ВАЗ 2110 появился на свет еще в далеком 96-ом году. Первые модели выпускались с 8-ми клапанным карбюраторным двигателем. Далее на смену карбюратору пришел инжектор и даже 16-ти клапанный двигатель, который впервые устанавливался на ВАЗ 2112.
Соответственно с приходом инжекторной системы в автомобиле появилось множество различных электронных датчиков, таких как модуль зажигания.
В данной статье речь пойдет о модули зажигания на ВАЗ 2110-12, а именно о его симптомах неисправности, проверке, стоимости и замене своими руками.
Замена индивидуальных катушек зажигания на модуль зажигания 16кл. ВАЗ
Так как люди регулярно просят продать им пластины из которых выгибается кронштейн, было принято решение исправить чертёж и изготовить новый вариант пластины, который не требует доработки болгаркой или наждаком (www.avito.ru/tolyatti/zap…ul_zazhiganiya_2424149291). Можно заказать Авито доставкой.
Всем привет, дорогие друзья.
Давайте я сразу оговорюсь — катушка зажигания, для кого то "модуль зажигания", является именно катушкой а не модулем, о которой пойдёт речь в этой статьте. А речь идёт о катушке зажигания нового образца для 8кл. двигателей ВАЗ. Фото:
А вот что, как я выяснил начитавшись интернета, называется именно модулем:
То что он называется модулем я и раньше знал, но и катушку нового образца называл модулем, ошибочно предполагая, что разницы между ними нет.
А разница заключается в том, что в модуле реализована также и электронная часть, которую в последствии перенесли непосредственно в ЭБУ. Отсюда и разница конструкций и названий. Катушка нового образца — обычный трансформатор без какой либо электроники.
Переходим к сути статьи.
Было принято решение перейти с ИКЗ (индивидуальных катушек зажигания) на цельную катушку зажигания от 8кл. двигателя. Почему решение было принято я опишу в конце статьи, чтобы не заставлять читателя, которому интересен только кронштейн, читать ненужную для него информацию.
Итак, с технической точки зрения сделать подобный переход невероятно просто. Покупаются 2 фишки: для катушки и для 5-контактного разъёма зажигания. Общий плюс вяжется к центральному проводу, а остальные 4 провода превращаются в 2. Первый и четвёртый контакт замыкаются в один и тоже самое делаем со вторым и третьим контактом. На фото всё понятно и без знаний схемы:
Значит мы просто связываем данный переходник, обязательно пропаиваем скрутки, чтобы не колхозить. Не забывайте, что паяльный флюс надо смыть спиртовым раствором или чем то другим (в зависимости от типа флюса). Мой товарищ утверждает, что даже нейтральные флюсы лучше смывать. Он большой специалист и спорить с ним не вижу смысла, да и не трудно потратить несколько секунд на смывку остатков флюса.
Новую косу обвязываем изолентой через определённые расстояния для убористости и заправляем всё в гофру по типу той, что используется на самой косе ЭБУ.
Находим в старых запасах ВВ провода, те что ставили на первые 16кл. моторы. Новые, на момент написания статьи, стоят порядка 1200 руб. Но можете легко найти на разборах или на авито.
Дальше просто втыкаем нашу "косичку" в разъём зажигания, а второй конец в КЗ, накидываем ВВ провода, запускаем двигатель и убеждаемся какие мы молодцы. Всё работает ровно, никаких провалов и намёков на данное явление.
Но секундочку… Куда теперь весь этот огород пристроить? Да, на головке цилиндров есть намеченные отверстия, но они для модуля зажигания.
Согласитесь, если этого осьминога не закрепить, то это тотальный колхоз. Нужно изготовить крепление. После рассматривания вариантов решения этой задачи, я осмелился немного заморочиться. Проектируем листовое тело в Компасе 3Д. Видео (обновлённой пластины):
Готово, теперь делаем чертёж развёртки тыкнув несколько раз мышкой. Комплитед.
Отправляем на лазерную резку. Стоит это очень гуманно и выглядит хорошо. Немного отклоняясь от темы скажу, что не так просто найти "не тормозов" среди подобных компаний. По крайней мере так было в моём городе, но я нашёл такую. И о чудо, они находятся недалеко от меня (я живу за городом, а они в моём же населённом пункте). Ребята молодцы, всегда отвечают, с ними сотрудничаю достаточно давно. Радует то что я не получаю отказ на свои смешные по стоимости заказы.
Получаем заказ… Эм… нам конечно нужна была 1 штучка, но минимальный заказ от 500 рублей. И мне сказали, что могут сделать 14 штук за те же деньги. Да, в целом если судить о подобной переделке, то 500 рублей за кронштейн недёшево, но я принял решение отдать эти деньги и иметь зачем то ещё 13 штук :DDD
Приехав за заказом, я забираю 24 штуки))) Такие приятные сюрпризы от них случаются частенько)
Рассматриваем, выглядит отлично. Приятно, что металл без намёков на ржавчину
Я вижу, что расстояние между 2-мя отверстиями меньше нужного. Открыв чертёж и заподозрив компанию, убеждаюсь, что я сам дурак, ошибся при выставлении расстояния между отверстиями на чертеже. Скорее всего, поставил размер, который рассчитывался именно между отверстиями как межосевой. Расстроился не сильно, так как быстро понял как буду исправлять:
Делаю пропилы. Готово, теперь всё в норме. Дальше самое сложное — аккуратно сделать гибы. Если у вас есть хорошие тиски, с которыми всё хорошо, они не сильно люфтят, хорошо примыкают и их губки не находятся на высоте с разницей в 5 мм друг от друга, то для вас это не должно составить большого труда. У меня с тисками картина обратная. Но немного помучавшись я получаю нужные гибы и обнаруживаю, что катушка залазить не хочет, потому что я не учёл, что контуры самого трансформаторного узла немного выходят на линию между отверстиями.
Берём снова болгарочку, ставим заточной диск и делаем выборку. Пара минут и это проблемка решена.
Далее, чтобы всё это могло нормально крепиться и при необходимости демонтироваться, я привариваю болты М6. Тут можно было и не крепить катушку, а просто вставить болтики, подзатянуть гайками сверху, накинуть сверху катушку для того чтобы убедиться, что болты попадают в отверстия или же при необходимости немного поправить и снова снять катушку. Но я решил, что от 1 точки полуавтоматом КЗ не загорится и не стал заморачиваться. Потом конечно, сняв катушку, поставил ещё по 1 сварной точке для надёжности
Теперь, убедившись что всё встаёт на двигателе, красим. Резьбу болтов, хотя бы сверху, прикрываем от краски, на всякий случай
Ближе к вечеру устанавливаю всё на свои места. Гайки использовал с нейлоновыми вставками, просто потому что нашёл такие. Главное чтобы не раскручивалось.
Хотел бы также отметить из плюсов этой конструкции её дистанцированность от двигателя, что позволяет снизить термопередачу на КЗ. Говорят… старые модули грешили перегревом именно по причине плотного контакта с крышкой головки цилиндров. Хотя я предполагаю, что это была проблема электроники. И сам, честно, никогда не сталкивался с проблемами, эксплуатируя авто с модулем зажигания, в том числе на 16кл. двигателе.
А теперь кому интересно именно о причинах перехода с ИКЗ. Я постараюсь максимально коротко. У меня как и у гигантского кол-ва других владельцев 16кл. с ИКЗ, с потрясающей регулярностью летят эти катушки. Может раз в пол года, может раз в год, но умирают. Не все сразу конечно, а по одной. И тут ты должен взять 1000 рублей и пойти в магазин за новой. К слову катушка от 8кл. стоит 1000 рублей. Одна на весь двигатель. При этом она (по моему мнению) намного надёжнее ИКЗ. Думаю со мной многие согласятся. Забегая вперёд и предрекая комментарии: "Я купил свою приору, проехал 230 000км и у меня ни одна ИКЗ не сломалась", я скажу — ребят, ну повезло вам, вас таких везунчиков на самом деле много. Но у меня история такая. И у всех моих знакомых с ИКЗ история та же.
Почитав подобную тему, я понял, что есть два лагеря. Одним из интересных аргументов в сторону перехода было то, что турбированные ВАЗы переводят на единую катушку, ссылаясь на то, что ИКЗ там совсем не живут. Это конечно не совсем моя история, но всё же подталкивает.
Особо внимательные могли заметить, что "косичка" зажигания имеет какие то лишние элементы. Дело в том, что изначально, слабо разобравшись в вопросе, я связал косу именно под старый модуль. Она кстати и с ним едет, но в определённых режимах даёт знать пинками/рывками, что с системой зажигания не всё хорошо (при обычном стиле езды их крайне трудно поймать). Потом я просто решил припаять параллельно вторую фишку, оставив как опцию подключение старого модуля. В каких то экстренных случаях, кто знает, может и пригодиться. Не вижу смысла убирать уже припаянную фишку. А старых модулей у меня в запасе 2 штуки.
Теперь про пластины. Я уже оговорился в начале статьи, что были изготовлены новые пластины, которые не требует никаких допилов:
Пластины двух типов, с перфорацией на линии гиба (меньше усилий для гиба) и обычная цельная. На новых пластинах также выделены линии гиба полукруглыми вырезами, которые кроме того нацелены на снятие внутренних напряжений, возникающих в углах при гибке. Расчётный радиус гиба — 2мм, имейте ввиду (необязательно соблюдать эту величину точно, но не стоит пробовать гнуть с радиусом 0).
Отправлю любым удобным для вас способом (на следующий день как правило)
Общие советы при подключении высоковольтных проводов.
Проверка высоковольтных проводов. Чтобы проверить провода, вам понадобится мультиметр-тестер. Проверьте сопротивление проводов — оно должно быть не более 20 КОМ ( на практике самый длинный провод 1 цилиндра имеет сопротивление до 10 КОм). Если сопротивление провода больше 20 Ком — его необходимо заменить. Тщательно осмотрите провода на предмет перетирания о части мотора или об другие провода. В случае значительного истирания — провод заменить. В случае незначительного истирания — возможно проложить провод так, чтобы он не терся, и зафиксировать в этом положении.
Укладка проводов. Не старайтесь подключить провода в связке. Разберите жгуты проводов, освободите провода из пластиковых держателей. Соедините высоковольтные выводы с соответсвующими свечами цилиндров. Прокладывайте провода так, чтобы они не терлись друг о друга, части мотора, шланги. Не допускайте резких перегибов и натяжки проводов. После подключения всех проводов зафиксируйте их в жгут специальными гребенчатыми держателями, входящими в комплект поставки.
Порядок подключения в/в проводов на ВАЗ карбюратор (2108, 2109, 21099)
Центральный провод с крышки трамблера всегда идет на катушку зажигания (бобину).
Вывод крышки трамблера, который смотрит в сторону передка машины, соединяется с первым цилиндром.
Вывод крышки трамблера, смотрящий вниз, соединяется с третьим цилиндром.
Вывод крышки трамблера, смотрящий назад, соединяется с четвертым цилиндром.
Вывод крышки трамблера, смотрящий вверх, соединяется со вторым цилиндром.
Порядок подключения высоковольтных проводов на ВАЗ Классика, Нива с карбюратором и трамблером.
Центральный провод от катушки зажигания (бобины)
1 цилиндр — над вакуумным корректором. Далее по часовой стрелке порядок 1-3-4-2.
Инжекторные ВАЗ выпуска до 2004 года с модулем зажигания старого образца (4-контактный низковольтный разъем)
Собственно, на корпусе модуля уже обозначено, какому цилиндру соответствуют выводы — но мы продублировали красным цветом на случай, если модуль совсем испачкается, а на фото вы не вдруг не разглядите.
Инжекторные ВАЗ выпуска после 2004 года с катушкой зажигания нового образца (3-контактный низковольтный разъем)
Как и на модулях зажигания старого образца, на новых катушках тоже обозначено соответсвие выводов цилиндрам. Но порядок подключения отличается от порядка на модуле зажигания старого образца. Будьте внимательны.
Ваз 1.5 16 клоп с алюминиевым впуском ВОПРОС по Подключению катушки зажигания и свечей
Вообщем так в машине все новое все ! купил поставил заведомо исправный новый модуль зажигаия подключить бронепровода и подключил к свечам, все по цифрам 1-1 2-2 3-3 4-4 Пытаюсь завести, не выходит (метрки итд все четко) меняю местами 1 2 цилиндр но не меняю ничего на самом модуле и МИСТИКА он заводится и выходит на максимальные обороты но работы двигателя не ровная и иногда выстрелы в выпуск. ЧТО за нафиг??
2 ответа
Бля интересная конечно ситуация, возможно на свечах нету искры либо она подается некорректно, либо форсунки, А так-как сказано что всё новое, то хз что может даже быть. Скорее всего придётся ехать к мастеру.
Олег ШарифьяновПрофи (517) 1 неделю назад Да, мистика-) ни как иначе
Мистика. НО! НЕ факт, что новое-работоспособно. Были прецеденты. Сам 3 раза ездил датчик РХХ менять. Ибо 2 предыдущих, новых не работали
Как проверить катушку зажигания ВАЗ
В случае неисправности катушки зажигания двигатель не пускается. Характерным признаком неисправной катушки является ее повышенная температура при выключенном зажигании. Это легко определить рукой на ощупь.
Признаки неисправного модуля зажигания могут быть и такие:
неуверенный запуск двигателя или отказ при запуске; провалы при резкой смене оборотов; высокий расход топлива; не работают два цилиндра, двигатель лихорадит; отсутствие динамики; резкое падение мощности; падение мощности и тяги после прогрева.
Эти симптомы могут быть вызваны не только модулем зажигания. Чтобы определиться с неисправностью, достаточно потратить несколько минут на диагностику свечей, высоковольтных проводов и колпачков. Этим мы исключим остальные элементы системы зажигания и будем уверены в том, что неисправен именно модуль зажигания.
Для проверки модуля вторым способом нам пригодится только мультиметр, далее следуйте пошаговой инструкции:
Проверяем питание и наличие импульсов, подаваемых с ЭБУ. Питание проверяем между центральным выводом (15) колодки проводов, подключаемой к модулю, и массой двигателя. При включённом зажигании напряжение не должно быть меньше 12 В. В противном случае либо села АКБ, либо не работает ЭБУ. Проверяем импульсы с ЭБУ на колодке проводов. Один щуп тестера устанавливаем на разъем 15, второй на крайний правый, затем на крайний левый. Помощник прокручивает двигатель стартером, а мы в это время фиксируем тестером кратковременные скачки напряжения. Если импульсов с ЭБУ нет, виноват именно он. Проверяем сопротивление на вторичных обмотках катушек. Ставим тестер в режим измерения сопротивления и измеряем его на высоковольтных выводах крышки модуля. Между 1 и 4 выводом и 2-3 сопротивление должно быть 5,4 кОм. В противном случае модуль подлежит замене. Сопротивление первичных обмоток проверяем между контактами 15 и крайним правым, потом крайним левым выводами. Номинал — 0,5 Ом. Отклонение не допускается. Проверяем модуль на короткое замыкание. В режиме омметра устанавливаем один щуп мультиметра на центральный вывод, второй на металлический корпус. Сопротивления быть не должно. Если прибор фиксирует хоть какое-нибудь сопротивление (кроме единицы или бесконечности), модуль подлежит замене.
Полезное: USB - A, B, C и D: распиновка, скорость и особенности подключения
Перейти на сервис Сравни.РУ
Не будем расписывать большую "простыню" текста про историю модулей зажигания, чем они отличаются от катушек зажигания и прочее. Не за тем вы сюда зашли. Переходим сразу к делу.
Четырёхконтактный модуль зажигания 2112-3705010-02, устанавливается на автомобиль ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 с ЭБУ "Январь 5.1" и BOSCH MP7.0. Модуль имеет следующую распиновку:
Контакт "А" - Сигнал на катушку 2-го и 3-го цилиндра
Контакт "B" - Сигнал на катушку 1-го и 4-го цилиндра
Контакт "C" - Минус
Контакт "D" - +12 Вольт
Распиновка разъёма четврёхконтактного модуля зажигания ВАЗ с цветами проводов:
Электросхема подключения модуля зажигания ВАЗ на четыре контакта:
Обозначения цветов на электросхемах:
Контакт "А" - СП - Серо-Пурпурный
Контакт "B" - БГ - Бело-Голубой
Контакт "C" - К - Коричневый
Контакт "D" - ГП - Голубо-Пурпурный
Инструкция АВТОВАЗа по замене свечей зажигания и катушек на двигателе ВАЗ
Согласно регламенту, замена свечей зажигания на двигателях ВАЗ переднеприводных автомобилей LADA предусмотрена каждые 30 тыс. км. пробега. Как заменить свечи и индивидуальные катушки зажигания (ИКЗ) своими руками рассказывается в технологической инструкции завода.
1. Отвернуть болты 4, рисунок 5, и отсоединить катушки 5 зажигания от свечей 6 зажигания (головка сменная Torx Е8, вороток).
2. Снять свечи (ключ для свечей зажигания 16).
Как установить:
1. Установить свечи 6, рисунок 5, и затянуть с моментом 20…30 Н∙м (2,0…3,0 кгс∙м) (головка сменная высокая 16, удлинитель, вороток, ключ моментный).
2. Перед установкой катушек зажигания на внутреннюю поверхность резинового уплотнителя свечи зажигания нанести смазку типа НИИНП-233 ТУ 38.101687 толщиной 1 мм. Норма расхода 1 г на двигатель.
Как закрутить свечу зажигания с нужным усилием без динамометрического ключа рассказали эксперты журнала «За Рулем»:
1. Закрутить свечу от руки до касания шайбы о стенку.
2. Довернуть новую свечу на 200-220 градусов или уже ранее устанавливаемую свечу (кольцо уже обжато) примерно на 30 градусов.
А вы используете моментный ключ при замене свечей зажигания?
Где купить? Оригинальные свечи LADA и аналоги можно купить в нашем интернет-магазине:
для Lada Vesta для Lada XRAY для Lada Granta для Lada Largus для Lada Niva для Lada Niva Travel для Lada Kalina для Lada Priora для Lada Vesta для Lada XRAY для Lada Granta для Lada Largus для Lada Niva для Lada Niva Travel для Lada Kalina для Lada Priora
Читайте также:
Артикулы оригинальных расходников для планового ТО автомобилей LADA Индивидуальные катушки зажигания для LADA, какая фирма лучше? Какие свечи зажигания для автомобилей Лада лучше выбрать Коды ошибок
В широкий доступ опубликовали основные коды ошибок, связанные с высоковольтными проводами. Р0300 – код ошибки, при которой цилиндры пропускают зажигание. В некоторых авто код может варьироваться между Р 0300-Р0312.
Нужно знать не только порядок подключения высоковольтных проводов на ВАЗ 2114, но и уметь их проверить. Есть несколько вариантов:
Поочередно отключать ВВП от свечей. Если после этого в работе мотора нет изменений, то, скорее всего, именно он поломанный. Прозвонить бронепровод можно с помощью обычного мультиметра. Для этого отсоедините провод, и мультиметром, который находится в режиме замера, прикоснитесь к противоположным контактам. В норме показатель не может превышать отметку в 20 кОм. Модуль зажигания системы зажигания двигателя 2111 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099, схема, вид спереди
Дезинсекция, дератизация и дезинфекция
Порядок подключения высоковольтных проводов ВАЗ
---------------------------------------------------------------------------------------✅ У нас на сайте вы можете рассчитать стоимость обработки от клопов, тараканов и плесени!
Дезинфекция, дератизация, дезинсекция в Москве и Московской области!
https://proff-himchistka.ru
☎️ 8 (985) 319-35-67
--------------------------------------------------------------------------------------
Ваз 1.5 16 клоп с алюминиевым впуском ВОПРОС по Подключению катушки зажигания и свечей
1 – генератор; 2 – выключатель зажигания; 3 – распределитель зажигания; 4 – кулачок прерывателя; 5 – свечи зажигания; 6 – катушка зажигания; 7 – аккумуляторная батарея.
Модуль зажигания ВАЗ
ВАЗ 2110 появился на свет еще в далеком 96-ом году. Первые модели выпускались с 8-ми клапанным карбюраторным двигателем. Далее на смену карбюратору пришел инжектор и даже 16-ти клапанный двигатель, который впервые устанавливался на ВАЗ 2112.
Соответственно с приходом инжекторной системы в автомобиле появилось множество различных электронных датчиков, таких как модуль зажигания.
В данной статье речь пойдет о модули зажигания на ВАЗ 2110-12, а именно о его симптомах неисправности, проверке, стоимости и замене своими руками.
Замена индивидуальных катушек зажигания на модуль зажигания 16кл. ВАЗ
Так как люди регулярно просят продать им пластины из которых выгибается кронштейн, было принято решение исправить чертёж и изготовить новый вариант пластины, который не требует доработки болгаркой или наждаком (www.avito.ru/tolyatti/zap…ul_zazhiganiya_2424149291). Можно заказать Авито доставкой.
Всем привет, дорогие друзья.
Давайте я сразу оговорюсь — катушка зажигания, для кого то "модуль зажигания", является именно катушкой а не модулем, о которой пойдёт речь в этой статьте. А речь идёт о катушке зажигания нового образца для 8кл. двигателей ВАЗ. Фото:
А вот что, как я выяснил начитавшись интернета, называется именно модулем:
То что он называется модулем я и раньше знал, но и катушку нового образца называл модулем, ошибочно предполагая, что разницы между ними нет.
А разница заключается в том, что в модуле реализована также и электронная часть, которую в последствии перенесли непосредственно в ЭБУ. Отсюда и разница конструкций и названий. Катушка нового образца — обычный трансформатор без какой либо электроники.
Переходим к сути статьи.
Было принято решение перейти с ИКЗ (индивидуальных катушек зажигания) на цельную катушку зажигания от 8кл. двигателя. Почему решение было принято я опишу в конце статьи, чтобы не заставлять читателя, которому интересен только кронштейн, читать ненужную для него информацию.
Итак, с технической точки зрения сделать подобный переход невероятно просто. Покупаются 2 фишки: для катушки и для 5-контактного разъёма зажигания. Общий плюс вяжется к центральному проводу, а остальные 4 провода превращаются в 2. Первый и четвёртый контакт замыкаются в один и тоже самое делаем со вторым и третьим контактом. На фото всё понятно и без знаний схемы:
Значит мы просто связываем данный переходник, обязательно пропаиваем скрутки, чтобы не колхозить. Не забывайте, что паяльный флюс надо смыть спиртовым раствором или чем то другим (в зависимости от типа флюса). Мой товарищ утверждает, что даже нейтральные флюсы лучше смывать. Он большой специалист и спорить с ним не вижу смысла, да и не трудно потратить несколько секунд на смывку остатков флюса.
Новую косу обвязываем изолентой через определённые расстояния для убористости и заправляем всё в гофру по типу той, что используется на самой косе ЭБУ.
Находим в старых запасах ВВ провода, те что ставили на первые 16кл. моторы. Новые, на момент написания статьи, стоят порядка 1200 руб. Но можете легко найти на разборах или на авито.
Дальше просто втыкаем нашу "косичку" в разъём зажигания, а второй конец в КЗ, накидываем ВВ провода, запускаем двигатель и убеждаемся какие мы молодцы. Всё работает ровно, никаких провалов и намёков на данное явление.
Но секундочку… Куда теперь весь этот огород пристроить? Да, на головке цилиндров есть намеченные отверстия, но они для модуля зажигания.
Согласитесь, если этого осьминога не закрепить, то это тотальный колхоз. Нужно изготовить крепление. После рассматривания вариантов решения этой задачи, я осмелился немного заморочиться. Проектируем листовое тело в Компасе 3Д. Видео (обновлённой пластины):
Готово, теперь делаем чертёж развёртки тыкнув несколько раз мышкой. Комплитед.
Отправляем на лазерную резку. Стоит это очень гуманно и выглядит хорошо. Немного отклоняясь от темы скажу, что не так просто найти "не тормозов" среди подобных компаний. По крайней мере так было в моём городе, но я нашёл такую. И о чудо, они находятся недалеко от меня (я живу за городом, а они в моём же населённом пункте). Ребята молодцы, всегда отвечают, с ними сотрудничаю достаточно давно. Радует то что я не получаю отказ на свои смешные по стоимости заказы.
Получаем заказ… Эм… нам конечно нужна была 1 штучка, но минимальный заказ от 500 рублей. И мне сказали, что могут сделать 14 штук за те же деньги. Да, в целом если судить о подобной переделке, то 500 рублей за кронштейн недёшево, но я принял решение отдать эти деньги и иметь зачем то ещё 13 штук :DDD
Приехав за заказом, я забираю 24 штуки))) Такие приятные сюрпризы от них случаются частенько)
Рассматриваем, выглядит отлично. Приятно, что металл без намёков на ржавчину
Я вижу, что расстояние между 2-мя отверстиями меньше нужного. Открыв чертёж и заподозрив компанию, убеждаюсь, что я сам дурак, ошибся при выставлении расстояния между отверстиями на чертеже. Скорее всего, поставил размер, который рассчитывался именно между отверстиями как межосевой. Расстроился не сильно, так как быстро понял как буду исправлять:
Делаю пропилы. Готово, теперь всё в норме. Дальше самое сложное — аккуратно сделать гибы. Если у вас есть хорошие тиски, с которыми всё хорошо, они не сильно люфтят, хорошо примыкают и их губки не находятся на высоте с разницей в 5 мм друг от друга, то для вас это не должно составить большого труда. У меня с тисками картина обратная. Но немного помучавшись я получаю нужные гибы и обнаруживаю, что катушка залазить не хочет, потому что я не учёл, что контуры самого трансформаторного узла немного выходят на линию между отверстиями.
Берём снова болгарочку, ставим заточной диск и делаем выборку. Пара минут и это проблемка решена.
Далее, чтобы всё это могло нормально крепиться и при необходимости демонтироваться, я привариваю болты М6. Тут можно было и не крепить катушку, а просто вставить болтики, подзатянуть гайками сверху, накинуть сверху катушку для того чтобы убедиться, что болты попадают в отверстия или же при необходимости немного поправить и снова снять катушку. Но я решил, что от 1 точки полуавтоматом КЗ не загорится и не стал заморачиваться. Потом конечно, сняв катушку, поставил ещё по 1 сварной точке для надёжности
Теперь, убедившись что всё встаёт на двигателе, красим. Резьбу болтов, хотя бы сверху, прикрываем от краски, на всякий случай
Ближе к вечеру устанавливаю всё на свои места. Гайки использовал с нейлоновыми вставками, просто потому что нашёл такие. Главное чтобы не раскручивалось.
Хотел бы также отметить из плюсов этой конструкции её дистанцированность от двигателя, что позволяет снизить термопередачу на КЗ. Говорят… старые модули грешили перегревом именно по причине плотного контакта с крышкой головки цилиндров. Хотя я предполагаю, что это была проблема электроники. И сам, честно, никогда не сталкивался с проблемами, эксплуатируя авто с модулем зажигания, в том числе на 16кл. двигателе.
А теперь кому интересно именно о причинах перехода с ИКЗ. Я постараюсь максимально коротко. У меня как и у гигантского кол-ва других владельцев 16кл. с ИКЗ, с потрясающей регулярностью летят эти катушки. Может раз в пол года, может раз в год, но умирают. Не все сразу конечно, а по одной. И тут ты должен взять 1000 рублей и пойти в магазин за новой. К слову катушка от 8кл. стоит 1000 рублей. Одна на весь двигатель. При этом она (по моему мнению) намного надёжнее ИКЗ. Думаю со мной многие согласятся. Забегая вперёд и предрекая комментарии: "Я купил свою приору, проехал 230 000км и у меня ни одна ИКЗ не сломалась", я скажу — ребят, ну повезло вам, вас таких везунчиков на самом деле много. Но у меня история такая. И у всех моих знакомых с ИКЗ история та же.
Почитав подобную тему, я понял, что есть два лагеря. Одним из интересных аргументов в сторону перехода было то, что турбированные ВАЗы переводят на единую катушку, ссылаясь на то, что ИКЗ там совсем не живут. Это конечно не совсем моя история, но всё же подталкивает.
Особо внимательные могли заметить, что "косичка" зажигания имеет какие то лишние элементы. Дело в том, что изначально, слабо разобравшись в вопросе, я связал косу именно под старый модуль. Она кстати и с ним едет, но в определённых режимах даёт знать пинками/рывками, что с системой зажигания не всё хорошо (при обычном стиле езды их крайне трудно поймать). Потом я просто решил припаять параллельно вторую фишку, оставив как опцию подключение старого модуля. В каких то экстренных случаях, кто знает, может и пригодиться. Не вижу смысла убирать уже припаянную фишку. А старых модулей у меня в запасе 2 штуки.
Теперь про пластины. Я уже оговорился в начале статьи, что были изготовлены новые пластины, которые не требует никаких допилов:
Пластины двух типов, с перфорацией на линии гиба (меньше усилий для гиба) и обычная цельная. На новых пластинах также выделены линии гиба полукруглыми вырезами, которые кроме того нацелены на снятие внутренних напряжений, возникающих в углах при гибке. Расчётный радиус гиба — 2мм, имейте ввиду (необязательно соблюдать эту величину точно, но не стоит пробовать гнуть с радиусом 0).
Отправлю любым удобным для вас способом (на следующий день как правило)
Общие советы при подключении высоковольтных проводов.
Проверка высоковольтных проводов. Чтобы проверить провода, вам понадобится мультиметр-тестер. Проверьте сопротивление проводов — оно должно быть не более 20 КОМ ( на практике самый длинный провод 1 цилиндра имеет сопротивление до 10 КОм). Если сопротивление провода больше 20 Ком — его необходимо заменить. Тщательно осмотрите провода на предмет перетирания о части мотора или об другие провода. В случае значительного истирания — провод заменить. В случае незначительного истирания — возможно проложить провод так, чтобы он не терся, и зафиксировать в этом положении.
Укладка проводов. Не старайтесь подключить провода в связке. Разберите жгуты проводов, освободите провода из пластиковых держателей. Соедините высоковольтные выводы с соответсвующими свечами цилиндров. Прокладывайте провода так, чтобы они не терлись друг о друга, части мотора, шланги. Не допускайте резких перегибов и натяжки проводов. После подключения всех проводов зафиксируйте их в жгут специальными гребенчатыми держателями, входящими в комплект поставки.
Порядок подключения в/в проводов на ВАЗ карбюратор (2108, 2109, 21099)
Центральный провод с крышки трамблера всегда идет на катушку зажигания (бобину).
Вывод крышки трамблера, который смотрит в сторону передка машины, соединяется с первым цилиндром.
Вывод крышки трамблера, смотрящий вниз, соединяется с третьим цилиндром.
Вывод крышки трамблера, смотрящий назад, соединяется с четвертым цилиндром.
Вывод крышки трамблера, смотрящий вверх, соединяется со вторым цилиндром.
Порядок подключения высоковольтных проводов на ВАЗ Классика, Нива с карбюратором и трамблером.
Центральный провод от катушки зажигания (бобины)
1 цилиндр — над вакуумным корректором. Далее по часовой стрелке порядок 1-3-4-2.
Инжекторные ВАЗ выпуска до 2004 года с модулем зажигания старого образца (4-контактный низковольтный разъем)
Собственно, на корпусе модуля уже обозначено, какому цилиндру соответствуют выводы — но мы продублировали красным цветом на случай, если модуль совсем испачкается, а на фото вы не вдруг не разглядите.
Инжекторные ВАЗ выпуска после 2004 года с катушкой зажигания нового образца (3-контактный низковольтный разъем)
Как и на модулях зажигания старого образца, на новых катушках тоже обозначено соответсвие выводов цилиндрам. Но порядок подключения отличается от порядка на модуле зажигания старого образца. Будьте внимательны.
Ваз 1.5 16 клоп с алюминиевым впуском ВОПРОС по Подключению катушки зажигания и свечей
Вообщем так в машине все новое все ! купил поставил заведомо исправный новый модуль зажигаия подключить бронепровода и подключил к свечам, все по цифрам 1-1 2-2 3-3 4-4
Пытаюсь завести, не выходит (метрки итд все четко)
меняю местами 1 2 цилиндр но не меняю ничего на самом модуле и МИСТИКА он заводится и выходит на максимальные обороты но работы двигателя не ровная и иногда выстрелы в выпуск.
ЧТО за нафиг??
2 ответа
Бля интересная конечно ситуация, возможно на свечах нету искры либо она подается некорректно, либо форсунки,
А так-как сказано что всё новое, то хз что может даже быть.
Скорее всего придётся ехать к мастеру.
Олег ШарифьяновПрофи (517) 1 неделю назад
Да, мистика-) ни как иначе
Мистика. НО! НЕ факт, что новое-работоспособно. Были прецеденты. Сам 3 раза ездил датчик РХХ менять. Ибо 2 предыдущих, новых не работали
Как проверить катушку зажигания ВАЗ
В случае неисправности катушки зажигания двигатель не пускается. Характерным признаком неисправной катушки является ее повышенная температура при выключенном зажигании. Это легко определить рукой на ощупь.
Признаки неисправного модуля зажигания могут быть и такие:
неуверенный запуск двигателя или отказ при запуске;
провалы при резкой смене оборотов;
высокий расход топлива;
не работают два цилиндра, двигатель лихорадит;
отсутствие динамики;
резкое падение мощности;
падение мощности и тяги после прогрева.
Эти симптомы могут быть вызваны не только модулем зажигания. Чтобы определиться с неисправностью, достаточно потратить несколько минут на диагностику свечей, высоковольтных проводов и колпачков. Этим мы исключим остальные элементы системы зажигания и будем уверены в том, что неисправен именно модуль зажигания.
Для проверки модуля вторым способом нам пригодится только мультиметр, далее следуйте пошаговой инструкции:
Проверяем питание и наличие импульсов, подаваемых с ЭБУ. Питание проверяем между центральным выводом (15) колодки проводов, подключаемой к модулю, и массой двигателя. При включённом зажигании напряжение не должно быть меньше 12 В. В противном случае либо села АКБ, либо не работает ЭБУ.
Проверяем импульсы с ЭБУ на колодке проводов. Один щуп тестера устанавливаем на разъем 15, второй на крайний правый, затем на крайний левый. Помощник прокручивает двигатель стартером, а мы в это время фиксируем тестером кратковременные скачки напряжения. Если импульсов с ЭБУ нет, виноват именно он.
Проверяем сопротивление на вторичных обмотках катушек. Ставим тестер в режим измерения сопротивления и измеряем его на высоковольтных выводах крышки модуля. Между 1 и 4 выводом и 2-3 сопротивление должно быть 5,4 кОм. В противном случае модуль подлежит замене.
Сопротивление первичных обмоток проверяем между контактами 15 и крайним правым, потом крайним левым выводами. Номинал — 0,5 Ом. Отклонение не допускается.
Проверяем модуль на короткое замыкание. В режиме омметра устанавливаем один щуп мультиметра на центральный вывод, второй на металлический корпус. Сопротивления быть не должно. Если прибор фиксирует хоть какое-нибудь сопротивление (кроме единицы или бесконечности), модуль подлежит замене.
Полезное: USB - A, B, C и D: распиновка, скорость и особенности подключения
Перейти на сервис Сравни.РУ
Не будем расписывать большую "простыню" текста про историю модулей зажигания, чем они отличаются от катушек зажигания и прочее. Не за тем вы сюда зашли. Переходим сразу к делу.
Четырёхконтактный модуль зажигания 2112-3705010-02, устанавливается на автомобиль ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 с ЭБУ "Январь 5.1" и BOSCH MP7.0. Модуль имеет следующую распиновку:
Контакт "А" - Сигнал на катушку 2-го и 3-го цилиндра
Контакт "B" - Сигнал на катушку 1-го и 4-го цилиндра
Контакт "C" - Минус
Контакт "D" - +12 Вольт
Распиновка разъёма четврёхконтактного модуля зажигания ВАЗ с цветами проводов:
Электросхема подключения модуля зажигания ВАЗ на четыре контакта:
Обозначения цветов на электросхемах:
Контакт "А" - СП - Серо-Пурпурный
Контакт "B" - БГ - Бело-Голубой
Контакт "C" - К - Коричневый
Контакт "D" - ГП - Голубо-Пурпурный
Инструкция АВТОВАЗа по замене свечей зажигания и катушек на двигателе ВАЗ
Согласно регламенту, замена свечей зажигания на двигателях ВАЗ переднеприводных автомобилей LADA предусмотрена каждые 30 тыс. км. пробега. Как заменить свечи и индивидуальные катушки зажигания (ИКЗ) своими руками рассказывается в технологической инструкции завода.
1. Отвернуть болты 4, рисунок 5, и отсоединить катушки 5 зажигания от свечей 6 зажигания (головка сменная Torx Е8, вороток).
2. Снять свечи (ключ для свечей зажигания 16).
Как установить:
1. Установить свечи 6, рисунок 5, и затянуть с моментом 20…30 Н∙м (2,0…3,0 кгс∙м) (головка сменная высокая 16, удлинитель, вороток, ключ моментный).
2. Перед установкой катушек зажигания на внутреннюю поверхность резинового уплотнителя свечи зажигания нанести смазку типа НИИНП-233 ТУ 38.101687 толщиной 1 мм. Норма расхода 1 г на двигатель.
3. Установить катушки 5 зажигания, затянуть болтами крепления. Момент затяжки болта крепления катушки зажигания 4…8 Н∙м (0,4…0,8 кгс∙м) (головка сменная Torx E8, удлинитель, вороток, ключ моментный).
Как закрутить свечу зажигания с нужным усилием без динамометрического ключа рассказали эксперты журнала «За Рулем»:
1. Закрутить свечу от руки до касания шайбы о стенку.
2. Довернуть новую свечу на 200-220 градусов или уже ранее устанавливаемую свечу (кольцо уже обжато) примерно на 30 градусов.
А вы используете моментный ключ при замене свечей зажигания?
Где купить? Оригинальные свечи LADA и аналоги можно купить в нашем интернет-магазине:
для Lada Vesta
для Lada XRAY
для Lada Granta
для Lada Largus
для Lada Niva
для Lada Niva Travel
для Lada Kalina
для Lada Priora
для Lada Vesta
для Lada XRAY
для Lada Granta
для Lada Largus
для Lada Niva
для Lada Niva Travel
для Lada Kalina
для Lada Priora
Читайте также:
Артикулы оригинальных расходников для планового ТО автомобилей LADA
Индивидуальные катушки зажигания для LADA, какая фирма лучше?
Какие свечи зажигания для автомобилей Лада лучше выбрать
Коды ошибок
В широкий доступ опубликовали основные коды ошибок, связанные с высоковольтными проводами.
Р0300 – код ошибки, при которой цилиндры пропускают зажигание. В некоторых авто код может варьироваться между Р 0300-Р0312.
Нужно знать не только порядок подключения высоковольтных проводов на ВАЗ 2114, но и уметь их проверить. Есть несколько вариантов:
Поочередно отключать ВВП от свечей. Если после этого в работе мотора нет изменений, то, скорее всего, именно он поломанный.
Прозвонить бронепровод можно с помощью обычного мультиметра. Для этого отсоедините провод, и мультиметром, который находится в режиме замера, прикоснитесь к противоположным контактам. В норме показатель не может превышать отметку в 20 кОм.
Модуль зажигания системы зажигания двигателя 2111 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099, схема, вид спереди
Пронумерованные выводы модуля зажигания инжекторных ВАЗ 21083, 21093, 21099
Примечания и дополнения
— Высоковольтные провода, идущие от модуля к свечам разной длинны: на свечу первого цилиндра самый длинный, далее по убыванию.
— При замене высоковольтных проводов следует менять их поочередно чтобы не перепутать выводы.
#УничтожениеКлопов #ОбработкаКлоповМосква #ДезинсекцияОтКлопов #УничтожениеТараканов #ОбработкаТаракановМосква #ДезинсекцияОтТараканов #БорьбаСКлопами #ИзбавлениеОтТараканов #ПрофессиональнаяДезинсекция #МосковскаяДезинсекция