Комментарии
- 23 янв 09:10Юрий КузнецовОтдельно спасибо за то, что написала про "частые ошибки"
- 23 янв 09:21Mary Wood Home — построй и обустрой!
ответила Юрию КузнецовуВсегда пожалуйста!)
- 23 янв 22:53Марта) DOBR
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
Mary Wood Home — построй и обустрой!
Как уложить ламинат своими руками и избежать ошибок: пошаговая инструкция
Уложить ламинат — это вам не шкаф из икеи собрать. Но если соблюдать технологию, даже рукопопик справится! Готовы? Поехали!1. Подготовка основания
Сначала убираем старое покрытие. Пол должен быть достаточно ровным, перепады — не больше 2 мм на метр. Всякие выбоины в цементном полу замазываем ремсоставом, бугры — срезаем. Вне зависимости от основания, обязательно используем гидроизоляцию, ей выступает полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 микрон (2мм). Расстилаем плёнку внахлест 20 см и заходом на стены 5-10 см. Соединяем швы скотчем.
Совет: вместо пленки я обычно использую обмазочные гидроизоляции, а многие почему-то вообще не читают этот пункт инструкции.
2. Подготовка инструмента
Для всех работ понадобится минимальное количество инструмента:
• Карандаш, угольник, линейка, рулетка - для разметки.
• Молоток или киянка и деревянный брусок длиной около 20см - для подбивки панелей, это упрощает сборку.
• Набор для монтажа ламината - чтобы упростить себе работу. В наборе будут клинья - самое главное что нам нужно. Используем их для создания зазоров между ламинатом и стенами, а так-же скоба для подбивки панелей, в основном последнего ряда.
• Для перпендикулярной подрезки последней панели в ряду идеально подойдет торцовка с диском по ламинату. Если её нет, то можно подрезать лобзиком или обычной ножовкой со стуслом.
• Нож для работы с подложками и пленками.
---
3. Укладка подложки
Подложка нужна для звукоизоляции и амортизации. Расстилаем стык в стык, фиксируем скотчем, чтобы ничего не сдвинулось.
Если ламинат укладывается на “теплый пол”, лучше выбирать подложку с минимальной толщиной, т.к. в данном случае, теплоизолирующие свойства подложки будут играть против нас. Если укладка производится на пол без подогрева, большая толщина будет только на пользу.
Так-же при выборе толщины подложки нужно учитывать перепад основания и его неровности. Чем толще подложка, тем больше неровностей она “поглотит” и наоборот.
Совет: никогда не укладываю подложку на все помещение сразу, т.к. об нее можно споткнутся.
4. Подготовка ламината
Ламинат должен акклиматизироваться, чтобы сразу после укладки он не начал стремительно сужаться или расширяться. Иначе образуются щели или бугры на замках..
Сперва ламинат должен отлежаться в не вскрытой упаковке около суток, чтобы температура панелей выровнялась с температурой помещения.
Далее нужно вскрыть упаковку и дать ламинату сутки-двое полежать в помещении где он монтироваться,, так выравнивается влажность, а все геометрические изменения панелей произойдут до укладки.
Совет: на этом этапе я раскладываю ламинат по декору, чем дороже ламинат, тем больше рисунков мы имеем, важно разложить каждый в свою стопку, чтобы они не повторялись на полу.
---
5. Разметка и первый ряд
Измеряем длину помещения и вычитаем два зазора. Подрезаем крайний кусок ламината в нужный размер (не менее 30 см) и собираем первый ряд соединяя торцевые кромки.
Укладываем ламинат перпендикулярно окну, шипом к стене, слева направо.. Оставляем зазор 10-15 мм от стены — для этого используем пластиковые клинья.
Совет! Всем напольным покрытиям требуется зазор у стены для расширения. Т.к. все материалы имеют свойство расширяться, даже плитка!
---
6. Сборка рядов
Панели соединяются под углом 30° - 45°: вставляем торцы шип в паз, опускаем панель вниз С НАЖИМОМ, упирая ее в первую доску. И в случае необходимости подбиваем с помощью скобы или бруска. Последнюю панель в ряду подрезаем торцовкой, лобзиком или ножовкой, а обрезок используем как первую панель для начала следующего ряда.Важно! расстояние между стыками панелей в соседних рядах – минимум 30 см.
Совет: каждые три ряда проверяем зазор у стены и ровность укладки. Перекрыв правилом сверху все ряды, можно выявить не защелкнувшиеся замки.
---
7. Трудные места
Для обхода труб или порогов используем шаблон из картона. Вырезаем нужную форму, перенесите на панель и аккуратно выпиливаем удобным инструментом, коронкой или реноватором. Допускается склеить торцы ламината расположенные за трубой.
---
8. Последний ряд
Если последний ряд заканчивается в дверном проеме, то самым красивым вариантом будет сделать стык со следующим напольным покрытием под дверным полотном.
Сейчас будет много тавтологии, уж извините:
Для точной разметки последнего ряда, укладываем панель последнего ряда на панель из предпоследнего.
Устанавливаем в упор к стене клинья для создания зазора.
Берем еще одну панель и размещаем её так, чтобы её шип уперся в клинья, с другой стороны делаем разметку на панели последнего ряда, который мы уложили на панель из предпоследнего ряда. Делаем рез по разметке, убираем клинья и монтируем последний ряд с помощью скобы из набора.
---
9. Финишные работы
Убираем клинья и устанавливаем плинтусы. Они крепятся только к стене, не к полу, чтобы покрытие могло свободно двигаться. Не стоит слишком сильно прижимать плинтус к ламинату. Даже в том случае, если ламинат приподнят от пола. В этом явно виноват не плинтус, и пытаться исправить это с его помощью не стоит.
---
Частые ошибки:
Пренебрежение зазором — ламинат вздуется или начнет топорщиться в зоне замков..
Укладка на слишком неровный пол — панели разойдутся из-за повреждения замков.
Отсутствие акклиматизации — появятся щели или неровности, т.к. сборка производилась когда листы имели иную влажность и температуру, и только после монтажа начали выравниваться с помещением
Удачного ремонта!
Подписывайся, чтобы узнать, как построить и обустроить дом своими руками! https://ok.ru/marywood