«Оглядываясь назад на наши жизни в свете кулинарии, мы можем с уверенностью разделить их на время до и после Sriracha» – так Huffington Post определило масштабы помешательства американцев на этом остром соусе. В основе мании – увлечение вьетнамской кухней, откуда приехал в США в начале 1980-х Дэвид Тран. Слава пришла к бренду благодаря... отсутствию продвижения. Тран построил свою компанию Huy Fong Foods, прибыль которой исчисляется десятками миллионов долларов в год, игнорируя законы коммерческого успеха.
Фото: 123rf/legion-media Еще десяток лет назад неблагозвучное для русского уха название Sriracha (чаще всего произносится «си-ра-ча» или «шри-ра-ча») и в Америке большинству ни о чем не говорило. До середины 2000-х соус считался гастрономической экзотикой Западного побережья США, где всегда было много выходцев из Юго-Восточной Азии. Сейчас его в разных видах можно встретить в США повсеместно: узнаваемые огненно-красные бутылки – атрибут не только азиатских закусочных, но и практически всех ресторанов с демократичной кухней.
Поклонники соуса расхваливают на все лады его универсальность: Sriracha оттеняет многие блюда и одинаково хорош в гамбургерах и яичницах.
Со вкусом этого соуса теперь выпускают леденцы, водку, освежители воздуха, бальзам для губ, под бутылки огненного соуса раскрашивают чехлы для мобильных телефонов и каблуки туфель. Это изобилие объясняется просто: торговой маркой является только бутылка с зеленой крышкой и изображение петуха (в честь знака зодиака, под которым родился Дэвид Тран), а само название «сирача» – имя нарицательное, как «горчица» или «кетчуп». | ЧИТАТЬ: Бизнес с божьей помощью (https://ok.me/fe331) Впрочем, по происхождению названия соус сирача близок к шампанскому: как и в случае с игристым вином, его родоначальником стало конкретное место на карте. Корни соуса обнаруживаются в Таиланде, в прибрежной деревушке Si Racha, где он появился около 80 лет назад. Но и туда идею якобы завезли сезонные рабочие из Бирмы, подвизавшиеся на местной лесопилке. Они смешивали перец чили, чеснок, уксус, соль и сахар, толкли все это в ступке до получения однородной массы, которой и приправляли пищу. Тайка Тханом Чаккапак, покупательница той же продуктовой лавки, где закупались бирманцы, вызнала подробности и попробовала повторить рецепт. Соус впечатлил ее родственников и друзей, и в результате Чаккапак стала предпринимательницей и владелицей бренда Sriraja Panich, одного из самых успешных коммерческих острых соусов в Таиланде. Но и он был не единственный в округе, сирачу собственного изготовления подают в местных кафе до сих пор. И все же самый известный в мире – соус Дэвида Трана.
Скромность украшает
В кредите на $200 000 эмигрантскому стартапу отказали. Трану пришлось использовать свои последние сбережения, $50 000, что было ужасным риском для человека, лишь приблизительно представлявшего себе реалии местного рынка, и просить денег в долг у китайских родственников. Но ему удалось найти большое помещение под производство в чайнатауне Лос-Анджелеса за разумные деньги. Доступной Тран решил держать и цену на свой соус – $4 за 800 мл. Поначалу это было маленькое семейное предприятие: в приготовлении и фасовке соуса принимали участие жена и тесть, а продавал Дэвид соус в баночках из-под детского питания, разъезжая на минивэне и ориентируясь исключительно на покупателей-азиатов: «Я не представлял, едят ли американцы острое». Когда выяснилось, что едят, Тран был даже удивлен. Хотя некоторые оптовики пытались убедить производителя скорректировать рецепт под местные вкусы – добавить томатной пасты, сахара, снизить содержание перца. Тран и сам какое-то время совершенствовал соус, прежде чем окончательно определиться с рецептурой, но в отношении остроты был непреклонен. Из-за нее, кстати, соус долго не портился и этим полюбился хозяевам кафе и забегаловок, оставлявшим его на столах. А внешний вид был, по сути, единственным способом продвижения товара, ведь Тран принципиально не рекламировал соус и не нанимал спецов по продвижению. Рекламой стала упаковка соуса, на которой на пяти языках (английском, китайском, вьетнамском, испанском и французском) перечислены ингредиенты и написано следующее: «Сделан из выращенных под солнцем перцев чили, подходит для использования в супах, соусах, пастах, пиццах, хот-догах, гамбургерах, китайской жареной лапше и любых других блюдах, которым он добавит специфический пряный вкус».
Фото: 123rf/legion-media Но даже при всем аскетизме маркетинга сирача постепенно зарабатывал известность сначала среди профессионалов ресторанного бизнеса, а потом этот соус стали узнавать и потребители. Предложение теперь еле поспевало за спросом. И все же расширение дела было неизбежно. В 1987 г. Тран переехал в пригород Лос-Анджелеса Роузмид на фабрику, ранее принадлежавшую легендарному в США производителю фрисби и хула-хупов Wham-O.
Кетчуп хипстеров
Сираче добавили популярности подражатели и конкуренты, каждый из которых при отсутствии авторских прав на название волен производить свои варианты соуса: Frank's Red Hot, Kikkoman, Lee Kum Kee, а затем и Heinz с Tabasco отметились производством сирачи. Но компания Трана справлялась с изобретательностью конкурентов и продолжала наращивать прибыль – примерно на 10% ежегодно в течение прошедшего десятилетия, а в последние несколько лет годовой объем продаж достигает 20 млн бутылок соуса. На это повлиял и рост индустрии соусов в целом, и частные факторы. Сирача перестал быть экзотикой из чайнатауна и стал кетчупом хипстеров, благодаря тому, что его оценили знаменитые шеф-повара. Кара Нильсен, кондитер из дорогого ресторана в Беркли Lalime’s, одной из первых заметила соус и взяла его на вооружение. Кулинарный трендсеттер из Нью-Йорка Дэвид Чэнг включил сирачу в меню своей модной лапшичной Momofuku Noodle Bar. Журнал Bon Appétit объявил этот соус приправой года в 2010-м. Но бум сирачи начался в 2013 г. – с проблем с законом.
Фото: 123rf/legion-media Тогда из Роузмида Huy Fong Foods еще раз переехала на новое место, на сей раз в городок Эрвиндейл в Калифорнии. Местные жители такого соседства не оценили и подали на компанию в суд из-за запаха чеснока и чили, который якобы разъедал им глаза и ноздри. | ЧИТАТЬ: Водопроводчик: взлет и падение Уильяма Маллхоланда (https://ok.me/ge331) В 2014 г. судебный иск против компании был отозван, американские любители сирачи праздновали победу. За этим последовала новая волна популярности острого соуса: чипсы Lay’s cо вкусом сирачи, варианты этого соуса в сетях Subway, Taco Bell, Pizza Hut. Но вот когда в конце июня McDonald’s в Лос-Анджелесе и Сан-Диего объявили о новом гамбургере с сирачей, гурманы поставили актуальность соуса под сомнение. Кто может стать новым острым хитом продаж? Претенденты – корейский кочхуджан, индонезийский самбал и тунисская харисса. Подписывайтесь на нас, чтобы ничего не пропустить: Журнал «Компания» (https://ok.me/61v11)
Журнал «Компания»
Огненный петух: соус Шрирача
«Оглядываясь назад на наши жизни в свете кулинарии, мы можем с уверенностью разделить их на время до и после Sriracha» – так Huffington Post определило масштабы помешательства американцев на этом остром соусе.В основе мании – увлечение вьетнамской кухней, откуда приехал в США в начале 1980-х Дэвид Тран. Слава пришла к бренду благодаря... отсутствию продвижения.
Тран построил свою компанию Huy Fong Foods, прибыль которой исчисляется десятками миллионов долларов в год, игнорируя законы коммерческого успеха.
Еще десяток лет назад неблагозвучное для русского уха название Sriracha (чаще всего произносится «си-ра-ча» или «шри-ра-ча») и в Америке большинству ни о чем не говорило.
До середины 2000-х соус считался гастрономической экзотикой Западного побережья США, где всегда было много выходцев из Юго-Восточной Азии.
Сейчас его в разных видах можно встретить в США повсеместно: узнаваемые огненно-красные бутылки – атрибут не только азиатских закусочных, но и практически всех ресторанов с демократичной кухней.
Поклонники соуса расхваливают на все лады его универсальность: Sriracha оттеняет многие блюда и одинаково хорош в гамбургерах и яичницах.
Со вкусом этого соуса теперь выпускают леденцы, водку, освежители воздуха, бальзам для губ, под бутылки огненного соуса раскрашивают чехлы для мобильных телефонов и каблуки туфель. Это изобилие объясняется просто: торговой маркой является только бутылка с зеленой крышкой и изображение петуха (в честь знака зодиака, под которым родился Дэвид Тран), а само название «сирача» – имя нарицательное, как «горчица» или «кетчуп».| ЧИТАТЬ: Бизнес с божьей помощью (https://ok.me/fe331)
Впрочем, по происхождению названия соус сирача близок к шампанскому: как и в случае с игристым вином, его родоначальником стало конкретное место на карте.
Корни соуса обнаруживаются в Таиланде, в прибрежной деревушке Si Racha, где он появился около 80 лет назад.
Но и туда идею якобы завезли сезонные рабочие из Бирмы, подвизавшиеся на местной лесопилке. Они смешивали перец чили, чеснок, уксус, соль и сахар, толкли все это в ступке до получения однородной массы, которой и приправляли пищу. Тайка Тханом Чаккапак, покупательница той же продуктовой лавки, где закупались бирманцы, вызнала подробности и попробовала повторить рецепт. Соус впечатлил ее родственников и друзей, и в результате Чаккапак стала предпринимательницей и владелицей бренда Sriraja Panich, одного из самых успешных коммерческих острых соусов в Таиланде. Но и он был не единственный в округе, сирачу собственного изготовления подают в местных кафе до сих пор. И все же самый известный в мире – соус Дэвида Трана.
Скромность украшает
В кредите на $200 000 эмигрантскому стартапу отказали. Трану пришлось использовать свои последние сбережения, $50 000, что было ужасным риском для человека, лишь приблизительно представлявшего себе реалии местного рынка, и просить денег в долг у китайских родственников. Но ему удалось найти большое помещение под производство в чайнатауне Лос-Анджелеса за разумные деньги. Доступной Тран решил держать и цену на свой соус – $4 за 800 мл.Поначалу это было маленькое семейное предприятие: в приготовлении и фасовке соуса принимали участие жена и тесть, а продавал Дэвид соус в баночках из-под детского питания, разъезжая на минивэне и ориентируясь исключительно на покупателей-азиатов: «Я не представлял, едят ли американцы острое».
Когда выяснилось, что едят, Тран был даже удивлен. Хотя некоторые оптовики пытались убедить производителя скорректировать рецепт под местные вкусы – добавить томатной пасты, сахара, снизить содержание перца.
Тран и сам какое-то время совершенствовал соус, прежде чем окончательно определиться с рецептурой, но в отношении остроты был непреклонен.
Из-за нее, кстати, соус долго не портился и этим полюбился хозяевам кафе и забегаловок, оставлявшим его на столах. А внешний вид был, по сути, единственным способом продвижения товара, ведь Тран принципиально не рекламировал соус и не нанимал спецов по продвижению.
Рекламой стала упаковка соуса, на которой на пяти языках (английском, китайском, вьетнамском, испанском и французском) перечислены ингредиенты и написано следующее: «Сделан из выращенных под солнцем перцев чили, подходит для использования в супах, соусах, пастах, пиццах, хот-догах, гамбургерах, китайской жареной лапше и любых других блюдах, которым он добавит специфический пряный вкус».
Но даже при всем аскетизме маркетинга сирача постепенно зарабатывал известность сначала среди профессионалов ресторанного бизнеса, а потом этот соус стали узнавать и потребители. Предложение теперь еле поспевало за спросом.
И все же расширение дела было неизбежно. В 1987 г. Тран переехал в пригород Лос-Анджелеса Роузмид на фабрику, ранее принадлежавшую легендарному в США производителю фрисби и хула-хупов Wham-O.
Кетчуп хипстеров
Сираче добавили популярности подражатели и конкуренты, каждый из которых при отсутствии авторских прав на название волен производить свои варианты соуса: Frank's Red Hot, Kikkoman, Lee Kum Kee, а затем и Heinz с Tabasco отметились производством сирачи.Но компания Трана справлялась с изобретательностью конкурентов и продолжала наращивать прибыль – примерно на 10% ежегодно в течение прошедшего десятилетия, а в последние несколько лет годовой объем продаж достигает 20 млн бутылок соуса.
На это повлиял и рост индустрии соусов в целом, и частные факторы.
Сирача перестал быть экзотикой из чайнатауна и стал кетчупом хипстеров, благодаря тому, что его оценили знаменитые шеф-повара.
Кара Нильсен, кондитер из дорогого ресторана в Беркли Lalime’s, одной из первых заметила соус и взяла его на вооружение. Кулинарный трендсеттер из Нью-Йорка Дэвид Чэнг включил сирачу в меню своей модной лапшичной Momofuku Noodle Bar. Журнал Bon Appétit объявил этот соус приправой года в 2010-м. Но бум сирачи начался в 2013 г. – с проблем с законом.
Тогда из Роузмида Huy Fong Foods еще раз переехала на новое место, на сей раз в городок Эрвиндейл в Калифорнии. Местные жители такого соседства не оценили и подали на компанию в суд из-за запаха чеснока и чили, который якобы разъедал им глаза и ноздри.
| ЧИТАТЬ: Водопроводчик: взлет и падение Уильяма Маллхоланда (https://ok.me/ge331)
В 2014 г. судебный иск против компании был отозван, американские любители сирачи праздновали победу. За этим последовала новая волна популярности острого соуса: чипсы Lay’s cо вкусом сирачи, варианты этого соуса в сетях Subway, Taco Bell, Pizza Hut. Но вот когда в конце июня McDonald’s в Лос-Анджелесе и Сан-Диего объявили о новом гамбургере с сирачей, гурманы поставили актуальность соуса под сомнение.
Кто может стать новым острым хитом продаж? Претенденты – корейский кочхуджан, индонезийский самбал и тунисская харисса.
Подписывайтесь на нас, чтобы ничего не пропустить: Журнал «Компания» (https://ok.me/61v11)