Существует весьма эффективный метод выращивания раннего урожая огурцов - в среднем по 20-25 шт. с каждого куста. Урожай при использовании этого метода в несколько раз выше обычного. Для этого сухие семена огурцов высевают в ящики, на дно насыпают песка - для фильтрации, сверху добавляют почвосмесь (50% огородной земли и 50% перегноя). Наполнять ящички следует до половины их высоты на 3-4 см. Семена высаживают на глубину 1-2 см через 3-4 см. Далее ящички накрывают стеклом и на 3-4 дня ставят в теплое место. При появлении всходов стекло снимают и ящички выставляются на солнечное окно. По мере роста рассады надо обязательно подсыпать почву, пока ящички не заполнятся полностью. Это будет первое увеличение корневой системы огурцов путем подсыпки земли. Если присмотреться внимательно к стволику огурцов, то на нем можно увидеть много пупырышек - это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив корневую систему всего растения почти в 2 раза, а значит - и мощь всего растения. 2. Следующая операция - пересадка рассады в горшочки (или пакеты из-под молока). Это делается тогда, когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Нужно вырезать растение вместе с землей и вложить в горшочек (пакет). Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не заполнится полностью. Это будет второе увеличение корневой системы. 3. Затем рассаду пересаживают в грунт. Сначала выкапывают траншею (шириной один метр, длина произвольная) на полный штык лопаты. Затем сразу на траншее сооружают небольшую загородку из пленки. На дно траншеи насыпают перегной 5-7 см. До высадки рассады земля в траншее должна неделю прогреться. Высадка рассады: разрезается пакет, и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Посмотрев на ком можно увидеть, что он буквально пронизан корнями - это главное в данном методе: многократно увеличивающаяся корневая система. Когда растения опущены в траншею, их обсыпают землей, смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение). Плотность посадки: 18-20 растений на 4 кв. метрах траншеи. После этого траншею, по бокам от растений, засыпают соломой, прошлогодними сорняками слоем 8-10 см и сверху присыпают землей и поливают. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту. Это будет третье увеличение корневой системы по вертикали. Дальнейший уход - как обычно. Преимущества данного метода: высокий ранний урожай - до 80-100 огурцов с каждого квадратного метра траншеи, растянутый вегетационный период -150-160 дней против обычных 95 и небольшой расход воды при поливе, так как в траншее долго держится влага. Чтобы добиться обильного урожая и продлить плодоношение огурцов, нужен правильный уход за этими растениями.
Раскроем некоторые огуречные секреты:
Не стоит поднимать листья
При неблагоприятных погодных условиях, когда плохо завязываются плоды огурцов, можно провести в пасмурный день внекорневую подкормку по листьям препаратом «Завязь» или «Импульс», строго по инструкции. Чтобы листья не были грубыми, жесткими и не желтели на солнце, а завязи не засыхали, лучше на все лето их укрыть от палящего солнца укрывным материалом.
Листья и плети огурцов очень нежные, поэтому их не следует поднимать или направлять в другую сторону. Укрывной материал периодически необходимо снимать, удобрять огурцы, поливать, а также срезать усы, которые забирают силу у огурцов и перекручивают стебли, листья.
Огурцы не любят полив холодной водой, это может сказаться на плодоношении. Если огурчики пчелоопыляемые, то укрывной материал нужно приподнять с одной стороны для свободного доступа полезным насекомым. Для привлечения пчелок и шмелей надо использовать воду с растворенным в ней медом или сахаром. Затем нужно обрызгать грядку этим сладким раствором.
Огурцы в бочке и банках
Осенью и весной нужно забить бочки травой. Весной сверху засыпать траву перегноем или навозом. Надо, чтобы перегной немного отлежался и еще его добавить, чтобы до края бочки оставалось не более 10 см.
В июне следует высадить семечки огурцов прямо в бочки, закрыть их укрывным белым материалом. Когда устанавливается теплая погода и заморозки больше не грозят, ткань необходимо убрать. Огурцы в бочке растут свободно. Чтобы дать им возможность расти вверх, из пластиковой решетки нужно соорудить каркасы, к которым подвязать стебли огурцов. При необходимости пластик можно еще нарастить.
Хороший урожай огурцов можно получить, если выращивать их в банках. Для этого у 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды или подсолнечного масла надо срезать дно и верхний конус, прикопать на 5 см в землю, заполнить смесью: 1/3 торфа, 1/2 огородной земли, 1/6 золы. В каждую банку следует высаживать по 2-3 пророщенных семечка. Вдоль ряда надо установить каркас из арматуры и натянуть пластиковую сетку 10х10см.
Этот метод выращивания огурцов обеспечивает ранний урожай, т.к. земля в банках лучше прогрелась, экономию воды (всего 0,5 л в день) – не растекается, а попадает прямо под корень растения, меньше сорняков.
Закваска для урожая
Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать. Хлебная закваска – лучшее удобрение. Приготовить ее очень легко. Следует наполнить ведро на 2/3 корочками черного хлеба, залить водой и прижать чем-нибудь тяжелым, чтобы содержимое не всплывало. Ведро оставить на неделю для брожения в теплом месте. Полученную закваску разбавить водой (1:3) и поливать огурчики под корень – по 0,5 л под куст.
Что делать, если желтеют листья?
Одной из главных причин пожелтения листьев у огурцов – это недостаток влаги. Даже если на участке проводится полив, то, возможно, неправильно соблюдается его режим. Одни поливают часто и мало, другие – редко и обильно. И в том, и в другом случае – это неправильный подход к выращиванию огурцов.
При необильном частом поливе вода не проникает на большую глубину, поэтому корни растения не могут впитывать влагу из земли.
В результате чего растение не погибает, но изменяет рост своих корней. Они выходят в верхние слои почвы, где есть доступ к влаге. Но в верхних слоях почва очень сильно нагревается солнцем. Поэтому страдает все растение: на нем желтеют листья, а потом и завязь.
Слишком часто поливать огурцы также не требуется, иначе у растений просто загниют корни. Оптимальный полив огурцов – это два-три раза в неделю. Не нужно заливать растения, а стараться, чтобы капельки воды не попадали на листья, потому что они могут вызвать ожог листьев огурцов. Яркие солнечные лучи капельками воды будут фокусировать на листьях растений, как призмы.
В результате листочки огурцов будут обожжены. Так, солнечные ожоги могут стать еще одной причиной пожелтения огурцов.
Полив луковым настоем
Возможно, что у огурцов желтеют листья из-за неправильно выбранного места посадки, и им слишком жарко. Идеальным для огурцов будет затененное в обеденные часы место. Так растения смогут получать достаточное количество света, при этом им не будет слишком жарко.
Но причина, по которой у огурцов желтеют листья, может быть не только в неправильном поливе или недостатке влаги.
Возможно, что им не хватает питательных веществ в почве. Во время плодоношения лучше всего подкармливать огурцы органическими удобрениями. Но это не должен быть навоз.
Можно использовать настой луковой шелухи. Для этого надо взять на ведро воды горсть шелухи. Вскипятить воду с шелухой, затем снять с огня, дать шелухе хорошо настояться. Остывшую воду можно слить. Далее надо развести луковый настой небольшим количеством воды. Этим настоем нужно поливать все растения.
Есть еще один вариант, чем подкормить огурцы. Можно сделать настой из крапивы. Для этого листья крапивы надо сложить в ведро или бочку и залить водой. Через неделю подкормка будет готова.
Как продлить плодоношение
Формировать огурцы на вертикальной шпалере: для этого побеги вертикально подвязываются к расположенным в верхней части теплицы опорам и должны быть распределены таким образом, чтобы верхушка любого побега была всегда максимально освещена. Недостаток света, достающегося верхушке растения, является одной из причин стерильности пыльцы будущих цветков. В результате огурчиков такие цветки не дадут. При достижении плетями верхней части опоры для дальнейшего роста их направляют вертикально вниз, а ни в коем случае не вдоль горизонтально расположенной опоры теплицы.
Стимулировать рост новых побегов и листьев с завязями. Для этого следует регулярно вырезать все пожелтевшие листья, а также те листья, которые расположены ниже зоны плодоношения. При этом следует вырезать листья не до первого зеленца, а чуть меньше, оставляя до него 2-3 листа. Листья в отплодоносившей части плети не приносят абсолютно никакой пользы, поглощая вместе с тем свою долю питательных веществ и создавая излишнюю тень. Кроме того, они препятствуют возобновлению плодоношения в этой части плети.
Стоит обратить внимание на то, что огурцы, вследствие создания мощного листового аппарата требуют немалых доз азотных удобрений (поэтому необходимы регулярные подкормки коровяком). Подкармливая их сульфатом калия, нужно помнить, что при солнечной погоде его требуется меньше, а при сырой и пасмурной – больше.
Весенняя обработка винограда. Защита от болезней. Полезные советы.
Весна. Пора открывать виноград из укрытия и проводить профилактические обработки от вредителей.
Итак, для того, чтобы ваш виноград в течении лета не болел, вам необходимо заранее позаботиться о мерах защиты.
Как только куст вы открыли, он должен просохнуть. Просох-отлично. Можно начинать обрабатывать. Расскажу на примере обработки виноградника железным купоросом.
Железный купорос разводиться в теплой воде, в концентрации 4-5%. Это 200 граммовая пачка железного купороса на 4 литра воды.
Важно чтобы погода была хорошей: если хмуриться, то подождите с обработкой. Важно чтобы после обработки сутки не было дождя. Посмотрите прогноз погоды-отличный способ узнать, будет ли дождь.
Обработку необходимо проводить до раскрытия почек - если будете брызгать после того, как начали набухать почки, то есть вероятность, что это навредит кусту. Сам раствор купороса это сильная штука-не шутите. Если чувствуете, что почка тронулась в рост-не проводите опрыскивание!
Еще учтите, что необходимо менять раствор каждый год.
Например весной 2015 года мы опрыскивали железным купоросом, уже осенью виноградник мы будем обрабатыать не железным купоросом, а Нитрофеном, а осенью 2017 года мы будем обрабатывать кусты Дноком. На четвертый год виноградник отдыхает-обрабатывать его не реккомендуется.
Железный купорос разволиться в 4-5% концентрации, это 200 грамм на 4 литра воды.
Днок разводиться в соотношении 100 грамм на 10 литров воды.
Нитрофен разводиться в соотношении 50 грамм на 10 литров воды.
Напоминаю, четвертый год отдыхает. Если вы будете обрабатывать железным купоросом весной, то вот программа обработок на весна последующих годов:
1) Весна 2018 железный купорос,
2) Весна 2019 Днок,
3) Весна 2020 Нитрофен
4) Весна 2021 не обрабатывать ничем.
5) Весна 2022 железный купорос.....
и т.д.
Обрабатывать весной или летом, выбирать вам. Реккомендую обрабатывать на осень, перед укрытием.
Итак, все это вышеописаные средства, они очень сильные химикаты. Обработка ими-ваша гарантия на здоровый виноградник. Но бывают и вспышки, но локальные. "Пожара" уже не будет.
Также реккомендуется обрабатывать повторно в течении сезона:
после того, как виноград отцветет и образуется "горох", необходимо провести второе профилактическое опрыскивание.
Второй раз необходимо брызгать более слабами средствами, например квадрис, профит голд.
Также с болезнями вам поможет обработка виноградника раствором Байкал Эм-1. Байкал на винограднике себя уже проявил не у одного виноградаря-штука классная. Действительно результат есть, если вам будут говорить что байкал не работает-не верьте, он не работает у тех, у кого руки растут не из того места. Сами возьмите и попробуйте. Исходя из нашего опыта, байкал для виноградника необходим. Продают готовые растворы-берите их, это удобнее.
И на последок скажу, что обработка химией винограду необходима. К сожалению в винограднике больше всего концентрируется всякой нечести, в виде плесени. Всеминелюбимая милдь... Лучше заранее позаботиться, чтобы ее не было, чем потом бороться с ней.
Да и еще. Повторные обработки необходимо прекращать как правило за месяц до созревания урожая. Иначе в ягоде будет химия. Кушать такой виноград будет нельзя. Чуть позже мы напишем статью по повторные профилактические обработки, заходите-читайте.
Профилактика-гарантия отсутствия "пожаров" на вашем винограднике.
Подкормка смородины весной, летом и осенью. Основные правила.
Многие садоводы считают смородину неприхотливой культурой и сводят уход за ней к редким поливам. В результате с каждым годом урожай ягод становится меньше, поэтому кусты приходится выкорчевывать для высаживания других растений.
Между тем смородина может великолепно расти и плодоносить на одном месте свыше 15 лет, но для этого за ней необходимо ухаживать и обеспечивать удобрениями весной, летом и в осенний период.
Когда удобряют смородину?
В фазу плодоношения смородиновые кусты вступают уже на второй или третий год, поэтому ранней весной на второй год после посадки им необходимы органические удобрения. Первую подкормку вносят сразу же после цветения, стараясь хорошо насытить растения азотсодержащими веществами.
Летом после завязывания плодов смородину удобряют калийными и фосфорными смесями, а осенью проводят поэтапную подкормку, позволяющую кустам хорошо подготовиться к предстоящей зимовке.
Осенние удобрения для растения крайне важны, ведь питательные вещества помогают ему пережить крепкие морозы. Чем больше полезных элементов будет содержаться в кусте, тем больше у него шансов выстоять во время холодной зимы и на следующий год дать хороший урожай.
Мочевину вносят не позже конца сентября, поскольку слишком сильный обмен веществ перед заморозками довольно опасен. Навоз, птичий помет, калий и фосфор можно давать до ноября, разделив подкормки на несколько этапов.
Как правильно подкармливать смородину?
Чтобы не навредить смородине, каждый садовод должен знать, как правильно вносить питательные вещества. Азотные подкормки обычно вносят прикорневым способом, так как листва впитывает их несколько хуже.
Перед подкормкой землю вокруг куста следует хорошо перекопать и обильно полить, иначе удобрения могут обжечь молодые корешки. По той же причине нельзя раскладывать птичий помет прямо в приствольный круг.
Лучше отступить 20–30 см от стеблей и рассыпать удобрение по грунту, а затем сверху прикрыть небольшим слоем земли или мульчи. Коровий навоз вносят достаточно глубоко. Для этого перепревшую массу раскладывают вокруг куста и перекапывают почву на глубину 20–25 см в радиусе около одного метра.
Чем удобряют смородину весной?
Весенняя подкормка предусматривает внесение азотных удобрений, действие которых можно будет увидеть уже примерно через неделю – куст начнет быстро расти, станут просыпаться спящие почки и уплотняться молодые побеги.
Чтобы хорошо насытить растение, под каждый куст добавляют 40–50 граммов мочевины, заделывая подкормку слоем земли. С четвертого года жизни смородины количество вносимого удобрения можно сократить до 20–30 граммов, разделив работу на два этапа – одну часть препарата вносят ранней весной, вторую дают после цветения.
Какие подкормки нужны смородине летом?
В летний период проводится еще одна подкормка азотом, позволяющая улучшить объемы и качество урожая. В этот период особенно важно насытить смородину навозом и калийно-фосфорным удобрением. Под каждый куст вносят по 4–5 кг органики, 10–20 граммов сернокислого калия и 40 граммов суперфосфата.
Некоторые садоводы практикуют удобрение смородины внекорневой подкормкой. Для этого в ведре воды смешивают 2 грамма борной кислоты, 5 граммов марганцевого калия и 10 граммов медного купороса, после чего полученным раствором опрыскивают листву в вечернее время.
Осенняя подкормка смородины
Осенью к удобрению приступают после плодоношения, добавляя в почву по 4–6 кг органики, 15 граммов сернокислого калия и 50 граммов суперфосфата. В середине октября в грунт под куст можно внести перегной или куриный помет, содержащий необходимый набор минералов.
Первую подкормку закапывают в почву, а в ноябре можно просто разбросать удобрения вокруг растения, оставив их на свежем воздухе. За зиму компост разложится, а на земле останутся только полезные компоненты, которые будут питать корни в течение 4–5 месяцев.
Фурацилин — самый эффективный способ в борьбе с фитофторой. Результат поразительный!
Фитофтора уж точно самая распространённая проблема любого огородника. Есть десятки и даже сотни советов по борьбе с ней, но действительно действенных единицы. Я за свой огородный опыт перепробовал множество способов, о которых мне рассказывали действительно достойные огородники, но, к сожалению, мне помогло мало чем. Однажды я узнал про фурацилин, а вернее о том, что он способен предотвратить заболевание фитофторой и решил проверить, а когда проверил, перестал использовать другие способы. Сейчас я расскажу, пропорции для раствора на основе фурацилина.
На каждый литр тёплой водички, необходима всего одна таблеточка фурацилина. Всё. Останется только дождаться, чтобы растворилось.
Опрыскивание раствором делают 3 раза за жизнь растения. Перед, во время цветения и в конце летнего сезона.
Имейте ввиду, чтобы не сжечь растение, следует выбирать время для опрыскивания либо поздний вечер, либо раннее утро, либо пасмурный день.
ШАМПУНЬ ОТ БЛОХ ЗАСТАВИТ СБЕЖАТЬ ИЗ ОГОРОДА ТЛЮ И КРЕСТОЦВЕТНЫХ БЛОШЕК
Есть и у меня один совет, который я использую в себя в саду! Против тли и крестоцветных блошек я случайно нашла отличный рецепт.
Навела в ведре раствор (3 столовых ложки на 10 л воды) и опрыскала всю свою капусту, редиску, репу. А заодно и розы, на которых плотно обосновалась тля. И знаете что – ни блошки, ни тли не стало.
Теперь лечу от них свои посадки шампунем от блох раз в неделю. Не дорого, а результат – ВО!
Словно это было вчера... Костёр в пионерском лагере 😍🙌❤
Идеи для дачи своими руками. Сад и огород
Яркие поделки для сада, огорода или дачи своими руками: фото. ... Для отпугивания пернатых на дачах и огородах часто устанавливают пугало, созданное своими руками.
Сад, огород, дача: все самое яркое и интересное
КАК ПОЛУЧАТЬ 20-25 РАННИХ ОГУРЦОВ С КУСТА
Существует весьма эффективный метод выращивания раннего урожая огурцов - в среднем по 20-25 шт. с каждого куста. Урожай при использовании этого метода в несколько раз выше обычного.
Для этого сухие семена огурцов высевают в ящики, на дно насыпают песка - для фильтрации, сверху добавляют почвосмесь (50% огородной земли и 50% перегноя). Наполнять ящички следует до половины их высоты на 3-4 см. Семена высаживают на глубину 1-2 см через 3-4 см. Далее ящички накрывают стеклом и на 3-4 дня ставят в теплое место.
При появлении всходов стекло снимают и ящички выставляются на солнечное окно.
По мере роста рассады надо обязательно подсыпать почву, пока ящички не заполнятся полностью. Это будет первое увеличение корневой системы огурцов путем подсыпки земли.
Если присмотреться внимательно к стволику огурцов, то на нем можно увидеть много пупырышек - это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив корневую систему всего растения почти в 2 раза, а значит - и мощь всего растения.
2. Следующая операция - пересадка рассады в горшочки (или пакеты из-под молока). Это делается тогда, когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Нужно вырезать растение вместе с землей и вложить в горшочек (пакет). Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не заполнится полностью. Это будет второе увеличение корневой системы.
3. Затем рассаду пересаживают в грунт. Сначала выкапывают траншею (шириной один метр, длина произвольная) на полный штык лопаты. Затем сразу на траншее сооружают небольшую загородку из пленки. На дно траншеи насыпают перегной 5-7 см. До высадки рассады земля в траншее должна неделю прогреться.
Высадка рассады: разрезается пакет, и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Посмотрев на ком можно увидеть, что он буквально пронизан корнями - это главное в данном методе: многократно увеличивающаяся корневая система. Когда растения опущены в траншею, их обсыпают землей, смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение).
Плотность посадки: 18-20 растений на 4 кв. метрах траншеи. После этого траншею, по бокам от растений, засыпают соломой, прошлогодними сорняками слоем 8-10 см и сверху присыпают землей и поливают. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту. Это будет третье увеличение корневой системы по вертикали.
Дальнейший уход - как обычно.
Преимущества данного метода: высокий ранний урожай - до 80-100 огурцов с каждого квадратного метра траншеи, растянутый вегетационный период -150-160 дней против обычных 95 и небольшой расход воды при поливе, так как в траншее долго держится влага.
Чтобы добиться обильного урожая и продлить плодоношение огурцов, нужен правильный уход за этими растениями.
Не стоит поднимать листья
При неблагоприятных погодных условиях, когда плохо завязываются плоды огурцов, можно провести в пасмурный день внекорневую подкормку по листьям препаратом «Завязь» или «Импульс», строго по инструкции. Чтобы листья не были грубыми, жесткими и не желтели на солнце, а завязи не засыхали, лучше на все лето их укрыть от палящего солнца укрывным материалом.
Листья и плети огурцов очень нежные, поэтому их не следует поднимать или направлять в другую сторону. Укрывной материал периодически необходимо снимать, удобрять огурцы, поливать, а также срезать усы, которые забирают силу у огурцов и перекручивают стебли, листья.
Огурцы не любят полив холодной водой, это может сказаться на плодоношении. Если огурчики пчелоопыляемые, то укрывной материал нужно приподнять с одной стороны для свободного доступа полезным насекомым. Для привлечения пчелок и шмелей надо использовать воду с растворенным в ней медом или сахаром. Затем нужно обрызгать грядку этим сладким раствором.
Огурцы в бочке и банках
Осенью и весной нужно забить бочки травой. Весной сверху засыпать траву перегноем или навозом. Надо, чтобы перегной немного отлежался и еще его добавить, чтобы до края бочки оставалось не более 10 см.
В июне следует высадить семечки огурцов прямо в бочки, закрыть их укрывным белым материалом. Когда устанавливается теплая погода и заморозки больше не грозят, ткань необходимо убрать. Огурцы в бочке растут свободно. Чтобы дать им возможность расти вверх, из пластиковой решетки нужно соорудить каркасы, к которым подвязать стебли огурцов. При необходимости пластик можно еще нарастить.
Хороший урожай огурцов можно получить, если выращивать их в банках. Для этого у 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды или подсолнечного масла надо срезать дно и верхний конус, прикопать на 5 см в землю, заполнить смесью: 1/3 торфа, 1/2 огородной земли, 1/6 золы. В каждую банку следует высаживать по 2-3 пророщенных семечка. Вдоль ряда надо установить каркас из арматуры и натянуть пластиковую сетку 10х10см.
Этот метод выращивания огурцов обеспечивает ранний урожай, т.к. земля в банках лучше прогрелась, экономию воды (всего 0,5 л в день) – не растекается, а попадает прямо под корень растения, меньше сорняков.
Закваска для урожая
Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать. Хлебная закваска – лучшее удобрение. Приготовить ее очень легко. Следует наполнить ведро на 2/3 корочками черного хлеба, залить водой и прижать чем-нибудь тяжелым, чтобы содержимое не всплывало. Ведро оставить на неделю для брожения в теплом месте. Полученную закваску разбавить водой (1:3) и поливать огурчики под корень – по 0,5 л под куст.
Что делать, если желтеют листья?
Одной из главных причин пожелтения листьев у огурцов – это недостаток влаги. Даже если на участке проводится полив, то, возможно, неправильно соблюдается его режим. Одни поливают часто и мало, другие – редко и обильно. И в том, и в другом случае – это неправильный подход к выращиванию огурцов.
При необильном частом поливе вода не проникает на большую глубину, поэтому корни растения не могут впитывать влагу из земли.
В результате чего растение не погибает, но изменяет рост своих корней. Они выходят в верхние слои почвы, где есть доступ к влаге. Но в верхних слоях почва очень сильно нагревается солнцем. Поэтому страдает все растение: на нем желтеют листья, а потом и завязь.
Слишком часто поливать огурцы также не требуется, иначе у растений просто загниют корни. Оптимальный полив огурцов – это два-три раза в неделю. Не нужно заливать растения, а стараться, чтобы капельки воды не попадали на листья, потому что они могут вызвать ожог листьев огурцов. Яркие солнечные лучи капельками воды будут фокусировать на листьях растений, как призмы.
В результате листочки огурцов будут обожжены. Так, солнечные ожоги могут стать еще одной причиной пожелтения огурцов.
Полив луковым настоем
Возможно, что у огурцов желтеют листья из-за неправильно выбранного места посадки, и им слишком жарко. Идеальным для огурцов будет затененное в обеденные часы место. Так растения смогут получать достаточное количество света, при этом им не будет слишком жарко.
Но причина, по которой у огурцов желтеют листья, может быть не только в неправильном поливе или недостатке влаги.
Возможно, что им не хватает питательных веществ в почве. Во время плодоношения лучше всего подкармливать огурцы органическими удобрениями. Но это не должен быть навоз.
Можно использовать настой луковой шелухи. Для этого надо взять на ведро воды горсть шелухи. Вскипятить воду с шелухой, затем снять с огня, дать шелухе хорошо настояться. Остывшую воду можно слить. Далее надо развести луковый настой небольшим количеством воды. Этим настоем нужно поливать все растения.
Есть еще один вариант, чем подкормить огурцы. Можно сделать настой из крапивы. Для этого листья крапивы надо сложить в ведро или бочку и залить водой. Через неделю подкормка будет готова.
Как продлить плодоношение
Формировать огурцы на вертикальной шпалере: для этого побеги вертикально подвязываются к расположенным в верхней части теплицы опорам и должны быть распределены таким образом, чтобы верхушка любого побега была всегда максимально освещена. Недостаток света, достающегося верхушке растения, является одной из причин стерильности пыльцы будущих цветков. В результате огурчиков такие цветки не дадут. При достижении плетями верхней части опоры для дальнейшего роста их направляют вертикально вниз, а ни в коем случае не вдоль горизонтально расположенной опоры теплицы.
Стимулировать рост новых побегов и листьев с завязями. Для этого следует регулярно вырезать все пожелтевшие листья, а также те листья, которые расположены ниже зоны плодоношения. При этом следует вырезать листья не до первого зеленца, а чуть меньше, оставляя до него 2-3 листа. Листья в отплодоносившей части плети не приносят абсолютно никакой пользы, поглощая вместе с тем свою долю питательных веществ и создавая излишнюю тень. Кроме того, они препятствуют возобновлению плодоношения в этой части плети.
Стоит обратить внимание на то, что огурцы, вследствие создания мощного листового аппарата требуют немалых доз азотных удобрений (поэтому необходимы регулярные подкормки коровяком). Подкармливая их сульфатом калия, нужно помнить, что при солнечной погоде его требуется меньше, а при сырой и пасмурной – больше.
Весна. Пора открывать виноград из укрытия и проводить профилактические обработки от вредителей.
Итак, для того, чтобы ваш виноград в течении лета не болел, вам необходимо заранее позаботиться о мерах защиты.
Как только куст вы открыли, он должен просохнуть. Просох-отлично. Можно начинать обрабатывать. Расскажу на примере обработки виноградника железным купоросом.
Железный купорос разводиться в теплой воде, в концентрации 4-5%. Это 200 граммовая пачка железного купороса на 4 литра воды.
Важно чтобы погода была хорошей: если хмуриться, то подождите с обработкой. Важно чтобы после обработки сутки не было дождя. Посмотрите прогноз погоды-отличный способ узнать, будет ли дождь.
Обработку необходимо проводить до раскрытия почек - если будете брызгать после того, как начали набухать почки, то есть вероятность, что это навредит кусту. Сам раствор купороса это сильная штука-не шутите. Если чувствуете, что почка тронулась в рост-не проводите опрыскивание!
Еще учтите, что необходимо менять раствор каждый год.
Например весной 2015 года мы опрыскивали железным купоросом, уже осенью виноградник мы будем обрабатыать не железным купоросом, а Нитрофеном, а осенью 2017 года мы будем обрабатывать кусты Дноком. На четвертый год виноградник отдыхает-обрабатывать его не реккомендуется.
Железный купорос разволиться в 4-5% концентрации, это 200 грамм на 4 литра воды.
Днок разводиться в соотношении 100 грамм на 10 литров воды.
Нитрофен разводиться в соотношении 50 грамм на 10 литров воды.
Напоминаю, четвертый год отдыхает. Если вы будете обрабатывать железным купоросом весной, то вот программа обработок на весна последующих годов:
1) Весна 2018 железный купорос,
2) Весна 2019 Днок,
3) Весна 2020 Нитрофен
4) Весна 2021 не обрабатывать ничем.
5) Весна 2022 железный купорос.....
и т.д.
Обрабатывать весной или летом, выбирать вам. Реккомендую обрабатывать на осень, перед укрытием.
Итак, все это вышеописаные средства, они очень сильные химикаты. Обработка ими-ваша гарантия на здоровый виноградник. Но бывают и вспышки, но локальные. "Пожара" уже не будет.
Также реккомендуется обрабатывать повторно в течении сезона:
после того, как виноград отцветет и образуется "горох", необходимо провести второе профилактическое опрыскивание.
Второй раз необходимо брызгать более слабами средствами, например квадрис, профит голд.
Также с болезнями вам поможет обработка виноградника раствором Байкал Эм-1. Байкал на винограднике себя уже проявил не у одного виноградаря-штука классная. Действительно результат есть, если вам будут говорить что байкал не работает-не верьте, он не работает у тех, у кого руки растут не из того места. Сами возьмите и попробуйте. Исходя из нашего опыта, байкал для виноградника необходим. Продают готовые растворы-берите их, это удобнее.
И на последок скажу, что обработка химией винограду необходима. К сожалению в винограднике больше всего концентрируется всякой нечести, в виде плесени. Всеминелюбимая милдь... Лучше заранее позаботиться, чтобы ее не было, чем потом бороться с ней.
Да и еще. Повторные обработки необходимо прекращать как правило за месяц до созревания урожая. Иначе в ягоде будет химия. Кушать такой виноград будет нельзя. Чуть позже мы напишем статью по повторные профилактические обработки, заходите-читайте.
Профилактика-гарантия отсутствия "пожаров" на вашем винограднике.
Многие садоводы считают смородину неприхотливой культурой и сводят уход за ней к редким поливам. В результате с каждым годом урожай ягод становится меньше, поэтому кусты приходится выкорчевывать для высаживания других растений.
Между тем смородина может великолепно расти и плодоносить на одном месте свыше 15 лет, но для этого за ней необходимо ухаживать и обеспечивать удобрениями весной, летом и в осенний период.
Когда удобряют смородину?
В фазу плодоношения смородиновые кусты вступают уже на второй или третий год, поэтому ранней весной на второй год после посадки им необходимы органические удобрения. Первую подкормку вносят сразу же после цветения, стараясь хорошо насытить растения азотсодержащими веществами.
Летом после завязывания плодов смородину удобряют калийными и фосфорными смесями, а осенью проводят поэтапную подкормку, позволяющую кустам хорошо подготовиться к предстоящей зимовке.
Осенние удобрения для растения крайне важны, ведь питательные вещества помогают ему пережить крепкие морозы. Чем больше полезных элементов будет содержаться в кусте, тем больше у него шансов выстоять во время холодной зимы и на следующий год дать хороший урожай.
Мочевину вносят не позже конца сентября, поскольку слишком сильный обмен веществ перед заморозками довольно опасен. Навоз, птичий помет, калий и фосфор можно давать до ноября, разделив подкормки на несколько этапов.
Как правильно подкармливать смородину?
Чтобы не навредить смородине, каждый садовод должен знать, как правильно вносить питательные вещества. Азотные подкормки обычно вносят прикорневым способом, так как листва впитывает их несколько хуже.
Перед подкормкой землю вокруг куста следует хорошо перекопать и обильно полить, иначе удобрения могут обжечь молодые корешки. По той же причине нельзя раскладывать птичий помет прямо в приствольный круг.
Лучше отступить 20–30 см от стеблей и рассыпать удобрение по грунту, а затем сверху прикрыть небольшим слоем земли или мульчи. Коровий навоз вносят достаточно глубоко. Для этого перепревшую массу раскладывают вокруг куста и перекапывают почву на глубину 20–25 см в радиусе около одного метра.
Чем удобряют смородину весной?
Весенняя подкормка предусматривает внесение азотных удобрений, действие которых можно будет увидеть уже примерно через неделю – куст начнет быстро расти, станут просыпаться спящие почки и уплотняться молодые побеги.
Чтобы хорошо насытить растение, под каждый куст добавляют 40–50 граммов мочевины, заделывая подкормку слоем земли. С четвертого года жизни смородины количество вносимого удобрения можно сократить до 20–30 граммов, разделив работу на два этапа – одну часть препарата вносят ранней весной, вторую дают после цветения.
Какие подкормки нужны смородине летом?
В летний период проводится еще одна подкормка азотом, позволяющая улучшить объемы и качество урожая. В этот период особенно важно насытить смородину навозом и калийно-фосфорным удобрением. Под каждый куст вносят по 4–5 кг органики, 10–20 граммов сернокислого калия и 40 граммов суперфосфата.
Некоторые садоводы практикуют удобрение смородины внекорневой подкормкой. Для этого в ведре воды смешивают 2 грамма борной кислоты, 5 граммов марганцевого калия и 10 граммов медного купороса, после чего полученным раствором опрыскивают листву в вечернее время.
Осенняя подкормка смородины
Осенью к удобрению приступают после плодоношения, добавляя в почву по 4–6 кг органики, 15 граммов сернокислого калия и 50 граммов суперфосфата. В середине октября в грунт под куст можно внести перегной или куриный помет, содержащий необходимый набор минералов.
Первую подкормку закапывают в почву, а в ноябре можно просто разбросать удобрения вокруг растения, оставив их на свежем воздухе. За зиму компост разложится, а на земле останутся только полезные компоненты, которые будут питать корни в течение 4–5 месяцев.
Фитофтора уж точно самая распространённая проблема любого огородника. Есть десятки и даже сотни советов по борьбе с ней, но действительно действенных единицы. Я за свой огородный опыт перепробовал множество способов, о которых мне рассказывали действительно достойные огородники, но, к сожалению, мне помогло мало чем. Однажды я узнал про фурацилин, а вернее о том, что он способен предотвратить заболевание фитофторой и решил проверить, а когда проверил, перестал использовать другие способы. Сейчас я расскажу, пропорции для раствора на основе фурацилина.
На каждый литр тёплой водички, необходима всего одна таблеточка фурацилина. Всё. Останется только дождаться, чтобы растворилось.
Опрыскивание раствором делают 3 раза за жизнь растения. Перед, во время цветения и в конце летнего сезона.
Имейте ввиду, чтобы не сжечь растение, следует выбирать время для опрыскивания либо поздний вечер, либо раннее утро, либо пасмурный день.
Есть и у меня один совет, который я использую в себя в саду! Против тли и крестоцветных блошек я случайно нашла отличный рецепт.
Навела в ведре раствор (3 столовых ложки на 10 л воды) и опрыскала всю свою капусту, редиску, репу. А заодно и розы, на которых плотно обосновалась тля. И знаете что – ни блошки, ни тли не стало.
Теперь лечу от них свои посадки шампунем от блох раз в неделю. Не дорого, а результат – ВО!