Комментарии
- 23 окт 2016 10:49нина акулаСпасибо
- 23 окт 2016 11:06Татьяна Лобовко (Гуськова)
- 23 окт 2016 11:40Светлана Лаппо спасибо
- 24 окт 2016 07:05Александр Паушевпочему ...........,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,, ,
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
✔ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ :
✪ Сохраните чтобы не потерять.
Сохраните, чтобы не потерять!
Приведем краткую характеристику каждого вида удобрений.
Минеральные удобрения. Растения усваивают полезные вещества из почвы только в виде водного раствора, поэтому обычно удобрения вносят в жидком виде. Существует много специально подобранных составов: для газонов, плодовых деревьев, хвойных, ягодных и декоративных кустарников, многолетников и т.д. Что характерно, "осенние" удобрения должны иметь на упаковке соответствующую маркировку: "осень", "для осеннего применения" и содержать минимальное количество азота. При этом в них должны содержаться фосфор, калий и кальций, которые укрепляют иммунитет растений и повышают их устойчивость к низким температурам и.
Навоз и помет. Эти удобрения отвечают за плодородие почвы. Свежее удобрение вносят под перекопку, вносить его напрямую под растения нельзя, иначе можно сжечь корни. Периодичность внесения навоза и помета – 1 раз в 3-4 года.
Компост. Медленно разлагающийся компост заслужил в среде дачников прозвище "черное золото". С ним почва дольше остается плодородной, а ее положительные качества усиливаются.
Торф содержит много органики и хорошо удерживает влагу. Правда, в верховом торфе мало питательных веществ, и он активно подкисляет почву. Низинный торф обладает слабокислой или нейтральной реакцией, и полезных микроэлементов в нем больше. Чтобы найти "золотую середину", лучше всего добавлять торф в компост и использовать их совместно.
Зола. Садоводы и огородники давно используют золу в качестве перспективного и универсального удобрения. Ее получают после сжигания сорняков, ботвы и веток. Как и навоз, ее вносят под перекопку раз в 3-4 года.
Опилки, а также измельченная трава, кора деревьев служат для разрыхления плотных почв и удержания влаги – на песчаных. Постепенно разлагаясь, опилки превращаются в перегной, которым питаются микроорганизмы, грибы и черви.
Сидераты. Это самое дешевое и экологически чистое удобрение. Сидераты высевают в конце лета, а осенью подросшую зелень заделывают в почву. Чаще всего высевают следующие культуры: люпин, люцерну, вику, клевер, рожь и овес.
Калийные удобрения. Эту разновидность подкормок вносят осенью, поскольку за зиму негативное действие содержащегося в них хлора нейтрализуется, и растения получают необходимую дозу нужных веществ. Калийные удобрения часто применяют и для подкормки комнатных растений.
внесение удобрений осенью
Количество вносимых удобрений зависит от степени обедненности почвы, иногда на 10 кв.м нужно до 100 кг удобрений
Какие удобрения вносят под перекопку
Хуже всего "заправлять" почву полезными веществами тем, у кого на участке преобладают глинистые и суглинистые грунты. За зиму они настолько уплотняются, что в них почти ничего не растет. Такие почвы нужно рыхлить еще с осени и затем вносить одно или несколько удобрений:
навоз – вносите около 3-4 кг на 1 кв.м не чаще, чем раз в 3-4 года. После перекопки почвы на глубину 15-20 см аккуратно уложите его вокруг растений, но следите за тем, чтобы состав не соприкасался с их корневой системой – в противном случае она может сгореть;
травяная сечка, т.е. мелко порезанные сорняки и трава. Вначале сформируйте бороздку глубиной 20 см. Уложите на дно 5-7-сантиметровый слой приготовленных сорняков или ботвы, оставшейся после уборки урожая, и накройте сверху пластом грунта. Затем уложите еще слой измельченной травы и снова присыпьте землей;
фосфорно-калийные удобрения. В среднем вносят 40-60 г суперфосфата и 25-30 г калийной соли или сернокислого калия на 1 кв.м грунта;
сидераты. Лучшего времени для заделывания в почву сидератов, чем осень, просто нет. Как только они достигнут высоты 10 см, их можно срезать и перекопать с землей.
удобрения под перекопку
Зимующие растения в основном нуждаются в фосфоре и калии и в меньшей степени – в азоте
Какие удобрения вносят осенью под плодовые деревья
Период внесения удобрений под плодовые деревья приходится на середину октября. Именно осеннее заделывание удобрений лучше всего помогает деревьям перенести холодные зимы. Осенью под плодовые деревья вносят следующие подкормки:
перегной улучшает структуру почвы, напрямую влияет на урожайность, обеспечивая дерево всеми необходимыми веществами. Под молодые деревья следует вносить 30 кг перегноя, а под те, которым 9-10 лет и более – до 50 кг;
фосфорно-калийные удобрения. Под каждую яблоню и грушу вносят 300 г суперфосфата и 200 г сульфата калия. Удобрения заделывают вместе с органикой либо насыпают в приствольный круг и поливают водой. Для сливы и вишни препараты нужно развести в пропорции 3 ст.л. суперфосфата на 10 л воды и 2 ст.л. сульфата калия на 10 л воды. Под каждое взрослое дерево выливайте 4-5 ведер полученного раствора;
комплексные подкормки, такие как "Плодовый сад", "Универсальное", "Осеннее". Вносить их следует в соответствии с инструкцией на упаковке;
навоз также нередко входит в осеннее "меню" для подкормки деревьев. Но помните, что нельзя удобрять деревья свежим навозом, он должен "дойти" до готовности минимум за 2-3 года. Вносят его в приствольный круг при перекопке, а затем мульчируют почву скошенной травой или иным видом мульчи. Норма внесения для фруктовых деревьев – 4-5 кг.
подкормка плодовых деревьев
После внесения подкормок деревья желательно замульчировать
Какие удобрения внести для ягодных кустарников
Приступать к внесению удобрений под ягодные кустарники следует только после того, как будет собран весь урожай. В частности, подкармливать смородину и клубнику можно уже ближе к концу лета, да и с другими культурами тоже не стоит затягивать. Вот что обычно вносят под ягодные кустарники:
зола – это природное минеральное удобрение, которое отлично подходит для ягод и кустарников. Ее получают после сжигания листьев, травы и мелкой растительности. На 1 кв.м вносят 3-4 кг удобрения, но делают это не чаще, чем раз в 3-4 года. Особенно хорошо на подкормку золой отзывается малина;
куриный помет можно внести после сбора урожая. Это не самое приятное, но невероятно полезное удобрение. Лучше всего использовать сухой и расфасованный куриный помет из расчета 0,8-3 кг на 1 кв.м. После этого перекопайте грядку. Также междурядья можно полить разведенным в пропорции 1:15 раствором;
комплексные минеральные удобрения из любого специализированного магазина. Используйте их в соответствии с инструкцией по применению;
доломитовая или известковая мука применяется для снижения уровня кислотности почвы, средняя норма внесения – 300-450 г на 1 кв.м.
подкормка ягодных кустарников
Перед внесением удобрений уберите и сожгите все растительные остатки
Какие удобрения вносят в грядку для картофеля
После уборки урожая картофеля цикл полевых работ не прекращается. Именно в это время проводят вспашку и перекапывание, а затем вносят удобрения, создавая задел на будущий год:
соломистый навоз является лучшим представителем органических удобрений, без которых выращивание картофеля невозможно. Считается, что внесение такого простого удобрения повышает урожайность в 2 раза. Перед вспашкой его разбрасывают по грядке из расчета 5-10 кг на 1 кв.м;
сидераты также можно заделывать в землю свежеубранных картофельных грядок. Их скашивают и засыпают слоем грунта толщиной 10 см;
нитроаммофоска, нитрофоска и аммофос – это отличные комплексные удобрения для осенней подкормки картофельных грядок. Общая норма внесения составляет около 2 ст.л. на 1 кв.м, но ее можно регулировать, ориентируясь на инструкцию по применению;
иные комплексные составы. В частности, осенью хорошо "заправлять" картофельные грядки двойным суперфосфатом (25 г/кв.м), хлористым калием (15 г/кв.м) и растительной золой (300 г/кв.м).
подкормка картофеля
Подкармливать картофель можно перегноем, компостом и перепревшим навозом (не более 10 кг на 1 кв.м)
Сохраните, чтобы не потерять!
То, каким будет урожай на смородине в следующем году, зависит от прироста кустарника в нынешнем сезоне. Поэтому подкормка посадов смородины – неотъемлемая часть ежегодного ухода, не менее важная, чем полив, обработка почвы и обрезка.
Чем сильнее и крупнее годовалые ветки, тем больше на них образуется завязи. Но сладкой и крупной ягода будет только в том случае, если и во время созревания она получит достаточно питания, солнца и влаги. Корневая система всех разновидностей смородины располагается вблизи поверхности. С одной стороны, это требует особого внимания при рыхлении грунта, а с другой облегчает подкормку растений, делает ее более эффективной.
Молодые кусты смородины
Какие удобрения нужны смородине? Когда и как их вносить?
Подкормка молодых ягодников
Весенняя подкормка смородины
Если ягодный кустарник высаживался в грунт осенью, следующей весной он не нуждается в подкормке. Все необходимое для питания и роста уже есть в почве. Но для смородины, высаженной в начале периода вегетации, подкормка нужна. Через пару недель после посадки под кусты на метр площади вносят по 13–18 грамм азотных удобрений. Чтобы активный компонент не выветривался и не разлагался на воздухе, удобрения сразу заделывают, помня о близости корневой системы, и проводят обильный полив.
Когда смородина начнет плодоносить, ей, кроме азота, потребуется подкормка калийными и фосфорными составами. Их вносят осенью из расчета на молодой куст:
по 40–50 грамм суперфосфата;
по 10–15 грамм сернокислого калия.
В это же время смородину подкармливают органикой так, чтобы в почву попало по 4–6 кг перегноя или настоя коровяка.
Удобрение взрослых растений смородины
Плодоносящее взрослое растение
Сроки и периодичность внесения удобрений под взрослые кусты во многом зависит от типа грунта, на котором заложены посадки. Плотная почва дольше сохраняет питательные вещества в слоях, где расположены корни кустарника. А сквозь легкие, например, торфянистые или песчаные удобрения быстро уходят вглубь и становятся недоступным для растений.
Поэтому с четвертого года жизни азотные удобрения, ускоряющие рост зелени и побегов, вносят ежегодно из расчета 20–25 грамм мочевины на растение. Причем для более эффективного расходования подкормки часто разбивают на два приема.
Весной под кусты вносят 2/3 порции, что дает возможность смородине дружно дать листву, зацвести и образовать завязи. А оставшееся количество попадает в грунт уже после цветения. Эта подкормка поддержит кустарник, когда ягода начнет наливаться.
Фосфорные и калийные удобрения на плотных грунтах можно вносить не каждый год, а интервалом 2–3 года веной или осенью так, чтобы на растение приходилось:
по 120–150 грамм суперфосфата;
по 30–45 грамм сернокислого калия.
Органические удобрения также можно вносить с перерывом. Но если под посадками песчаные почвы, садоводу нужно быть готовым к ежегодным подкормкам смородины. Не повредят дополнительные летние, традиционные и внекорневые подкормки, которые совмещают с поливами или вносят удобрения в жидком виде.
Урожай красной и черной смородины
Нормы внесения минеральных удобрений в этом случае несколько снижают, чтобы не вызвать ожогов корневой системы и «перекорма» ягодных кустарников. Особенно важно не перекармливать смородину азотом. Его избыток вызывает усиленный рот зеленой массы в ущерб количеству и качеству ягод. Кроме этого, мощные побеги-однолетки не успевают вызреть к осени и часто гибнут от зимних морозов.
Микроэлементы для ягодного кустарника
Кроме основных элементов питания, смородине жизненно необходимы микроэлементы. Их растения получают в июне. На ведро воды в этом случае берут:
1–2 грамма медного купороса;
2–2,5 грамма борной кислоты;
5–10 грамм сернокислого марганца;
2–3 грамма сернокислого цинка и такое же количество молибденовокислого аммония.
Если в распоряжении садовода есть комплексные удобрения с микроэлементами для ягодных кустарников, удобно пользоваться ими. Подготовленный раствор вносят под кроны на расстоянии 20–30 см от корня. Для лучшего впитывания именно в эту зону вокруг кустов делают неглубокие борозды, которые поле внесения подкормки присыпают и укрывают мульчей. Вносить удобрения таким способом нужно во влажную почву, поэтому предварительно кустарники поливают.
Ягодный кустарник нуждается в внесении микроэлементов
Заботясь о питании кустов смородины до образования ягод и во время их созревания, многие начинающие садоводы упускают из вида, что после снятия урожая растения также нуждаются в заботе. Именно в это время происходит закладка цветочных почек будущего года, формируются и крепнут новые побеги.
Удобрения под смородину можно вносить сухими гранулами вразброс или в жидком виде, придерживаясь зоны, равной диаметру кроны.
При этом приствольный круг важно регулярно рыхлить, стараясь не повреждать корни, поливать и пропалывать. Удаление сорняков крайне важно, поскольку они не только вытягивают из почвы необходимую смородине влагу, но и забирают у культурных посадок основные компоненты питания и микроэлементы.
Сохраните, чтобы не потерять!
Посадка черенков сливы
Вторым по доступности способом выращивания сливы является посадка черенков. Заготовка побегов производится в то время, когда они начинают краснеть. Длина черенков должна быть примерно 30 см, их необходимо срезать с маточного куста и поставить в воду. На каждом из побегов должно быть не менее 2 листиков. Когда черенки постоят в воде неделю-дней 10, их можно посадить в грунт. Грунт должен быть специально подготовлен: слой песка и шар торфа. Во время посадки грунт поливается водой с добавлением суперфосфатов. Для роста будущего дерева оптимальной считается температура от +20 до +30 градусов. Как долго будут формироваться корни, зависит от сорта дерева, обычно это происходит в период 12-40 дней. Чтобы повысить шанс выживания черенков зимой, осенью их нужно посыпать торфом
Посадка саженцев сливы
И конечно посадка саженцев сливы. Данный способ считается самым быстрым, но наиболее затратным. Для начала стоит подготовить котлован, правильнее сделать это за неделю до посадки. Для улучшения характеристик почвы нужно внести в посадочную яму сдабривающие составы. Такими могут послужить перегной, минеральные добавки. При весенней высадке сливы данный перечень может быть дополнен аммиачной селитрой, речным песком (гравием), хлористым калием. Все вегетативные процессы в дальнейшем будут после задабривания развиваться только положительно, а сам саженец быстрее приживется.
Для посадочных ям наиболее подойдут те участки, которые хорошо освещаются солнечными лучами, так как слива очень любит тепло. Кроме этого негативно сказываются на дереве резкие порывы ветра, так что место должно быть не продуваемым. Также в месте посадки сливы не должен застаиваться холодный воздух. Дефицит влаги тоже считается недостатком, который может привести к растрескиванию плодов, к пожелтению листьев, верхушки кроны.
Посадка сливы должна быть произведена в котлован, размер которого не менее 60х70 см. Данный размер может быть больше, все будет зависеть от размера корневой системы дерева. На дне посадочной ямы должна располагаться смесь плодородной земли с минеральными составами, далее засыпается торф или перегной. Также можно добавить известь в случае, если земля имеет повышенную кислотность. Яичная скорлупа пригодиться при нехватке кальция в почве. В дно котлована стоит вбить колышек, к которому будет подвязано деревце.
После этого саженец вставляется в посадочную яму, расправляются корни. Далее корни прикапываются и грунт осторожно притаптывается, чтобы не повредить корень дерева все стоит делать очень аккуратно.
После утрамбовки следует полив и подвязывание деревца. Не забывайте, что корневая шейка должна быть выше уровня земли примерно на 5-7 см. Вокруг дерева необходимо сделать холмик из земли, он со временем сравняется с поверхностью грунта.
А теперь несколько полезных советов, которые помогут садоводам, особенно новичкам в выращивании качественного и здорового дерева.
1. Саженец должен быть приближен к идеальному. Что это значит? Его корневая система должна быть свежей, если она немного обветрилась, тогда стоит поместить саженец в воду на пару-тройку дней. Также не должно быть повреждений коры на штамбе. Не должны быть и раздвоения на стволе.
2. Опыление сливы будет наиболее качественным, если рядом посадить другой сорт сливы. Не подойдет такое сочетание, например, как домашняя и китайская слива, потому как эти сорта не являются дополнением друг друга. Кроме этого возле сливы можно посадить алычу, тогда другую разновидность сливы можно не высаживать.
3. Чтобы получить наилучший результат, раз в три года стоит у приствольного круга производить удобрение почвы. На 1 кв.м. необходимо использовать полведра перегноя или компоста, добавив 20 г серного калия или же 50 г суперфосфата. Данный вид удобрения нужно проводить осенью. Весной же правильнее подкормить сливовое дерево аммиачной селитрой, на 1 кв.м. достаточно будет 20 г.
4. Теперь крона. Сливовое дерево не испытывает особой нужды в обрезании, но формирование кроны должно происходить обязательно, часто это становится причиной почему слива не плодоносит. Кроме этого важна и санитарная обрезка во время которой обрезаются поврежденные вредителями побеги и неплодоносящие ветви.
5. Не забывайте о влажности грунта и о питании дерева. В приствольном круге почва должна быть влажной до 40 см вглубь. Для среднего растения требуется приблизительно 5 ведер воды. Нельзя переусердствовать с поливом, потому как сливу может поразить грибковое заболевание.
Прививка сливы
На особом месте такой вопрос, как прививка сливы. Она необходима в тех случаях, когда качество плодов оставляет желать лучшего, когда неведомая болезнь начала сражать сливовое дерево или же когда дереву необходимо быстрое и качественное спасение. Прививка представляет собой вегетативный вид размножения, в котором одна часть растения соединяется с другой. Для проведения такой процедуры не требуется особый навык, важно иметь достоверную информацию, которая поможет провести прививку правильно.
Во-первых, стоит знать, что необходимо прививать. Лучшим вариантом станет прививание здоровых побегов на молодое дерево. Что касается совместимости сортов, то здесь важно учитывать их схожесть, тогда черенок с подвоем точно срастется и даст отличный результат. По словам биологов, мы получили сливу благодаря скрещиванию алычи и терна. Именно поэтому сливу можно прививать на алычу или терн, который, кстати, достаточно морозоустойчив, что поможет выжить сливе даже в самых суровых условиях.
Оптимального времени для прививки нет. Проводить ее можно в любое время года, кроме зимы, конечно. Весенняя прививка самая распространенная. Объяснить это можно тем, что циркуляция соков в этот период наивысшая. Следовательно, плотное соприкосновение точно поможет получить 100% срастаемость. Летом также можно прививать сливу. До наступления холодов черенки однозначно окрепнут и даже немного подрастут. Осенью прививание не так популярно, но имеет место быть. Дело в том, что морозы могут наступить неожиданно, они способны погубить черенок, который не успел прижиться. Среди методов прививки стоит выделить прививку в расщеп, прививку почкой и прививку черенком.
Прививка в расщеп
Прививка в расщеп будет оправданной, если черенок в несколько раз уступает в диаметре ветви, к которой его будут прививать. На месте прививки стоит сделать ровный срез, а посередине провести расщеп, глубина которого не должна быть более 5 см. После этого в расщеп нужно погрузить черенок, чтобы он плотно зажимался там. Далее необходимо обмотать место прививки и обмазать садовым варом.
Прививка почкой
Второй способ – прививка почкой, наиболее прост. И на черенке, и не ветви, к которой он будет привит, нужно сделать одинаковые по размерам надрезы. После соединить 2 ветви и привязать потуже. Данный способ прививки подойдет для молодых сливовых деревьев, у которых не полностью развит ствол. Прививка черенком И последний вид – прививка черенком выступает созданием некого продолжения одного растения другим. Ветви привоя и подвоя должны быть одинаковыми по диаметру. После соединения растений их также стоит связать как можно плотнее.
После проведения прививки главной задачей остается ее сохранение. Для этого нужно провести несложные манипуляции. Во-первых, обязательно нужно смотать место прививки изолентой, чтобы все порезы были прикрыты. Также все пустоты, щели необходимо смазать садовым варом. При проведении прививки весной, на место соединения растений надевается пакет, который позволит почкам какое-то время поспать. Летом данная процедура спасет черенок от слишком палящего солнца.
Сохраните, чтобы не потерять!
Если вы решили построить дачный домик или баню, то будет полезным взять на заметку сколько же пиломатериалов в одном кубометре:
обрезных 6-метровых досок - 25 х 100 - 66 шт, 25 х 150 - 44 шт, 30 х 150 - 34 шт, 40 х 150 - 28 шт, 50 х 150 - 22 шт, 50 х 200 - 17 шт и 65 х 150 - 17 шт.
* 6-метрового бруса - 150 х 150 7 шт, 150 х 100 - 11 шт, 100 х 100 - 17 шт и 50 х 100 - 33 шт
* 6-метровых шпунтованных досок для пола - 38 х 112 39 шт, 38 х 145 - 30 шт, 45 х 111 - 33 шт.
* 6-метровой шпунтованной вагонки - 17 х 95 - 103 шт. 18 х 95 - 97 шт, 19 х 115 - 76 шт и 19 х 145 - 60 шт.
* 6-метровой четвертованной вагонки - 76 шт.
Сохраните, чтоы не потерять!
Итак, чеснок делят на озимый и яровой. Первый сажают осенью и урожай с него получают раньше, чем с ярового, высаживаемого по весне, когда сойдёт снег и прогреется почва. Подкармливать нужно оба вида, но озимый помимо весенней подкормки требует ещё и осеннюю.
Осенью в зиму
Первое внесение удобрений осенью осуществляют за одну–две недели до высадки чеснока. Для этого используют ведро перегноя, в которое добавляют столовую ложку двойного суперфосфата, две столовые ложки сульфата калия и пол-литра древесной золы. Чеснок особенно любит последний ингредиент и при его своевременном внесении гарантированно даст улучшенный результат.
Азотные удобрения в осеннее время не вносят. Их время — ранняя весна, сразу после того как сойдет снег. Они способствуют активному нарастанию листовой розетки и корневой системы.
Весной после зимы
Когда наступает весна, озимый чеснок начинает прорастать и в это время нуждается в очередной подкормке. Яровой чеснок подкармливают позже, когда он начнёт активно расти и формировать завязи. Подкормки обычно совмещают с поливами, чтобы не перелить чеснок.
С поливом чеснока нужно быть осторожным: эта культура не любит сухую землю, но и избыток влаги тоже не терпит.
Весенние подкормки чеснока сочетаются с поливами, чтобы не переувлажнить почву. Поливать начинают с мая
Первую весеннюю подкормку и ярового и озимого чеснока (в этом они схожи) проводят с применением мочевины: одну столовую ложку разводят в 10 литрах воды. На один квадратный метр расходуется 2–3 литра такого раствора.
Мочевина выступает основным удобрением при первой весенней подкормке
Вторая подкормка осуществляется через две недели после первой. Это правило относится и к яровому, и к озимому виду. В качестве основного ингредиента используется раствор нитрофоски или нитроаммофоски. Две столовые ложки удобрения разводят в 10 литрах воды, и на один квадратный метр уходит 3–4 литра.
Нитрофоска или нитроаммофоска используются при второй весенней подкормке
Летом
Третью подкормку проводят в середине-конце июня. Именно в это время начинает формироваться луковица, и растению требуется пополнить запас питательных веществ. И снова эти сроки относятся и к яровому, и к озимому чесноку. Однако здесь надо учитывать, что озимый созревает раньше, а потому не только придерживайтесь сроков, но и обращайте внимания на скорость развития растений. Важно не пропустить нужный момент, иначе все усилия будут потрачены впустую. Если первую и вторую подкормку можно провести не в полном соответствии срокам, то третья этого не позволит. Если внести удобрение раньше срока, все силы у растения пойдут на развитие стрелок и зелени. Небольшое опоздание также невыгодно: для растения с жухлеющими листьями удобрение бесполезно.
Для формирования головок чеснока требуются калийно-фосфорные удобрения. Поэтому для третьей подкормки применяется раствор суперфосфата — две столовых ложки на 10 литров воды. На квадратный метр расходуют 4–5 литров раствора.
Суперфосфат используется при третьей весенней подкорке чеснока
В какую почву какие удобрения вносить
Садоводы часто спрашивают, влияет ли состав почвы на вносимые удобрения. Разумеется, взаимосвязь здесь имеется, и её необходимо рассмотреть.
Отметим, что чеснок даёт хорошие урожаи на почве с нейтральной кислотностью. Если почва кислая, то перед выращиванием чеснока её нужно ощелачивать. Применяют для этого известь-пушёнку, которую вносят по 2–3 кг на квадратный метр под предшествующую чесноку культуру. Если такая мера не была принята вовремя, отлично сработает древесная зола, количество которой расчитывают в зависимости от исходного показателя кислотности почвы (от 0,7 до 3 кг на кв. м).
Навоз в его различных формах вносится только под предшествующую чесноку культуру. Только в этом случае он оказывается очень полезен!
Чеснок очень требователен к плодородию почвы, и поэтому внесение таких удобрений свежий коровяк или конский/овечий/свиной навоз обязательно. Только вносят их под предыдущую культуру из расчёта 7–10 кг на кв. м. Если внести такой подкорм непосредственно под чеснок, он затянет период вегетации, что отрицательно скажется на урожае.
Также в зависимости от типа почв рекомендуют вносить соответствующие почвенные добавки:
Тяжёлые глинистые почвы предполагают внесение по ведру крупнозернистого песка и торфа на квадратный метр грядки.
Лёгкие песчаники и супесчаники требуют внесения по ведру торфа и растёртой в порошок глины.
Торфяные болотистые почвы нуждаются во внесении ведра песка и суглинка в том же объёме.
Советы по повышению урожайности озимого чеснока
Озимый чеснок осенью стоит удобрять навозом в объёме 5–6 кг на квадратный метр. Можно также использовать торфонавозный компостный состав (8–10 кг на кв. м). Неплох в этом деле и садовый компост, вносимый в объёме 11 кг на кв. м. Все перечисленные удобрения способствуют росту крупных луковиц с большими зубками.
Азотными удобрениями не рекомендуется злоупотреблять, иначе все свои силы чеснок пустит на рост перьев и стрелок
Не рекомендуется злоупотреблять удобрениями на основе навоза. Это удобрение в чистом виде чеснок не любит, а его излишнее количество и вовсе повредит культуре.
Особенности внекорневой подкормки
Садоводы с опытом применяют такой приём, как внекорневая подкормка. В этом случае удобрение распыляется на листья и стебель растения. Благодаря такому способу растение быстрее усваиваетпитательные вещества. Внекорневая подкормка применяется тогда, когда чесноку срочно требуется доставка питательных веществ. Концентрация удобрений всегда меньше, чем для корневой подкормки. Опрыскивание производят вечером или в пасмурную погоду. Используется она только как дополнение, как замену традиционной подкормке её рассматривать нельзя. Её проводят дважды в период активного роста чеснока.
Подкормка чеснока только на первый взгляд является необязательным действием. На самом деле для получения хорошего урожая без неё не обойтись. Важно не только соблюдать пропорции вносимых удобрений, но и учитывать состав почвы, а также заблаговременно вносить некоторые типы удобрений под предшествующие культуры. Соблюдайте сроки подкормок, и тогда можно будет рассчитывать на желаемый результат.