ТОМАТЫ ВЫРАЩИВАЕМ В ВЕДРАХ 2. КАРТОФЕЛЬНЫЕ ОЧИСТКИ - ЛУЧШЕЕ УДОБРЕНИЕ ДЛЯ СМОРОДИНЫ 3. ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТОМАТАХ! 4. КАК ПАСЫНКОВАТЬ ТОМАТЫ 5. Хотите чтобы герань пышно цвела круглый год? - ПОИТЕ ЕЕ БРАЖКОЙ! 6. ГЕНИАЛЬНЫЕ ХИТРОСТИ ОГОРОДНИКОВ 7. Для тех, кто выращивает виноград. 8. ОНИ ЦВЕТУТ ВСЁ ЛЕТО! 9. Хлеб - лучшая подкормка для огурцов! 10. Уже сейчас надо подумать, что и где вы будете высаживать на своих грядках. 11. Сода спасёт ваш огород. 12. ИЗ ДНЕВНИКА ДАЧНИЦЫ 13. ПОДКОРМКА ЛУКА И ЧЕСНОКА – КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕПКУЮ РЕПКУ И ПЕРО? 14. Из старых покрышек. #дачасадогород ======================================================== 1. ТОМАТЫ ВЫРАЩИВАЕМ В ВЕДРАХ Отличный результат! Каждый из садоводов-огородников постепенно накапливает бесценный опыт при выращивании садово-огородных культур. Иногда возникают ситуации, которые могут привести обычного любителя растений к маленькому, но всё-таки открытию. Так вышло и со мной при выращивании томатов в вёдрах. Преимущества выращивания томатов в вёдрах Выращенную рассаду томатов мы высаживаем в теплицу каждый год. И при этом обязательно остаются растения, которым не хватило места на тепличных грядках. Лет десять назад также после высадки в теплицу осталась «лишняя» рассада томатов. Моим детям было жалко её выбрасывать, и они посадили несколько оставшихся растений в старые дырявые металлические вёдра - по одному саженцу в каждое ведро, наполненное обычным перегноем. Вёдра с высаженной в них рассадой тоже поставили в теплицу, разместив в сторонке. Не помню названия всех сортов томатов, которые оказались в этих вёдрах, но в том числе там был сорт "Шахтёрская слава". Совершено неожиданно для всех томаты в вёдрах начали созревать недели на две раньше, чем в тепличных грядках. А плоды на них были крупнее примерно в полтора раза. Кусты томатов в вёдрах плодоносили обильно, были просто усыпаны ими. К примеру, плоды сорта "Шахтёрская слава" на грядке больше 150 г обычно не вырастали. Но зато у саженцев в вёдрах урожай оказался действительно славным - гладкие, плотные, круглые плоды в ведре достигли 250 г. Кусты томатов в вёдрах оказались мощнее, урожай сформировался намного больше, а плодоношение этих растений было более длительным. Однако после этого успешного эксперимента я не придал ему большого значения. Но спустя несколько лет эта история повторилась. Теперь несколько растений посадил в вёдра мой внук. И опять полученный результат выращивания томатов в вёдрах был выше всяких похвал! Явно проявлялась устойчивая закономерность высоких урожаев рассады помидоры в вёдрах. И вот, чтобы окончательно убедиться в эффективности выращивания томатов в вёдрах, я специально высадил рассаду помидоры в качестве эксперимента. Посадил саженцы десяти разных сортов в вёдра, разместив по одному растению в каждое ведро. Для этого нашёл на свалке прохудившиеся металлические вёдра и наполнил их обычным перегноем. Сами вёдра при выращивании томатов в теплице поставил в полутени, а непосредственно растения были хорошо освещены. И опять посаженные в вёдра помидоры дали завидный урожай. На крупноплодных сортах томатов ("Гигант Новикова", "Чудо земли", "Трипл-кроп", "Египетский великан", "Янтаревские", "Канадский великан", "Гигант ливанский") плоды достигали веса в 1 кг и более. А на кустах томатов со средним весом плодов в пределах 100-150 г ( "Аргентинская сливка", "Чародей", "Мечта любителя") было настоящее изобилие! А вот на грядках в теплице, несмотря на неплохой урожай томатов, картина была заметно хуже. С большим опозданием (когда съели уже множество плодов, выросших в вёдрах), я, наконец, сообразил, что обязательно надо сделать фотографию плодоносящих растений. На фото видны только два сорта томатов в вёдрах: "Гигант Новикова" (малиновые, крупные, округлые, мясистые с "сахаристой" структурой), и "Итальянские" - удлинённые, красные, плотные. К слову, томаты "Итальянские" я районировал около 15 лет. Количество плодов, одновременно находящихся на кусте этого сорта, и практически созревших, мы насчитали 45 штук (всё растение в кадр не вместилось). Каждый помидор оказался весом 110-120 г. И это - не считая урожая второй очереди. Обращают на себя внимание и другие интересные факты. Плоды томатов, выращенных в вёдрах, всегда более плотные, а не водянистые (как зачастую бывает в грядке при обильном поливе). Да и растрескиваемости плодов томатов при выращивании в вёдрах я не заметил ни разу. Крупные, мощные кусты томатов в вёдрах выращиваем на крепких шпагатах. Кисти с плодами никогда не подвязываем. Агротехнические приёмы при выращивании томатов в вёдрах в условиях теплицы стандартны: - умеренный полив; - непопадание влаги на растения; - хорошее проветривание; - своевременное пасынкование; - незагущение посадок; - непревышение допустимой температуры в теплице (более чем 30 С). Одно очень важное наблюдение: чем "дырявее" дно ведра, тем энергичнее рост томатов. Данный факт связан с тем, что проникающие через днище ведра в почву корни растений всегда имеют необходимый запас влаги, поскольку под днищем земля никогда не пересыхает. Итоги томатного эксперимента Какое же объяснение можно дать явлению превосходного урожая томатов в вёдрах? На мой взгляд, оно таково. Основная масса корней томата, которая находится у стенок ведра, прогревается в теплице до температуры воздуха. В ведре также гораздо быстрее прогревается вода при поливе растений. В отличие от этой ситуации, в грядке температура земли на глубине залегания основных корней (25-30 см) примерно на десять градусов ниже, чем на поверхности почвы. А металлические вёдра - разве это не противоречит здравому смыслу? Ведь существует мнение, что контакт металла с корнями растений несовместим. Однако, как видите, высокая теплопроводность металлических вёдер, наоборот, способствует быстрому прогреванию почвы в них. В итоге, вывод по проведённому эксперименту напрашивается сам собой. За счёт большей прогреваемости почвы в металлических вёдрах резко ускоряются ростовые процессы растений и увеличивается поступление к ним питательных веществ. Это приводит к раннему созреванию плодов, а также к повышению урожайности и крупноплодности томатов, выращенных в вёдрах. Итак, вырастить ранние крупные томаты в вёдрах очень просто! Думаю, что данный приём будет очень привлекателен для садоводов, имеющих теплицы небольшой площади. Для тех, кто ценит свой труд и хочет получить ранний большой урожай томатов при небольших затратах. Выращивайте, радуйтесь! Удивляйтесь и удивляйте. Желаю удачи! Юрий Валентинович Петров
2. КАРТОФЕЛЬНЫЕ ОЧИСТКИ - ЛУЧШЕЕ УДОБРЕНИЕ ДЛЯ СМОРОДИНЫ Сохраните, чтобы не потерять!
Картофельные очистки — источник крахмала, который так нравится смородине, что ее ягоды становятся величиной с вишню. Хотите получить отличный урожай смородины? Не поленитесь за зиму насушить картофельной кожуры. Очистки отлично сохнут на батарее или просто разложенные в один слой на подоконнике, в сухом виде их лучше всего хранить в тканевых мешках. В течение весенне-летнего сезона сухие картофельные очистки можно закапывать под кусты или заваривать их кипятком, остужать и использовать полученный отвар для полива смородины. Еще картофельные очистки рекомендуют использовать как удобрение при посадке капусты и огурцов. Для этого сухие очистки размачивают и измельчают в кашицу. При подготовке лунок «картофельную кашу» закладывают на дно, присыпают сверху землей, а затем высаживают рассаду.
3. ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТОМАТАХ! !!!ШПАРГАЛКА НА ЛЕТО!!! ДЕДОВСКИЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ ТОМАТОВ Этот полузабытый дедовский рецепт я выписала из старой газетной подшивки, но опробовать все не было времени. Решилась наконец в прошлом году. Рецепт очень прост. В трехлитровую банку заливаю 2,6-2,7 л воды без хлора (отстоянной), добавляю 100 г разведенных теплой водой дрожжей и 0,5 ст. сахара. Накрыв марлей, держу банку в тепле, время от времени взбалтывая содержимое. Раствор готов, когда закончится брожение. Один стакан развожу в 10 л воды и поливаю растения по 1 л под каждый куст. За лето провела три таких подкормки. В итоге урожай мы получили отменный! Кусты томатов выросли мощные, на плодах не было ожогов, растения легко переносили жару и любую непогоду. Но самым большим удивлением было то, что томаты зрели и радовали нас весь октябрь, несмотря на дожди и холодные ночи. И главное — никакой фитофторы! Конечно, возможно, дело было не только в работе дрожжей. Немалую роль сыграли компост и мульчирование. Но конечный результат принес огромную радость. СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ! ЛЕЧЕНИЕ ФИТОФТОРЫ ГОРЬКИМ ПЕРЦЕМ! Одно из сильнейших средств против фитофторы на томатах – опрыскивание растений вместе с плодами (в том числе и зелеными) настоем красного перца. Готовят его так: созревший жгучий перчик среднего размера порезать, залить стаканом обычной воды, оставить настаиваться на ночь, потом кусочки перчины растереть (лучше в резиновых перчатках), затем этот настой процедить и им опрыскать помидоры. ЧТОБЫ ПОМИДОРЧИКИ РОСЛИ КРУПНЫМИ! Чтобы любимые помидоры были крупными и созревали быстрей, приготовим для них полезные напитки: - в 10л воды добаввим 3-4 капли йода. Поливать томатные кустики следует под корень один раз в неделю в объеме 1,5-2 литра под каждое растение; - заполните бочку объемом 200 л крапивой и листиками обуванчиков примерно на 1\3. Добавьте в смесь ведро навоза, залейте водой. Для ускорения брожения накройте бочку пленкой. Примерно через 10 дней удобрение булет готово. Полученную подкормку перед внесением разведите водой в пропорции 1:10 и полейте томаты из расчета на 1 кв.м 3-4 литра. Первый полив высаженной в открытый грунт рассады проведите через 7-10 дней. Не забывайте мульчировать и рыхлить почву. А против фитофтороза обработайте растения зеленкой спустя две недели после посадки рассады на постоянное место. Приготовьте раствор: на 1 л воды 1 капля зеленки. Обработки можно повторять каждые две недели.
4. КАК ПАСЫНКОВАТЬ ТОМАТЫ Сохрани шпаргалку, поделись с одноклассниками!
В средней полосе томаты не вырастить без пасынкования.
Томат отращивает многочисленные боковые побеги (пасынки) из пазух листьев, расположенных на главном стебле. Если их не удалять, они мощно разовьются, и растение превратится в многостебельный куст с многочисленными цветами. Но все его силы будут направлены не столько на образование плодов, сколько на наращивание зеленой массы. Вызреть завязавшиеся плоды не успеют. Приступая к пасынкованию, нужно знать, к какому типу относится данный сорт.
- Детерминантные томаты сами прекращают свой рост, ветвятся они слабо, чаще всего низкорослые. Их обычно выращивают в один стебель. Если у такого растения сразу удалить все пасынки, оно перестанет расти и урожай будет небольшим. Попробуйте поступить по-другому: оставьте побег (пасынок) из пазухи листа, расположенного под одним из верхних соцветий. Тогда рост продолжится. Этот пасынок можно будет убрать, а ему на смену, ближе к вершине, оставить новый и так далее. В жаркое лето детерминантные томаты можно выращивать в два-три стебля.
- Штамбовые томаты – разновидность детерминантных – обычно не пасынкуют.
- Индетерминантные сорта и гибриды продолжают расти, пока для этого существуют подходящие условия, образуя пасынки из пазух всех листьев. Их приходится "укрощать" все лето, формируются они в один стебель. Если хотите пустить в два стебля, то оставьте еще и боковой побег под первой цветочной кистью.
Общие правила пасынкования:
- начинайте формировать растения, когда они окрепли и интенсивно пошли в рост, - пасынки выламывайте при длине 5–7 см, руками, а не ножом, оставляйте небольшой пенек, - выбирайте для этого утренние часы.
Вот некоторые преимущества таких помидоров перед низкорослыми (детерминантными):
Высокорослые сорта гораздо более урожайны;
Как правило, меньше поражаются фитофторой, при условии правильной агротехники;
Растянутый период плодоношения с июля до осенних заморозков, тогда как низкорослые помидоры созревают почти одновременно, что для потребления в свежем виде не совсем удобно;
Проще пасынковать. Среднерослые (полудетерминантные), например, вершкуются, и всегда надо иметь резервный пасынок;
Гораздо удобнее работать с кустами и убирать урожай стоя, чем в позе дачника. Кроме того, самые интересные сорта я встречал именно среди высокорослых.
Почему, несмотря на выше перечисленные преимущества, так мало среди нас любителей высокорослых сортов помидоров? Причина, на мой взгляд, банальна: отсутствие необходимых знаний и, как следствие, элементарная боязнь не справиться с гигантами. Я понимаю бабушек. У них проблема с высокими опорами – «тычками». А что мешает мужчинам? Ведь главное в любой работе - результат. А результат несравним.
Итак, вернемся к пасынкованию. Я хочу еще раз подчеркнуть, что речь пойдет о пасынковании индетерминантных (высокорослых) сортов. Пасынкование – это удаление (выламывание) ненужных пасынков. А что такое пасынки? Пасынки – это все боковые побеги. Они растут из пазух листьев. Чтобы не путать пасынки с листьями, внимательно посмотрите на куст. Пасынки не растут на голом стебле. Вначале растет лист, а уж потом из пазухи листа (между листом и основным стеблем) появляется побег – пасынок, который постоянно растет. На нем появляются новые листочки и «свои собственные» пасынки 2-го порядка. Куст начинает ветвиться.
Многие спрашивают меня: «Обязательно ли пасынковать?» Мой ответ категоричен: "Да"! Я столкнулся с тем, что некоторые огородники жалеют уменьшать количество стеблей, наивно надеясь с большей массы получить и больший урожай. Скажу коротко. Если Ваша цель – озеленение участка, то не пасынкуйте, наращивайте массу. Если для Вас важен урожай, то и выращивайте плоды, а не зеленую массу. Правило здесь общее для всего растущего в огороде. С единицы площади мы можем собрать определенный по массе урожай. Здесь решающее значение имеют не количество побегов и цветов, а питание и освещенность. Вот почему ни в коем случае нельзя загущать посадки. Растение может полноценно синтезировать белки лишь при полноценном освещении. А какое освещение при загущении? Еще один секрет. Общая масса плодов с куста мало возрастает при увеличении числа плодов. То есть мы можем получить много мелких, либо меньше по количеству, но крупных помидоров. Общая урожайность почти не изменится. Выбирайте!
Есть еще один нюанс. При большом количестве плодов на кусте (без пасынкования) их созревание сильно затягивается. Вот почему многие из нас так и не дожидается полноценно созревшего урожая.
И последнее, но самое главное. В загущенном кусте создаются благоприятнейшие условия для самой зловредной болезни пасленовых – фитофтороза. Куст должен обязательно и очень хорошо проветриваться. Иначе никакие обработки не спасут Ваш урожай. А теперь попробуйте сами ответить на вопрос: «Пасынковать или нет?»
Что же выламывать, а что оставлять на кусте? Сначала надо определиться, во сколько стеблей мы будем вести свои кусты. Высокорослые помидоры целесообразно вести в один, два, три (но не более) стебля. Чем больше стеблей, тем выше урожай с одного куста (но не с единицы площади) и тем позже созреют наши помидоры. Расстояние между кустами, при этом, наибольшее. Я предпочитаю вести кусты в один стебель. При этом, выламываю все пасынки и двойники (иногда стебель раздваивается). Сажаю кусты по схеме, предложенной Джекобом Митлайдером с расстоянием между кустами 17,5 см. Между рядами 135 см. Считаю это самым удачным решением. Опоры металлические Т-образные, высотой 2м. По верху горизонтально в два ряда натянута проволока, к которой привязываю свободно свисающие отрезки прочного шпагата для каждого стебля. По мере роста побегов раз в неделю оборачиваю их против часовой стрелки вокруг шпагата. Это очень удобно и надежно. Кусты отлично проветриваются и освещаются. Можно использовать и деревянные колья, так называемые «тычки».
При формировании кустов в два стебля оставляют основной побег и пасынок, растущий под первой цветочной кистью. Он, как правило, наиболее мощный. Все остальные – выше и ниже регулярно, примерно один раз в неделю, выламываются.
При трехстебельной культуре оставляется пасынок под первой цветочной кистью и еще один наиболее мощный, расположенный ниже первого. Пасынки именно выламываются, а не выщипываются или выдергиваются. При этом оставляется пенечек, длиной 1-2 см (см. фото выше). Считается. Что это тормозит появление в этом месте нового пасынка.
В литературе встречается высказывание, что если пасынок слишком перерос, то пасынковать поздно. Действительно, растение затратило на него силы и питание. Но оно и дальше будет их тратить, а пасынок, тем временем, будет продолжать свой рост и скоро начнет приносить описанные выше неприятности. Поэтому я из двух зол выбираю меньшее и безжалостно удаляю переросшие пасынки.
Как видите, сложностей в работе никаких. Сложность заключается в преодолении барьера, который находится в нашем сознании. Я встречал и тех, кто ленится пасынковать помидоры. Но они не ленятся при этом ежегодно выращивать или покупать рассаду, готовить грядку, высаживать огромное количество помидоров, подвязывать неимоверно разросшиеся кусты, опрыскивать их после каждого дождя фунгицидами и ежегодно… не дожидаться полноценного урожая, утверждая, что помидоры в Беларуси «не ведутся». Они почему-то забывают, что сосед ежегодно продает избыток своего урожая на рынке.
5. Хотите чтобы герань пышно цвела круглый год? - ПОИТЕ ЕЕ БРАЖКОЙ!
Сохраните, чтобы не потерять!
Цветение будет продолжаться практически круглый год! Растение станет мощным, сильным, практически не будет подвержено солнечным ожогам, будет легко переносить жару и не будет болеть.
Состав эликсира очень прост и доступен:
Вода - 2,7 л Дрожжи - 100 г Сахар - 0,5 стакана
А вот, собственно, и сам рецептик:
В трехлитровую банку залейте 2,6-2,7 л отстоянной воды без хлора.
Разведите в теплой воде дрожжи, после чего добавьте их в банку вместе с сахаром.
Накройте банку марлей и держите в тепле, время от времени взбалтывая содержимое.
Раствор будет готов, когда закончится брожение. После этого один стакан разведите в 10 л воды и поливайте свою герань по 1 стакану, один раз в две недели.
6. ГЕНИАЛЬНЫЕ ХИТРОСТИ ОГОРОДНИКОВ Сохраните, чтобы не потерять!
Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в почву.
Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.
Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь.
Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.
Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.
Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.
Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает этот процесс.
Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням. Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.
Сидераты из горчицы обогащают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.
Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.
Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Это улучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью.
После резкого похолодания растения опрыскивают настоем луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.
При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
Для повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсяницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови.
Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.
Хорошим спутником для огурца является укроп.
Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.
Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она (капуста) лучше приживется.
От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни.
При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.
Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной.
Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.
При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.
Пыльца огурца начинает погибать при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.
Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят сквозняков.
Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай.
Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.
7. Для тех, кто выращивает виноград. Как укрыть виноград за зиму. Сохраняйте на будущее.
Один из советов практиков: Осенью сажать виноград можно не раньше начала октября, когда жизненные процессы в растениях замедляются. После посадки нежную виноградную «молодежь», особенно однолетки, нужно защитить от морозов.
Воткните рядом с саженцем палочку чуть подлиннее его самого и закройте саженец пластиковой бутылкой с отрезанным горлышком так, чтобы она наклонно опиралась на колышек, а не на саженец.
В бутылке предварительно сделайте несколько отверстий и окучьте ее хвойным опадом или землей.
8. ОНИ ЦВЕТУТ ВСЁ ЛЕТО!
Многолетние растения, цветущие с начала и до конца лета :
→ Астранция крупная (Astrantia major)
Красивое многолетнее растение около 70 см высотой. Начинает цветение в июне, заканчивает – в августе, если вовремя удалять увядшие бутоны. Цветовая гамма состоит из оттенков розового, белого, кремового и зеленого цветов. Яркий представитель -нарядный сорт «Primadonna», который поражает сочетанием белого, розового и зеленого на лепестках. Его цветение нередко возобновляется в начале осени и длиться до октября. Астранция крупная предпочитает солнечные места или ажурную полутень. Неприхотлива. Растет на всех видах почв. Не требует пересадки в течение 5-7 лет.
→ Армерия приморская (Armeria maritima)
Подушковидный многолетник высотой до 20 см с яркими нарядными цветами, которые раскрываются с мая до конца августа. В продаже есть сорта: «Alba», «Rosea Compacta», «Splendens Perfecta», «Дюссельдорфер Штольц» — с белыми, розовыми, карминно-красными и темно-красными цветками, соответственно. Армерия приморская — растение неприхотливое, зимостойкое, предпочитающее легкие песчаные почвы тяжелым глинистым. Прекрасно смотрится в контейнерной посадке, в цветниках и каменистых садиках.
→ Английские розы (David Austin roses и пр.)
Чрезвычайно выносливые розы с ностальгической формы ароматными цветами в большинстве своем. Это самые неприхотливые морозостойкие розы, вырастить которые без потерь, под силу даже новичку. При этом некоторые сорта будут радовать обильным цветением все лето. В их числе: «William Shakespeare 2000», «Crown Princess Margaretha», «Munstead Wood», «Golden Celebration», «The Dark Lady», «Charlotte», «Crocus Rose»
→ Дербенник иволистный (Lythrum salicaria) и прутовидный (Lythrum virgatum)
Симпатичные долгоцветущие многолетники высотой от 80 до 140 см. Их главной «изюминкой» являются симпатичные соцветия насыщенной розово-сиреневой гаммы. Наиболее популярными на сегодняшний день являются сорта: «Roseum», «Sticflamme», «Zigеunerblut», «Augenweide» — со светло-розовыми, пурпурно-розовыми, темно-красными, красно-фиолетовыми цветками, соответственно. Дербенники отличаются особой неприхотливостью, способностью выдерживать любые условия произрастания, хотя более здоровыми и пышными вырастают все же кусты, посаженные в прибрежной зоне водоема или в цветнике с питательным, хорошо увлажненным грунтом.
→ Клематис (Clematis)
Вниманию цветоводов представлено множество видов клематисов, но их обычно интересуют не виды, а сорта.
«Veronica"s Choice» — растение до 3 м высотой с большими, махровыми, фиолетово-белого цвета цветками, которые появляются на побегах прошлого года с мая по сентябрь.
«Duchess of Edinburgh» — лиана до 3 м высотой с крупными, белоснежными цветками, которые покрывают ветки с мая по август.
«Сardinal Wyszynski» — обладатель золотой медали Plantarium"1990. Очаровательный сорт с крупными красными цветами, которые появляются все лето до сентября.
«Warscwaska Nika» — сорт, обладающей серебряной медалью. Крупные фиолетовые цветы прекрасно смотрятся в любых композициях на протяжении всего лета.
«Alba» — лиана до 5 м высотой с махровыми, голубовато-белыми или светло-фиолетовыми цветами, которые украшают ветви с июня по август включительно.
→ Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa)
Эффектное растение, высотой до 150 см, требовательное к уровню влажности, света, тепла. Сорт «Abbotswood» может похвастаться обилием нежных белых цветов, покрывающим куст с июня до октября. Лапчатка кустарниковая предпочитает дренированные почвы. Используется в солитерных и групповых посадках при создании живых изгородей
→ Лён крупноцветковый (Linum grandiflorum)
Очаровательное растение высотой до 60 см с растянутым сроком цветения – с июня до сентября. Лён сортов «Румянец», «Марс», «Аврора» и «Зорепад» со светло-розовыми, ярко-красными, абрикосовыми и темно-красными цветами выглядят невероятно трогательно в групповых посадках: бордюрах и миксбордерах.
→ Шалфей дубравный (Salvia nemorosa)
Шалфеи — многолетники цветущие все лето при надлежащем уходе. Растение от 35 до 90 см высотой. Очень красивы сорта «Blue Hill» с лавандово-голубыми и «May Night» с лилово-голубыми цветками, собранными в эффектные соцветия-свечи. Шалфей дубравный предпочитает расти на полутенистых участках с умеренно влажной рыхлой и питательной почвой.
9. Хлеб - лучшая подкормка для огурцов!
Вы не знаете, чем подкормить огурцы, помидоры, перцы, баклажаны? Отличная подкормка для овощей - остатки хлебобулочных изделий.
Не выбрасывайте остатки хлеба. Часть хлебных крошек зимой отдадите птицам, а остальное ссыпьте в полиэтиленовые мешочки и уберите в сухое, недоступное для насекомых и грызунов место.
На даче используйте хлебные отходы для подкормки овощей в парниках и теплицах. Делается это следующим образом: сухари размачивают и заделывают в почву перед посадкой огурцов, томатов, перцев и баклажанов. Получается своего рода подкормка растений дрожжами.
Используйте этот метод, и вам не придется думать, что делать с остатками хлебобулочных изделий, к тому же всегда будет, чем подкормить огурцы и другие овощи.
Хорошего вам урожая!
10. Уже сейчас надо подумать, что и где вы будете высаживать на своих грядках.
Дело в том, что у каждого растения свое "меню". Если вы будете правильно менять растения местами, вам не нужно будет дополнительно удобрять почву, ведь она не будет истощаться. Существует общее правило: культура возвращается на свое место не раньше чем через 3 - 4 года! Однако наобум поменять местами разные растения нельзя. Нужно понимать, зачем вы это делаете.
В помощь дачникам составлены такие схемы:
- после лука и чеснока можно высаживать все культуры. Повторный посев лука и чеснока не рекомендуется.
- после томатов и картофеля: капуста, огурцы,кабачки, тыква, фасоль, горох, чеснок, свекла, салат, морковь, петрушка, укроп, сельдерей.
- после земляники (через 4 года) - корнеплоды и бобовые, на следующий год - тыква, огурцы, кабачки, после - томаты, лук.
- после бобов, гороха, лука и чеснока - можно сажать любые культуры.
11. Сода спасёт ваш огород.
Сода – один из помощников дачника, которую можно без проблем приобрести в любом продуктовом магазине. Сфера применения ее столь широка, что без сомнений, этот продукт необходимо обязательно включить в список товаров первой необходимости в начале дачного сезона, и даже раньше! Дело в том, что без обычной пищевой соды вообще сложно представить себе современный огород, поскольку она может помочь практически в любой ситуации.
Так, например, если вы выращиваете на своем дачном участке виноград, не забудьте в период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды, который готовится так: 75г соды растворите в10 литрах воды. Данная процедура защитит виноград от серой гнили, а так же повысит содержание сахаров в ягодах.
Аналогичным раствором можно опрыскивать абсолютно все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами.
Сода — одно из эффективных средств в борьбе против мучнистой росы. Раствор чайной ложки соды в литре теплой воды можно применять для профилактического опрыскивания огурцов. Крыжовник и смородину обработайте комплексным средством: 1 столовая ложка соды, 1 таблетка аспирина, 1 чайная ложка любого средства для мытья посуды либо жидкого мыла, 1 столовая ложка растительного масла. Все компоненты следует размешать и добавить в 4,5 литра воды.
Раствором соды (1 ст.л. на 10 литров воды) полейте огурцы и тогда вы сможете предотвратить преждевременное пожелтение листьев.
Чтобы избавиться от гусениц, многие огородники посыпают сухим содовым порошком капустные листья.
12. ИЗ ДНЕВНИКА ДАЧНИЦЫ
Как я ухаживаю за луком
Я еще не ахти какой огородник. Но вот лук у меня растет просто замечательно. А ухаживать за ним научила одна соседка по даче: все завидуют ее урожаям! Вот и я хочу рассказать Вам, как это делается. Так сказать, пустить секреты соседки в массы.
Посадка лука-севкаСекрет первый. Лук не любит глинистой почвы, если у Вас таковая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва, если у вас кислая, обязательно с осени ( весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления.
Секрет второй. При посадке севка нужно опустить его на минут 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала.
Секрет третий. Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал.
Секрет четвертый. В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой.
Секрет пятый. Рядом с грядкой лука обязательно садите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная.
Лук и морковь должны расти рядом!Секрет шестой. Сделайте три подкормки. 1-ая- в фазе двух листочков – навозная жижа (1 л навоза на ведро воды) или куриный помет ( 1стакан на ведро воды) + 30-40 г суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. 2-ая подкормка через две недели: суперфосфат – 30 г+ мочевина 10 г + калий 5 г на ведро воды. 3-яя подкормка – в конце июня – суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + калий 5г. Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите.
И ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений, будет хорошее перо, а головки пострадают. Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере. А от калия зависит сохранность лука. Он еще есть в золе.
Секрет седьмой. Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, т о только с осени)– сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц.
Сушим лук правильно!Секрет восьмой. Очень важный, потому что все мы хотим, чтобы лук сохранялся, как можно дольше. Так вот, что бы так и было, необходимо лук в средней полосе России и в Беларуси убрать своевременно, а именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго.
Секрет девятый. Конечно же нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см.
Секрет десятый. А еще советую время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и другие. . Хотите верьте, хотите нет, у меня репчатый лук храниться до нового урожая и дольше в бумажных мешках на кухне под столом. Желаю и Вам быть с луком круглый год!
13. ПОДКОРМКА ЛУКА И ЧЕСНОКА – КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕПКУЮ РЕПКУ И ПЕРО? Сохраните, чтобы не потерять!
1 Чем подкормить чеснок? Удобрения для чеснока опытный хозяин подбирает с учетом внешнего вида и стадии развития растения. Так, скажем, усыхание и медленный рост листовых пластин говорит о скудности питательных веществ в посадочном грунте. Решить проблему можно при помощи удобрений органического характера. Положительный эффект дает применение такого состава: 2 ст. л. мочевины следует перемешать с идентичным количеством птичьего помета, залить 10 л воды и тщательно размешать, чтобы все ингредиенты растворились. Полученное средство активно используется в качестве подкормки чесночных плантаций, но нужно выдерживать интервалы в 14 дней. При заметном осветлении листовых пластин нужно подпитать чеснок калийными удобрениями. Для этого вполне достаточно периодически припудривать грядки смесью песка с древесной золой после предварительно увлажнения или выпадения осадков. При желании можно приготовить особенно полезное угощение для чеснока. Делается это предельно быстро и просто. Необходимо взять 10 г хлористого калия и добавить туда столько же мочевины. Образовавшуюся смесь вмешивают в 10 л немного подогретой воды и применяют для орошения грунта с перерывами в 10–14 суток. Особенно эффективен такой способ подкормки во время активного формирования чесночных головок. Если листовые пластины растения стали сохнуть и желтеть, попробуйте развести 1 ст. л. аммиачной селитры в 5–7 л кипящей воды и внести получившееся средство в грунт. Огородники с опытом рекомендуют сделать это 3–4 раза с небольшими перерывами (5–7 дней).
Орошение чеснока мочевиной Знающие люди советуют следовать определенной схеме подкормки чеснока. Оптимальное время для первой подкормки озимого вида наступает спустя 2 недели после появления его всходов. Грядки ярового чеснока начинают подкармливать тогда, когда растение обзаводится несколькими вполне сформировавшими листиками. Во время первой подпитки насаждения удобряют при помощи раствора карбамида в пропорции 1:10. Соблюдайте график подкормок, поскольку при его нарушении возможно активное стрелкование растения. Для второй подкормки растворяют 2 ложки нитроаммофоски в 10 л воды. Этот состав применяется для подпитки чеснока после 2 недель после первого внесения удобрений. Как утверждают специалисты, оптимальное время для проведения третьей плановой подкормки – завершающая декада июня. Хорошего эффекта можно добиться, если подпитать культуру с помощью раствора суперфосфата, разведя 2 ст. л. вещества в ведре теплой воды (около 10 л). Озимый чеснок в отличие от ярового нуждается в дополнительных подкормках в осенний период. Знающие люди практикуют также методику внекорневых подкормок чеснока. Оптимальным временем для их проведения считается период, приходящийся на фазу интенсивного роста. Процедура представляет собой обработку наземной части чеснока с использованием специально предназначенных составов. Считается, что такая методика дает отличные результаты, оказывая благотворное влияние на показатели урожайности. Однако внекорневые подкормки применяются лишь в качестве вспомогательного средства, параллельно со стандартным внесением в землю удобрений. 2 Какой должна быть подкормка лука? Лук очень охотно собирает в себя все вещества, которые находятся в почве. По этой причине необходимо обеспечить овощу регулярное и интенсивное дополнительное питание. Чтобы получить хороший урожай, почву перед непосредственной посадкой нужно предварительно удобрить. Знающие люди рекомендуют вносить в грунт компост, перегной, а также другие виды удобрений органического характера, только помни
Подпитка лука Подкормка лука предполагает двух или трехразовое удобрение грунта. Первая подпитка проходит по истечении двух недель, после появления первых всходов. Для этих целей обычно используются удобрения с высоким содержанием азота. Однако вносить их нужно умеренно и предельно осторожно. Дело в том, что переизбыток удобрений азотного характера может привести к излишней стимуляции роста растения. Хорошие результаты дает применение такого состава: 2 ст. л. препарата «Идеал» необходимо смешать с таким же количество мочевины, залить 10 л воды и хорошенько размешать. Полученный состав вносится в землю вокруг луковых насаждений. Последующая подкормка лука будет через 2 недели после предыдущей подпитки. Знающие люди рекомендуют использовать в этих целях удобрения калийнофосфорного характера, которые позволят получить крупную и вкусную репку. Весьма эффективно будет в таком случае внесение извести. Оптимальным временем для третьей подкормки считается завершительная декада июня – первые числа июля. В этот период в почву рекомендуется вносить смешанные удобрения, а также составы, содержащие калий и фосфор. Хорошие результаты дает применение сухих удобрений минерального характера. Их следует вносить в грунт после выпадения осадков или полива грядки. Однако будьте осторожны, особенно если вы выращиваете лук на репку. Луковицы имеют свойство активно накапливать нитраты, входящие в состав удобрений минерального характера, что крайне опасно для нашего здоровья. Лучшим временем для подкормок считаются вечерние часы. 3 Особенности удобрений для лука на перо При выращивании лука на перо опытные огородники при первой плановой подкормке используют аммиачную селитру. Также благоприятных результатов можно добиться путем внесения мочевины. Вторая подкормка лука будет приблизительно через 7–10 дней после первой. Для этих целей 10 г хлористого калия перемешайте с 30 г суперфосфата. Всыпьте смесь в 10 л воды и хорошенько взболтайте. Из арсенала народных средств для роста лука на перо можно выбрать такой рецепт. Возьмите стакан древесной золы, залейте 10 л воды и дайте настояться 2 суток. По истечении указанного времени внесите в состав около 300 г измельченного хозяйственного мыла и перемешайте. 14. Никого уже не удивишь клумбами и лебедями из старых покрышек. Однако есть умельцы, которые из шин творят настоящие чудеса.
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас http://ok.ru/group/57487843655737 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ТО, ЧТО НАДО !
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом.
ЗАПРЕЩЕНО размещать спам, рекламу , ссылки на другие группы и внешние сайты,нецензурная брань, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды. НАРУШИТЕЛИ БУДУТ ЗАБЛОКИРОВАНЫ !
! 
1.
ТОМАТЫ ВЫРАЩИВАЕМ В ВЕДРАХ
2. КАРТОФЕЛЬНЫЕ ОЧИСТКИ - ЛУЧШЕЕ УДОБРЕНИЕ ДЛЯ СМОРОДИНЫ
3. ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТОМАТАХ!
4. КАК ПАСЫНКОВАТЬ ТОМАТЫ
5. Хотите чтобы герань пышно цвела круглый год? - ПОИТЕ ЕЕ БРАЖКОЙ!
6. ГЕНИАЛЬНЫЕ ХИТРОСТИ ОГОРОДНИКОВ
7. Для тех, кто выращивает виноград.
8. ОНИ ЦВЕТУТ ВСЁ ЛЕТО!
9. Хлеб - лучшая подкормка для огурцов!
10. Уже сейчас надо подумать, что и где вы будете высаживать на своих грядках.
11. Сода спасёт ваш огород.
12. ИЗ ДНЕВНИКА ДАЧНИЦЫ
13. ПОДКОРМКА ЛУКА И ЧЕСНОКА – КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕПКУЮ РЕПКУ И ПЕРО?
14. Из старых покрышек.
#дачасадогород
========================================================
1. ТОМАТЫ ВЫРАЩИВАЕМ В ВЕДРАХ
Отличный результат!
Каждый из садоводов-огородников постепенно накапливает бесценный опыт при выращивании садово-огородных культур. Иногда возникают ситуации, которые могут привести обычного любителя растений к маленькому, но всё-таки открытию. Так вышло и со мной при выращивании томатов в вёдрах.
Преимущества выращивания томатов в вёдрах
Выращенную рассаду томатов мы высаживаем в теплицу каждый год. И при этом обязательно остаются растения, которым не хватило места на тепличных грядках.
Лет десять назад также после высадки в теплицу осталась «лишняя» рассада томатов. Моим детям было жалко её выбрасывать, и они посадили несколько оставшихся растений в старые дырявые металлические вёдра - по одному саженцу в каждое ведро, наполненное обычным перегноем.
Вёдра с высаженной в них рассадой тоже поставили в теплицу, разместив в сторонке.
Не помню названия всех сортов томатов, которые оказались в этих вёдрах, но в том числе там был сорт "Шахтёрская слава".
Совершено неожиданно для всех томаты в вёдрах начали созревать недели на две раньше, чем в тепличных грядках. А плоды на них были крупнее примерно в полтора раза. Кусты томатов в вёдрах плодоносили обильно, были просто усыпаны ими.
К примеру, плоды сорта "Шахтёрская слава" на грядке больше 150 г обычно не вырастали. Но зато у саженцев в вёдрах урожай оказался действительно славным - гладкие, плотные, круглые плоды в ведре достигли 250 г.
Кусты томатов в вёдрах оказались мощнее, урожай сформировался намного больше, а плодоношение этих растений было более длительным.
Однако после этого успешного эксперимента я не придал ему большого значения.
Но спустя несколько лет эта история повторилась. Теперь несколько растений посадил в вёдра мой внук. И опять полученный результат выращивания томатов в вёдрах был выше всяких похвал!
Явно проявлялась устойчивая закономерность высоких урожаев рассады помидоры в вёдрах.
И вот, чтобы окончательно убедиться в эффективности выращивания томатов в вёдрах, я специально высадил рассаду помидоры в качестве эксперимента.
Посадил саженцы десяти разных сортов в вёдра, разместив по одному растению в каждое ведро.
Для этого нашёл на свалке прохудившиеся металлические вёдра и наполнил их обычным перегноем. Сами вёдра при выращивании томатов в теплице поставил в полутени, а непосредственно растения были хорошо освещены.
И опять посаженные в вёдра помидоры дали завидный урожай.
На крупноплодных сортах томатов ("Гигант Новикова", "Чудо земли", "Трипл-кроп", "Египетский великан", "Янтаревские", "Канадский великан", "Гигант ливанский") плоды достигали веса в 1 кг и более. А на кустах томатов со средним весом плодов в пределах 100-150 г ( "Аргентинская сливка", "Чародей", "Мечта любителя") было настоящее изобилие!
А вот на грядках в теплице, несмотря на неплохой урожай томатов, картина была заметно хуже.
С большим опозданием (когда съели уже множество плодов, выросших в вёдрах), я, наконец, сообразил, что обязательно надо сделать фотографию плодоносящих растений.
На фото видны только два сорта томатов в вёдрах: "Гигант Новикова" (малиновые, крупные, округлые, мясистые с "сахаристой" структурой), и "Итальянские" - удлинённые, красные, плотные.
К слову, томаты "Итальянские" я районировал около 15 лет. Количество плодов, одновременно находящихся на кусте этого сорта, и практически созревших, мы насчитали 45 штук (всё растение в кадр не вместилось). Каждый помидор оказался весом 110-120 г. И это - не считая урожая второй очереди.
Обращают на себя внимание и другие интересные факты.
Плоды томатов, выращенных в вёдрах, всегда более плотные, а не водянистые (как зачастую бывает в грядке при обильном поливе).
Да и растрескиваемости плодов томатов при выращивании в вёдрах я не заметил ни разу.
Крупные, мощные кусты томатов в вёдрах выращиваем на крепких шпагатах. Кисти с плодами никогда не подвязываем.
Агротехнические приёмы при выращивании томатов в вёдрах в условиях теплицы стандартны:
- умеренный полив;
- непопадание влаги на растения;
- хорошее проветривание;
- своевременное пасынкование;
- незагущение посадок;
- непревышение допустимой температуры в теплице (более чем 30 С).
Одно очень важное наблюдение: чем "дырявее" дно ведра, тем энергичнее рост томатов.
Данный факт связан с тем, что проникающие через днище ведра в почву корни растений всегда имеют необходимый запас влаги, поскольку под днищем земля никогда не пересыхает.
Итоги томатного эксперимента
Какое же объяснение можно дать явлению превосходного урожая томатов в вёдрах?
На мой взгляд, оно таково.
Основная масса корней томата, которая находится у стенок ведра, прогревается в теплице до температуры воздуха. В ведре также гораздо быстрее прогревается вода при поливе растений.
В отличие от этой ситуации, в грядке температура земли на глубине залегания основных корней (25-30 см) примерно на десять градусов ниже, чем на поверхности почвы.
А металлические вёдра - разве это не противоречит здравому смыслу? Ведь существует мнение, что контакт металла с корнями растений несовместим. Однако, как видите, высокая теплопроводность металлических вёдер, наоборот, способствует быстрому прогреванию почвы в них.
В итоге, вывод по проведённому эксперименту напрашивается сам собой. За счёт большей прогреваемости почвы в металлических вёдрах резко ускоряются ростовые процессы растений и увеличивается поступление к ним питательных веществ. Это приводит к раннему созреванию плодов, а также к повышению урожайности и крупноплодности томатов, выращенных в вёдрах.
Итак, вырастить ранние крупные томаты в вёдрах очень просто!
Думаю, что данный приём будет очень привлекателен для садоводов, имеющих теплицы небольшой площади. Для тех, кто ценит свой труд и хочет получить ранний большой урожай томатов при небольших затратах.
Выращивайте, радуйтесь! Удивляйтесь и удивляйте.
Желаю удачи!
Юрий Валентинович Петров
Сохраните, чтобы не потерять!
Картофельные очистки — источник крахмала, который так нравится смородине, что ее ягоды становятся величиной с вишню. Хотите получить отличный урожай смородины? Не поленитесь за зиму насушить картофельной кожуры. Очистки отлично сохнут на батарее или просто разложенные в один слой на подоконнике, в сухом виде их лучше всего хранить в тканевых мешках. В течение весенне-летнего сезона сухие картофельные очистки можно закапывать под кусты или заваривать их кипятком, остужать и использовать полученный отвар для полива смородины. Еще картофельные очистки рекомендуют использовать как удобрение при посадке капусты и огурцов. Для этого сухие очистки размачивают и измельчают в кашицу. При подготовке лунок «картофельную кашу» закладывают на дно, присыпают сверху землей, а затем высаживают рассаду.
!!!ШПАРГАЛКА НА ЛЕТО!!!
ДЕДОВСКИЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ ТОМАТОВ
Этот полузабытый дедовский рецепт я выписала из старой газетной подшивки, но опробовать все не было времени. Решилась наконец в прошлом году.
Рецепт очень прост.
В трехлитровую банку заливаю 2,6-2,7 л воды без хлора (отстоянной), добавляю 100 г разведенных теплой водой дрожжей и 0,5 ст. сахара.
Накрыв марлей, держу банку в тепле, время от времени взбалтывая содержимое.
Раствор готов, когда закончится брожение.
Один стакан развожу в 10 л воды и поливаю растения по 1 л под каждый куст.
За лето провела три таких подкормки.
В итоге урожай мы получили отменный!
Кусты томатов выросли мощные, на плодах не было ожогов, растения легко переносили жару и любую непогоду.
Но самым большим удивлением было то, что томаты зрели и радовали нас весь октябрь, несмотря на дожди и холодные ночи.
И главное — никакой фитофторы!
Конечно, возможно, дело было не только в работе дрожжей.
Немалую роль сыграли компост и мульчирование. Но конечный результат принес огромную радость.
СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ! ЛЕЧЕНИЕ ФИТОФТОРЫ ГОРЬКИМ ПЕРЦЕМ!
Одно из сильнейших средств против фитофторы на томатах – опрыскивание растений вместе с плодами (в том числе и зелеными) настоем красного перца. Готовят его так: созревший жгучий перчик среднего размера порезать, залить стаканом обычной воды, оставить настаиваться на ночь, потом кусочки перчины растереть (лучше в резиновых перчатках), затем этот настой процедить и им опрыскать помидоры.
ЧТОБЫ ПОМИДОРЧИКИ РОСЛИ КРУПНЫМИ!
Чтобы любимые помидоры были крупными и созревали быстрей, приготовим для них полезные напитки:
- в 10л воды добаввим 3-4 капли йода. Поливать томатные кустики следует под корень один раз в неделю в объеме 1,5-2 литра под каждое растение;
- заполните бочку объемом 200 л крапивой и листиками обуванчиков примерно на 1\3. Добавьте в смесь ведро навоза, залейте водой. Для ускорения брожения накройте бочку пленкой. Примерно через 10 дней удобрение булет готово. Полученную подкормку перед внесением разведите водой в пропорции 1:10 и полейте томаты из расчета на 1 кв.м 3-4 литра.
Первый полив высаженной в открытый грунт рассады проведите через 7-10 дней. Не забывайте мульчировать и рыхлить почву. А против фитофтороза обработайте растения зеленкой спустя две недели после посадки рассады на постоянное место. Приготовьте раствор: на 1 л воды 1 капля зеленки. Обработки можно повторять каждые две недели.
Сохрани шпаргалку, поделись с одноклассниками!
В средней полосе томаты не вырастить без пасынкования.
Томат отращивает многочисленные боковые побеги (пасынки) из пазух листьев, расположенных на главном стебле. Если их не удалять, они мощно разовьются, и растение превратится в многостебельный куст с многочисленными цветами. Но все его силы будут направлены не столько на образование плодов, сколько на наращивание зеленой массы. Вызреть завязавшиеся плоды не успеют. Приступая к пасынкованию, нужно знать, к какому типу относится данный сорт.
- Детерминантные томаты сами прекращают свой рост, ветвятся они слабо, чаще всего низкорослые. Их обычно выращивают в один стебель. Если у такого растения сразу удалить все пасынки, оно перестанет расти и урожай будет небольшим. Попробуйте поступить по-другому: оставьте побег (пасынок) из пазухи листа, расположенного под одним из верхних соцветий. Тогда рост продолжится. Этот пасынок можно будет убрать, а ему на смену, ближе к вершине, оставить новый и так далее. В жаркое лето детерминантные томаты можно выращивать в два-три стебля.
- Штамбовые томаты – разновидность детерминантных – обычно не пасынкуют.
- Индетерминантные сорта и гибриды продолжают расти, пока для этого существуют подходящие условия, образуя пасынки из пазух всех листьев. Их приходится "укрощать" все лето, формируются они в один стебель. Если хотите пустить в два стебля, то оставьте еще и боковой побег под первой цветочной кистью.
Общие правила пасынкования:
- начинайте формировать растения, когда они окрепли и интенсивно пошли в рост,
- пасынки выламывайте при длине 5–7 см, руками, а не ножом, оставляйте небольшой пенек,
- выбирайте для этого утренние часы.
Вот некоторые преимущества таких помидоров перед низкорослыми (детерминантными):
Высокорослые сорта гораздо более урожайны;
Как правило, меньше поражаются фитофторой, при условии правильной агротехники;
Растянутый период плодоношения с июля до осенних заморозков, тогда как низкорослые помидоры созревают почти одновременно, что для потребления в свежем виде не совсем удобно;
Проще пасынковать. Среднерослые (полудетерминантные), например, вершкуются, и всегда надо иметь резервный пасынок;
Гораздо удобнее работать с кустами и убирать урожай стоя, чем в позе дачника.
Кроме того, самые интересные сорта я встречал именно среди высокорослых.
Почему, несмотря на выше перечисленные преимущества, так мало среди нас любителей высокорослых сортов помидоров? Причина, на мой взгляд, банальна: отсутствие необходимых знаний и, как следствие, элементарная боязнь не справиться с гигантами. Я понимаю бабушек. У них проблема с высокими опорами – «тычками». А что мешает мужчинам? Ведь главное в любой работе - результат. А результат несравним.
Итак, вернемся к пасынкованию. Я хочу еще раз подчеркнуть, что речь пойдет о пасынковании индетерминантных (высокорослых) сортов. Пасынкование – это удаление (выламывание) ненужных пасынков. А что такое пасынки? Пасынки – это все боковые побеги. Они растут из пазух листьев. Чтобы не путать пасынки с листьями, внимательно посмотрите на куст. Пасынки не растут на голом стебле. Вначале растет лист, а уж потом из пазухи листа (между листом и основным стеблем) появляется побег – пасынок, который постоянно растет. На нем появляются новые листочки и «свои собственные» пасынки 2-го порядка. Куст начинает ветвиться.
Многие спрашивают меня: «Обязательно ли пасынковать?» Мой ответ категоричен: "Да"! Я столкнулся с тем, что некоторые огородники жалеют уменьшать количество стеблей, наивно надеясь с большей массы получить и больший урожай. Скажу коротко. Если Ваша цель – озеленение участка, то не пасынкуйте, наращивайте массу. Если для Вас важен урожай, то и выращивайте плоды, а не зеленую массу. Правило здесь общее для всего растущего в огороде. С единицы площади мы можем собрать определенный по массе урожай. Здесь решающее значение имеют не количество побегов и цветов, а питание и освещенность. Вот почему ни в коем случае нельзя загущать посадки. Растение может полноценно синтезировать белки лишь при полноценном освещении. А какое освещение при загущении? Еще один секрет. Общая масса плодов с куста мало возрастает при увеличении числа плодов. То есть мы можем получить много мелких, либо меньше по количеству, но крупных помидоров. Общая урожайность почти не изменится. Выбирайте!
Есть еще один нюанс. При большом количестве плодов на кусте (без пасынкования) их созревание сильно затягивается. Вот почему многие из нас так и не дожидается полноценно созревшего урожая.
И последнее, но самое главное. В загущенном кусте создаются благоприятнейшие условия для самой зловредной болезни пасленовых – фитофтороза. Куст должен обязательно и очень хорошо проветриваться. Иначе никакие обработки не спасут Ваш урожай. А теперь попробуйте сами ответить на вопрос: «Пасынковать или нет?»
Что же выламывать, а что оставлять на кусте? Сначала надо определиться, во сколько стеблей мы будем вести свои кусты. Высокорослые помидоры целесообразно вести в один, два, три (но не более) стебля. Чем больше стеблей, тем выше урожай с одного куста (но не с единицы площади) и тем позже созреют наши помидоры. Расстояние между кустами, при этом, наибольшее. Я предпочитаю вести кусты в один стебель. При этом, выламываю все пасынки и двойники (иногда стебель раздваивается). Сажаю кусты по схеме, предложенной Джекобом Митлайдером с расстоянием между кустами 17,5 см. Между рядами 135 см. Считаю это самым удачным решением. Опоры металлические Т-образные, высотой 2м. По верху горизонтально в два ряда натянута проволока, к которой привязываю свободно свисающие отрезки прочного шпагата для каждого стебля. По мере роста побегов раз в неделю оборачиваю их против часовой стрелки вокруг шпагата. Это очень удобно и надежно. Кусты отлично проветриваются и освещаются. Можно использовать и деревянные колья, так называемые «тычки».
При формировании кустов в два стебля оставляют основной побег и пасынок, растущий под первой цветочной кистью. Он, как правило, наиболее мощный. Все остальные – выше и ниже регулярно, примерно один раз в неделю, выламываются.
При трехстебельной культуре оставляется пасынок под первой цветочной кистью и еще один наиболее мощный, расположенный ниже первого. Пасынки именно выламываются, а не выщипываются или выдергиваются. При этом оставляется пенечек, длиной 1-2 см (см. фото выше). Считается. Что это тормозит появление в этом месте нового пасынка.
В литературе встречается высказывание, что если пасынок слишком перерос, то пасынковать поздно. Действительно, растение затратило на него силы и питание. Но оно и дальше будет их тратить, а пасынок, тем временем, будет продолжать свой рост и скоро начнет приносить описанные выше неприятности. Поэтому я из двух зол выбираю меньшее и безжалостно удаляю переросшие пасынки.
Как видите, сложностей в работе никаких. Сложность заключается в преодолении барьера, который находится в нашем сознании. Я встречал и тех, кто ленится пасынковать помидоры. Но они не ленятся при этом ежегодно выращивать или покупать рассаду, готовить грядку, высаживать огромное количество помидоров, подвязывать неимоверно разросшиеся кусты, опрыскивать их после каждого дождя фунгицидами и ежегодно… не дожидаться полноценного урожая, утверждая, что помидоры в Беларуси «не ведутся». Они почему-то забывают, что сосед ежегодно продает избыток своего урожая на рынке.
Сохраните, чтобы не потерять!
Цветение будет продолжаться практически круглый год! Растение станет мощным, сильным, практически не будет подвержено солнечным ожогам, будет легко переносить жару и не будет болеть.
Состав эликсира очень прост и доступен:
Вода - 2,7 л
Дрожжи - 100 г
Сахар - 0,5 стакана
А вот, собственно, и сам рецептик:
В трехлитровую банку залейте 2,6-2,7 л отстоянной воды без хлора.
Разведите в теплой воде дрожжи, после чего добавьте их в банку вместе с сахаром.
Накройте банку марлей и держите в тепле, время от времени взбалтывая содержимое.
Раствор будет готов, когда закончится брожение. После этого один стакан разведите в 10 л воды и поливайте свою герань по 1 стакану, один раз в две недели.
Сохраните, чтобы не потерять!
Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в почву.
Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.
Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь.
Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.
Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.
Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.
Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает этот процесс.
Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням. Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.
Сидераты из горчицы обогащают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.
Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.
Растения репелленты: люпин, чистотел, настурция, календула, бархатцы, лук, калуфер, пижма, полынь горькая.
Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Это улучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью.
После резкого похолодания растения опрыскивают настоем луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.
При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
Для повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсяницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови.
Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.
Хорошим спутником для огурца является укроп.
Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.
Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она (капуста) лучше приживется.
От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни.
При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.
Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной.
Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.
При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.
Пыльца огурца начинает погибать при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.
Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят сквозняков.
Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай.
Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.
Один из советов практиков:
Осенью сажать виноград можно не раньше начала октября, когда жизненные процессы в растениях замедляются.
После посадки нежную виноградную «молодежь», особенно однолетки, нужно защитить от морозов.
Воткните рядом с саженцем палочку чуть подлиннее его самого и закройте саженец пластиковой бутылкой с отрезанным горлышком так, чтобы она наклонно опиралась на колышек, а не на саженец.
В бутылке предварительно сделайте несколько отверстий и окучьте ее хвойным опадом или землей.
Многолетние растения, цветущие с начала и до конца лета :
→ Астранция крупная (Astrantia major)
Красивое многолетнее растение около 70 см высотой. Начинает цветение в июне, заканчивает – в августе, если вовремя удалять увядшие бутоны. Цветовая гамма состоит из оттенков розового, белого, кремового и зеленого цветов. Яркий представитель -нарядный сорт «Primadonna», который поражает сочетанием белого, розового и зеленого на лепестках. Его цветение нередко возобновляется в начале осени и длиться до октября. Астранция крупная предпочитает солнечные места или ажурную полутень. Неприхотлива. Растет на всех видах почв. Не требует пересадки в течение 5-7 лет.
→ Армерия приморская (Armeria maritima)
Подушковидный многолетник высотой до 20 см с яркими нарядными цветами, которые раскрываются с мая до конца августа. В продаже есть сорта: «Alba», «Rosea Compacta», «Splendens Perfecta», «Дюссельдорфер Штольц» — с белыми, розовыми, карминно-красными и темно-красными цветками, соответственно. Армерия приморская — растение неприхотливое, зимостойкое, предпочитающее легкие песчаные почвы тяжелым глинистым. Прекрасно смотрится в контейнерной посадке, в цветниках и каменистых садиках.
→ Английские розы (David Austin roses и пр.)
Чрезвычайно выносливые розы с ностальгической формы ароматными цветами в большинстве своем. Это самые неприхотливые морозостойкие розы, вырастить которые без потерь, под силу даже новичку. При этом некоторые сорта будут радовать обильным цветением все лето. В их числе: «William Shakespeare 2000», «Crown Princess Margaretha», «Munstead Wood», «Golden Celebration», «The Dark Lady», «Charlotte», «Crocus Rose»
→ Дербенник иволистный (Lythrum salicaria) и прутовидный (Lythrum virgatum)
Симпатичные долгоцветущие многолетники высотой от 80 до 140 см. Их главной «изюминкой» являются симпатичные соцветия насыщенной розово-сиреневой гаммы. Наиболее популярными на сегодняшний день являются сорта: «Roseum», «Sticflamme», «Zigеunerblut», «Augenweide» — со светло-розовыми, пурпурно-розовыми, темно-красными, красно-фиолетовыми цветками, соответственно. Дербенники отличаются особой неприхотливостью, способностью выдерживать любые условия произрастания, хотя более здоровыми и пышными вырастают все же кусты, посаженные в прибрежной зоне водоема или в цветнике с питательным, хорошо увлажненным грунтом.
→ Клематис (Clematis)
Вниманию цветоводов представлено множество видов клематисов, но их обычно интересуют не виды, а сорта.
«Veronica"s Choice» — растение до 3 м высотой с большими, махровыми, фиолетово-белого цвета цветками, которые появляются на побегах прошлого года с мая по сентябрь.
«Duchess of Edinburgh» — лиана до 3 м высотой с крупными, белоснежными цветками, которые покрывают ветки с мая по август.
«Сardinal Wyszynski» — обладатель золотой медали Plantarium"1990. Очаровательный сорт с крупными красными цветами, которые появляются все лето до сентября.
«Warscwaska Nika» — сорт, обладающей серебряной медалью. Крупные фиолетовые цветы прекрасно смотрятся в любых композициях на протяжении всего лета.
«Alba» — лиана до 5 м высотой с махровыми, голубовато-белыми или светло-фиолетовыми цветами, которые украшают ветви с июня по август включительно.
→ Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa)
Эффектное растение, высотой до 150 см, требовательное к уровню влажности, света, тепла. Сорт «Abbotswood» может похвастаться обилием нежных белых цветов, покрывающим куст с июня до октября. Лапчатка кустарниковая предпочитает дренированные почвы. Используется в солитерных и групповых посадках при создании живых изгородей
→ Лён крупноцветковый (Linum grandiflorum)
Очаровательное растение высотой до 60 см с растянутым сроком цветения – с июня до сентября. Лён сортов «Румянец», «Марс», «Аврора» и «Зорепад» со светло-розовыми, ярко-красными, абрикосовыми и темно-красными цветами выглядят невероятно трогательно в групповых посадках: бордюрах и миксбордерах.
→ Шалфей дубравный (Salvia nemorosa)
Шалфеи — многолетники цветущие все лето при надлежащем уходе. Растение от 35 до 90 см высотой. Очень красивы сорта «Blue Hill» с лавандово-голубыми и «May Night» с лилово-голубыми цветками, собранными в эффектные соцветия-свечи. Шалфей дубравный предпочитает расти на полутенистых участках с умеренно влажной рыхлой и питательной почвой.
Вы не знаете, чем подкормить огурцы, помидоры, перцы, баклажаны? Отличная подкормка для овощей - остатки хлебобулочных изделий.
Не выбрасывайте остатки хлеба. Часть хлебных крошек зимой отдадите птицам, а остальное ссыпьте в полиэтиленовые мешочки и уберите в сухое, недоступное для насекомых и грызунов место.
На даче используйте хлебные отходы для подкормки овощей в парниках и теплицах. Делается это следующим образом: сухари размачивают и заделывают в почву перед посадкой огурцов, томатов, перцев и баклажанов. Получается своего рода подкормка растений дрожжами.
Используйте этот метод, и вам не придется думать, что делать с остатками хлебобулочных изделий, к тому же всегда будет, чем подкормить огурцы и другие овощи.
Хорошего вам урожая!
Дело в том, что у каждого растения свое "меню".
Если вы будете правильно менять растения местами, вам не нужно будет дополнительно удобрять почву, ведь она не будет истощаться.
Существует общее правило: культура возвращается на свое место не раньше чем через 3 - 4 года!
Однако наобум поменять местами разные растения нельзя. Нужно понимать, зачем вы это делаете.
В помощь дачникам составлены такие схемы:
- после лука и чеснока можно высаживать все культуры. Повторный посев лука и чеснока не рекомендуется.
- после томатов и картофеля: капуста, огурцы,кабачки, тыква, фасоль, горох, чеснок, свекла, салат, морковь, петрушка, укроп, сельдерей.
- после огурцов, кабачков, патиссонов сажают: редис, капусту, свеклу, лук, чеснок, горох, бобы, помидоры, картофель.
- после моркови, укропа, петрушки сельдерея сажают: лук, чеснок, бобы, горох, картофель, томаты.
- после земляники (через 4 года) - корнеплоды и бобовые, на следующий год - тыква, огурцы, кабачки, после - томаты, лук.
- после бобов, гороха, лука и чеснока - можно сажать любые культуры.
Сода – один из помощников дачника, которую можно без проблем приобрести в любом продуктовом магазине. Сфера применения ее столь широка, что без сомнений, этот продукт необходимо обязательно включить в список товаров первой необходимости в начале дачного сезона, и даже раньше! Дело в том, что без обычной пищевой соды вообще сложно представить себе современный огород, поскольку она может помочь практически в любой ситуации.
Так, например, если вы выращиваете на своем дачном участке виноград, не забудьте в период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды, который готовится так: 75г соды растворите в10 литрах воды. Данная процедура защитит виноград от серой гнили, а так же повысит содержание сахаров в ягодах.
Аналогичным раствором можно опрыскивать абсолютно все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами.
Сода — одно из эффективных средств в борьбе против мучнистой росы. Раствор чайной ложки соды в литре теплой воды можно применять для профилактического опрыскивания огурцов. Крыжовник и смородину обработайте комплексным средством: 1 столовая ложка соды, 1 таблетка аспирина, 1 чайная ложка любого средства для мытья посуды либо жидкого мыла, 1 столовая ложка растительного масла. Все компоненты следует размешать и добавить в 4,5 литра воды.
Раствором соды (1 ст.л. на 10 литров воды) полейте огурцы и тогда вы сможете предотвратить преждевременное пожелтение листьев.
Чтобы избавиться от гусениц, многие огородники посыпают сухим содовым порошком капустные листья.
Как я ухаживаю за луком
Я еще не ахти какой огородник. Но вот лук у меня растет просто замечательно. А ухаживать за ним научила одна соседка по даче: все завидуют ее урожаям! Вот и я хочу рассказать Вам, как это делается. Так сказать, пустить секреты соседки в массы.
Посадка лука-севкаСекрет первый. Лук не любит глинистой почвы, если у Вас таковая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва, если у вас кислая, обязательно с осени ( весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления.
Секрет второй. При посадке севка нужно опустить его на минут 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала.
Секрет третий. Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал.
Секрет четвертый. В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой.
Секрет пятый. Рядом с грядкой лука обязательно садите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная.
Лук и морковь должны расти рядом!Секрет шестой. Сделайте три подкормки. 1-ая- в фазе двух листочков – навозная жижа (1 л навоза на ведро воды) или куриный помет ( 1стакан на ведро воды) + 30-40 г суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. 2-ая подкормка через две недели: суперфосфат – 30 г+ мочевина 10 г + калий 5 г на ведро воды. 3-яя подкормка – в конце июня – суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + калий 5г. Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите.
И ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений, будет хорошее перо, а головки пострадают. Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере. А от калия зависит сохранность лука. Он еще есть в золе.
Секрет седьмой. Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, т о только с осени)– сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц.
Сушим лук правильно!Секрет восьмой. Очень важный, потому что все мы хотим, чтобы лук сохранялся, как можно дольше. Так вот, что бы так и было, необходимо лук в средней полосе России и в Беларуси убрать своевременно, а именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго.
Секрет девятый. Конечно же нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см.
Секрет десятый. А еще советую время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и другие. . Хотите верьте, хотите нет, у меня репчатый лук храниться до нового урожая и дольше в бумажных мешках на кухне под столом. Желаю и Вам быть с луком круглый год!
Сохраните, чтобы не потерять!
1 Чем подкормить чеснок?
Удобрения для чеснока опытный хозяин подбирает с учетом внешнего вида и стадии развития
растения. Так, скажем, усыхание и медленный рост листовых пластин говорит о скудности
питательных веществ в посадочном грунте. Решить проблему можно при помощи удобрений
органического характера. Положительный эффект дает применение такого состава: 2 ст. л.
мочевины следует перемешать с идентичным количеством птичьего помета, залить 10 л воды и
тщательно размешать, чтобы все ингредиенты растворились. Полученное средство активно
используется в качестве подкормки чесночных плантаций, но нужно выдерживать интервалы в 14
дней.
При заметном осветлении листовых пластин нужно подпитать чеснок калийными удобрениями.
Для этого вполне достаточно периодически припудривать грядки смесью песка с древесной золой после
предварительно увлажнения или выпадения осадков.
При желании можно приготовить особенно полезное угощение для чеснока. Делается это предельно быстро и просто. Необходимо взять
10 г хлористого калия и добавить туда столько же мочевины. Образовавшуюся смесь вмешивают в 10 л немного подогретой воды и
применяют для орошения грунта с перерывами в 10–14 суток. Особенно эффективен такой способ подкормки во время активного
формирования чесночных головок. Если листовые пластины растения стали сохнуть и желтеть, попробуйте развести 1 ст. л. аммиачной
селитры в 5–7 л кипящей воды и внести получившееся средство в грунт. Огородники с опытом рекомендуют сделать это 3–4 раза с
небольшими перерывами (5–7 дней).
Орошение чеснока мочевиной
Знающие люди советуют следовать определенной схеме подкормки чеснока. Оптимальное время для первой подкормки озимого вида
наступает спустя 2 недели после появления его всходов. Грядки ярового чеснока начинают подкармливать тогда, когда растение
обзаводится несколькими вполне сформировавшими листиками. Во время первой подпитки насаждения удобряют при помощи раствора
карбамида в пропорции 1:10. Соблюдайте график подкормок, поскольку при его нарушении возможно активное стрелкование растения.
Для второй подкормки растворяют 2 ложки нитроаммофоски в 10 л воды. Этот состав применяется для подпитки чеснока после 2 недель
после первого внесения удобрений. Как утверждают специалисты, оптимальное время для проведения третьей плановой подкормки –
завершающая декада июня. Хорошего эффекта можно добиться, если подпитать культуру с помощью раствора суперфосфата, разведя
2 ст. л. вещества в ведре теплой воды (около 10 л). Озимый чеснок в отличие от ярового нуждается в дополнительных подкормках в
осенний период.
Знающие люди практикуют также методику внекорневых подкормок чеснока. Оптимальным временем для их проведения считается
период, приходящийся на фазу интенсивного роста. Процедура представляет собой обработку наземной части чеснока с
использованием специально предназначенных составов. Считается, что такая методика дает отличные результаты, оказывая
благотворное влияние на показатели урожайности. Однако внекорневые подкормки применяются лишь в качестве вспомогательного
средства, параллельно со стандартным внесением в землю удобрений.
2 Какой должна быть подкормка лука?
Лук очень охотно собирает в себя все вещества, которые находятся в почве. По этой причине необходимо обеспечить овощу регулярное
и интенсивное дополнительное питание. Чтобы получить хороший урожай, почву перед непосредственной посадкой нужно
предварительно удобрить. Знающие люди рекомендуют вносить в грунт компост, перегной, а также другие виды удобрений
органического характера, только помни
Подпитка лука
Подкормка лука предполагает двух или трехразовое удобрение грунта. Первая подпитка проходит по истечении двух недель, после
появления первых всходов. Для этих целей обычно используются удобрения с высоким содержанием азота. Однако вносить их нужно
умеренно и предельно осторожно. Дело в том, что переизбыток удобрений азотного характера может привести к излишней стимуляции
роста растения. Хорошие результаты дает применение такого состава: 2 ст. л. препарата «Идеал» необходимо смешать с таким же
количество мочевины, залить 10 л воды и хорошенько размешать. Полученный состав вносится в землю вокруг луковых насаждений.
Последующая подкормка лука будет через 2 недели после предыдущей подпитки. Знающие люди рекомендуют использовать в этих
целях удобрения калийнофосфорного характера, которые позволят получить крупную и вкусную репку. Весьма эффективно будет в
таком случае внесение извести. Оптимальным временем для третьей подкормки считается завершительная декада июня – первые
числа июля. В этот период в почву рекомендуется вносить смешанные удобрения, а также составы, содержащие калий и фосфор.
Хорошие результаты дает применение сухих удобрений минерального характера. Их следует вносить в грунт после выпадения осадков
или полива грядки. Однако будьте осторожны, особенно если вы выращиваете лук на репку. Луковицы имеют свойство активно
накапливать нитраты, входящие в состав удобрений минерального характера, что крайне опасно для нашего здоровья. Лучшим
временем для подкормок считаются вечерние часы.
3 Особенности удобрений для лука на перо
При выращивании лука на перо опытные огородники при первой плановой подкормке используют аммиачную селитру. Также
благоприятных результатов можно добиться путем внесения мочевины. Вторая подкормка лука будет приблизительно через 7–10 дней
после первой. Для этих целей 10 г хлористого калия перемешайте с 30 г суперфосфата. Всыпьте смесь в 10 л воды и хорошенько
взболтайте. Из арсенала народных средств для роста лука на перо можно выбрать такой рецепт. Возьмите стакан древесной золы,
залейте 10 л воды и дайте настояться 2 суток. По истечении указанного времени внесите в состав около 300 г измельченного
хозяйственного мыла и перемешайте.
14. Никого уже не удивишь клумбами и лебедями из старых покрышек. Однако есть умельцы, которые из шин творят настоящие чудеса.
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.