Ихтиофтириоз (Ichthyophthirius multifiliis, ихтик, «белая точка», «манка») — заболевание рыб, вызываемое реснитчатыми инфузориями. Oсобенно опаснo в замкнутых пространствах, где оно быстро распространяется от одной рыбы до другой. «Ихтик» — заболевание, по причине которого умирает большинство аквариумных рыб, может наносить заметный урон водной культуре. Морской «ихтик» является следствием деятельности другой реснитчатой инфузории, Cryptocaryon. Инфузория «ихтиофтириус» — наиболее распространённый из простейших, паразитирующих на рыбах. Взрослые инфузории варьируются по форме от овала до круга и размерами от 0.5 до 1 мм, покрыты щетинками и содержат ядро в форме лошадиного копыта.
( Прикрепившись к облюбованному месту, инфузория образует цисту (кокон). В этом «коконе» клетка делится на несколько тысяч так называемых «дочерних» клеток-паразитов. Один трофонт образует около 2000 дочерних клеток, которые созрев, превращаются в теронтов и покидают цисту. Теронты, или как их еще называют бродяжки, внедряются под кожу или в жабры рыб. Когда паразит созреет и достигнет размера 0,5-1 мм, он проявляется на коже рыб в виде пустул (бугорков), которые похожи на белые крупинки (как будто рыбку посыпали манной крупой). Эти крупинки разбросаны по всему телу больной особи.Там паразиты проходят свой очередной жизненный цикл, растут и развиваются. Затем, разрывая эпителиальный слой, снова выходят наружу. Ихтиофтириозом поражаются рыбы всех видов и возрастов.
С момента заражения до видимых проявлений ихтиофтириоза проходит 4-5 дней (инкубационный период). Как только паразит начинает свое внедрение на теле, аквариумные рыбки проявляют беспокойство. Они стараются быть ближе к току воды около приборов аэрации и фильтрации, трутся боками о декорации, грунт, растения.Аквариумная рыбка поднимается к поверхности и глотает воздух, отказывается от корма и ни на что не реагирует.
Если в аквариуме есть икра и мальки, они тоже будут заражены ихтиофтириозом и быстро погибнут. Эпителиальные клетки, пораженные ихтиофтириозом, деформируются. В жаберных лепестках при выходе трофонта разрываются капилляры, и сгустки крови мешают дыханию рыб. При сильной инвазии поражается роговица глаз, расщепляются плавники. Болезнь длится в течение 1-2 недели и, если вовремя не начать лечение ихтиофтириоза, дело может закончиться массовой гибелью аквариумных рыбок.
Каким образом инфузории попадают в аквариум? Да всё тем же: с зараженными предметами интерьера из другого аквариума, с грунтом, который не был обработан должным образом, с живым кормом, с растениями и тд. Главное одно: они уже попали! А раз так, то для начала определите симптомы заболевания ихтиофтириоз. А симптомы следующие. Зараженная рыбка начинает яростно чесаться спиной о твердые поверхности: пагубная деятельность паразита вызывает сильный зуд! Также она ищет облегчение в потоках пузырьков из компрессора. Вскоре на теле больной появляется характерная сыпь в виде белых пятен-бугорков. Что необходимо предпринять в этом случае и вообще — излечима ли эта болезнь? Не волнуйтесь: болезнь излечима, но действовать надо очень быстро! http://aqvs.ru/viewtopic.php?t=20 )
Ихтиофтириозная инфекция обычно заметна в форме белых точек на боку рыбы. Рыба также может необычно себя вести, например, трётся о различные предметы. Эти белые точки — карманы рыбного эпителия, содержащие клетки ихтиофтириуса называемые трофозоитами или трофонтами, которые питаются тканями носителя и могут вырастать до 1 мм в диаметре. После, примерно одной недели паразитизма, взрослый трофозоит покидает носителя, оседает на дно и выделяет цисту. Клетка в цисте, называемая томонтом, проходит быстрое деление в течение примерно 24 часов и производит на свет 600—1000 дочерних клеток, называемых томитами. Как только они взрослеют, они покидают цисту и развиваются в теронта (бродяжку), который очень мобилен. Теронты затем инфицируют новую рыбу, зарываясь в наружные части, под чешую или, наиболее часто, в жаберные пластины. Полный цикл развития обычно занимает от 7 до 10 дней.
Лечение
Инфекция проявляется обычно, когда в аквариум вводится новая рыба, или от стресса. Только свободно-плавающие формы паразита (теронты) подвержены действию лекарств; ни трофонты под эпителием, ни цисты-томонты не могут быть убиты. Температура воды должна быть поднята до 28 — 30 °C, уменьшая жизненный цикл инфузорий (ускоренный переход в фазу теронтов иногда опасен). В небольших объёмах воды, наиболее рекомендуемым способом лечения ихтиофтириоза, является добавление поваренной соли, до тех пор, пока не будет достигнута плотность воды 1.002 г/см³, так как паразиты менее толерантны к соли, нежели рыба. Это не практично в прудах, поскольку даже самое небольшое растворение соли в воде (0.01 % или 100 мг/л), будет требовать большие количества соли. Рыба может быть помещена в 0.3 % (3г/л) раствор на время от 30 секунд до нескольких минут, или она может быть подвержена постоянному пребыванию в воде с низкой концентрацией (0.05 % = 500 мг/л). Соль в низких концентрациях является прекрасным средством контроля ихтиофтириуса в циркулируемых системах без повреждения биофильтра. Химические способы лечения включают в себя формалин, малахитовый зелёный, медный купорос и перманганат калия, но они могут повреждать растения и беспозвоночных животных, таких как улитки. Уголь в фильтрах необходимо убрать перед их применением. Все способы лечения нацелены на уничтожение свободно-живущих теронтов и томонтов, которые выживают только в течение двух-трёх дней в отсутствие рыбы-носителя, поэтому лечение надо продолжать в течение нескольких дней после того, как белые точки исчезнут с рыбы. Это обычно занимает около недели; 10 дней при температуре 27 °C и 6 дней при 29 °C. Малахитовый зелёный опасен, является известной причиной раковых заболеваний, мутаций и опасен для новорождённых. Всегда следует надевать перчатки и защитную маску при работе с концентрированным порошком. Беременные женщины НИКОГДА не должны иметь дело с этим химикатом.
Ихтиофтириоз - самая обычная и распространенная болезнь аквариумных рыбок. С ихтиофтириозом неизбежно столкнется каждый аквариумист. А между тем, ихтиофтириоз как насморк сам не проходит: обнаружив больную рыбку, надо незамедлительно начать лечение всех рыб в аквариуме. Основной симптом ихтиофтириоза - появление на теле рыб маленьких белых бугорков (дермоидных бугорков, или пустул), похожих на манные крупинки, правда, как правило, существенно более мелких.
Ихтиофтириоз вызывают паразитические равноресничные инфузории родов Ichthyophthirius и Neoichthyophthirius. В англоязычной литературе ихтиофтириоз называют "Ichthyophthiriosis", "White spot disease", или "Ich", "Ick", а у нас "манкой", "ихтом" и даже совсем ласково - "ихтиком". Однако ихтиофтириоз к бедным рыбкам категорически неласков. Вот почему его необходимо уметь своевременно распознать. Чем раньше будет начато лечение, тем больше будет шансов на успех и тем меньше времени это лечение займет.
Итак, своевременная диагностика ихтиофтириоза – основа успеха в борьбе с этим очень неприятным заболеванием. С ихтиофтириозом легко справиться на начальном этапе этого заболевания, когда на рыбах имеется всего несколько дермоидных бугорков, но очень тяжело, если десятки, а тем более сотни их покрывают тело рыбы. В этом случае приходиться бороться не только с самими ихтиофтириусами, но еще и с вторичными инфекциями, так как сквозь перфорированный эпителий легко проникают бактерии и споры грибов.
Постоянная опасность заражения ихтиофтириозом существует при кормлении рыб живыми кормами из природных водоёмов. В этом случае в аквариум могут попасть бродяжки относительно безопасного "нашего отечественного" ихтиофтириуса. Тропические формы можно занести вместе с новыми растениями (в виде приклеенных к ним цист размножения) и вместе с новой рыбой. Даже внешне здоровые рыбки могут быть носителями "спящих" паразитов, которые внедрились под кожу, но временно не развиваются. Однако стоит только рыбе испытать достаточно сильный стресс (например при транспортировке или при смене привычных условий жизни в новом аквариуме) и ихтиофтириусы "пробуждаются". Буквально на другой день после покупки на вид совершенно здоровой рыбы, она может оказаться довольно сильно окиданной "манкой". Это удивляет аквариумистов – откуда что взялось? На самом деле паразиты уже давно внедрились под эпителий и просто ждали благоприятного момента, чтобы начать расти и размножаться. Возможен и другой вариант. Новая рыбка отлично перенесла все трудности переселения на новое место и живет себе как ни в чем ни бывало, но спустя несколько дней вдруг заболевают старожилы аквариума. Ихтиофтириусов принес на себе новичок. Они могли скрываться не только внедрившись в кожу рыбы, но еще во рту и в жаберной полости. Рыба-носитель инвазии не проявляла признаков заболевания, так как она выработала относительную устойчивость к данной расе паразита. Она болела раньше, но не была вылечена до конца. Рыбы-старожилы не обладают иммунитетом к данной разновидности возбудителя ихтиофтириоза и заболевают. Возможен и самый неблагоприятный вариант, когда новички и старожилы взаимно обмениваются разными расами ихтиофтириусов, скрытыми носителями которых являлись. У ихтиофтириусов существует половой процесс (конъюгация), а обмен генетическим материалом между разными расами может привести к появлению более жизнеспособных паразитов с новыми свойствами. И действительно, теперь не так уж редко встречаются формы ихтиофтириоза, относительно устойчивые к лекарственным средствам. В этой связи остаётся только призвать аквариумистов быть предельно бдительными в первое время после подселения в аквариум новых рыб. В начале заболевания пустул на рыбе мало, они очень невелики по размерам (особенно если инвазия вызвана тропическими разновидностями ихтиофтириусов) и их трудно заметить. Но рыбы начинают вести себя странно: поджимать плавники, вздрагивать, ёжится и чесаться о грунт и растения, их аппетит может заметно ухудшиться или они вдруг становятся необычно пугливыми - всё это должно насторожить аквариумиста. Особенно сложно определить ихтиофтириоз на кольчужных сомах (птеригоплихтах, анциструсах и др.) - на них может быть не видно "манных крупинок". Однако, под определенным углом к свету заметно, что тело рыбки становится как бы шершавым, рыбы плохо едят и большую часть времени сидят на стенках аквариума вблизи от поверхности воды. В это время дермоидные бугорки можно рассмотреть у них на животе. Следует отметить, что длительный карантин не является гарантией того, что рыба свободна от ихтиофтириусов. "Спящие" формы паразита могут благополучно прожить месяц и более никак не проявляя себя, а профилактическое лечение рыбы в этот период часто бывает неэффективно. Для выявления таких скрытых возбудителей ихтиофтириоза есть смысл после двухнедельной изоляции новичков и проведения плановых профилактических обработок подселять к ним в карантинную ёмкость одну или несколько рыбок из старожилов. Если они не заразятся, то можно будет считать, что карантинирование прошло успешно. Среди рыб, которые легче других заражаются ихтиофтириозом, следует выделить боций клоунов (Chromobotia macracanthus). Обычно они даже совсем немного пожив в соседстве с рыбой-носителем инвазии, непременно заболевают. Хотя, быть может, слишком дорого и не гуманно использовать эту рыбку в качестве тест-организма, тем более, что она очень плохо переносит такие традиционные средства лечения ихтиофтириоза как формалин, соли тяжелых металлов, повышение солености, да и высокие концентрации малахитового зеленого тоже. Многие барбусы, например пятиполосый (Puntius pentazona), ромбооцеллятус (Puntius rhomboocellatus) также очень восприимчивы к ихтиофтириозу, кроме того, легко заразить ихтиофтириозом молодь меченосцев и моллинезий.
ЛЕЧЕНИЕ РЫБ ОТ ИХТИОФТИРИОЗА: Лечить рыб от ихтиофтириоза можно несколькими способами, причем самые старинные из них в связи с широким распространением тропических форм возбудителя этого заболевания, практически утратили свою актуальность. Так, в соответствии с традиционным рецептом лечения "манки", надо поднять температуру воды до 32°С и посолить воду в аквариуме до концентрации 2 г/л (столовая ложка поваренной соли на 10 л воды). В случае с заражением рыб расами ихтиофтириусов, происходящих из умеренных широт (то есть нашими "отечественными") это действительно поможет, ну а если рыбы поражены тропическими формами? Высокая температура будет им только на руку, они её прекрасно перенесут, а размножаться будут еще быстрее. В то же время в очень теплой воде содержание кислорода заметно снизится и больные рыбы будут испытывать кислородное голодание. Если ихтиофтириусы успели повредить жабры, поселившись на них, то подъём температуры воды, скорее всего, приведет к быстрой гибели больных рыб. Многие тропические разновидности прекрасно переносят небольшую соленость воды, и чтобы подавить их размножение солить надо уже гораздо сильнее, чем было указано выше. Но не все аквариумные рыбы сами могут долго выносить высокую соленость. А соль должна находиться в воде аквариума на протяжении всего курса лечения, который займет 6 дней или больше. На практике, этот проверенный временем, традиционный метод теперь нередко дает осечки. О всех ньюансах лечения рыбок солью можно прочитать в отдельной статье. Ещё один старинный способ борьбы с ихтиофтириозом потребует от аквариумиста совершить маленький трудовой подвиг. Он основан на быстром удалении и/или уничтожении цист размножения и только что "вылупившихся" бродяжек. Надо иметь хотя бы два отсадника и достаточно воды для частой (не реже 1 раза в 12 часов) полной подмены воды в них. Рыб сажают в отсадник либо без аэрации (именно это и предполагала оригинальная методика), либо только со слабой аэрацией, причем распылитель должен быть не у дна. В отсадник добавляют поваренную соль (20-40 г/л), причем без предварительного её растворения. Соль лежит на дне и медленно растворяется. Рыбы держатся в верхних слоях воды. Цисты размножения падают на дно. Они либо гибнут, не успевая произвести на свет бродяжек, либо гибнут от соли бродяжки. Выжившие паразиты удаляются вместе со сменой воды. Таким образом нового заражения рыб не происходит и остается только беспрерывно заниматься описанными манипуляциями пока не созреют и отпадут все паразиты, имеющиеся на рыбах на момент начала лечения. Я не проверял, но думаю, что для борьбы с тропическим ихтиофтириозом такой способ не подойдет, так как жизненный цикл этого паразита модифицирован таким образом, что зрелые паразиты не обязательно должны покидать рыбу-хозяина для размножения. Традиционное средство от ихтиофтириоза – малахитовый зеленый*. В терапевтических концентрациях этот органический краситель не подавляет биофильтрацию и его можно вносить прямо в аквариум. Большинство растений также неплохо его переносят. Наиболее универсальна концентрация 0.09 мг/л. Для рыб, лишенных чешуи, молоди харациновых и в особенности боций и лабео, некоторые авторы не рекомендуют превышать концентрацию 0.04 мг/л, однако и лечебный эффект при этом оказывается незначительным. На мой взгляд, указанные выше чувствительные к малахитовой зелени рыбы еще вполне нормально переносят концентрацию 0.06 мг/л. Это лекарство надо вносить в аквариум ежедневно до тех пор пока пустулы на рыбах окончательно не пропадут и еще два дня после этого. Перед каждым очередным внесением малахитовой зелени необходимо менять не менее четверти объема воды в аквариуме. Эффективность лекарства заметно снижается при наличии в воде большого количества загрязняющих органических веществ (при высокой окисляемости воды) и при величинах активной реакции воды (рН) выше 7.5. Установить подходящий уровень рН можно с помощью специальных реактивов. После шестикратного внесения препарата и при необходимости продолжать лечение, надо подменить не менее половины объема воды в аквариуме. Добавление в воду аквариума спиртовой настойки йода (5%, 5-10 капель на 100 л) значительно усиливает лечебный эффект малахитовой зелени. Лечение надо проводить при температуре 26-28°С. Также усиливают лечебное действие малахитовой зелени SERA ectopur и JBL Ektol crystal. Эти препараты ещё и помагают рыбам справиться с кислородным голоданием при жаберной форме ихтиофтириоза.
Аквариумист не всегда может купить уже готовый к применению раствор малахитового зеленого. В его руки может попасть раствор с неуказанной концентрацией или просто краситель в порошке. В домашних условиях точно отвесить нужное количество порошка непросто, а передозировка малахитового зеленого очень опасна для рыб. (Соблюдайте осторожность при работе с малахитовым зеленым! Препарат токсичен!) Поэтому приведу фотографии, позволяющие с достаточной точностью контролировать концентрацию раствора:
Ихтиофтириоз - самая обычная и распространенная болезнь аквариумных рыбок. С ихтиофтириозом неизбежно столкнется каждый аквариумист. А между тем, ихтиофтириоз как насморк сам не проходит: обнаружив больную рыбку, надо незамедлительно начать лечение всех рыб в аквариуме. Основной симптом ихтиофтириоза - появление на теле рыб маленьких белых бугорков (дермоидных бугорков, или пустул), похожих на манные крупинки, правда, как правило, существенно более мелких.
Ихтиофтириоз вызывают паразитические равноресничные инфузории родов Ichthyophthirius и Neoichthyophthirius. В англоязычной литературе ихтиофтириоз называют "Ichthyophthiriosis", "White spot disease", или "Ich", "Ick", а у нас "манкой", "ихтом" и даже совсем ласково - "ихтиком". Однако ихтиофтириоз к бедным рыбкам категорически неласков. Вот почему его необходимо уметь своевременно распознать. Чем раньше будет начато лечение, тем больше будет шансов на успех и тем меньше времени это лечение займет.
Итак, своевременная диагностика ихтиофтириоза – основа успеха в борьбе с этим очень неприятным заболеванием. С ихтиофтириозом легко справиться на начальном этапе этого заболевания, когда на рыбах имеется всего несколько дермоидных бугорков, но очень тяжело, если десятки, а тем более сотни их покрывают тело рыбы. В этом случае приходиться бороться не только с самими ихтиофтириусами, но еще и с вторичными инфекциями, так как сквозь перфорированный эпителий легко проникают бактерии и споры грибов.
Постоянная опасность заражения ихтиофтириозом существует при кормлении рыб живыми кормами из природных водоёмов. В этом случае в аквариум могут попасть бродяжки относительно безопасного "нашего отечественного" ихтиофтириуса. Тропические формы можно занести вместе с новыми растениями (в виде приклеенных к ним цист размножения) и вместе с новой рыбой. Даже внешне здоровые рыбки могут быть носителями "спящих" паразитов, которые внедрились под кожу, но временно не развиваются. Однако стоит только рыбе испытать достаточно сильный стресс (например при транспортировке или при смене привычных условий жизни в новом аквариуме) и ихтиофтириусы "пробуждаются". Буквально на другой день после покупки на вид совершенно здоровой рыбы, она может оказаться довольно сильно окиданной "манкой". Это удивляет аквариумистов – откуда что взялось? На самом деле паразиты уже давно внедрились под эпителий и просто ждали благоприятного момента, чтобы начать расти и размножаться. Возможен и другой вариант. Новая рыбка отлично перенесла все трудности переселения на новое место и живет себе как ни в чем ни бывало, но спустя несколько дней вдруг заболевают старожилы аквариума. Ихтиофтириусов принес на себе новичок. Они могли скрываться не только внедрившись в кожу рыбы, но еще во рту и в жаберной полости. Рыба-носитель инвазии не проявляла признаков заболевания, так как она выработала относительную устойчивость к данной расе паразита. Она болела раньше, но не была вылечена до конца. Рыбы-старожилы не обладают иммунитетом к данной разновидности возбудителя ихтиофтириоза и заболевают. Возможен и самый неблагоприятный вариант, когда новички и старожилы взаимно обмениваются разными расами ихтиофтириусов, скрытыми носителями которых являлись. У ихтиофтириусов существует половой процесс (конъюгация), а обмен генетическим материалом между разными расами может привести к появлению более жизнеспособных паразитов с новыми свойствами. И действительно, теперь не так уж редко встречаются формы ихтиофтириоза, относительно устойчивые к лекарственным средствам. В этой связи остаётся только призвать аквариумистов быть предельно бдительными в первое время после подселения в аквариум новых рыб. В начале заболевания пустул на рыбе мало, они очень невелики по размерам (особенно если инвазия вызвана тропическими разновидностями ихтиофтириусов) и их трудно заметить. Но рыбы начинают вести себя странно: поджимать плавники, вздрагивать, ёжится и чесаться о грунт и растения, их аппетит может заметно ухудшиться или они вдруг становятся необычно пугливыми - всё это должно насторожить аквариумиста. Особенно сложно определить ихтиофтириоз на кольчужных сомах (птеригоплихтах, анциструсах и др.) - на них может быть не видно "манных крупинок". Однако, под определенным углом к свету заметно, что тело рыбки становится как бы шершавым, рыбы плохо едят и большую часть времени сидят на стенках аквариума вблизи от поверхности воды. В это время дермоидные бугорки можно рассмотреть у них на животе. Следует отметить, что длительный карантин не является гарантией того, что рыба свободна от ихтиофтириусов. "Спящие" формы паразита могут благополучно прожить месяц и более никак не проявляя себя, а профилактическое лечение рыбы в этот период часто бывает неэффективно. Для выявления таких скрытых возбудителей ихтиофтириоза есть смысл после двухнедельной изоляции новичков и проведения плановых профилактических обработок подселять к ним в карантинную ёмкость одну или несколько рыбок из старожилов. Если они не заразятся, то можно будет считать, что карантинирование прошло успешно. Среди рыб, которые легче других заражаются ихтиофтириозом, следует выделить боций клоунов (Chromobotia macracanthus). Обычно они даже совсем немного пожив в соседстве с рыбой-носителем инвазии, непременно заболевают. Хотя, быть может, слишком дорого и не гуманно использовать эту рыбку в качестве тест-организма, тем более, что она очень плохо переносит такие традиционные средства лечения ихтиофтириоза как формалин, соли тяжелых металлов, повышение солености, да и высокие концентрации малахитового зеленого тоже. Многие барбусы, например пятиполосый (Puntius pentazona), ромбооцеллятус (Puntius rhomboocellatus) также очень восприимчивы к ихтиофтириозу, кроме того, легко заразить ихтиофтириозом молодь меченосцев и моллинезий.
ЛЕЧЕНИЕ РЫБ ОТ ИХТИОФТИРИОЗА: Лечить рыб от ихтиофтириоза можно несколькими способами, причем самые старинные из них в связи с широким распространением тропических форм возбудителя этого заболевания, практически утратили свою актуальность. Так, в соответствии с традиционным рецептом лечения "манки", надо поднять температуру воды до 32°С и посолить воду в аквариуме до концентрации 2 г/л (столовая ложка поваренной соли на 10 л воды). В случае с заражением рыб расами ихтиофтириусов, происходящих из умеренных широт (то есть нашими "отечественными") это действительно поможет, ну а если рыбы поражены тропическими формами? Высокая температура будет им только на руку, они её прекрасно перенесут, а размножаться будут еще быстрее. В то же время в очень теплой воде содержание кислорода заметно снизится и больные рыбы будут испытывать кислородное голодание. Если ихтиофтириусы успели повредить жабры, поселившись на них, то подъём температуры воды, скорее всего, приведет к быстрой гибели больных рыб. Многие тропические разновидности прекрасно переносят небольшую соленость воды, и чтобы подавить их размножение солить надо уже гораздо сильнее, чем было указано выше. Но не все аквариумные рыбы сами могут долго выносить высокую соленость. А соль должна находиться в воде аквариума на протяжении всего курса лечения, который займет 6 дней или больше. На практике, этот проверенный временем, традиционный метод теперь нередко дает осечки. О всех ньюансах лечения рыбок солью можно прочитать в отдельной статье. Ещё один старинный способ борьбы с ихтиофтириозом потребует от аквариумиста совершить маленький трудовой подвиг. Он основан на быстром удалении и/или уничтожении цист размножения и только что "вылупившихся" бродяжек. Надо иметь хотя бы два отсадника и достаточно воды для частой (не реже 1 раза в 12 часов) полной подмены воды в них. Рыб сажают в отсадник либо без аэрации (именно это и предполагала оригинальная методика), либо только со слабой аэрацией, причем распылитель должен быть не у дна. В отсадник добавляют поваренную соль (20-40 г/л), причем без предварительного её растворения. Соль лежит на дне и медленно растворяется. Рыбы держатся в верхних слоях воды. Цисты размножения падают на дно. Они либо гибнут, не успевая произвести на свет бродяжек, либо гибнут от соли бродяжки. Выжившие паразиты удаляются вместе со сменой воды. Таким образом нового заражения рыб не происходит и остается только беспрерывно заниматься описанными манипуляциями пока не созреют и отпадут все паразиты, имеющиеся на рыбах на момент начала лечения. Я не проверял, но думаю, что для борьбы с тропическим ихтиофтириозом такой способ не подойдет, так как жизненный цикл этого паразита модифицирован таким образом, что зрелые паразиты не обязательно должны покидать рыбу-хозяина для размножения. Традиционное средство от ихтиофтириоза – малахитовый зеленый*. В терапевтических концентрациях этот органический краситель не подавляет биофильтрацию и его можно вносить прямо в аквариум. Большинство растений также неплохо его переносят. Наиболее универсальна концентрация 0.09 мг/л. Для рыб, лишенных чешуи, молоди харациновых и в особенности боций и лабео, некоторые авторы не рекомендуют превышать концентрацию 0.04 мг/л, однако и лечебный эффект при этом оказывается незначительным. На мой взгляд, указанные выше чувствительные к малахитовой зелени рыбы еще вполне нормально переносят концентрацию 0.06 мг/л. Это лекарство надо вносить в аквариум ежедневно до тех пор пока пустулы на рыбах окончательно не пропадут и еще два дня после этого. Перед каждым очередным внесением малахитовой зелени необходимо менять не менее четверти объема воды в аквариуме. Эффективность лекарства заметно снижается при наличии в воде большого количества загрязняющих органических веществ (при высокой окисляемости воды) и при величинах активной реакции воды (рН) выше 7.5. Установить подходящий уровень рН можно с помощью специальных реактивов. После шестикратного внесения препарата и при необходимости продолжать лечение, надо подменить не менее половины объема воды в аквариуме. Добавление в воду аквариума спиртовой настойки йода (5%, 5-10 капель на 100 л) значительно усиливает лечебный эффект малахитовой зелени. Лечение надо проводить при температуре 26-28°С. Также усиливают лечебное действие малахитовой зелени SERA ectopur и JBL Ektol crystal. Эти препараты ещё и помагают рыбам справиться с кислородным голоданием при жаберной форме ихтиофтириоза.
Аквариумист не всегда может купить уже готовый к применению раствор малахитового зеленого. В его руки может попасть раствор с неуказанной концентрацией или просто краситель в порошке. В домашних условиях точно отвесить нужное количество порошка непросто, а передозировка малахитового зеленого очень опасна для рыб. (Соблюдайте осторожность при работе с малахитовым зеленым! Препарат токсичен!) Поэтому приведу фотографии, позволяющие с достаточной точностью контролировать концентрацию раствора:
Если и хотите отчистить аквариум от ихтика, то для этого нужно поднять температуру в аквариуме до 30 градусов, прежде выведя все лекарства из него и оставить его в таком состояние на 2 недели. У ихтика(паразита) есть свой цикл развития. При этой температуре, он составляет всего 8 дней плюс 2 на поиск рыбы + 3-4 дня на всякий случай (мало ли какая циста вылупится по позже) итого 2 недели. Аквариум должен стоять пустым без рыб и тогда ихтик точно погибнет. Но если просто оставить акву в покое или же не поднимать температуру, то цисты при низкой температуре замрут и перестанут развиваться, как бы уйдут в спячку и вот в таком состоянии они могут жить очень долго, пока что-либо их не разбудит , гидрохимическое изменение воды, подсадка ослабленной рыбы. И в этом случае вы получите ихтик адаптированный к тем лекарствам которыми вы уже лечили.
При лечении ихтиофтириоза нужно обязательно учитывать жизненный цикл развития инфузории.
Уничтожить можно только теронта, находящегося вне тела рыбки, когда он еще находится в воде в течение 2-3 суток. Если за этот период теронт не прикрепляется к рыбе, то погибает. На трофонта и цисту лекарства не действуют. Лечение ихтиофтириоза включает в себя несколько этапов: повышение температуры воды. Идеальная температура для развития инфузории 25-27 0С, поэтому при повышении ее до 34 0С, гибель паразита наступит через 4-6 часов.Но для очень чувствительных к высокой температуре обитателей аквариума — этот способ не приемлем (я имею в виду только повышение температуры). А также использование лекарственных препаратов. И лучшее средство для лечения ихтиофтириоза — малахитовый зелёный! Но здесь есть один нюанс: концентрация! Этот нюанс необходимо учитывать, так как превышение концентрации этого средства может убить Ваших питомцев. Например, если один вид рыбок может пережить концентрацию малахитового зелёного 0,09мг/л, то рыбки другого вида не смогут! Поэтому, если в Вашем аквариуме живут рыбки разных пород, то следует разделить их по породе и рассадить в разные карантины! В любом случае, малахитовый зелёный — это действительно очень мощное средство для лечения ихтиофтириоза. Эффективно почти во всех случаях сочетанное применение малахитового зеленого и трипафлавина.
Для лечения ихтиофтириоза рыб, всех обитателей переселяем в емкость без грунта, декораций и растительности, заранее приготовив воду с раствором лекарств. В расчете на 25 л возьмите 5 мг трипафлавина, 50000 ЕД биомицина и 0,05 г хинина (серно- или солянокислого).
Запускаем аквариумных рыбок, поднимаем температуру воды до 32-34 0С. Если все нормально — поддерживаем этот режим.
Через двое суток подменяем 1/3 часть объема воды на новую воду с тем же лекарством, только без хинина.
Полная гибель паразита наступает, примерно, через неделю. Лечение ихтиофтириоза продолжается в течение двух недель, пока не исчезнут все белые высыпания на теле аквариумных рыбок.
Есть еще один способ, испытанный и получивший заслуженное признание у некоторых аквариумистов — лечение ихтиофтириоза делагилом (это противомалярийный препарат, продающийся в аптеках, но, как я убедилась на собственном опыте — далеко не в каждой аптеке, придется поискать). Итак.
Сперва рассмотрим плюсы делагила:
-практически, все рыбы (даже такие чувствительные к химиотерапии как неоны) хорошо переносят делагил (вот боции, по наблюдениям, концентрацию 1 таблетка делагила на 30 л воды продолжительно не выдерживают);
-на эффективность делагила почти не влияет жесткость воды;
-разрушается делагил сравнительно медленно, поэтому вносить его можно при любом освещении;
-требующуюся для лечения концентрацию делагила (1 таблетка на 40 л воды) хорошо переносят все растения в течении недели (а этого времени, как правило, достаточно для курса лечения ихтиофтириоза);
-делагил не нарушает биобаланс;
-не нужно подменять воду перед внесением повторной дозы препарата (если вы, все же, решите сделать такую подмену — достаточно будет просто восстановить концентрацию делагила);
-на самых ранних стадиях возникновения ихтиофтириоза, как правило, можно обойтись однократным внесением делагила;
-не нужно повышать температуру воды в аквариуме при лечении, так как делагил уничтожает ихтиофтириоз не только в «свободноплавающей» форме , но и непосредственно в пустулах!
Минусы при лечении делагилом:
-могут начать у рыбок разрушаться плавники (легко спутать эти проявления с плавниковой гнилью) – не пугайтесь: по окончании лечения и выведения лекарства, эти явления быстро исчезнут;
-при длительном лечении делагилом или при его случайной передозировке у рыбок снижается аппетит вплоть до полного отказа от корма, но, как только вы восстановите обычную среду, все вернется к норме.
Как видите, плюсов у делагила гораздо больше, чем минусов.
Из опыта аквариумиста: при начале лечения ихтиофтириоза, когда у рыбок на теле было не более 5 точек — излечение наступало через два дня (после однократного внесения делагила). При начале лечения ихтиофтириоза, когда у рыбок на теле было 15-20 точек и более — требовалось уже два внесения делагила (в течение 4 дней), затем наступало излечение, и следовал период выведения лекарства.
Способ лечения ихтиофтириоза делагилом:
1. сделать подмену 20% воды в аквариуме. Во время лечения поднимать температуру НЕ нужно;
2. полностью растворить первую дозу делагила (1 таблетка на 40 л воды) в стакане с водой (растворяется препарат плохо, не торопитесь) и вылить в аквариум;
3. через день оценить состояние лечащихся рыбок и, если точки еще остались, без подмены воды сделать еще одно внесение делагила, но уже из расчета: 1 таблетка на 120 л воды;
4. через день вновь оценить состояние рыбок: если точек нет, то лечение закончено, и нужно сделать первую подмену воды (не менее 30%) для начала выведения лекарства, затем подменять каждый день по 15% воды, примерно, в течение недели;
5. если же точки остались, то сделать еще третье внесение делагила (вновь 1 таблетка на 120 л воды) — это должно быть последним внесением!
Также отлично зарекомендовали себя при борьбе с данным заболеванием препараты от фирмы SERA: Sera Costapur
Надежное лекарственное средство против ихтиофтириуса [Ichtyophthirius] ("белые пятнышки") и других кожных паразитов, таких как: костия [Costia], хилодонелла [Chilodonella] и триходина [Trichodina] у пресноводных и морских видов рыбок. Sera костапур (Sera Costapur) - борется с паразитами надежным образом и имеет высокую репутацию среди профессиональных аквариумистов. Это средство выпускается в трех видах упаковки: 15 мл (с крышкой-капельницей) для однократной обработки 600 литров аквариумной воды или многократной обработки аквариумов меньших объемов 100 мл - для 6000 литров аквариумной воды 500 мл - для 30000 литров аквариумной воды
Рекомендуемая схема лечения
(для всех видов аквариумных рыб, кроме мелких харациновых -неонов, тетр и т.п.):
1-й день: Добавить Sera костапур в аквариумную воду: для аквариумов до 100 литров- 8 капель на каждые 25 литров воды; для аквариумов более 100 л- дополнительно 2 мл на каждые 125 л воды. 2-й день: для аквариумов до 100 литров - 4 капли на каждые 25 литров воды; для аквариумов более 100 л- дополнительно 1 мл на каждые 125 л воды.
При лечении мелких харациновых :
1-й день: Добавить Sera костапур в аквариумную воду: для аквариумов до 100 литров- 4капли на каждые 25 литров воды; для аквариумов более 100 л- дополнительно 1мл на каждые 125 л воды. 2-й день: для аквариумов до 100 литров - 4 капли на каждые 25 литров воды; для аквариумов более 100 л- дополнительно 1 мл на каждые 125 л воды.
Во время лечения рекомендуется осуществлять интенсивную аэрацию воды и немного повысить температуру (за исключением случая, указанного в примечании). Не следует использовать фильтрацию с помощью активированного угля все время лечения. По окончанию лечения рекомендуется провести частичную подмену воды, обработав подменяемую воду средством Sera aqutan. Возможно использование Sera костапур в качестве профилактического средства при карантине вновь приобретенных рыбок. В этом случае следует добавить четыре капли препарата на 25 литров воды (карантинной емкости )и поместить новых рыбок в эту емкость на несколько дней. Не применять для животных, предназначенных для потребления в пищу! Для всех пресноводных аквариумов. Водоросли и беспозвоночные животные в морском аквариуме не переносят SERA костапур. Мы рекомендуем, поэтому, проводить лечение в карантинном аквариуме. Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте! Хранить при комнатной температуре (15-25°С), в защищенном от света месте. Не использовать после истечения срока годности! Не применять вместе с SERA костапур аналогичные средства других фирм-производителей.
Sera Protazol - кондиционер для аквариумной воды против внешних паразитов (Ichthyophthirius muttifitiis, tchthyobodo ICostial, Chitodonetta, Ttichodina, Saprolegnia, Achlya) в пресноводных аквариумах.
Ихтиопатогенные одноклеточные организмы – причина многих заболеваний рыб. Среди них “белые точки”, “манка” - болезнетворный патогенный организм ихтиофтириус мултифилиис (Ichthyophtirius multifiliis) является самым важным. Почти каждый аквариумист имел неприятное знакомство с этим опасным возбудителем болезни. Паразиты поражают всю рыбную популяцию в аквариуме в течение короткого периода времени. Поскольку эти одноклеточные организмы паразитируют главным образом на чешуе рыб, опасность заражения особенно сильна для молодых рыбок и рыб с мелкой чешуей.
Активное вещество Bis (4-dimethylamino-phenyl) phenyl methylium hydroxide (производная малахитовой зелени) содержащееся в составе SERA med Professional Protazol очень эффективно против паразитов находящихся в стадии трофонтов. В тоже время он легко переносится рыбами. Кроме ихтиофтириуса мултифилииса SERA med Professional Protazol также эффективен против других ихтиопатогенных инфузорий как Trichodina и Chilodonella.
При поражении ихтиофтириусом мултифилиисом постепенное повышение температуры воды в аквариуме до 30’С в процессе обработки повышает шансы успешного проведения лечения.
Инструкция по применению: Перед применением взболтать! Дозировка: добавьте 1 мл Sera Protazol на каждые 20 литров аквариумной воды. Для распределения Sera Protazol по поверхности воды используйте измерительную крышку, размешайте его в аквариумной воде при помощи ложки или палочки. Биологические фильтры могут продолжать работать, но в случае сильного загрязнения следует произвести их чистку перед применением средства. В период применения средства УФ-лампы должны оставаться выключенными. Через 24 часа произведите подмену как минимум 80% воды. В случае возникновения помутнения произведите подмену воды незамедлительно. Мертвые паразиты Ichthyophthirius могут быть видны в виде разбросанных по телу рыбы белых точек в течение 2 дней!
Обычно, одного применения достаточно. В тяжелых случаях повторите обработку через 4-5 дней. Не превышайте дозировку, так как ослабленная рыба может оказаться более чувствительной.
Состав в 100 мл: Bis (4-dimethylamino-phenyl) phenyl methylium hydroxide - 100 мг.
Не применять для воды в случае ее возможного использования животными, предназначенными для употребления человеком в пищу. Для всех пресноводных аквариумов. Хранить закрытым, в недоступном для детей и домашних животных месте. Хранить при комнатной температуре (15 - 25° С), в защищенном от света месте. Не использовать после истечения срока годности! Недопустимо применение вместе с лекарственными средствами.
от фирмы TETRA: Tetra ContraIck plus
Высоко эффективное средство против ихтиофтириоза. Предназначен для лечения аквариумных рыб от различных инвазионных болезней, таких как: ихтиофтириоз, триходиниоз, хилодонеллез, вызываемых инфузориями, паразитирующими на поверхности кожных покровов рыб; костиоз и оодиниумоз (оодиниоз), вызываемых жгутиконосцами, а также дактилогароз и гародактилез, вызываемых червями сосальщиками. Нет противопоказаний и побочных явлений.
Принцип действия Tetra ContraIck plus основан на оптимальной комбинации активных веществ - различных медицински опробированных трифенилментоловых красителей, которые создают широкий диапазон возможностей для лечения часто имеющих место экгопаразитных заболеваний. Интенсивное действие Tetra ContraIck plus основывается на сильных расительных свойствах последнего. Несмотря на медленное тускнение краски (изменение материала) ее действие остается. Ясно различимые свойства комбинаций активных веществ медикаментов Tetra устраняют возникновение нежелательных побочных действий (соединение активных веществ) и является предпосылкой для комбинированного использования с Tetra General Tonic. Белые пятна на чешуе рыбок являются типичными признаками ихтиофтириуса (ichthyophthirius - здесь подробное описание и симптомы заболевания). Это заболевание возникает часто из-за изменения условий внешней среды. Первыми признаками является появление отдельных белых точек на юле и плавниках рыб, позже рыбки выглядит как обсыпанные манной крупой.
Пораженная ихтиофтириозом рыба ведет себя беспокойно; трется, держится в верхних слоях воды, поджав плавники, выглядит аппатичной и быстро худеет.
Tetra ContraIck plus убивает всех рыбных паразитов и безупречно дезинфицирует аквариум. Если вы обнаружите также и плавающие зачатки этих паразитов в воде, значит, рыбки точно больны. Способ применения:
При обнаружении заболевания у рыб дайте сразу необходимое количество Tetra ContraIck. Лечение ихтиофтириоза производится в оборудованном аквариуме, в котором находятся рыбки, в целях защиты еще незараженных рыбок от свободно плавающих возбудителей болезни. Если после обработки воды препаратом Tetra ContraIck plus не заметно существенного улучшения состояния рыб, необходимо произвести повторную обработку основной дозой. Перед каждой новой дозой необходимо произвести фильтрацию остатков активных веществ через активированный уголь в течение не менее чем 24 часов. После этого комплексная замена воды необязательна. В особо тяжелых случаях рекомендуется осуществлять комбинированную терапию с Tetra General Tonic для интенсификации и расширения диапазона действия активного вещества. При этом следует очень внимательно следить за рыбками. Повышенная дозировка Tetra CoutraIck plus может повредить слишком чувствительным рыбкам (срочная контрмера-замена 50% воды аквариума).
Внимание: 1. Tetra ContraIck plus не используется совместно с другими медикаментами. Возможно лишь комбинированное использование с Tetra General Tonic при соблюдении инструкции по использованию. 2. В ходе лечения необходимо проводить аэрацию, но не фильтровать воду через адсорбирующие фильтрационные материалы (например, активный уголь). 3. Срок лечения зависит от вида болезни и обычно не превышает 4-6 дней. 4. После успешной обработки воды препаратом Tetra ContraIck plus для полного удаления остатков активных веществ из аквариума рекомендуется провести фильтрацию через активный уголь (длительность 1-2 дня). 5. Не забудьте удалить активный уголь из фильтра при добавлении новой дозы. 6. Обработка должна производиться в полностью загруженном аквариуме для того, чтобы оградить еще незаболевших рыбок от заболевания. Tetra ContraIck не является вредным для Ваших растений. 7. Не применяется для промышленного разведения пищевых видов рыб! Медикаменты хранить в недоступном для детей месте! Оберегать от жары и солнечных лучей! Бутылку всегда хранить в упаковке! Применение медикаментов и сильно красящих компонентов вызвать окраску искусственных тканей (силикон, каучук) в аквариуме.
Главное — будьте внимательны: каждый препарат в лечении требует точной дозировки. Обязательно читайте инструкции-вкладыши и четко соблюдайте. Не забывайте часто подменивать воду, так как при внесении лекарственных средств нарушается биологическое равновесие в аквариуме. Желательно также сократить рацион аквариумных рыбок на все время лечения.
Так как ихтиофтириоз рыб заносится в аквариум извне, то основная профилактика ихтиофтириоза — это строгое соблюдение карантина для новых приобретенных аквариумных обитателей.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ про Ихтиофтириоз:
Вопрос: как лечить ихтиофтириоз? Ответ: Есть много способов. Среди них старинные рецепты, кочующие из одной книги в другую. Авторы этих трактатов просто тупо переписывают друг у друга. Некоторые из из этих рецептов (лечение солью и бициллином 5) будут тут кратко рассмотрены, но в целом от "испытанных" старинных рецептов мало пользы.
Лечить можно фирменными средствами, которые продают в зоомагазинах. Наиболее действенные из них - это Костапур фирмы Сера и SUPER ICK CURE от Aquarium Pharmaceuticals.
Лечить надо по инструкции фирмы-производителя. Если у Вас есть некоторый опыт в лечении аквариумных рыб, то можно рискнуть и завысить рекомендуемые дозы в полтора раза. Но надо уметь разбираться в поведении рыб и в случае серьезных отклонений от нормы быть готовым оперативно подменить хотя бы треть объема воды в аквариуме.
Это недорого и очень эффективно, можно вылечить даже тяжело пораженных рыб.
Вопрос: какие аквариумные рыбы могут заболеть ихтиофтириозом? Ответ: считается, что все виды. Избирательности нет! Но есть наиболее подверженные этой болезни рыбы. Это харациновые рыбки, расборы, боции и цихловые рыбы. На кольчужных сомах ихтиофтириоз очень плохо заметен, но они им тоже болеют.
Вопрос: с какой другой болезнью можно перепутать ихтиофтириоз? Ответ: с оодинозом. При этом заболевании рыбки тоже покрыты крупинками, но эти крупинки более мелкие (выглядят как песочек) и сероватые, а не белые. Эти две болезни совершенно по-разному надо лечить и путать их никак нельзя. При оодинозе рыбы хорошо едят до самой смерти, при ихтиофтириозе они питаются нормально только в начальной стадии заболевания.
Вопрос: только что купленная рыбка при ближайшем рассмотрении оказалась больной ихтиофтириозом. В общем аквариуме она уже успела пару часов посидеть, как только заметили белые крупинки, то рыбу сразу отсадили. Надо ли лечить старожилов? И если старожилов надо лечить, то правильно ли сделали, что отсадили новичка. Вдруг терять уже нечего - все одно надо лечить? Ответ: 95 против 5 за то, что надо лечить всех рыб. Нет никакой гарантии, что ни одна из пустул не лопнула, из нее не выбрался взрослый паразит и не образовал цисту размножения где-нибудь в укромном уголке аквариума. Пройдет 10-20 часов и бродяжки из этой цисты расплывутся в поисках вкусного хозяина. Превентивное лечение практически всегда проходит на 100% эффективно и без потерь для рыбьего населения. То, что больную рыбу отсадили - тоже правильно. Чем меньше бродяжек будет в воде аквариума, тем меньше там будет заболевших рыб и тем быстрее можно будет вылечить все поголовье. Одно дело, когда на рыбе выскочит всего одна пустула. Рыба не ослабеет и сама будет способна бороться с возбудителем болезни. Другое дело, если в ее кожу внедрится 30-40 паразитов - такую рыбку будет спасти гораздо тяжелее. Ну, а если все 100, то .... сами понимаете, что будет. Еще вот что надо иметь в виду. Классическое средство лечения ихтиофтириоза - малахитовая зелень эффективно убивает именно бродяжек. Если своевременно внести этот препарат, то у бродяжек не будет ни одного шанса.
Вопрос: Мои рыбки - сомики крапчатые и боции клоуны заболели ихтиофтириозом. Я посолил воду (столовая ложка на 10 л) и каждый вечер вносил бициллин-5. Рыба умерла через 5 дней. Что я делал не так? Ответ:это вполне закономерный результат. Точно такой же был бы если бы Вы лечили ЭТИХ рыб лекарством, в состав которого входит формалин (а это не редкость, формалин входит в состав многих отечественных дешевых и потому популярных лекарств). Сомы, вьюны некоторые нежные лабиринтовые рыбы и лабео очень не любят соли и формалина. От этих веществ они могут умереть еще скорее, чем от ихтиофтириоза. А бициллин-5 не убивает ихтиофтириусов. Если кто-то и рассказывает, что вылечил рыбу бициллином, то это иллюзия. Бициллин помог справиться со вторичными бактериальными инфекциями, возникновение которых связано с разрушением кожных покровов рыбы. Иногда рыба может самостоятельно справиться с ихтиофтириозом, она избавляется от симптомов болезни, но остается ее носителем. Если такую рыбу посадить к другим рыбам, то последние заболеют через несколько дней.
Вопрос: мы с другом поменялись рыбками (меченосцами). Через 4 дня все мои рыбы заболели. У друга заболела только моя самка меченосиха. Его рыбы не заболели. Мы оба кормим рыбу живым мотылем и покупаем его у одного и того же дядьки на рынке. Но я раз в месяц для профилактики обрабатываю свой аквариум средством General Cure от AP, друг не обрабатывает. Почему мои рыбки оказались хуже? Что, профилактическая обработка ослабляет рыб? Ответ: ваши рыбки не хуже. Произошло вот что. Мотыля с возбудителем (бродяжками) ихтиофтириоза вы купили не в этот раз, а когда-то раньше. Это предположение верно, если у вас "отечественный" ихтиофтириоз (рыбы с крупными манными крупинками), который можно занести с мотылем. Тропический ихтиофтириоз с мотылем не занесешь. Возможно, что в аквариум к Вашему другу попал, например вместе с растениями, тропический ихтиофтириоз (мелкие крупинки). В любом случае Ваши рыбки до обмена были свободны от возбудителя, сказалась профилактика. У вашего друга рыбы являются носителями заболевания, ведь он не делал профилактики. Заразу принесла к Вам новая рыбка. Но горевать не надо. Болезнь в любом случае еще не успела сильно поразить рыб. Вовремя замеченный ихтиофтириоз лечится очень легко. Ваша рыбка, оказавшись в заразной компании тут же заболела. Так будет происходить со многими новыми рыбами, которых приобретет Ваш друг. Более того, все его рыбы могут неожиданно тяжело заболеть ихтиофтириозом после какого-либо изменения в гидрохимии аквариума. Например, после неожиданного перебоя с электричеством в доме.
Вопрос: я выдержал новую рыбу в карантине месяц. Все равно она занесла в мой аквариум ихтиофтириоз. Сама правда практически не болела, но мои рыбы были окиданы манкой очень сильно. Так есть ли толк в карантине? Ответ: если говорить об эффективности карантина в борьбе с ихтиофтириозом, то она невелика. Рыбы могут очень долго (до двух месяцев) оставаться скрытыми носителями инфекции. Профилактические обработки срабатывают далеко не всегда. Как по-настоящему эффективно обработать рыбу от покоящихся носителей ихтиофтириоза - эта тема достойна обсуждения.
Вопрос: я держу золотых рыбок, а мой друг молодых бирюзовых акар. Его рыбы с месяц назад переболели ихтиофтириозом. Он вылечил их очень легко, посолив воду, подняв температуру до 33 градусов и применив всего два раза через день средство АНТИПАР. Крупные белые крупинки на его рыбе прошли за 3 дня. Все остались живы. Но неделю назад заболели мои золотые рыбки. Я купил им на рынке вольфию в качестве подкормки и, скорее всего, занес заразу с ней вместе. Я полечил рыбок также как мой друг, ведь у него очень хорошо все вышло. У меня аквариум на 150 л. В нем всего 6 золотых рыбок по 7 - 8 см. Но целых два погружных фильтра и цеолитный биофильтр. Вода всегда чистая и прозрачная, окисляемость не более 6. Рыбы задохнулись ночью на 4-ый день лечения, но с самого начала, как я посолил воду (полная столовая ложка на 10 л воды) и поднял температуру (до 29 градусов, а дальше рыбы стали "курить" и я испугался греть еще) стали чувствовать себя очень плохо. Я не прекратил лечения в надежде, что оно вот-вот подействует. Что я сделал не так? Друг говорит, что я не достаточно прижарил ихтиофтириусов, надо было хотя бы 32 градуса сделать, и маленько недосолил. Что скажите? Ответ: скажем, что бедные рыбки, да будет унитазная вода им флюидами нирваны.... А по сути: ихтиофтириоз почти наверняка был тропическим. Вы конечно же не помните какими были "манные крупинки" на рыбах, но можно и без этого просчитать ситуацию. Вольфия - плавающее растение, а бродяжки нашего ихтиофтириуса держатся у дна. Вот с мотылем их занести куда как вероятнее. Вольфию ведь как собирают? С поверхности маленьким сачочком с частой ячеёй. Среди этой вольфии вполне могла доходяжничать больная рыбка. Если она небольшой была, то запросто могла попасть в сачок и быть незамеченной. В массе вольфии она вскоре задохнулась. Ихтиофтириусы всегда покидают мертвую рыбу и ищут другого хозяина либо образуют цисты размножения. Вот они и расползлись по вольфии кто куда. Многим, кто купил в этот день витаминную подкормку у этого продавца достались не только одни витамины. Далее произошло вот что: рыбы заболели - это понятно, но надо иметь в виду, что ихтиофтириусы не только на теле рыбы-хозяина живут. Они и на жабрах поселяются тоже, причем именно там в первую очередь. Больным рыбам дышится тяжело. А в теплой воде растворяется заметно меньше кислорода, чем в прохладной. Вот почему вместе с повышением температуры воды рыбы стали задыхаться. А тут еще и соль. В соленой воде кислорода растворяется меньше, чем в пресной, поэтому рыбкам совсем поплохело. Ну и это еще не все. Рассказываю дальше: 6 золотых, уже не маленьких рыбок, для аквариума меньше 200 л - это многовато будет. Многовато в том смысле, что с накоплением нитратов тут сложно бороться. Надо еженедельно или еще чаще подменивать не менее одной трети объема. Редкий аквариумист совершает такой подвиг хоть сколько-нибудь долго. Пропустить недельку другую - святое дело! Да ведь и последствий вроде бы никаких. Вода чиста и прозрачна, окисляемость при хорошей биофильтрации (как раз наш случай) не растет. Все хорошо. НО В ВОДЕ НАКАПЛИВАЮТСЯ НИТРАТЫ. Сами по себе они малотоксичные, но защитные силы организма рыбы ослабляют. Болеют такие рыбы тяжелее. Но и это тоже еще не все: токсичность нитратов возрастает в солоноватой воде или токсичность поваренной соли возрастает в богатой нитратами воде (каждый может запомнить эту нехитрую истину в любом из приведенных словосочетаний). Невероятно, но факт: нельзя солить при нитратном отравлении. Вот теперь все. И сами решите от чего рыбки сдохли? От ихтиофтириоза? Вот поэтому, когда Вам советуют поднять температуру и воду посолить, чтобы рыбок полечить быстренько прокрутите в голове возможные ситуации. Не получится ли так плохо, как в этом случае?
Вопрос: надо выключать фильтр при лечении рыб от ихтиофтириоза? Ответ: надо только убрать угольный наполнитель, если он есть. А механическую фильтрацию надо наоборот усилить. Бродяжки задерживаются на достаточно плотных фильтрующих материалах и выходят из игры.
У нас - только ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ - кулинария, рукоделие, советы по здоровью и домоводству, секреты садоводства и городничества, в помощь мамам, рекомендации психолога, хитрости уюта - всё для дома и семьи. А также любимые мелодии, мультики и кино для приятного времяпрепровождения. #аквариум#ДомашниеПитомцы
♡ ДОМОВНИЦА ♨ или ☼ МОЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ☆ нетhttp❤
ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ - кулинария, рукоделие, советы по здоровью и домоводству, секреты садоводства и огородничества, в помощь мамам, рекомендации психолога, хитрости уюта - всё для дома и семьи.
А также любимые мелодии, мультики и кино для приятного времяпрепровождения.
♡ ДОМОВНИЦА ♨ или ☼ МОЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ☆ нетhttp❤
♥ Ихтиофтириоз
Oсобенно опаснo в замкнутых пространствах, где оно быстро распространяется от одной рыбы до другой. «Ихтик» — заболевание, по причине которого умирает большинство аквариумных рыб, может наносить заметный урон водной культуре. Морской «ихтик» является следствием деятельности другой реснитчатой инфузории, Cryptocaryon.
Инфузория «ихтиофтириус» — наиболее распространённый из простейших, паразитирующих на рыбах. Взрослые инфузории варьируются по форме от овала до круга и размерами от 0.5 до 1 мм, покрыты щетинками и содержат ядро в форме лошадиного копыта.
( Прикрепившись к облюбованному месту, инфузория образует цисту (кокон). В этом «коконе» клетка делится на несколько тысяч так называемых «дочерних» клеток-паразитов. Один трофонт образует около 2000 дочерних клеток, которые созрев, превращаются в теронтов и покидают цисту.
Теронты, или как их еще называют бродяжки, внедряются под кожу или в жабры рыб. Когда паразит созреет и достигнет размера 0,5-1 мм, он проявляется на коже рыб в виде пустул (бугорков), которые похожи на белые крупинки (как будто рыбку посыпали манной крупой). Эти крупинки разбросаны по всему телу больной особи.Там паразиты проходят свой очередной жизненный цикл, растут и развиваются. Затем, разрывая эпителиальный слой, снова выходят наружу.
Ихтиофтириозом поражаются рыбы всех видов и возрастов.
С момента заражения до видимых проявлений ихтиофтириоза проходит 4-5 дней (инкубационный период). Как только паразит начинает свое внедрение на теле, аквариумные рыбки проявляют беспокойство. Они стараются быть ближе к току воды около приборов аэрации и фильтрации, трутся боками о декорации, грунт, растения.Аквариумная рыбка поднимается к поверхности и глотает воздух, отказывается от корма и ни на что не реагирует.
Если в аквариуме есть икра и мальки, они тоже будут заражены ихтиофтириозом и быстро погибнут.
Эпителиальные клетки, пораженные ихтиофтириозом, деформируются. В жаберных лепестках при выходе трофонта разрываются капилляры, и сгустки крови мешают дыханию рыб.
При сильной инвазии поражается роговица глаз, расщепляются плавники. Болезнь длится в течение 1-2 недели и, если вовремя не начать лечение ихтиофтириоза, дело может закончиться массовой гибелью аквариумных рыбок.
Каким образом инфузории попадают в аквариум? Да всё тем же: с зараженными предметами интерьера из другого аквариума, с грунтом, который не был обработан должным образом, с живым кормом, с растениями и тд.
Главное одно: они уже попали! А раз так, то для начала определите симптомы заболевания ихтиофтириоз. А симптомы следующие. Зараженная рыбка начинает яростно чесаться спиной о твердые поверхности: пагубная деятельность паразита вызывает сильный зуд! Также она ищет облегчение в потоках пузырьков из компрессора. Вскоре на теле больной появляется характерная сыпь в виде белых пятен-бугорков.
Что необходимо предпринять в этом случае и вообще — излечима ли эта болезнь? Не волнуйтесь: болезнь излечима, но действовать надо очень быстро!
http://aqvs.ru/viewtopic.php?t=20 )
Ихтиофтириозная инфекция обычно заметна в форме белых точек на боку рыбы. Рыба также может необычно себя вести, например, трётся о различные предметы. Эти белые точки — карманы рыбного эпителия, содержащие клетки ихтиофтириуса называемые трофозоитами или трофонтами, которые питаются тканями носителя и могут вырастать до 1 мм в диаметре.
После, примерно одной недели паразитизма, взрослый трофозоит покидает носителя, оседает на дно и выделяет цисту. Клетка в цисте, называемая томонтом, проходит быстрое деление в течение примерно 24 часов и производит на свет 600—1000 дочерних клеток, называемых томитами. Как только они взрослеют, они покидают цисту и развиваются в теронта (бродяжку), который очень мобилен. Теронты затем инфицируют новую рыбу, зарываясь в наружные части, под чешую или, наиболее часто, в жаберные пластины. Полный цикл развития обычно занимает от 7 до 10 дней.
Лечение
Инфекция проявляется обычно, когда в аквариум вводится новая рыба, или от стресса.
Только свободно-плавающие формы паразита (теронты) подвержены действию лекарств; ни трофонты под эпителием, ни цисты-томонты не могут быть убиты. Температура воды должна быть поднята до 28 — 30 °C, уменьшая жизненный цикл инфузорий (ускоренный переход в фазу теронтов иногда опасен).
В небольших объёмах воды, наиболее рекомендуемым способом лечения ихтиофтириоза, является добавление поваренной соли, до тех пор, пока не будет достигнута плотность воды 1.002 г/см³, так как паразиты менее толерантны к соли, нежели рыба. Это не практично в прудах, поскольку даже самое небольшое растворение соли в воде (0.01 % или 100 мг/л), будет требовать большие количества соли. Рыба может быть помещена в 0.3 % (3г/л) раствор на время от 30 секунд до нескольких минут, или она может быть подвержена постоянному пребыванию в воде с низкой концентрацией (0.05 % = 500 мг/л). Соль в низких концентрациях является прекрасным средством контроля ихтиофтириуса в циркулируемых системах без повреждения биофильтра.
Химические способы лечения включают в себя формалин, малахитовый зелёный, медный купорос и перманганат калия, но они могут повреждать растения и беспозвоночных животных, таких как улитки. Уголь в фильтрах необходимо убрать перед их применением. Все способы лечения нацелены на уничтожение свободно-живущих теронтов и томонтов, которые выживают только в течение двух-трёх дней в отсутствие рыбы-носителя, поэтому лечение надо продолжать в течение нескольких дней после того, как белые точки исчезнут с рыбы. Это обычно занимает около недели; 10 дней при температуре 27 °C и 6 дней при 29 °C.
Малахитовый зелёный опасен, является известной причиной раковых заболеваний, мутаций и опасен для новорождённых. Всегда следует надевать перчатки и защитную маску при работе с концентрированным порошком. Беременные женщины НИКОГДА не должны иметь дело с этим химикатом.
Ихтиофтириоз вызывают паразитические равноресничные инфузории родов Ichthyophthirius и Neoichthyophthirius. В англоязычной литературе ихтиофтириоз называют "Ichthyophthiriosis", "White spot disease", или "Ich", "Ick", а у нас "манкой", "ихтом" и даже совсем ласково - "ихтиком". Однако ихтиофтириоз к бедным рыбкам категорически неласков. Вот почему его необходимо уметь своевременно распознать. Чем раньше будет начато лечение, тем больше будет шансов на успех и тем меньше времени это лечение займет.
Итак, своевременная диагностика ихтиофтириоза – основа успеха в борьбе с этим очень неприятным заболеванием. С ихтиофтириозом легко справиться на начальном этапе этого заболевания, когда на рыбах имеется всего несколько дермоидных бугорков, но очень тяжело, если десятки, а тем более сотни их покрывают тело рыбы. В этом случае приходиться бороться не только с самими ихтиофтириусами, но еще и с вторичными инфекциями, так как сквозь перфорированный эпителий легко проникают бактерии и споры грибов.
Постоянная опасность заражения ихтиофтириозом существует при кормлении рыб живыми кормами из природных водоёмов. В этом случае в аквариум могут попасть бродяжки относительно безопасного "нашего отечественного" ихтиофтириуса. Тропические формы можно занести вместе с новыми растениями (в виде приклеенных к ним цист размножения) и вместе с новой рыбой. Даже внешне здоровые рыбки могут быть носителями "спящих" паразитов, которые внедрились под кожу, но временно не развиваются. Однако стоит только рыбе испытать достаточно сильный стресс (например при транспортировке или при смене привычных условий жизни в новом аквариуме) и ихтиофтириусы "пробуждаются". Буквально на другой день после покупки на вид совершенно здоровой рыбы, она может оказаться довольно сильно окиданной "манкой". Это удивляет аквариумистов – откуда что взялось? На самом деле паразиты уже давно внедрились под эпителий и просто ждали благоприятного момента, чтобы начать расти и размножаться. Возможен и другой вариант. Новая рыбка отлично перенесла все трудности переселения на новое место и живет себе как ни в чем ни бывало, но спустя несколько дней вдруг заболевают старожилы аквариума. Ихтиофтириусов принес на себе новичок. Они могли скрываться не только внедрившись в кожу рыбы, но еще во рту и в жаберной полости. Рыба-носитель инвазии не проявляла признаков заболевания, так как она выработала относительную устойчивость к данной расе паразита. Она болела раньше, но не была вылечена до конца. Рыбы-старожилы не обладают иммунитетом к данной разновидности возбудителя ихтиофтириоза и заболевают. Возможен и самый неблагоприятный вариант, когда новички и старожилы взаимно обмениваются разными расами ихтиофтириусов, скрытыми носителями которых являлись. У ихтиофтириусов существует половой процесс (конъюгация), а обмен генетическим материалом между разными расами может привести к появлению более жизнеспособных паразитов с новыми свойствами. И действительно, теперь не так уж редко встречаются формы ихтиофтириоза, относительно устойчивые к лекарственным средствам. В этой связи остаётся только призвать аквариумистов быть предельно бдительными в первое время после подселения в аквариум новых рыб. В начале заболевания пустул на рыбе мало, они очень невелики по размерам (особенно если инвазия вызвана тропическими разновидностями ихтиофтириусов) и их трудно заметить. Но рыбы начинают вести себя странно: поджимать плавники, вздрагивать, ёжится и чесаться о грунт и растения, их аппетит может заметно ухудшиться или они вдруг становятся необычно пугливыми - всё это должно насторожить аквариумиста.
Особенно сложно определить ихтиофтириоз на кольчужных сомах (птеригоплихтах, анциструсах и др.) - на них может быть не видно "манных крупинок". Однако, под определенным углом к свету заметно, что тело рыбки становится как бы шершавым, рыбы плохо едят и большую часть времени сидят на стенках аквариума вблизи от поверхности воды. В это время дермоидные бугорки можно рассмотреть у них на животе.
Следует отметить, что длительный карантин не является гарантией того, что рыба свободна от ихтиофтириусов. "Спящие" формы паразита могут благополучно прожить месяц и более никак не проявляя себя, а профилактическое лечение рыбы в этот период часто бывает неэффективно. Для выявления таких скрытых возбудителей ихтиофтириоза есть смысл после двухнедельной изоляции новичков и проведения плановых профилактических обработок подселять к ним в карантинную ёмкость одну или несколько рыбок из старожилов. Если они не заразятся, то можно будет считать, что карантинирование прошло успешно. Среди рыб, которые легче других заражаются ихтиофтириозом, следует выделить боций клоунов (Chromobotia macracanthus). Обычно они даже совсем немного пожив в соседстве с рыбой-носителем инвазии, непременно заболевают. Хотя, быть может, слишком дорого и не гуманно использовать эту рыбку в качестве тест-организма, тем более, что она очень плохо переносит такие традиционные средства лечения ихтиофтириоза как формалин, соли тяжелых металлов, повышение солености, да и высокие концентрации малахитового зеленого тоже. Многие барбусы, например пятиполосый (Puntius pentazona), ромбооцеллятус (Puntius rhomboocellatus) также очень восприимчивы к ихтиофтириозу, кроме того, легко заразить ихтиофтириозом молодь меченосцев и моллинезий.
ЛЕЧЕНИЕ РЫБ ОТ ИХТИОФТИРИОЗА:
Лечить рыб от ихтиофтириоза можно несколькими способами, причем самые старинные из них в связи с широким распространением тропических форм возбудителя этого заболевания, практически утратили свою актуальность. Так, в соответствии с традиционным рецептом лечения "манки", надо поднять температуру воды до 32°С и посолить воду в аквариуме до концентрации 2 г/л (столовая ложка поваренной соли на 10 л воды). В случае с заражением рыб расами ихтиофтириусов, происходящих из умеренных широт (то есть нашими "отечественными") это действительно поможет, ну а если рыбы поражены тропическими формами? Высокая температура будет им только на руку, они её прекрасно перенесут, а размножаться будут еще быстрее. В то же время в очень теплой воде содержание кислорода заметно снизится и больные рыбы будут испытывать кислородное голодание. Если ихтиофтириусы успели повредить жабры, поселившись на них, то подъём температуры воды, скорее всего, приведет к быстрой гибели больных рыб. Многие тропические разновидности прекрасно переносят небольшую соленость воды, и чтобы подавить их размножение солить надо уже гораздо сильнее, чем было указано выше. Но не все аквариумные рыбы сами могут долго выносить высокую соленость. А соль должна находиться в воде аквариума на протяжении всего курса лечения, который займет 6 дней или больше. На практике, этот проверенный временем, традиционный метод теперь нередко дает осечки. О всех ньюансах лечения рыбок солью можно прочитать в отдельной статье.
Ещё один старинный способ борьбы с ихтиофтириозом потребует от аквариумиста совершить маленький трудовой подвиг. Он основан на быстром удалении и/или уничтожении цист размножения и только что "вылупившихся" бродяжек. Надо иметь хотя бы два отсадника и достаточно воды для частой (не реже 1 раза в 12 часов) полной подмены воды в них. Рыб сажают в отсадник либо без аэрации (именно это и предполагала оригинальная методика), либо только со слабой аэрацией, причем распылитель должен быть не у дна. В отсадник добавляют поваренную соль (20-40 г/л), причем без предварительного её растворения. Соль лежит на дне и медленно растворяется. Рыбы держатся в верхних слоях воды. Цисты размножения падают на дно. Они либо гибнут, не успевая произвести на свет бродяжек, либо гибнут от соли бродяжки. Выжившие паразиты удаляются вместе со сменой воды. Таким образом нового заражения рыб не происходит и остается только беспрерывно заниматься описанными манипуляциями пока не созреют и отпадут все паразиты, имеющиеся на рыбах на момент начала лечения.
Я не проверял, но думаю, что для борьбы с тропическим ихтиофтириозом такой способ не подойдет, так как жизненный цикл этого паразита модифицирован таким образом, что зрелые паразиты не обязательно должны покидать рыбу-хозяина для размножения.
Традиционное средство от ихтиофтириоза – малахитовый зеленый*. В терапевтических концентрациях этот органический краситель не подавляет биофильтрацию и его можно вносить прямо в аквариум. Большинство растений также неплохо его переносят. Наиболее универсальна концентрация 0.09 мг/л. Для рыб, лишенных чешуи, молоди харациновых и в особенности боций и лабео, некоторые авторы не рекомендуют превышать концентрацию 0.04 мг/л, однако и лечебный эффект при этом оказывается незначительным. На мой взгляд, указанные выше чувствительные к малахитовой зелени рыбы еще вполне нормально переносят концентрацию 0.06 мг/л. Это лекарство надо вносить в аквариум ежедневно до тех пор пока пустулы на рыбах окончательно не пропадут и еще два дня после этого. Перед каждым очередным внесением малахитовой зелени необходимо менять не менее четверти объема воды в аквариуме. Эффективность лекарства заметно снижается при наличии в воде большого количества загрязняющих органических веществ (при высокой окисляемости воды) и при величинах активной реакции воды (рН) выше 7.5. Установить подходящий уровень рН можно с помощью специальных реактивов. После шестикратного внесения препарата и при необходимости продолжать лечение, надо подменить не менее половины объема воды в аквариуме.
Добавление в воду аквариума спиртовой настойки йода (5%, 5-10 капель на 100 л) значительно усиливает лечебный эффект малахитовой зелени. Лечение надо проводить при температуре 26-28°С. Также усиливают лечебное действие малахитовой зелени SERA ectopur и JBL Ektol crystal. Эти препараты ещё и помагают рыбам справиться с кислородным голоданием при жаберной форме ихтиофтириоза.
Аквариумист не всегда может купить уже готовый к применению раствор малахитового зеленого. В его руки может попасть раствор с неуказанной концентрацией или просто краситель в порошке. В домашних условиях точно отвесить нужное количество порошка непросто, а передозировка малахитового зеленого очень опасна для рыб. (Соблюдайте осторожность при работе с малахитовым зеленым! Препарат токсичен!) Поэтому приведу фотографии, позволяющие с достаточной точностью контролировать концентрацию раствора:
Ихтиофтириоз вызывают паразитические равноресничные инфузории родов Ichthyophthirius и Neoichthyophthirius. В англоязычной литературе ихтиофтириоз называют "Ichthyophthiriosis", "White spot disease", или "Ich", "Ick", а у нас "манкой", "ихтом" и даже совсем ласково - "ихтиком". Однако ихтиофтириоз к бедным рыбкам категорически неласков. Вот почему его необходимо уметь своевременно распознать. Чем раньше будет начато лечение, тем больше будет шансов на успех и тем меньше времени это лечение займет.
Итак, своевременная диагностика ихтиофтириоза – основа успеха в борьбе с этим очень неприятным заболеванием. С ихтиофтириозом легко справиться на начальном этапе этого заболевания, когда на рыбах имеется всего несколько дермоидных бугорков, но очень тяжело, если десятки, а тем более сотни их покрывают тело рыбы. В этом случае приходиться бороться не только с самими ихтиофтириусами, но еще и с вторичными инфекциями, так как сквозь перфорированный эпителий легко проникают бактерии и споры грибов.
Постоянная опасность заражения ихтиофтириозом существует при кормлении рыб живыми кормами из природных водоёмов. В этом случае в аквариум могут попасть бродяжки относительно безопасного "нашего отечественного" ихтиофтириуса. Тропические формы можно занести вместе с новыми растениями (в виде приклеенных к ним цист размножения) и вместе с новой рыбой. Даже внешне здоровые рыбки могут быть носителями "спящих" паразитов, которые внедрились под кожу, но временно не развиваются. Однако стоит только рыбе испытать достаточно сильный стресс (например при транспортировке или при смене привычных условий жизни в новом аквариуме) и ихтиофтириусы "пробуждаются". Буквально на другой день после покупки на вид совершенно здоровой рыбы, она может оказаться довольно сильно окиданной "манкой". Это удивляет аквариумистов – откуда что взялось? На самом деле паразиты уже давно внедрились под эпителий и просто ждали благоприятного момента, чтобы начать расти и размножаться. Возможен и другой вариант. Новая рыбка отлично перенесла все трудности переселения на новое место и живет себе как ни в чем ни бывало, но спустя несколько дней вдруг заболевают старожилы аквариума. Ихтиофтириусов принес на себе новичок. Они могли скрываться не только внедрившись в кожу рыбы, но еще во рту и в жаберной полости. Рыба-носитель инвазии не проявляла признаков заболевания, так как она выработала относительную устойчивость к данной расе паразита. Она болела раньше, но не была вылечена до конца. Рыбы-старожилы не обладают иммунитетом к данной разновидности возбудителя ихтиофтириоза и заболевают. Возможен и самый неблагоприятный вариант, когда новички и старожилы взаимно обмениваются разными расами ихтиофтириусов, скрытыми носителями которых являлись. У ихтиофтириусов существует половой процесс (конъюгация), а обмен генетическим материалом между разными расами может привести к появлению более жизнеспособных паразитов с новыми свойствами. И действительно, теперь не так уж редко встречаются формы ихтиофтириоза, относительно устойчивые к лекарственным средствам. В этой связи остаётся только призвать аквариумистов быть предельно бдительными в первое время после подселения в аквариум новых рыб. В начале заболевания пустул на рыбе мало, они очень невелики по размерам (особенно если инвазия вызвана тропическими разновидностями ихтиофтириусов) и их трудно заметить. Но рыбы начинают вести себя странно: поджимать плавники, вздрагивать, ёжится и чесаться о грунт и растения, их аппетит может заметно ухудшиться или они вдруг становятся необычно пугливыми - всё это должно насторожить аквариумиста.
Особенно сложно определить ихтиофтириоз на кольчужных сомах (птеригоплихтах, анциструсах и др.) - на них может быть не видно "манных крупинок". Однако, под определенным углом к свету заметно, что тело рыбки становится как бы шершавым, рыбы плохо едят и большую часть времени сидят на стенках аквариума вблизи от поверхности воды. В это время дермоидные бугорки можно рассмотреть у них на животе.
Следует отметить, что длительный карантин не является гарантией того, что рыба свободна от ихтиофтириусов. "Спящие" формы паразита могут благополучно прожить месяц и более никак не проявляя себя, а профилактическое лечение рыбы в этот период часто бывает неэффективно. Для выявления таких скрытых возбудителей ихтиофтириоза есть смысл после двухнедельной изоляции новичков и проведения плановых профилактических обработок подселять к ним в карантинную ёмкость одну или несколько рыбок из старожилов. Если они не заразятся, то можно будет считать, что карантинирование прошло успешно. Среди рыб, которые легче других заражаются ихтиофтириозом, следует выделить боций клоунов (Chromobotia macracanthus). Обычно они даже совсем немного пожив в соседстве с рыбой-носителем инвазии, непременно заболевают. Хотя, быть может, слишком дорого и не гуманно использовать эту рыбку в качестве тест-организма, тем более, что она очень плохо переносит такие традиционные средства лечения ихтиофтириоза как формалин, соли тяжелых металлов, повышение солености, да и высокие концентрации малахитового зеленого тоже. Многие барбусы, например пятиполосый (Puntius pentazona), ромбооцеллятус (Puntius rhomboocellatus) также очень восприимчивы к ихтиофтириозу, кроме того, легко заразить ихтиофтириозом молодь меченосцев и моллинезий.
ЛЕЧЕНИЕ РЫБ ОТ ИХТИОФТИРИОЗА:
Лечить рыб от ихтиофтириоза можно несколькими способами, причем самые старинные из них в связи с широким распространением тропических форм возбудителя этого заболевания, практически утратили свою актуальность. Так, в соответствии с традиционным рецептом лечения "манки", надо поднять температуру воды до 32°С и посолить воду в аквариуме до концентрации 2 г/л (столовая ложка поваренной соли на 10 л воды). В случае с заражением рыб расами ихтиофтириусов, происходящих из умеренных широт (то есть нашими "отечественными") это действительно поможет, ну а если рыбы поражены тропическими формами? Высокая температура будет им только на руку, они её прекрасно перенесут, а размножаться будут еще быстрее. В то же время в очень теплой воде содержание кислорода заметно снизится и больные рыбы будут испытывать кислородное голодание. Если ихтиофтириусы успели повредить жабры, поселившись на них, то подъём температуры воды, скорее всего, приведет к быстрой гибели больных рыб. Многие тропические разновидности прекрасно переносят небольшую соленость воды, и чтобы подавить их размножение солить надо уже гораздо сильнее, чем было указано выше. Но не все аквариумные рыбы сами могут долго выносить высокую соленость. А соль должна находиться в воде аквариума на протяжении всего курса лечения, который займет 6 дней или больше. На практике, этот проверенный временем, традиционный метод теперь нередко дает осечки. О всех ньюансах лечения рыбок солью можно прочитать в отдельной статье.
Ещё один старинный способ борьбы с ихтиофтириозом потребует от аквариумиста совершить маленький трудовой подвиг. Он основан на быстром удалении и/или уничтожении цист размножения и только что "вылупившихся" бродяжек. Надо иметь хотя бы два отсадника и достаточно воды для частой (не реже 1 раза в 12 часов) полной подмены воды в них. Рыб сажают в отсадник либо без аэрации (именно это и предполагала оригинальная методика), либо только со слабой аэрацией, причем распылитель должен быть не у дна. В отсадник добавляют поваренную соль (20-40 г/л), причем без предварительного её растворения. Соль лежит на дне и медленно растворяется. Рыбы держатся в верхних слоях воды. Цисты размножения падают на дно. Они либо гибнут, не успевая произвести на свет бродяжек, либо гибнут от соли бродяжки. Выжившие паразиты удаляются вместе со сменой воды. Таким образом нового заражения рыб не происходит и остается только беспрерывно заниматься описанными манипуляциями пока не созреют и отпадут все паразиты, имеющиеся на рыбах на момент начала лечения.
Я не проверял, но думаю, что для борьбы с тропическим ихтиофтириозом такой способ не подойдет, так как жизненный цикл этого паразита модифицирован таким образом, что зрелые паразиты не обязательно должны покидать рыбу-хозяина для размножения.
Традиционное средство от ихтиофтириоза – малахитовый зеленый*. В терапевтических концентрациях этот органический краситель не подавляет биофильтрацию и его можно вносить прямо в аквариум. Большинство растений также неплохо его переносят. Наиболее универсальна концентрация 0.09 мг/л. Для рыб, лишенных чешуи, молоди харациновых и в особенности боций и лабео, некоторые авторы не рекомендуют превышать концентрацию 0.04 мг/л, однако и лечебный эффект при этом оказывается незначительным. На мой взгляд, указанные выше чувствительные к малахитовой зелени рыбы еще вполне нормально переносят концентрацию 0.06 мг/л. Это лекарство надо вносить в аквариум ежедневно до тех пор пока пустулы на рыбах окончательно не пропадут и еще два дня после этого. Перед каждым очередным внесением малахитовой зелени необходимо менять не менее четверти объема воды в аквариуме. Эффективность лекарства заметно снижается при наличии в воде большого количества загрязняющих органических веществ (при высокой окисляемости воды) и при величинах активной реакции воды (рН) выше 7.5. Установить подходящий уровень рН можно с помощью специальных реактивов. После шестикратного внесения препарата и при необходимости продолжать лечение, надо подменить не менее половины объема воды в аквариуме.
Добавление в воду аквариума спиртовой настойки йода (5%, 5-10 капель на 100 л) значительно усиливает лечебный эффект малахитовой зелени. Лечение надо проводить при температуре 26-28°С. Также усиливают лечебное действие малахитовой зелени SERA ectopur и JBL Ektol crystal. Эти препараты ещё и помагают рыбам справиться с кислородным голоданием при жаберной форме ихтиофтириоза.
Аквариумист не всегда может купить уже готовый к применению раствор малахитового зеленого. В его руки может попасть раствор с неуказанной концентрацией или просто краситель в порошке. В домашних условиях точно отвесить нужное количество порошка непросто, а передозировка малахитового зеленого очень опасна для рыб. (Соблюдайте осторожность при работе с малахитовым зеленым! Препарат токсичен!) Поэтому приведу фотографии, позволяющие с достаточной точностью контролировать концентрацию раствора:
Если и хотите отчистить аквариум от ихтика, то для этого нужно поднять температуру в аквариуме до 30 градусов, прежде выведя все лекарства из него и оставить его в таком состояние на 2 недели.
У ихтика(паразита) есть свой цикл развития. При этой температуре, он составляет всего 8 дней плюс 2 на поиск рыбы + 3-4 дня на всякий случай (мало ли какая циста вылупится по позже) итого 2 недели. Аквариум должен стоять пустым без рыб и тогда ихтик точно погибнет.
Но если просто оставить акву в покое или же не поднимать температуру, то цисты при низкой температуре замрут и перестанут развиваться, как бы уйдут в спячку и вот в таком состоянии они могут жить очень долго, пока что-либо их не разбудит , гидрохимическое изменение воды, подсадка ослабленной рыбы. И в этом случае вы получите ихтик адаптированный к тем лекарствам которыми вы уже лечили.
http://my-aquarium.diary.ru/?userid=2415637
============================================
============================================
При лечении ихтиофтириоза нужно обязательно учитывать жизненный цикл развития инфузории.
Уничтожить можно только теронта, находящегося вне тела рыбки, когда он еще находится в воде в течение 2-3 суток. Если за этот период теронт не прикрепляется к рыбе, то погибает. На трофонта и цисту лекарства не действуют.
Лечение ихтиофтириоза включает в себя несколько этапов: повышение температуры воды. Идеальная температура для развития инфузории 25-27 0С, поэтому при повышении ее до 34 0С, гибель паразита наступит через 4-6 часов.Но для очень чувствительных к высокой температуре обитателей аквариума — этот способ не приемлем (я имею в виду только повышение температуры). А также использование лекарственных препаратов.
И лучшее средство для лечения ихтиофтириоза — малахитовый зелёный! Но здесь есть один нюанс: концентрация! Этот нюанс необходимо учитывать, так как превышение концентрации этого средства может убить Ваших питомцев. Например, если один вид рыбок может пережить концентрацию малахитового зелёного 0,09мг/л, то рыбки другого вида не смогут! Поэтому, если в Вашем аквариуме живут рыбки разных пород, то следует разделить их по породе и рассадить в разные карантины! В любом случае, малахитовый зелёный — это действительно очень мощное средство для лечения ихтиофтириоза.
Эффективно почти во всех случаях сочетанное применение малахитового зеленого и трипафлавина.
Для лечения ихтиофтириоза рыб, всех обитателей переселяем в емкость без грунта, декораций и растительности, заранее приготовив воду с раствором лекарств. В расчете на 25 л возьмите 5 мг трипафлавина, 50000 ЕД биомицина и 0,05 г хинина (серно- или солянокислого).
Запускаем аквариумных рыбок, поднимаем температуру воды до 32-34 0С. Если все нормально — поддерживаем этот режим.
Через двое суток подменяем 1/3 часть объема воды на новую воду с тем же лекарством, только без хинина.
Полная гибель паразита наступает, примерно, через неделю. Лечение ихтиофтириоза продолжается в течение двух недель, пока не исчезнут все белые высыпания на теле аквариумных рыбок.
Есть еще один способ, испытанный и получивший заслуженное признание у некоторых аквариумистов — лечение ихтиофтириоза делагилом (это противомалярийный препарат, продающийся в аптеках, но, как я убедилась на собственном опыте — далеко не в каждой аптеке, придется поискать). Итак.
Сперва рассмотрим плюсы делагила:
-практически, все рыбы (даже такие чувствительные к химиотерапии как неоны) хорошо переносят делагил (вот боции, по наблюдениям, концентрацию 1 таблетка делагила на 30 л воды продолжительно не выдерживают);
-на эффективность делагила почти не влияет жесткость воды;
-разрушается делагил сравнительно медленно, поэтому вносить его можно при любом освещении;
-требующуюся для лечения концентрацию делагила (1 таблетка на 40 л воды) хорошо переносят все растения в течении недели (а этого времени, как правило, достаточно для курса лечения ихтиофтириоза);
-делагил не нарушает биобаланс;
-не нужно подменять воду перед внесением повторной дозы препарата (если вы, все же, решите сделать такую подмену — достаточно будет просто восстановить концентрацию делагила);
-на самых ранних стадиях возникновения ихтиофтириоза, как правило, можно обойтись однократным внесением делагила;
-не нужно повышать температуру воды в аквариуме при лечении, так как делагил уничтожает ихтиофтириоз не только в «свободноплавающей» форме , но и непосредственно в пустулах!
Минусы при лечении делагилом:
-могут начать у рыбок разрушаться плавники (легко спутать эти проявления с плавниковой гнилью) – не пугайтесь: по окончании лечения и выведения лекарства, эти явления быстро исчезнут;
-при длительном лечении делагилом или при его случайной передозировке у рыбок снижается аппетит вплоть до полного отказа от корма, но, как только вы восстановите обычную среду, все вернется к норме.
Как видите, плюсов у делагила гораздо больше, чем минусов.
Из опыта аквариумиста: при начале лечения ихтиофтириоза, когда у рыбок на теле было не более 5 точек — излечение наступало через два дня (после однократного внесения делагила). При начале лечения ихтиофтириоза, когда у рыбок на теле было 15-20 точек и более — требовалось уже два внесения делагила (в течение 4 дней), затем наступало излечение, и следовал период выведения лекарства.
Способ лечения ихтиофтириоза делагилом:
1. сделать подмену 20% воды в аквариуме. Во время лечения поднимать температуру НЕ нужно;
2. полностью растворить первую дозу делагила (1 таблетка на 40 л воды) в стакане с водой (растворяется препарат плохо, не торопитесь) и вылить в аквариум;
3. через день оценить состояние лечащихся рыбок и, если точки еще остались, без подмены воды сделать еще одно внесение делагила, но уже из расчета: 1 таблетка на 120 л воды;
4. через день вновь оценить состояние рыбок: если точек нет, то лечение закончено, и нужно сделать первую подмену воды (не менее 30%) для начала выведения лекарства, затем подменять каждый день по 15% воды, примерно, в течение недели;
5. если же точки остались, то сделать еще третье внесение делагила (вновь 1 таблетка на 120 л воды) — это должно быть последним внесением!
Также отлично зарекомендовали себя при борьбе с данным заболеванием препараты
от фирмы SERA:
Sera Costapur
Sera костапур (Sera Costapur) - борется с паразитами надежным образом и имеет высокую репутацию среди профессиональных аквариумистов.
Это средство выпускается в трех видах упаковки:
15 мл (с крышкой-капельницей) для однократной обработки 600 литров аквариумной воды или многократной обработки аквариумов меньших объемов
100 мл - для 6000 литров аквариумной воды
500 мл - для 30000 литров аквариумной воды
Рекомендуемая схема лечения
(для всех видов аквариумных рыб, кроме мелких харациновых -неонов, тетр и т.п.):
1-й день: Добавить Sera костапур в аквариумную воду:
для аквариумов до 100 литров- 8 капель на каждые 25 литров воды;
для аквариумов более 100 л- дополнительно 2 мл на каждые 125 л воды.
2-й день:
для аквариумов до 100 литров - 4 капли на каждые 25 литров воды;
для аквариумов более 100 л- дополнительно 1 мл на каждые 125 л воды.
При лечении мелких харациновых :
1-й день: Добавить Sera костапур в аквариумную воду:
для аквариумов до 100 литров- 4капли на каждые 25 литров воды;
для аквариумов более 100 л- дополнительно 1мл на каждые 125 л воды.
2-й день:
для аквариумов до 100 литров - 4 капли на каждые 25 литров воды;
для аквариумов более 100 л- дополнительно 1 мл на каждые 125 л воды.
Во время лечения рекомендуется осуществлять интенсивную аэрацию воды и немного повысить температуру (за исключением случая, указанного в примечании). Не следует использовать фильтрацию с помощью активированного угля все время лечения.
По окончанию лечения рекомендуется провести частичную подмену воды, обработав подменяемую воду средством Sera aqutan.
Возможно использование Sera костапур в качестве профилактического средства при карантине вновь приобретенных рыбок. В этом случае следует добавить четыре капли препарата на 25 литров воды (карантинной емкости )и поместить новых рыбок в эту емкость на несколько дней.
Не применять для животных, предназначенных для потребления в пищу!
Для всех пресноводных аквариумов. Водоросли и беспозвоночные животные в морском аквариуме не переносят SERA костапур. Мы рекомендуем, поэтому, проводить лечение в карантинном аквариуме.
Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте! Хранить при комнатной температуре (15-25°С), в защищенном от света месте.
Не использовать после истечения срока годности!
Не применять вместе с SERA костапур аналогичные средства других фирм-производителей.
Sera Protazol - кондиционер для аквариумной воды против внешних паразитов (Ichthyophthirius muttifitiis, tchthyobodo ICostial, Chitodonetta, Ttichodina, Saprolegnia, Achlya) в пресноводных аквариумах.
Активное вещество Bis (4-dimethylamino-phenyl) phenyl methylium hydroxide (производная малахитовой зелени) содержащееся в составе SERA med Professional Protazol очень эффективно против паразитов находящихся в стадии трофонтов. В тоже время он легко переносится рыбами. Кроме ихтиофтириуса мултифилииса SERA med Professional Protazol также эффективен против других ихтиопатогенных инфузорий как Trichodina и Chilodonella.
При поражении ихтиофтириусом мултифилиисом постепенное повышение температуры воды в аквариуме до 30’С в процессе обработки повышает шансы успешного проведения лечения.
Инструкция по применению:
Перед применением взболтать!
Дозировка: добавьте 1 мл Sera Protazol на каждые 20 литров аквариумной воды. Для распределения Sera Protazol по поверхности воды используйте измерительную крышку, размешайте его в аквариумной воде при помощи ложки или палочки. Биологические фильтры могут продолжать работать, но в случае сильного загрязнения следует произвести их чистку перед применением средства. В период применения средства УФ-лампы должны оставаться выключенными. Через 24 часа произведите подмену как минимум 80% воды. В случае возникновения помутнения произведите подмену воды незамедлительно. Мертвые паразиты Ichthyophthirius могут быть видны в виде разбросанных по телу рыбы белых точек в течение 2 дней!
Обычно, одного применения достаточно. В тяжелых случаях повторите обработку через 4-5 дней. Не превышайте дозировку, так как ослабленная рыба может оказаться более чувствительной.
Состав в 100 мл: Bis (4-dimethylamino-phenyl) phenyl methylium hydroxide - 100 мг.
Не применять для воды в случае ее возможного использования животными, предназначенными для употребления человеком в пищу.
Для всех пресноводных аквариумов. Хранить закрытым, в недоступном для детей и домашних животных месте. Хранить при комнатной температуре (15 - 25° С), в защищенном от света месте. Не использовать после истечения срока годности!
Недопустимо применение вместе с лекарственными средствами.
от фирмы TETRA:
Tetra ContraIck plus
Высоко эффективное средство против ихтиофтириоза. Предназначен для лечения аквариумных рыб от различных инвазионных болезней, таких как: ихтиофтириоз, триходиниоз, хилодонеллез, вызываемых инфузориями, паразитирующими на поверхности кожных покровов рыб; костиоз и оодиниумоз (оодиниоз), вызываемых жгутиконосцами, а также дактилогароз и гародактилез, вызываемых червями сосальщиками.
Нет противопоказаний и побочных явлений.
Принцип действия Tetra ContraIck plus основан на оптимальной комбинации активных веществ - различных медицински опробированных трифенилментоловых красителей, которые создают широкий диапазон возможностей для лечения часто имеющих место экгопаразитных заболеваний. Интенсивное действие Tetra ContraIck plus основывается на сильных расительных свойствах последнего. Несмотря на медленное тускнение краски (изменение материала) ее действие остается. Ясно различимые свойства комбинаций активных веществ медикаментов Tetra устраняют возникновение нежелательных побочных действий (соединение активных веществ) и является предпосылкой для комбинированного использования с Tetra General Tonic. Белые пятна на чешуе рыбок являются типичными признаками ихтиофтириуса (ichthyophthirius - здесь подробное описание и симптомы заболевания). Это заболевание возникает часто из-за изменения условий внешней среды. Первыми признаками является появление отдельных белых точек на юле и плавниках рыб, позже рыбки выглядит как обсыпанные манной крупой.
Пораженная ихтиофтириозом рыба ведет себя беспокойно; трется, держится в верхних слоях воды, поджав плавники, выглядит аппатичной и быстро худеет.
Tetra ContraIck plus убивает всех рыбных паразитов и безупречно дезинфицирует аквариум. Если вы обнаружите также и плавающие зачатки этих паразитов в воде, значит, рыбки точно больны.
Способ применения:
При обнаружении заболевания у рыб дайте сразу необходимое количество Tetra ContraIck. Лечение ихтиофтириоза производится в оборудованном аквариуме, в котором находятся рыбки, в целях защиты еще незараженных рыбок от свободно плавающих возбудителей болезни. Если после обработки воды препаратом Tetra ContraIck plus не заметно существенного улучшения состояния рыб, необходимо произвести повторную обработку основной дозой. Перед каждой новой дозой необходимо произвести фильтрацию остатков активных веществ через активированный уголь в течение не менее чем 24 часов. После этого комплексная замена воды необязательна. В особо тяжелых случаях рекомендуется осуществлять комбинированную терапию с Tetra General Tonic для интенсификации и расширения диапазона действия активного вещества. При этом следует очень внимательно следить за рыбками. Повышенная дозировка Tetra CoutraIck plus может повредить слишком чувствительным рыбкам (срочная контрмера-замена 50% воды аквариума).
Внимание:
1. Tetra ContraIck plus не используется совместно с другими медикаментами. Возможно лишь комбинированное использование с Tetra General Tonic при соблюдении инструкции по использованию.
2. В ходе лечения необходимо проводить аэрацию, но не фильтровать воду через адсорбирующие фильтрационные материалы (например, активный уголь).
3. Срок лечения зависит от вида болезни и обычно не превышает 4-6 дней.
4. После успешной обработки воды препаратом Tetra ContraIck plus для полного удаления остатков активных веществ из аквариума рекомендуется провести фильтрацию через активный уголь (длительность 1-2 дня).
5. Не забудьте удалить активный уголь из фильтра при добавлении новой дозы.
6. Обработка должна производиться в полностью загруженном аквариуме для того, чтобы оградить еще незаболевших рыбок от заболевания. Tetra ContraIck не является вредным для Ваших растений.
7. Не применяется для промышленного разведения пищевых видов рыб! Медикаменты хранить в недоступном для детей месте! Оберегать от жары и солнечных лучей! Бутылку всегда хранить в упаковке!
Применение медикаментов и сильно красящих компонентов вызвать окраску искусственных тканей (силикон, каучук) в аквариуме.
Главное — будьте внимательны: каждый препарат в лечении требует точной дозировки. Обязательно читайте инструкции-вкладыши и четко соблюдайте. Не забывайте часто подменивать воду, так как при внесении лекарственных средств нарушается биологическое равновесие в аквариуме. Желательно также сократить рацион аквариумных рыбок на все время лечения.
Так как ихтиофтириоз рыб заносится в аквариум извне, то основная профилактика ихтиофтириоза — это строгое соблюдение карантина для новых приобретенных аквариумных обитателей.
Вопрос: как лечить ихтиофтириоз?
Ответ: Есть много способов. Среди них старинные рецепты, кочующие из одной книги в другую. Авторы этих трактатов просто тупо переписывают друг у друга. Некоторые из из этих рецептов (лечение солью и бициллином 5) будут тут кратко рассмотрены, но в целом от "испытанных" старинных рецептов мало пользы.
Лечить можно фирменными средствами, которые продают в зоомагазинах. Наиболее действенные из них - это Костапур фирмы Сера и SUPER ICK CURE от Aquarium Pharmaceuticals.
Лечить надо по инструкции фирмы-производителя. Если у Вас есть некоторый опыт в лечении аквариумных рыб, то можно рискнуть и завысить рекомендуемые дозы в полтора раза. Но надо уметь разбираться в поведении рыб и в случае серьезных отклонений от нормы быть готовым оперативно подменить хотя бы треть объема воды в аквариуме.
Это недорого и очень эффективно, можно вылечить даже тяжело пораженных рыб.
Вопрос: какие аквариумные рыбы могут заболеть ихтиофтириозом?
Ответ: считается, что все виды. Избирательности нет! Но есть наиболее подверженные этой болезни рыбы. Это харациновые рыбки, расборы, боции и цихловые рыбы. На кольчужных сомах ихтиофтириоз очень плохо заметен, но они им тоже болеют.
Вопрос: с какой другой болезнью можно перепутать ихтиофтириоз?
Ответ: с оодинозом. При этом заболевании рыбки тоже покрыты крупинками, но эти крупинки более мелкие (выглядят как песочек) и сероватые, а не белые. Эти две болезни совершенно по-разному надо лечить и путать их никак нельзя. При оодинозе рыбы хорошо едят до самой смерти, при ихтиофтириозе они питаются нормально только в начальной стадии заболевания.
Вопрос: только что купленная рыбка при ближайшем рассмотрении оказалась больной ихтиофтириозом. В общем аквариуме она уже успела пару часов посидеть, как только заметили белые крупинки, то рыбу сразу отсадили. Надо ли лечить старожилов? И если старожилов надо лечить, то правильно ли сделали, что отсадили новичка. Вдруг терять уже нечего - все одно надо лечить?
Ответ: 95 против 5 за то, что надо лечить всех рыб. Нет никакой гарантии, что ни одна из пустул не лопнула, из нее не выбрался взрослый паразит и не образовал цисту размножения где-нибудь в укромном уголке аквариума. Пройдет 10-20 часов и бродяжки из этой цисты расплывутся в поисках вкусного хозяина. Превентивное лечение практически всегда проходит на 100% эффективно и без потерь для рыбьего населения. То, что больную рыбу отсадили - тоже правильно. Чем меньше бродяжек будет в воде аквариума, тем меньше там будет заболевших рыб и тем быстрее можно будет вылечить все поголовье. Одно дело, когда на рыбе выскочит всего одна пустула. Рыба не ослабеет и сама будет способна бороться с возбудителем болезни. Другое дело, если в ее кожу внедрится 30-40 паразитов - такую рыбку будет спасти гораздо тяжелее. Ну, а если все 100, то .... сами понимаете, что будет.
Еще вот что надо иметь в виду. Классическое средство лечения ихтиофтириоза - малахитовая зелень эффективно убивает именно бродяжек. Если своевременно внести этот препарат, то у бродяжек не будет ни одного шанса.
Вопрос: Мои рыбки - сомики крапчатые и боции клоуны заболели ихтиофтириозом. Я посолил воду (столовая ложка на 10 л) и каждый вечер вносил бициллин-5. Рыба умерла через 5 дней. Что я делал не так?
Ответ:это вполне закономерный результат. Точно такой же был бы если бы Вы лечили ЭТИХ рыб лекарством, в состав которого входит формалин (а это не редкость, формалин входит в состав многих отечественных дешевых и потому популярных лекарств). Сомы, вьюны некоторые нежные лабиринтовые рыбы и лабео очень не любят соли и формалина. От этих веществ они могут умереть еще скорее, чем от ихтиофтириоза. А бициллин-5 не убивает ихтиофтириусов. Если кто-то и рассказывает, что вылечил рыбу бициллином, то это иллюзия. Бициллин помог справиться со вторичными бактериальными инфекциями, возникновение которых связано с разрушением кожных покровов рыбы. Иногда рыба может самостоятельно справиться с ихтиофтириозом, она избавляется от симптомов болезни, но остается ее носителем. Если такую рыбу посадить к другим рыбам, то последние заболеют через несколько дней.
Вопрос: мы с другом поменялись рыбками (меченосцами). Через 4 дня все мои рыбы заболели. У друга заболела только моя самка меченосиха. Его рыбы не заболели. Мы оба кормим рыбу живым мотылем и покупаем его у одного и того же дядьки на рынке. Но я раз в месяц для профилактики обрабатываю свой аквариум средством General Cure от AP, друг не обрабатывает. Почему мои рыбки оказались хуже? Что, профилактическая обработка ослабляет рыб?
Ответ: ваши рыбки не хуже. Произошло вот что. Мотыля с возбудителем (бродяжками) ихтиофтириоза вы купили не в этот раз, а когда-то раньше. Это предположение верно, если у вас "отечественный" ихтиофтириоз (рыбы с крупными манными крупинками), который можно занести с мотылем. Тропический ихтиофтириоз с мотылем не занесешь. Возможно, что в аквариум к Вашему другу попал, например вместе с растениями, тропический ихтиофтириоз (мелкие крупинки). В любом случае Ваши рыбки до обмена были свободны от возбудителя, сказалась профилактика. У вашего друга рыбы являются носителями заболевания, ведь он не делал профилактики. Заразу принесла к Вам новая рыбка. Но горевать не надо. Болезнь в любом случае еще не успела сильно поразить рыб. Вовремя замеченный ихтиофтириоз лечится очень легко. Ваша рыбка, оказавшись в заразной компании тут же заболела. Так будет происходить со многими новыми рыбами, которых приобретет Ваш друг. Более того, все его рыбы могут неожиданно тяжело заболеть ихтиофтириозом после какого-либо изменения в гидрохимии аквариума. Например, после неожиданного перебоя с электричеством в доме.
Вопрос: я выдержал новую рыбу в карантине месяц. Все равно она занесла в мой аквариум ихтиофтириоз. Сама правда практически не болела, но мои рыбы были окиданы манкой очень сильно. Так есть ли толк в карантине?
Ответ: если говорить об эффективности карантина в борьбе с ихтиофтириозом, то она невелика. Рыбы могут очень долго (до двух месяцев) оставаться скрытыми носителями инфекции. Профилактические обработки срабатывают далеко не всегда. Как по-настоящему эффективно обработать рыбу от покоящихся носителей ихтиофтириоза - эта тема достойна обсуждения.
Вопрос: я держу золотых рыбок, а мой друг молодых бирюзовых акар. Его рыбы с месяц назад переболели ихтиофтириозом. Он вылечил их очень легко, посолив воду, подняв температуру до 33 градусов и применив всего два раза через день средство АНТИПАР. Крупные белые крупинки на его рыбе прошли за 3 дня. Все остались живы.
Но неделю назад заболели мои золотые рыбки. Я купил им на рынке вольфию в качестве подкормки и, скорее всего, занес заразу с ней вместе. Я полечил рыбок также как мой друг, ведь у него очень хорошо все вышло. У меня аквариум на 150 л. В нем всего 6 золотых рыбок по 7 - 8 см. Но целых два погружных фильтра и цеолитный биофильтр. Вода всегда чистая и прозрачная, окисляемость не более 6. Рыбы задохнулись ночью на 4-ый день лечения, но с самого начала, как я посолил воду (полная столовая ложка на 10 л воды) и поднял температуру (до 29 градусов, а дальше рыбы стали "курить" и я испугался греть еще) стали чувствовать себя очень плохо. Я не прекратил лечения в надежде, что оно вот-вот подействует.
Что я сделал не так? Друг говорит, что я не достаточно прижарил ихтиофтириусов, надо было хотя бы 32 градуса сделать, и маленько недосолил. Что скажите?
Ответ: скажем, что бедные рыбки, да будет унитазная вода им флюидами нирваны.... А по сути: ихтиофтириоз почти наверняка был тропическим. Вы конечно же не помните какими были "манные крупинки" на рыбах, но можно и без этого просчитать ситуацию. Вольфия - плавающее растение, а бродяжки нашего ихтиофтириуса держатся у дна. Вот с мотылем их занести куда как вероятнее. Вольфию ведь как собирают? С поверхности маленьким сачочком с частой ячеёй. Среди этой вольфии вполне могла доходяжничать больная рыбка. Если она небольшой была, то запросто могла попасть в сачок и быть незамеченной. В массе вольфии она вскоре задохнулась. Ихтиофтириусы всегда покидают мертвую рыбу и ищут другого хозяина либо образуют цисты размножения. Вот они и расползлись по вольфии кто куда. Многим, кто купил в этот день витаминную подкормку у этого продавца достались не только одни витамины. Далее произошло вот что: рыбы заболели - это понятно, но надо иметь в виду, что ихтиофтириусы не только на теле рыбы-хозяина живут. Они и на жабрах поселяются тоже, причем именно там в первую очередь. Больным рыбам дышится тяжело. А в теплой воде растворяется заметно меньше кислорода, чем в прохладной. Вот почему вместе с повышением температуры воды рыбы стали задыхаться. А тут еще и соль. В соленой воде кислорода растворяется меньше, чем в пресной, поэтому рыбкам совсем поплохело. Ну и это еще не все. Рассказываю дальше: 6 золотых, уже не маленьких рыбок, для аквариума меньше 200 л - это многовато будет. Многовато в том смысле, что с накоплением нитратов тут сложно бороться. Надо еженедельно или еще чаще подменивать не менее одной трети объема. Редкий аквариумист совершает такой подвиг хоть сколько-нибудь долго. Пропустить недельку другую - святое дело! Да ведь и последствий вроде бы никаких. Вода чиста и прозрачна, окисляемость при хорошей биофильтрации (как раз наш случай) не растет. Все хорошо. НО В ВОДЕ НАКАПЛИВАЮТСЯ НИТРАТЫ. Сами по себе они малотоксичные, но защитные силы организма рыбы ослабляют. Болеют такие рыбы тяжелее. Но и это тоже еще не все: токсичность нитратов возрастает в солоноватой воде или токсичность поваренной соли возрастает в богатой нитратами воде (каждый может запомнить эту нехитрую истину в любом из приведенных словосочетаний). Невероятно, но факт: нельзя солить при нитратном отравлении. Вот теперь все. И сами решите от чего рыбки сдохли? От ихтиофтириоза? Вот поэтому, когда Вам советуют поднять температуру и воду посолить, чтобы рыбок полечить быстренько прокрутите в голове возможные ситуации. Не получится ли так плохо, как в этом случае?
Вопрос: надо выключать фильтр при лечении рыб от ихтиофтириоза?
Ответ: надо только убрать угольный наполнитель, если он есть. А механическую фильтрацию надо наоборот усилить. Бродяжки задерживаются на достаточно плотных фильтрующих материалах и выходят из игры.
http://aqvs.ru/viewtopic.php?t=20
домохозяек и всех желающих
в группу ,,Домовница,,
https://ok.ru/domovnicca/
У нас - только ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ -
кулинария, рукоделие,
советы по здоровью и домоводству,
секреты садоводства и городничества,
в помощь мамам, рекомендации психолога,
хитрости уюта - всё для дома и семьи.
А также любимые мелодии, мультики и кино
для приятного времяпрепровождения.
#аквариум #ДомашниеПитомцы