котлована грунт размельчают и просеивают через сито с отверстиями 3 – 5 мм. Просеянный грунт засыпают в емкость для раствора, добавляют цемент. Сухую массу перемешивают, затем добавляют воду и снова перемешивают. Смесь укладывается в траншеи слоями толщиной 20 см и трамбуется. Грунтоцементная смесь твердеет через 15 – 30 часов, а прочности, достаточной для строительства дома, достигает через 28 – 30 дней.
Смесь в траншею следует укладывать без длительного перерыва (не более 30 минут) между укладкой каждого слоя, в противном случае на уложенном слое делают насечки и далее продолжают укладку смеси.
http://www.mastyk.ru/9800-lentochnyiy-fundament.html
домохозяек и всех желающих
в группу ,,Домовница,,
http://ok.ru/domovnicca
У нас - только ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ -
кулинария, рукоделие, советы по здоровью и домоводству,
секреты садоводства и огородничества,
в помощь мамам, рекомендации психолога,
хитрости уюта - всё для дома и семьи.
А также любимые мелодии, мультики и кино
для приятного времяпрепровождения.
#домострой