10 сен
ЗЕМЛЯНИКА
____________
ОТ СОРТА ЗАВИСИТ УРОЖАЙ
--------------------------------------------
Сорта должны быть высокоурожайные,устойчивые к вредителям и болезням, крупноплодные, хороших вкусовых качеств.
К наиболее перспективным и урожайным сортам относятся ранние:
Павловчанка, Гранатовая, Красавица Загорья, Роксана, Деснянка, Ранняя Макерауха.
К среднеранним: Надежда, Кулон, Зенит, Редкоут, Фестивальная, Щедрая, Мариевая Макерауха.
К поздним сортам: Добрыня, Амулет, Золушка, Лорд, Зенга-Зенгана и другие.
ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕМЛЯНИКИ
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=
МЕСТО ПОСАДКИ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Хорошо растёт земляника на ровной поверхности, на поверхности с уклоном, обращённым к юго-западу. Нельзя выращивать землянику на крутых склонах, также на низинных местах, где скапливается холодный воздух, от чего урожай получают с опозданием и увеличивается число болезней.
Неудовлетворительные результаты получаются и на крутом южном склоне,где быстро сходит снег и в результате земляника оголяется. Земляника влаголюбива,но переувлажнения не переносит.Место, где растёт земляника, должно быть защищённым от ветров,так как часть корневой системы вымерзает при температуре 10-12 градусов холода, поэтому лучше она зимует под покровом снега слоем не менее 20-25 см.
Землянику нельзя выращивать более 4-х лет на одном месте (хорошо 2-3 года), так как скапливается различная инфекция и грибные заболевания, такие, как вилта, серая и белая гнили и другие.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Землянику размножают рассадой(розетками). Рассаду либо покупают, либо получают на собственных посадках, выращивая на побегах (усах) маточных кустов.Лучшие розетки те, которые ближе расположены к маточному кусту. На побеге оставляют не более трёх розеток, можно оставить и до 5 розеток, но в этом случае две последние будут менее развиты, чем три первых. На одном маточном кусте обычно оставляют до 5 побегов, каждый с тремя розетками. С одного куста получают 15 штук хорошо развитых розеток.
По мере появления розеток на побеге их закрепляют во влажную почву, т.е. маленькие корешки углубляют в почву. Можно розетки сразу сажать в маленькие питательные горшочки, при этом горшочки углубляют в почву. Нельзя на маточных кустах выращивать одновременно розетки и ягоды, поэтому появившиеся первые цветоносы удаляют. Лучшая рассада получается с кустов второго года плодоношения.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=
МЕСТО ПОСАДКИ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Хорошо растёт земляника на ровной поверхности, на поверхности с уклоном, обращённым к юго-западу. Нельзя выращивать землянику на крутых склонах, также на низинных местах, где скапливается холодный воздух, от чего урожай получают с опозданием и увеличивается число болезней.
Неудовлетворительные результаты получаются и на крутом южном склоне,где быстро сходит снег и в результате земляника оголяется. Земляника влаголюбива,но переувлажнения не переносит.Место, где растёт земляника, должно быть защищённым от ветров,так как часть корневой системы вымерзает при температуре 10-12 градусов холода, поэтому лучше она зимует под покровом снега слоем не менее 20-25 см.
Землянику нельзя выращивать более 4-х лет на одном месте (хорошо 2-3 года), так как скапливается различная инфекция и грибные заболевания, такие, как вилта, серая и белая гнили и другие.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Землянику размножают рассадой(розетками). Рассаду либо покупают, либо получают на собственных посадках, выращивая на побегах (усах) маточных кустов.Лучшие розетки те, которые ближе расположены к маточному кусту. На побеге оставляют не более трёх розеток, можно оставить и до 5 розеток, но в этом случае две последние будут менее развиты, чем три первых. На одном маточном кусте обычно оставляют до 5 побегов, каждый с тремя розетками. С одного куста получают 15 штук хорошо развитых розеток.
По мере появления розеток на побеге их закрепляют во влажную почву, т.е. маленькие корешки углубляют в почву. Можно розетки сразу сажать в маленькие питательные горшочки, при этом горшочки углубляют в почву. Нельзя на маточных кустах выращивать одновременно розетки и ягоды, поэтому появившиеся первые цветоносы удаляют. Лучшая рассада получается с кустов второго года плодоношения.
ПОДЕЛКА ГРЯД
На низких местах, а также там, где близко подходят грунтовые воды, делают гряды высотой не менее 30-35 см. На сухих местах гряды невысокие, 8-10 см, можно и без гряд. Ширина гряд 90-100 см. На суглинистые почвы добавляют на 1метр квадратный,ведро навозного перегноя и ведро торфа, а на песчаные добавляют по ведру дерновой почвы, торфа и перегноя и 3-4 кг. древесных опилок.
На торфяные и глинистые почвы добавляют 12 кг. песка, 10 кг навозного перегноя или компоста и 5 кг. полуперепревших древесных опилок.
Из минеральных удобрений на 1 метр квадратный добавляют 2 столовые ложки нитрофоски или азофоски. Если грядки делаем осенью, то дополнительно добавляем 2 стакана доломитовой муки и один стакан древесной золы, а если грядки готовят весной, то кроме нитрофоски вносим одну пол-литровую банку древесной золы.
Доломитовую муку или другие известковые материалы можно вносить под землянику только осенью, а не весной, так как доломитовая мука или известь-пушонка имеют в своём составе кальций, который отрицательно действует на развитие растений, если их вносят сразу перед посадкой. Одного внесения хватает на 3 года.
Грядку перекапывают на глубину 30-35 см, при этом очищают от всех корневищ, сорных растений (пырея, особа, мокрицы ), а также удаляют личинок майского жука и жёлтых личинок проволочника. После перекопки грядочку ровняют и сверху посыпают небольшим слоем ( до 2 см) крупнозернистого песка, иначе будет много развиваться слизней, улиток, сороконожек, таки как эти вредители быстро развиваются на сырых перегнойных почвах, а песок быстро просыхает, нагревается и это отрицательно действует на них.
Гряды, подготовленные для посадки земляники, осенью или весной можно использовать до посадки земляники под выращивание следующих культур: листовые салаты, шпинат, бобовые культуры, укроп.
Перед посадкой земляники грядку необходимо взрыхлить вилами, разровнять, легко утрамбовать, полить из расчёта 10 литров на 1м квадратный и обработать раствором медного купороса ( на 10 литров воды разводят две столовые ложки медного купороса ). Этим раствором поливать грядку из расчёта 1,0- 1,5 литра на метр квадратный.
ПОСАДКА
Лучший срок посадки - это летний, с 25 июля по 10 августа. Посадка производится в пасмурную погоду или вечером, чтобы за ночь растения могли аклиматизироваться. Высаживают рассаду(розетки) с 3-4 листочками, хорошо развитым сердечком и корневой системой. Рассаду отделяют от маточного куста, выкапывают с небольшим влажным комом земли и сразу высаживают на грядку.
Если же рассаду приобрели со стороны, её промывают вместе с корневой системой в следующем растворе. Берут три столовые ложки поваренной соли и одну чайную ложку медного купороса, разводят в 10 литрах воды и погружают в этот раствор розетки на 10-15 минут. Затем их вынимают, ополаскивают чистой водой и рассада будет с чистыми промытыми корнями.
После этих обработок рассаду высаживают на грядку. При посадке любой рассады земляники нельзя заглублять или поднимать сердечко, иначе в одном случае загнивает, а в другом, естественно подсыхает.
При посадке нужно хорошо расправить корни, следить, чтобы они не загнулись или в лунке насыпают холмик и ставят на него рассаду, осторожно расправляют на нём корешки и присыпают влажной землёй. После посадки розетки земляники сразу же необходимо легко полить из маленькой леечки методом дождевания.
Для ранних и среднеранних сортов посадку в первый год делают загущенной, то есть между рядами 60см, в ряду 15 см. При такой загущенной посадке в первый год плодоношения земляника даёт высокий урожай за счёт загущения. Как только закончится последний сбор ягод, каждое второе растение удаляют, и останется на грядке кустик от кустика в ряду с расстоянием в 30 см. Лишние кустики пересаживают на другую грядку.
Для поздних сортов схема посадки в первый год - между рядами 60 см, в ряду расстояние растение от растения 20 см. После сбора первого летнего урожая каждый второй кустик удаляют и останется в ряду растение от растения на расстоянии 40 см.
В первый год плодоношения земляника даёт неплохой урожай за счёт загущения в рядах. На второй год плодоношения урожай земляники считается самым высоким и с крупными ягодами. На третий год урожай не снижается, но ягоды чуть меньше размером. На четвёртый год идёт снижение урожая и ягоды мельчают. Поэтому после третьего года плодоношения землянику удаляют, то есть всю надземную и корневую систему выкапывают и сжигают.
На низких местах, а также там, где близко подходят грунтовые воды, делают гряды высотой не менее 30-35 см. На сухих местах гряды невысокие, 8-10 см, можно и без гряд. Ширина гряд 90-100 см. На суглинистые почвы добавляют на 1метр квадратный,ведро навозного перегноя и ведро торфа, а на песчаные добавляют по ведру дерновой почвы, торфа и перегноя и 3-4 кг. древесных опилок.
На торфяные и глинистые почвы добавляют 12 кг. песка, 10 кг навозного перегноя или компоста и 5 кг. полуперепревших древесных опилок.
Из минеральных удобрений на 1 метр квадратный добавляют 2 столовые ложки нитрофоски или азофоски. Если грядки делаем осенью, то дополнительно добавляем 2 стакана доломитовой муки и один стакан древесной золы, а если грядки готовят весной, то кроме нитрофоски вносим одну пол-литровую банку древесной золы.
Доломитовую муку или другие известковые материалы можно вносить под землянику только осенью, а не весной, так как доломитовая мука или известь-пушонка имеют в своём составе кальций, который отрицательно действует на развитие растений, если их вносят сразу перед посадкой. Одного внесения хватает на 3 года.
Грядку перекапывают на глубину 30-35 см, при этом очищают от всех корневищ, сорных растений (пырея, особа, мокрицы ), а также удаляют личинок майского жука и жёлтых личинок проволочника. После перекопки грядочку ровняют и сверху посыпают небольшим слоем ( до 2 см) крупнозернистого песка, иначе будет много развиваться слизней, улиток, сороконожек, таки как эти вредители быстро развиваются на сырых перегнойных почвах, а песок быстро просыхает, нагревается и это отрицательно действует на них.
Гряды, подготовленные для посадки земляники, осенью или весной можно использовать до посадки земляники под выращивание следующих культур: листовые салаты, шпинат, бобовые культуры, укроп.
Перед посадкой земляники грядку необходимо взрыхлить вилами, разровнять, легко утрамбовать, полить из расчёта 10 литров на 1м квадратный и обработать раствором медного купороса ( на 10 литров воды разводят две столовые ложки медного купороса ). Этим раствором поливать грядку из расчёта 1,0- 1,5 литра на метр квадратный.
ПОСАДКА
Лучший срок посадки - это летний, с 25 июля по 10 августа. Посадка производится в пасмурную погоду или вечером, чтобы за ночь растения могли аклиматизироваться. Высаживают рассаду(розетки) с 3-4 листочками, хорошо развитым сердечком и корневой системой. Рассаду отделяют от маточного куста, выкапывают с небольшим влажным комом земли и сразу высаживают на грядку.
Если же рассаду приобрели со стороны, её промывают вместе с корневой системой в следующем растворе. Берут три столовые ложки поваренной соли и одну чайную ложку медного купороса, разводят в 10 литрах воды и погружают в этот раствор розетки на 10-15 минут. Затем их вынимают, ополаскивают чистой водой и рассада будет с чистыми промытыми корнями.
После этих обработок рассаду высаживают на грядку. При посадке любой рассады земляники нельзя заглублять или поднимать сердечко, иначе в одном случае загнивает, а в другом, естественно подсыхает.
При посадке нужно хорошо расправить корни, следить, чтобы они не загнулись или в лунке насыпают холмик и ставят на него рассаду, осторожно расправляют на нём корешки и присыпают влажной землёй. После посадки розетки земляники сразу же необходимо легко полить из маленькой леечки методом дождевания.
Для ранних и среднеранних сортов посадку в первый год делают загущенной, то есть между рядами 60см, в ряду 15 см. При такой загущенной посадке в первый год плодоношения земляника даёт высокий урожай за счёт загущения. Как только закончится последний сбор ягод, каждое второе растение удаляют, и останется на грядке кустик от кустика в ряду с расстоянием в 30 см. Лишние кустики пересаживают на другую грядку.
Для поздних сортов схема посадки в первый год - между рядами 60 см, в ряду расстояние растение от растения 20 см. После сбора первого летнего урожая каждый второй кустик удаляют и останется в ряду растение от растения на расстоянии 40 см.
В первый год плодоношения земляника даёт неплохой урожай за счёт загущения в рядах. На второй год плодоношения урожай земляники считается самым высоким и с крупными ягодами. На третий год урожай не снижается, но ягоды чуть меньше размером. На четвёртый год идёт снижение урожая и ягоды мельчают. Поэтому после третьего года плодоношения землянику удаляют, то есть всю надземную и корневую систему выкапывают и сжигают.
Первый год посадки Второй год посадки
-------------------------------------- --------------------------------------------
УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ НА ГРЯДКЕ
Рассаду, высаженную на грядку, первые два дня прикрывают неплотно листочками бумаги, затем каждый день, 2-3 раза в день, поливают из лейки методом дождеваня по 2-3 литра на 1 метр квадратный в течение недели, чтобы хорошо принялась рассада. В дальнейшем поливают один раз в 6-7 дней, в жаркую погоду поливают чаще, через 4-5 дней из расчёта 8-10 литров на 1 метр квадратный. Если на растениях появятся единичные цветоносы, их удаляют.
В течение августа делают 2-3 рыхления почвы на глубину до 5 см. В октябре грядку с посадками мульчируют (подсыпают ) слоем до 5-6 см, лучше торфом или древесными опилками. В ноябре прикрыть веточками лапника, чтобы на грядке задержать снег. При первых морозах ( минус 8-10 градусов ) земляника должна быть укрыта слоем снега до 10- 12 см.
УХОД ВЕСНОЙ ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ ПЕРВОГО ГОДА ПЛОДОНОШЕНИЯ
Рано весной убирают сухие, полностью погибшие листочки, снимают верхний слой ( осеннюю мульчу-подсыпку) толщиной до 3-х см, тем самым уменьшается количество перезимовавших вредителей, а от солнечных лучей быстрей прогреется корневая система. А ведь многие садоводы нарушают это и часто, наоборот, весной подсыпают землянику, да ещё толстым слоем, отчего корневая система долго не трогается в росте, а также созревание и сборы ягод оттягиваются на более поздние сроки. Ну а если всё-таки почвенную подсыпку не убрали, то тогда надо между рядами хорошо прорыхлить, примерно на глубину до 6-8см.
Все старые листочки не удаляют, их можно удалить только тогда, когда пошли молодые листочки. В это время подкармливают земляничку: в 10 литрах воды разводят одну столовую ложку мочевины или жидкого гумата натрия. Подкармливают каждое растение по 0,5 л. под кустик.
Перед цветением подкармливают: в 10 литрах воды разводят две столовые ложки нитрофоски и чайную ложечку сульфата калия, расходуя по пол-литровой баночке под кустик.
Третью подкормку делают после последнего сбора урожая или не позднее 10 августа: в 10 литрах воды разводят две столовые ложки нитрофоски и один стакан древесной золы, расходуя по одному литру на куст. Эта подкормка нужна для закладки цветочных почек под урожай следующего сезона.
УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ ВТОРОГО ГОДА ПЛОДОНОШЕНИЯ
Подкормки делают такие же, но дозу раствора увеличивают, т.е. подкармливают как весной, так и перед цветением по 1 л. раствора на одно растение. Кроме этого весной при рыхлении почвы добавляют по два стакана древесной золы на 1 метр квадратный грядки.
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ: в первый год плодоношения, а также и в последующие поливают землянику, как правило, по мере необходимости, т.е. это зависит от погодных условий. Поливают землянику только в утренние часы, чтобы к ночи смоченные растения успели подсохнуть. До цветения по листьям можно поливать методом дождевания, при этом листочки очищаются от пыли и они лучше развиваются, а во время цветения и плодоношения поливают только на почву, не стараясь попасть по растениям.
Поливать часто, да ещё малыми дозами, очень опасно, так как это может привести к размножению болезней, таких, как серая гниль ягод, мучнистая роса и других заболеваний.
В тёплую погоду без дождей поливают один раз в 8 - 12 дней, норма полива до цветения от 10 - 12 литров на 1 метр квадратный, а во время плодоношения по 20 - 25 литров, чтобы смочить почву на глубину 20 - 25 см. Холодной водой не поливать. Лучшая температура воды 20 - 22 град.
Кто выращивает землянику на небольших грядочках, может в периоды цветения и плодоношения, во время обильных дождей, сверху прикрыть плёнкой.
МУЛЬЧИРОВАНИЕ (подсыпка): первое мульчирование делают во время завязывания первых ягод. Для этого берут чистую солому, или древесную стружку, или сухой мох, или воротнички из плёнки и подкладывают только под кусты, чтобы избежать соприкосновения цветоносов с почвой. Тогда ягоды будут чистые и меньше будет серой гнили.
Второе мульчирование делают поздней осенью ( 10 - 15 октября ), для чего берут торф или древесные опилки и насыпают на грядку слоем 5 - 6 см. На кусты не сыпать, листья не засыпать.
Как уже отмечали выше, подсыпку весной делать нельзя, а подсыпку которую делали осенью, весной с грядки сгребают или делают глубокое рыхление до 7 см. Этим самым мы не только согреваем солнечными лучами корневую систему, но и удаляем большое количество вредителей и болезней.
Многие садоводы грядки мульчируют плёнкой, особенно чёрной - не советую, так как, во-первых, из-за недостатка воздуха плохо развивается корневая система, т.е. корни выходят на поверхность (как кочки на болоте), во-вторых, под плёнкой скапливается очень много вредителей земляники, таких, как слизни, улитки, мокрицы, многоножки и другие. Особенно опасна плёнка в дождливое лето, а чёрная - в жаркое время.
ОПЫЛЕНИЕ. Все современные сорта земляники самоопыляемые, поэтому можно дополнительно произвести опыление при помощи мягкой школьной кисточки, то есть провести по цветкам кисточкой. Это нужно делать в тёплый день с 12 часов.
Если есть пчёлы, то они дополняют опыление, притом урожай получают намного выше, с выровненными ягодами. Для привлечения пчёл можно кустики во время начала цветения опрыснуть раствором мёда (одну чайную ложку на один литр воды).
Часто можно видеть ягоды деформированные - это говорит о том, что недостаточным было опыление, то есть были неблагоприятные условия (дождь,сильный туман,очень жарко или холодно). Лучшая температура для цветения 18 - 20 градусов.
СБОР ЯГОД: ягоды снимают только утром, обязательно с плодоножкой и чашечкой, стараясь не касаться мякоти ягод, отчего они легко повреждаются и плохо хранятся. После сбора ягоды нужно сразу охладить в течение 1- 2 часов при температуре 2 - 3 градуса.
Посадка разных сортов не исключает возможности переопыления сортов
И так, у каждого садовода должно быть три грядки земляники: первого года плодоношения, второго года плодоношения и третьего года плодоношения. Для этого надо три года подряд высаживать новую грядку и только на третьем году после плодоношения трёхгодичную грядку выкапывают вместо неё снова сажают землянику, но на другую грядку, после зелёных культур.
БОЛЕЗНИ ЗЕМЛЯНИКИ
СЕРАЯ ГНИЛЬ - очень опасное грибное заболевание. Обычно вспышка заболевания происходит в годы прохладной и сырой погоды. Сильное повреждение ягод бывает на старых, загущенных участках. На ягодах появляются размягчённые бурые пятна, затем они увеличиваются и ягоды почти полностью покрываются густым серым бархатистым налётом и сгнивают. Грибковое заболевание земляники садовой, способно погубить до 80% плодов.
-------------------------------------- --------------------------------------------
УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ НА ГРЯДКЕ
Рассаду, высаженную на грядку, первые два дня прикрывают неплотно листочками бумаги, затем каждый день, 2-3 раза в день, поливают из лейки методом дождеваня по 2-3 литра на 1 метр квадратный в течение недели, чтобы хорошо принялась рассада. В дальнейшем поливают один раз в 6-7 дней, в жаркую погоду поливают чаще, через 4-5 дней из расчёта 8-10 литров на 1 метр квадратный. Если на растениях появятся единичные цветоносы, их удаляют.
В течение августа делают 2-3 рыхления почвы на глубину до 5 см. В октябре грядку с посадками мульчируют (подсыпают ) слоем до 5-6 см, лучше торфом или древесными опилками. В ноябре прикрыть веточками лапника, чтобы на грядке задержать снег. При первых морозах ( минус 8-10 градусов ) земляника должна быть укрыта слоем снега до 10- 12 см.
УХОД ВЕСНОЙ ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ ПЕРВОГО ГОДА ПЛОДОНОШЕНИЯ
Рано весной убирают сухие, полностью погибшие листочки, снимают верхний слой ( осеннюю мульчу-подсыпку) толщиной до 3-х см, тем самым уменьшается количество перезимовавших вредителей, а от солнечных лучей быстрей прогреется корневая система. А ведь многие садоводы нарушают это и часто, наоборот, весной подсыпают землянику, да ещё толстым слоем, отчего корневая система долго не трогается в росте, а также созревание и сборы ягод оттягиваются на более поздние сроки. Ну а если всё-таки почвенную подсыпку не убрали, то тогда надо между рядами хорошо прорыхлить, примерно на глубину до 6-8см.
Все старые листочки не удаляют, их можно удалить только тогда, когда пошли молодые листочки. В это время подкармливают земляничку: в 10 литрах воды разводят одну столовую ложку мочевины или жидкого гумата натрия. Подкармливают каждое растение по 0,5 л. под кустик.
Перед цветением подкармливают: в 10 литрах воды разводят две столовые ложки нитрофоски и чайную ложечку сульфата калия, расходуя по пол-литровой баночке под кустик.
Третью подкормку делают после последнего сбора урожая или не позднее 10 августа: в 10 литрах воды разводят две столовые ложки нитрофоски и один стакан древесной золы, расходуя по одному литру на куст. Эта подкормка нужна для закладки цветочных почек под урожай следующего сезона.
УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ ВТОРОГО ГОДА ПЛОДОНОШЕНИЯ
Подкормки делают такие же, но дозу раствора увеличивают, т.е. подкармливают как весной, так и перед цветением по 1 л. раствора на одно растение. Кроме этого весной при рыхлении почвы добавляют по два стакана древесной золы на 1 метр квадратный грядки.
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ: в первый год плодоношения, а также и в последующие поливают землянику, как правило, по мере необходимости, т.е. это зависит от погодных условий. Поливают землянику только в утренние часы, чтобы к ночи смоченные растения успели подсохнуть. До цветения по листьям можно поливать методом дождевания, при этом листочки очищаются от пыли и они лучше развиваются, а во время цветения и плодоношения поливают только на почву, не стараясь попасть по растениям.
Поливать часто, да ещё малыми дозами, очень опасно, так как это может привести к размножению болезней, таких, как серая гниль ягод, мучнистая роса и других заболеваний.
В тёплую погоду без дождей поливают один раз в 8 - 12 дней, норма полива до цветения от 10 - 12 литров на 1 метр квадратный, а во время плодоношения по 20 - 25 литров, чтобы смочить почву на глубину 20 - 25 см. Холодной водой не поливать. Лучшая температура воды 20 - 22 град.
Кто выращивает землянику на небольших грядочках, может в периоды цветения и плодоношения, во время обильных дождей, сверху прикрыть плёнкой.
МУЛЬЧИРОВАНИЕ (подсыпка): первое мульчирование делают во время завязывания первых ягод. Для этого берут чистую солому, или древесную стружку, или сухой мох, или воротнички из плёнки и подкладывают только под кусты, чтобы избежать соприкосновения цветоносов с почвой. Тогда ягоды будут чистые и меньше будет серой гнили.
Второе мульчирование делают поздней осенью ( 10 - 15 октября ), для чего берут торф или древесные опилки и насыпают на грядку слоем 5 - 6 см. На кусты не сыпать, листья не засыпать.
Как уже отмечали выше, подсыпку весной делать нельзя, а подсыпку которую делали осенью, весной с грядки сгребают или делают глубокое рыхление до 7 см. Этим самым мы не только согреваем солнечными лучами корневую систему, но и удаляем большое количество вредителей и болезней.
Многие садоводы грядки мульчируют плёнкой, особенно чёрной - не советую, так как, во-первых, из-за недостатка воздуха плохо развивается корневая система, т.е. корни выходят на поверхность (как кочки на болоте), во-вторых, под плёнкой скапливается очень много вредителей земляники, таких, как слизни, улитки, мокрицы, многоножки и другие. Особенно опасна плёнка в дождливое лето, а чёрная - в жаркое время.
ОПЫЛЕНИЕ. Все современные сорта земляники самоопыляемые, поэтому можно дополнительно произвести опыление при помощи мягкой школьной кисточки, то есть провести по цветкам кисточкой. Это нужно делать в тёплый день с 12 часов.
Если есть пчёлы, то они дополняют опыление, притом урожай получают намного выше, с выровненными ягодами. Для привлечения пчёл можно кустики во время начала цветения опрыснуть раствором мёда (одну чайную ложку на один литр воды).
Часто можно видеть ягоды деформированные - это говорит о том, что недостаточным было опыление, то есть были неблагоприятные условия (дождь,сильный туман,очень жарко или холодно). Лучшая температура для цветения 18 - 20 градусов.
СБОР ЯГОД: ягоды снимают только утром, обязательно с плодоножкой и чашечкой, стараясь не касаться мякоти ягод, отчего они легко повреждаются и плохо хранятся. После сбора ягоды нужно сразу охладить в течение 1- 2 часов при температуре 2 - 3 градуса.
Посадка разных сортов не исключает возможности переопыления сортов
И так, у каждого садовода должно быть три грядки земляники: первого года плодоношения, второго года плодоношения и третьего года плодоношения. Для этого надо три года подряд высаживать новую грядку и только на третьем году после плодоношения трёхгодичную грядку выкапывают вместо неё снова сажают землянику, но на другую грядку, после зелёных культур.
БОЛЕЗНИ ЗЕМЛЯНИКИ
СЕРАЯ ГНИЛЬ - очень опасное грибное заболевание. Обычно вспышка заболевания происходит в годы прохладной и сырой погоды. Сильное повреждение ягод бывает на старых, загущенных участках. На ягодах появляются размягчённые бурые пятна, затем они увеличиваются и ягоды почти полностью покрываются густым серым бархатистым налётом и сгнивают. Грибковое заболевание земляники садовой, способно погубить до 80% плодов.
МЕРЫ БОРЬБЫ: нельзя больные ягоды оставлять на грядке, так как мельчайшими спорами болезнь распространяется по всему участку при помощи ветра и дождей. Обработать до цветения хлорокисью меди из расчёта одну столовую ложку на 10 литров воды, расходуя 1 литр на 1 метр квадратный. Второй раз обрабатывают после последнего сбора ягод. На 10 литров воды разводят по две столовые ложки хлорокиси меди и жидкого мыла.
БЕЛАЯ, БУРАЯ И КОРИЧНЕВАЯ ПЯТНИСТОСТИ ЗЕМЛЯНИКИ - пятна появляются летом и особенно осенью, при распространении их листья начинают буреть и опадать.
МЕРЫ БОРЬБЫ: при сильном поражении этими болезнями проводят опрыскивание хлорокисью меди ( на 10 литров воды берут одну столовую ложку хлорокиси меди и одну столовую ложку мыла ), опрыскивают рано весной при появлении молодых листочков и осенью после сбора ягод.
МУЧНИСТАЯ РОСА - поражает все надземные органы земляники, особенно листья, где края их скручиваются в виде лодочки, листья становятся грубыми и имеют светло-бронзовый оттенок. Ягоды также поражаются, они покрываются мучнистым налётом, гниют, имея при этом запах гриба.
МЕРЫ БОРЬБЫ: можно весной перед цветением опрыснуть марганцово-кислым калием ( 1,5 грамма растворяют в 10 литрах воды ), расходуя по 1 - 2 литра на 1 м. квадратный. Или берут 2 столовые ложки коллоидной серы и разводят в 10 литрах воды, температура раствора должна быть не ниже 25 градусов, опрыскивают весной до появления цветочных бутонов. Ягоды, поражённые этой болезнью, собирают и сжигают. Полностью подавляет мучнистую росу двухразовая обработка препаратом " Топаз ". Первую обработку проводят до цветения, вторую - после сбора ягод. На 8 литров воды разводят 2 ампулы.
Вредителей у земляники много. Наиболее опасный вредитель - это земляничный прозрачный клещ, который повреждает листья, особенно молодые листочки. Листья скручиваются и приобретают желтовато-маслянистый оттенок, а сами кусты становятся карликовыми, ягоды мелкими. Земляничные клещи больше размножаются при влажной погоде.
МЕРЫ БОРЬБЫ: наиболее эффективный метод - опрыскивание карбофосом (на 10 литров воды берут три столовые ложки карбофоса, тщательно разводят, температура раствора должна быть 30 градусов ). Опрыскивают сразу после последнего сбора ягод. Берут раствор и поливают из лейки методом дождевания по всей грядке из расчёта по три литра на 1 метр квадратный, стараясь хорошо смочить кусты. Тут же после полива необходимо плотно закрыть всю грядку плёнкой на 2 - 3 часа. Эта обработка также поможет против земляничного жука, долгоносика, белокрылки и других вредителей.
Если растения земляники в большой степени повреждены земляничным клещом ( 80% ), то после последнего сбора урожая и обработки карбофосом необходимо растения скашивать. Это делают не позднее начала августа, чтобы срезанные кусты успели до зимы сформировать хорошую крону листьев, в этом случае земляника нормально перезимует.
СЛИЗНИ, УЛИТКИ, МНОГОНОЖКИ - сильно повреждают ягоды земляники, особенно на сырых затенённых местах с перегнойными почвами.
МЕРЫ БОРЬБЫ: наилучшим для уничтожения этих вредителей является препарат метальдегид ( гранулированный ). Гранулы раскладывают в местах скопления вредителей по 5 граммов на 1 м. квадратный. препарат раскладывают на грядки после сбора урожая.
_______________________________________________________________
#клубника2025сент1009дк
БЕЛАЯ, БУРАЯ И КОРИЧНЕВАЯ ПЯТНИСТОСТИ ЗЕМЛЯНИКИ - пятна появляются летом и особенно осенью, при распространении их листья начинают буреть и опадать.
МЕРЫ БОРЬБЫ: при сильном поражении этими болезнями проводят опрыскивание хлорокисью меди ( на 10 литров воды берут одну столовую ложку хлорокиси меди и одну столовую ложку мыла ), опрыскивают рано весной при появлении молодых листочков и осенью после сбора ягод.
МУЧНИСТАЯ РОСА - поражает все надземные органы земляники, особенно листья, где края их скручиваются в виде лодочки, листья становятся грубыми и имеют светло-бронзовый оттенок. Ягоды также поражаются, они покрываются мучнистым налётом, гниют, имея при этом запах гриба.
МЕРЫ БОРЬБЫ: можно весной перед цветением опрыснуть марганцово-кислым калием ( 1,5 грамма растворяют в 10 литрах воды ), расходуя по 1 - 2 литра на 1 м. квадратный. Или берут 2 столовые ложки коллоидной серы и разводят в 10 литрах воды, температура раствора должна быть не ниже 25 градусов, опрыскивают весной до появления цветочных бутонов. Ягоды, поражённые этой болезнью, собирают и сжигают. Полностью подавляет мучнистую росу двухразовая обработка препаратом " Топаз ". Первую обработку проводят до цветения, вторую - после сбора ягод. На 8 литров воды разводят 2 ампулы.
Вредителей у земляники много. Наиболее опасный вредитель - это земляничный прозрачный клещ, который повреждает листья, особенно молодые листочки. Листья скручиваются и приобретают желтовато-маслянистый оттенок, а сами кусты становятся карликовыми, ягоды мелкими. Земляничные клещи больше размножаются при влажной погоде.
МЕРЫ БОРЬБЫ: наиболее эффективный метод - опрыскивание карбофосом (на 10 литров воды берут три столовые ложки карбофоса, тщательно разводят, температура раствора должна быть 30 градусов ). Опрыскивают сразу после последнего сбора ягод. Берут раствор и поливают из лейки методом дождевания по всей грядке из расчёта по три литра на 1 метр квадратный, стараясь хорошо смочить кусты. Тут же после полива необходимо плотно закрыть всю грядку плёнкой на 2 - 3 часа. Эта обработка также поможет против земляничного жука, долгоносика, белокрылки и других вредителей.
Если растения земляники в большой степени повреждены земляничным клещом ( 80% ), то после последнего сбора урожая и обработки карбофосом необходимо растения скашивать. Это делают не позднее начала августа, чтобы срезанные кусты успели до зимы сформировать хорошую крону листьев, в этом случае земляника нормально перезимует.
СЛИЗНИ, УЛИТКИ, МНОГОНОЖКИ - сильно повреждают ягоды земляники, особенно на сырых затенённых местах с перегнойными почвами.
МЕРЫ БОРЬБЫ: наилучшим для уничтожения этих вредителей является препарат метальдегид ( гранулированный ). Гранулы раскладывают в местах скопления вредителей по 5 граммов на 1 м. квадратный. препарат раскладывают на грядки после сбора урожая.
_______________________________________________________________
#клубника2025сент1009дк
Очень познавательно, и вовремя