Ежевика - одна из самых урожайных ягод. При высокой агротехнике можно собирать до 20 кг ягод с одного куста. Как нужно ухаживать за ежевикой, чтобы получать высокие урожаи? Место посадки играет не столь значительную роль на обилие будущих урожаев. Ежевика может расти и плодоносить на любых видах почв. Ее можно высаживать в качестве изгородей, для декорирования заборов, а колючие сорта не пропустят к вам в дом непрошеных гостей. Кусты ежевики, посаженные на солнечных местах, будут одаривать вас более сладкими ягодами и на несколько дней раньше. Но, учитывайте то, что ежевика в холодные и ветреные зимы может подмерзать, а также она не любит сквозняков. Так как ежевика стелющийся полукустарник, вам необходимо позаботится об опоре, к которой по мере роста будете подвязывать плети ежевики. При этом не забывайте, о необходимости равномерного освещения ягод. Для того, чтобы за ежевикой было удобно ухаживать высаживайте кустики рядами. Расстояние между растениями от 1, 5 до 2, 0 метров. Посадочные ямы должны иметь глубину 35 – 40 см, чтобы корневая система могла свободно в них разместиться. Кусты в посадочной яме размещаем так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. Почву ежевика любит плодородную, обогащенную перегноем или компостом. Во время посадки саженцы ежевики обязательно поливаем. После чего почву мульчируем. В качестве мульчи используем перегной, компост, растительные остатки, солому или скошенную траву. Мульча будет задерживать в почве влагу, препятствовать росту сорняков, разлагаясь, будет давать питание растениям. Почва под мульчей будет рыхлой, влагоемкой и питательной. Саженцы ежевики смогут быстро укорениться и образовать мощные побеги. Ежевика как и малина плодоносит на побегах предыдущего года. Побеги выросшие до 2 метров, прищипните, это будет способствовать росту боковых побегов и в последующем увеличит урожай ягод. Ежевика хорошо размножается верхушками молодых побегов. Пересаживать молодые саженцы можно как весной, так и осенью. Во время роста ежевики ей необходимо достаточное количество питания. Подкармливайте растения перегноем, компостом, настоями трав. Также поливайте раствором древесной золы в пропорции один стакан на ведро воды.
Чтобы ежегодно не мучиться вопросом «почему опять лук не уродился», прочитайте и сохраните несколько моих секретов ухода за ним.
1. Перед посадкой замочите его на три часа в растворе соли
: 1 ст. ложка на 1 л воды. Затем два часа подержите в темном растворе марганца. Затем обязательно промойте.
2. Приемы чтобы не было луковой мухи:
когда появится первый листок. Вначале поливаем водой. Затем делаем раствор: 2 ст. ложки нашатырного спирта разбавляем на ведро воды. На шесть погонных метров уходит по три ведра. На следующий лень поливаем простой водой; Через 10-14 дней полив по той же схеме, но вместо нашатыря 1 ст. ложка соли на 1 литр воды; через 10 дней по той же схеме поливаем крепким раствором марганцовки. 3. Подкормки. Лук очень любит дрожжевой настой: 100 г дрожжей на ведро. Настаиваем один час, затем поливаем простой водой, через пару часов подкармливаем. Через сутки еще раз поливаем простой водой.
4. После уборки сначала просушите лук на солнышке на грядке.
Оказывается, нашатырный спирт в борьбе за высокий урожай, может оказать нам ни одну услугу. Многие растения, такие как помидоры, огурцы, а также лилии, клематисы, герань, очень отзывчивы на подкормки в состав которых входит нашатырный спирт. В 4-5 литрах воды достаточно всего лишь растворить 50 мл нашатыря и в небольшом количестве подкормить растеньица после обильного полива. Нашатырный спирт также является отличным средством в борьбе с таким вредителем, как тля. В ведро воды добавьте две столовые ложки нашатыря и небольшую горстку тертого хозяйственного мыла. Перемешайте смесь до полного растворения компонентов и обработайте растения. В борьбе с луковой и морковной мухой также поможет нашатырь. Для этого в 5 литрах воды растворите 1 мл аптечного средства. Обработайте растения. После того как рассада посажена на основное место в открытый грунт, 10 мг нашатырного спирта разведите в 10 л теплой воды. Полейте каждый кустик в количестве 400-500мл и такой вредитель как медведка больше вам не страшен.
Сода спасёт ваш огород. Сода – один из помощников дачника, которую можно без проблем приобрести в любом продуктовом магазине. Сфера применения ее столь широка, что без сомнений, этот продукт необходимо обязательно включить в список товаров первой необходимости в начале дачного сезона, и даже раньше! Дело в том, что без обычной пищевой соды вообще сложно представить себе современный огород, поскольку она может помочь практически в любой ситуации. Так, например, если вы выращиваете на своем дачном участке виноград, не забудьте в период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды, который готовится так: 75г соды растворите в10 литрах воды. Данная процедура защитит виноград от серой гнили, а так же повысит содержание сахаров в ягодах. Аналогичным раствором можно опрыскивать абсолютно все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами. Сода — одно из эффективных средств в борьбе против мучнистой росы. Раствор чайной ложки соды в литре теплой воды можно применять для профилактического опрыскивания огурцов. Крыжовник и смородину обработайте комплексным средством: 1 столовая ложка соды, 1 таблетка аспирина, 1 чайная ложка любого средства для мытья посуды либо жидкого мыла, 1 столовая ложка растительного масла. Все компоненты следует размешать и добавить в 4,5 литра воды. Раствором соды (1 ст.л. на 10 литров воды) полейте огурцы и тогда вы сможете предотвратить преждевременное пожелтение листьев. Чтобы избавиться от гусениц, многие огородники посыпают сухим содовым порошком капустные листья.
У одних груши начинают плодоносить на второй-третий год, а у других – только на пятый-шестой. Причина тут не только в сортах, но и в разной посадке. Важно дать деревьям все, что им нужно для роста и развития, чтобы они быстрее росли и рано вступили в плодоношение.
Во-первых, правильнее будет покупать однолетние саженцы. Они меньше ростом, но и корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки из питомника. Однолетние саженцы однозначно меньше болеют и раньше вступают в плодоношение. Двухлетние саженцы хуже, а трехлетние в советские годы и вовсе сжигали за ненадобностью.
Яму надо копать глубиной 50 см и диаметром 80 см. Такой размер важен, так как в этом пространстве будет располагаться корневая система первые два-три года. В нее и надо вложить все, что дереву понадобится на этот период. А это: 10-15 кг перегноя, 200250 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия и 50 г аммиачной селитры.
Просто бросить удобрения нельзя – корни могут сгореть, поэтому их смешивают с почвой и сверху насыпают 15-20-сантиметровый слой земли, который защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации.
Ставить саженец нужно на горку из плодородной земли, которую насыпают на дно ямы перед посадкой. По ней равномерно расправляют корни и все засыпают землей. Почву к корням слегка утрамбовывают ногой, так, чтобы носок был направлен к стволу дерева, а опираться надо на пятку.
Но перед посадкой корни саженцев надо окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пачку Корневина.
Перед посадкой совершенно необязательно подрезать корни. Делают это только, если корни сломаны или измочалены. В остальных случаях эта процедура вредна, и кроме ослабления деревьев ничего не принесет.
Саженцы после посадки укорачивают на 1/3. Но на второй год жизни обрезку проводят минимальную или вообще обходятся без нее. Все ради того, чтобы быстрее нарастить крону и ускорить вступление дерева в плодоношение.
Большое значение для быстрого роста имеет подкормка деревьев азотом. Для этого на дерево расходуется 40-60 г аммиачной селитры. Удобрение разбрасывается по поверхности почвы, затем перекапывается. Действует она всего пару недель, но за это время груши сильно прибавляют в росте. Позже применяется мочевина, стимулируя нарастание листовой массы.
Очень благоприятно на груши влияет гумат натрия. Им подкармливают деревья три раза в течение года. Первый раз – во время распускания почек, второй – в июле и третий раз – в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение.
Хотя есть еще один более простой способ раннего вступления груши в плодоношение – привейте черенки груши на айву и у вас на второй год будут крупные и ароматные плоды.
Как вырастить мандарин из косточки в домашних условиях!
1. Для посадки мандарина вам будут необходимы семена, а точнее косточки, которые можно «добыть», приобретя в магазине несколько спелых мандаринов. Для успешности мероприятия лучше, чтобы косточек было побольше (минимум 5-10), так как не все смогут прорасти.
2. Далее необходимо, чтобы косточки проклюнулись или набухли. Для этого кости нужно завернуть в марлю и легонько смачивать водой несколько дней.
3. Оптимальным грунтом для посадки будет купленная в цветочном магазине специальная земля для цитрусовых, но в принципе мандаринам подходит любая легкая смесь. Например, если смешать в равных частях дерновую и листовую землю, перепревший полностью навозный перегной и компост, вашему мандарину это наверняка понравится. Смесь на основе торфа не стоит ни делать ни покупать. Не забывайте про необходимость дренажа. Для появления всходов мандарину нужно довольно долгое время, первые заметные всходы появляются лишь по истечении двух-трех недель, а иногда даже целого месяца.
4. Мандарин вообще растет очень медленно, причем иногда еще и останавливает рост. Но если вы не потеряете надежды и энтузиазма и будете предоставлять ему необходимый уход, он вырастет красивым, радующим ваш глаз деревцем.
5. Конечно, мандарин неприхотливое в содержании дерево (не только среди цитрусовых, но и среди всех остальных растений), но соблюдения некоторых правил ухода он все же требует. Самое важное условие для него — обилие солнечного света. Для светолюбивого мандарина необходимо интенсивное освещение 12 часов в сутки круглый год.
6. Также мандарин очень трепетно относится к влажности. Летом его нужно поливать обильно, но только не заливать, а зимой полив надо сократить, но следить, чтобы почва не пересыхала. Помимо этого ежедневно листочки мандарина нужно опрыскивать фильтрованной или же кипяченой чистой водой, чтобы компенсировалась сухость воздуха, можно даже расположить поблизости от мандарина маленький комнатный фонтан, чтобы он увлажнял воздух дополнительно.
7. По мере роста мандариновое дерево нужно пересаживать в более крупный горшок. Лучше всего делать это в конце зимы — начале весны. Нужно взять горшок диаметром на 3-5 см больше предыдущего. Пересаживают мандариновое дерево методом перевалки, максимально сохраняя старый земляной ком, чтобы не повредить корневую систему растения.
8. Через несколько недель после пересадки у дерева должен начаться период активного роста. Такие периоды будут повторяться несколько раз за весенне-летний сезон. В этот период нужно раз в неделю-две подкармливать мандарин минеральными и органическими удобрениями. Можно в качестве удобрения использовать спитую чайную заварку, которую нужно прикопать в почву.
9. Мандарины, выращенные в домашних условиях, вырастают лишь до 1,5 м и представляют собой миниатюрные деревца, отлично вписывающиеся в любой интерьер, даже не имея плодов. А когда дерево усыпано ароматными цветами, а затем и яркими плодами, оно становится всеобщим центром притяжения, даря красоту и вызывая вздохи восхищения.
Долго искала схему овощной клумбы, чтобы все культуры находились в выгодном для них соседстве. Вот нашла, может кому пригодится: 1. Огурцы 2. Укроп 3. Свекла листовая 4. Лук-порей 5. Салат 6. Сельдерей 7. Капуста (разные сорта) 8. Горох 9. Красная свекла 10. Петрушка 11. Помидоры 12. Настурция, календула, бархатцы 13. Лук-севок 14. Морковь 15. Листовая капуста 16. Брюссельская капуста 17. Руккола 18. Фасоль спаржевая карликовая 19. Цуккини 20. Подсолнечники 21. Редис 22. Чеснок 23. Зеленый лук 24. Щавель 25. Ревень 26. Теплица-рассадник 27. Карликовые бархатцы 28. Травы: базилик, майоран, мята 29. Кудрявая петрушка 30. Вьющаяся фасоль
Симметрия На десяти участках растут овощи и цветы. Самый маленький, квадратный участок – центр клумбы и, одновременно, ее самая высокая точка. Здесь находятся четыре двухметровые бамбуковые палки, связанные сверху. Они служат опорой, по которой вьется фасоль. Вместо них можно посадить штамбовую форму крыжовника или смородины, карликовое фруктовое деревце с красиво сформированной кроной. А можно установить декоративный элемент, например, солнечные часы или садовую скульптуру. По краям участка посеяна кудрявая петрушка, образующая съедобный бордюр. По углам растут бархатцы. Остальную часть заполняют травы.
Помидоры и не только Два участка в центральной части огорода занимают помидоры высокорастущих сортов. Они подвязаны к колышкам (1,5 м). Если удалить боковые побеги помидоров, оставив несколько самых сильных, урожай созреет быстрее, а плоды будут более качественными. Пространство между помидорами засажено календулой, карликовой настурцией и бархатцами.
Теплица-рассадник В наименее заметной части сада сделана теплица для выращивания рассады салата, кочанной, брюссельской и листовой капусты. Рядом – место для высадки многолетних растений – ревеня, зеленого лука и щавеля. Они будут здесь расти, по меньшей мере, в течение нескольких лет.
Овощной микс Остальные участки засажены овощами так, чтобы сад эффективно использовался и был красив в течение всего сезона. Растущие дольше других овощей капуста, сельдерей и лук-порей дополнены салатом, редисом и горохом, созревающими раньше. Смешивание овощей на участках также снижает угрозу развития болезней и появления вредителей. Так, лук, растущий рядом с морковью, отпугивает ее самого грозного врага – морковную муху.
Защитными свойствами обладает настурция, которая привлекает тлю (тем самым очищая от нее огород), или бархатцы, отпугивающие нитчатых червей. Цветы привлекают на огород полезных насекомых.
Место для огорода Участок должен быть плоским, закрытым от ветра, солнечным (освещенным на протяжении минимум шести часов в день). Лучше, если огород будет находиться вдали от больших деревьев и высоких живых изгородей, а также рядом с водозабором. Для выращивания овощей нужна плодородная и проницаемая почва, содержащая большое количество органики. Уровень кислотности – рН 6–7. Перед высадкой растений огород необходимо удобрить компостом. Кроме того, необходимо удалить сорняки, особенно – многолетние травянистые растения, такие как пырей или осот.
Все по плану Определяем границы огорода – боковые стороны длиной 7,2 м. Перекапываем землю, удаляем сорняки и камни, вносим компост (4 кг/м²) и перемешиваем его с почвой. Поверхность выравниваем граблями. Обозначаем контуры участков с помощью мерной ленты, колышков и веревки. Втыкаем колышки по углам участков и натягиваем между ними веревку. За пределами обозначенных участков будут дорожки. Почву в этих местах вынимаем на глубину 5–10 см и равномерно распределяем ее по участкам, расположенным рядом. Дорожки следует старательно утоптать. Можно посыпать их измельченной корой, выложить соломой, сеном или скошенной травой. Это предотвращает рост сорняков и появление грязи. Веревки и колышки, с помощью которых были обозначены границы участков, оставляем до момента высадки и посева растений – до начала июня. Это позволит избежать необходимости выполнения повторных замеров, например, если не засаженные участки будут размыты дождем. Более надежное решение – установка дощатых рам, ограничивающих участки.
Сеем и сажаем Овощи необходимо сажать и сеять в сроки, указанные на упаковках с семенами. Несоблюдение сроков может ухудшить качество урожая и/или снизить его. Также растениям необходимо обеспечить оптимальное пространство для роста и развития. Сразу после закладки огород будет выглядеть пустым и не очень ухоженным. Несмотря на это, не стоит поддаваться искушению и сажать или сеять большее количество растений.
продолжение 3 - Со временем уже имеющиеся растения заполнят свободные места.
Удаляем сорняки Сорняки необходимо удалять в течение всего сезона, по мере их появления. Прополку овощей, которые высеивают прямо в грунт, особенно прорастающих очень долго (около трех недель) петрушки и моркови, следует проводить очень осторожно, чтобы не повредить маленькие, почти еще незаметные всходы. Рядом со всходами сорняки следует удалять вручную, остальные участки можно мотыжить. Лучше всего вырывать молодые сорняки, когда их корни еще не разрослись и их легко можно выдернуть из земли, не нанеся вреда соседним растениям.
Поливаем Поливать огород слишком часто не стоит – только по необходимости, когда грунт подсохнет. Таким образом мы тренируем корневую систему растений. В результате они становятся более устойчивыми к засухе. Поэтому лучше поливать реже, но более обильно, стараясь не намочить листья.
Удобряем Рекомендуем использовать натуральные удобрения, лучше всего – компост из собственного сада. Осенью, по окончании сезона, и весной, перед его началом, рассыпаем 3–4 кг компоста на 1 м² грунта и осторожно перемешиваем его с верхним слоем почвы. В течение вегетационного периода удобрять стоит только слишком требовательные растения. Например, капусту можно дополнительно удобрять компостом в количестве 0,5–1 кг на 1 м² почвы или поливать собственноручно приготовленной навозной жижей с крапивой.
Защищаем Чтобы плоды с огорода были здоровыми и экологически чистыми, не следует обрабатывать его химическими препаратами. Стоит отдать предпочтение экологичным методам борьбы с болезнями и вредителями. В первую очередь, растениям нужно создать благоприятные условия: высаживать их на правильном расстоянии друг от друга, сеять в подходящее время, удобрять и поливать их, удалять сорняки. В случае развития болезней или появления вредителей защита заключается в удалении пораженных частей или целых растений, ручном сборе вредителей, их отпугивании, установке ловушек, барьеров. Можно обработать растения экологическими препаратами, купленными или приготовленными в домашних условиях.
КАК СДЕЛАТЬ СМОРОДИНКУ КРУПНОЙ И ВКУСНОЙ: Хороша смородина в саду! Что черная, что красная, что белая, что золотистая... У каждой свои витамины, свой вкус. Садоводы уже вывели такие сорта, которые дают ягоды размером до двух сантиметров в диаметре. Уже не новость-шесть-семь килограммов урожая с куста, а то и больше. Смородина: Главные правила Они помогут получить богатый урожай ягод!!! Эта ягодная культура довольно неприхотлива. А если учесть несколько важных моментов, ухода за ней будет еще меньше. 1. ПОЛИВАЙТЕ ДО НАЛИВА ЯГОД, ПОДСУШИВАЙТЕ ПОСЛЕ. Смородина – культура влаголюбивая, поливать ее надо часто, но не все лето. Много воды ей требуется до того момента, когда начнут наливаться ягоды. Затем с водой надо повременить, пока не соберете урожай. Иначе ягоды будут трескаться и вы потеряете часть урожая. 2. ПОДСТЕЛИТЕ ПОД КУСТЫ СОЛОМКУ. По правилам агротехники смородину надо поливать раз в две недели (2–3 ведра на куст). Но эту работу можно сократить, если почву замульчировать соломой, сеном или перегноем слоем 10–15 см. Тогда влага станет испаряться не слишком интенсивно и поливать кусты можно будет всего раз в месяц. 3. САЖАЙТЕ НАКЛОННО. Вряд ли кому-то придет в голову посадить яблоню под наклоном, – она ведь все равно потянется к солнцу и ствол вырастет кривой. Тоже самое и у других растений. А вот смородина – исключение. Если воткнуть ее прямо, она долгое время будет расти одной веткой. А вот если посадить под углом 45о, из земли уже в первый год вылезет множество мощных побегов. А значит, и урожай впоследствии будет выше. Но это уже совет на будущее. 4. КАЖДЫЙ ГОД - НОВЫЙ КУСТ. На многих садовых участках сегодня есть такие сорта. Но вот беда: через пять-шесть лет ягоды начинают мельчать, а урожайность падать. Омолаживание куста путем обрезки не помогает. А надо бы обновить всю корневую систему. Мой опыт показывает, что куст смородины сохраняет свои сортовые качества и дает отменный урожай на третьем-четвертом году жизни. До этого возраста и держу свои кусты. Первый и второй год урожай нарастает, после четвертого-падает. Поэтому в рядочках смородины у меня ежегодно есть кусты всех четырех лет роста. От четырехгодовалого куста весной веточку-первогодку прикапываю к землице, а к осени отделяю и пересаживаю на новое свободное место. К осени, а не осенью! Куст четырехлеток после сбора ягод я выкорчевываю. Освободившееся место я известкую, добавляю органики (перепревшие за лето трава и листва, а также пищевые отходы и древесной золы, то есть готовлю ямку к следующему году. В науке это называют пошаговой технологией. Я же называю ежегодным обновлением кустов из собственного посадочного материала. Один из пяти растущих кустов ежегодно молодой, один каждый год прекращает свое существование. Получается, что у меня три куста каждый год дают отменный урожай, один куст гибнет, один рождается вновь. Собранного урожая хватает и на компоты, и на варенья-джемы, и свежей ягоды покушать.
5. ОТ БОЛЯЧЕК ЯГОДУ СПАСУТ ЧЕСНОК И ГЕРАНЬ. Богатый урожай получается, если весной землю под кустами рыхлить и мульчировать (то есть укрыть органикой: сеном, соломой, гречневой шелухой, сорняками), полить «Байкалом ЭМ-1». Кроме того, я изредка поливаю смородину теплой водичкой и снова мульчирую. При такой агротехнике мои кусты и ягоды не знают болячек, сами отгоняют от себя вредителей. Что делать, если зараза все-таки завелась? Не спешите браться за химию! От нее не только кусты, но и ягоды синеют! Посаженная под кусты полынь горькая или горшок цветочный с геранью (все равно летом он дома не нужен) напрочь отгонят и клеща, и тлю, и пилильщика. Помогает и чеснок. Лучше его под кустами надламывать- тогда запаха больше. А еще хорош препарат ЭМ-5, созданный на основе известного «Байкала». Входящие в него микроорганизмы пожирают всякую тлю- и зеленую, и галовую (она покрывает растение бурыми пятнами), а также дают растению здоровье и силу. И главное — этот препарат безопасен для смородины как во время цветения, так и после. Только надо несколько раз куст опрыскать в сухую погоду. Очень эффективен и такой метод: старую резину (шланги, калоши) поджечь в ведре, затушить огонь и поставить по ветру в мере от куста. Через 10-15 минут весь паутинный клещ за забор убежит.
За малиной нужно ухаживать. В течение сезона малину обрезают несколько раз. ПЕРВЫЙ - рано весной. В этот подход проводят санитарную обрезку: удаляют поломанные, высохшие, вымерзшие, недоразвитые, слабые, поврежденные вредителями или больные стебли. Тогда же удаляют лишние, оставляя в кусте 4 - 6 или 12 - 14 в 1 метре ряда. Укорачивание стеблей тоже делают весной. Оставленные на плодоношение обрезают до первой сверху хорошо развитой почки или все стебли укорачивают до одной высоты (1,8 - 2 метра). Стебли, поврежденные морозами, обрезают иначе: - вымерзшие удаляют, срезая у самого основания; - у подмерзших по уровень снега удаляют поврежденную часть, а за оставшейся ухаживают и получают урожай; - стебли, у которых почки в средней части погибли (из-за неправильного пригибания дугой), сохраняют. Также проводят обрезку растений, поврежденных вредителями: - стебли, почки которых начинены личинками почковой моли, срезают у основания и сжигают; - удаляют и стебли, на которых перезимовали личинки побеговой галлицы (обычно такие побеги становятся очень хрупкими и ломаются); - стебли с поселенцами стеблевой галлицы срезают под расширенной частью, где находятся вредители. ВТОРОЙ ПОДХОД к малине с секатором приходится на начало июня, когда молодые побеги достигнут в высоту 30 - 40 см. В это время вырезают все менее развитые, оставляя 8 - 10 самых лучших побегов на куст или 16 - 18 на 1 метр ряда. Такое прореживание (нормировка) делает основание кустов более проветриваемым ТРЕТИЙ-осуществляется сразу по завершении последнего сбора урожая. У самого основания (немного ниже уровня почвы) срезают все отплодоносившие стебли и слабые, больные молодые побеги. Осенью (в крайнем случае рано весной), не выбирая, срезают все до одного стебли у малины рашбушберри и ремонтантной. Вместе с ними из малинника удаляются паутинный клещ, источники возбудителя пурпуровой пятнистости, личинки побеговой и стеблевой галлицы.ПОЛИВ Урожайность малины зависит и от водообеспечения. Необходимость полива определяется в зависимости от частоты и интенсивности осадков, температуры воздуха. Но, как правило, максимальная потребность малины в воде приходится на периоды массового цветения, образования завязей и созревания ягод. Обычно в августе-сентябре растениям малины достаточно естественных осадков. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ МАЛИНЫ Может быть предложен такой вариант внесения удобрений. В первые 2 года после посадки весной с двух сторон ряда рассыпают 15 г/м2 мочевины. Перегной или компост подсыпают под растение тоже весной после первого рыхления почвы, используя 6 кг/м2. В дальнейшем органику (6 - 8 кг/м2) и мочевину (15 - 20 г/м2) вносят весной ежегодно, я фосфорные и калийные удобрения - осенью один раз в 3 года (120 - 150 г/м2 гр Из-за панулированного суперфосфата и 90 - 120 г/м2 сернокислого калия).Под малину азотные удобрения вносят весной перед рыхлением, фосфорные и калийные - с конца лета и осенью, органические - под перекопку или в виде мульчи осенью или весной. .....
При высокой агротехнике можно собирать до 20 кг ягод с одного куста.
Как нужно ухаживать за ежевикой, чтобы получать высокие урожаи?
Место посадки играет не столь значительную роль на обилие будущих
урожаев.
Ежевика может расти и плодоносить на любых видах почв.
Ее можно высаживать в качестве изгородей, для декорирования заборов, а
колючие сорта не пропустят к вам в дом непрошеных гостей.
Кусты ежевики, посаженные на солнечных местах, будут одаривать вас более
сладкими ягодами и на несколько дней раньше. Но, учитывайте то, что
ежевика в холодные и ветреные зимы может подмерзать, а также она не
любит сквозняков.
Так как ежевика стелющийся полукустарник, вам необходимо позаботится об
опоре, к которой по мере роста будете подвязывать плети ежевики. При
этом не забывайте, о необходимости равномерного освещения ягод.
Для того, чтобы за ежевикой было удобно ухаживать высаживайте кустики
рядами. Расстояние между растениями от 1, 5 до 2, 0 метров. Посадочные
ямы должны иметь глубину 35 – 40 см, чтобы корневая система могла
свободно в них разместиться. Кусты в посадочной яме размещаем так, чтобы
корневая шейка находилась на уровне почвы.
Почву ежевика любит плодородную, обогащенную перегноем или компостом.
Во время посадки саженцы ежевики обязательно поливаем.
После чего почву мульчируем. В качестве мульчи используем перегной,
компост,
растительные остатки, солому или скошенную траву.
Мульча будет задерживать в почве влагу, препятствовать росту сорняков,
разлагаясь, будет давать питание растениям.
Почва под мульчей будет рыхлой, влагоемкой и питательной.
Саженцы ежевики смогут быстро укорениться и образовать мощные побеги.
Ежевика как и малина плодоносит на побегах предыдущего года.
Побеги выросшие до 2 метров, прищипните, это будет способствовать
росту боковых побегов и в последующем увеличит урожай ягод.
Ежевика хорошо размножается верхушками молодых побегов.
Пересаживать молодые саженцы можно как весной, так и осенью.
Во время роста ежевики ей необходимо достаточное количество питания.
Подкармливайте растения перегноем, компостом, настоями трав.
Также поливайте раствором древесной золы в пропорции один стакан на
ведро воды.
прочитайте и сохраните несколько моих секретов ухода за ним.
1. Перед посадкой замочите его на три часа в растворе соли
: 1 ст. ложка на 1 л воды. Затем два часа подержите в темном растворе
марганца. Затем обязательно промойте.
2. Приемы чтобы не было луковой мухи:
когда появится первый листок. Вначале поливаем водой. Затем делаем
раствор: 2 ст. ложки нашатырного спирта разбавляем на ведро воды. На
шесть погонных метров уходит по три ведра. На следующий лень поливаем
простой водой;
Через 10-14 дней полив по той же схеме, но вместо нашатыря 1 ст. ложка
соли на 1 литр воды;
через 10 дней по той же схеме поливаем крепким раствором марганцовки.
3. Подкормки. Лук очень любит дрожжевой настой: 100 г дрожжей на ведро.
Настаиваем один час, затем поливаем простой водой, через пару часов
подкармливаем. Через сутки еще раз поливаем простой водой.
4. После уборки сначала просушите лук на солнышке на грядке.
Оказывается, нашатырный спирт в борьбе за высокий урожай, может оказать
нам ни одну услугу. Многие растения, такие как помидоры, огурцы, а также
лилии, клематисы, герань, очень отзывчивы на подкормки в состав которых
входит нашатырный спирт. В 4-5 литрах воды достаточно всего лишь
растворить 50 мл нашатыря и в небольшом количестве подкормить растеньица
после обильного полива.
Нашатырный спирт также является отличным средством в борьбе с таким
вредителем, как тля. В ведро воды добавьте две столовые ложки нашатыря и
небольшую горстку тертого хозяйственного мыла. Перемешайте смесь до
полного растворения компонентов и обработайте растения.
В борьбе с луковой и морковной мухой также поможет нашатырь. Для этого в
5 литрах воды растворите 1 мл аптечного средства. Обработайте растения.
После того как рассада посажена на основное место в открытый грунт, 10
мг нашатырного спирта разведите в 10 л теплой воды. Полейте каждый
кустик в количестве 400-500мл и такой вредитель как медведка больше вам
не страшен.
Сода – один из помощников дачника, которую можно без проблем приобрести в
любом продуктовом магазине. Сфера применения ее столь широка, что без
сомнений, этот продукт необходимо обязательно включить в список товаров
первой необходимости в начале дачного сезона, и даже раньше! Дело в том,
что без обычной пищевой соды вообще сложно представить себе современный
огород, поскольку она может помочь практически в любой ситуации.
Так, например, если вы выращиваете на своем дачном участке виноград, не
забудьте в период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды, который
готовится так: 75г соды растворите в10 литрах воды. Данная процедура
защитит виноград от серой гнили, а так же повысит содержание сахаров в
ягодах.
Аналогичным раствором можно опрыскивать абсолютно все фруктовые деревья
для борьбы с листогрызущими гусеницами.
Сода — одно из эффективных средств в борьбе против мучнистой росы.
Раствор чайной ложки соды в литре теплой воды можно применять для
профилактического опрыскивания огурцов. Крыжовник и смородину
обработайте комплексным средством: 1 столовая ложка соды, 1 таблетка
аспирина, 1 чайная ложка любого средства для мытья посуды либо жидкого
мыла, 1 столовая ложка растительного масла. Все компоненты следует
размешать и добавить в 4,5 литра воды.
Раствором соды (1 ст.л. на 10 литров воды) полейте огурцы и тогда вы
сможете предотвратить преждевременное пожелтение листьев.
Чтобы избавиться от гусениц, многие огородники посыпают сухим содовым
порошком капустные листья.
КАК ПОСАДИТЬ ГРУШУ, ЧТОБЫ БЫСТРО ПОЛУЧИТЬ УРОЖАЙ.
У одних груши начинают плодоносить на второй-третий год, а у других – только на пятый-шестой. Причина тут не только в сортах, но и в разной посадке. Важно дать деревьям все, что им нужно для роста и развития, чтобы они быстрее росли и рано вступили в плодоношение.
Во-первых, правильнее будет покупать однолетние саженцы. Они меньше ростом, но и корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки из питомника. Однолетние саженцы однозначно меньше болеют и раньше вступают в плодоношение. Двухлетние саженцы хуже, а трехлетние в советские годы и вовсе сжигали за ненадобностью.
Яму надо копать глубиной 50 см и диаметром 80 см. Такой размер важен, так как в этом пространстве будет располагаться корневая система первые два-три года. В нее и надо вложить все, что дереву понадобится на этот период. А это: 10-15 кг перегноя, 200250 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия и 50 г аммиачной селитры.
Просто бросить удобрения нельзя – корни могут сгореть, поэтому их смешивают с почвой и сверху насыпают 15-20-сантиметровый слой земли, который защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации.
Ставить саженец нужно на горку из плодородной земли, которую насыпают на дно ямы перед посадкой. По ней равномерно расправляют корни и все засыпают землей. Почву к корням слегка утрамбовывают ногой, так, чтобы носок был направлен к стволу дерева, а опираться надо на пятку.
Но перед посадкой корни саженцев надо окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пачку Корневина.
Перед посадкой совершенно необязательно подрезать корни. Делают это только, если корни сломаны или измочалены. В остальных случаях эта процедура вредна, и кроме ослабления деревьев ничего не принесет.
Саженцы после посадки укорачивают на 1/3. Но на второй год жизни обрезку проводят минимальную или вообще обходятся без нее. Все ради того, чтобы быстрее нарастить крону и ускорить вступление дерева в плодоношение.
Большое значение для быстрого роста имеет подкормка деревьев азотом. Для этого на дерево расходуется 40-60 г аммиачной селитры. Удобрение разбрасывается по поверхности почвы, затем перекапывается. Действует она всего пару недель, но за это время груши сильно прибавляют в росте. Позже применяется мочевина, стимулируя нарастание листовой массы.
Очень благоприятно на груши влияет гумат натрия. Им подкармливают деревья три раза в течение года. Первый раз – во время распускания почек, второй – в июле и третий раз – в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение.
Хотя есть еще один более простой способ раннего вступления груши в плодоношение – привейте черенки груши на айву и у вас на второй год будут крупные и ароматные плоды.
1. Для посадки мандарина вам будут необходимы семена, а точнее косточки,
которые можно «добыть», приобретя в магазине несколько спелых
мандаринов. Для успешности мероприятия лучше, чтобы косточек было
побольше (минимум 5-10), так как не все смогут прорасти.
2. Далее необходимо, чтобы косточки проклюнулись или набухли. Для этого
кости нужно завернуть в марлю и легонько смачивать водой несколько дней.
3. Оптимальным грунтом для посадки будет купленная в цветочном магазине
специальная земля для цитрусовых, но в принципе мандаринам подходит
любая легкая смесь. Например, если смешать в равных частях дерновую и
листовую землю, перепревший полностью навозный перегной и компост,
вашему мандарину это наверняка понравится. Смесь на основе торфа не
стоит ни делать ни покупать. Не забывайте про необходимость дренажа.
Для появления всходов мандарину нужно довольно долгое время, первые
заметные всходы появляются лишь по истечении двух-трех недель, а иногда
даже целого месяца.
останавливает рост. Но если вы не потеряете надежды и энтузиазма и
будете предоставлять ему необходимый уход, он вырастет красивым,
радующим ваш глаз деревцем.
5. Конечно, мандарин неприхотливое в содержании дерево (не только среди
цитрусовых, но и среди всех остальных растений), но соблюдения некоторых
правил ухода он все же требует. Самое важное условие для него — обилие
солнечного света. Для светолюбивого мандарина необходимо интенсивное
освещение 12 часов в сутки круглый год.
6. Также мандарин очень трепетно относится к влажности. Летом его нужно
поливать обильно, но только не заливать, а зимой полив надо сократить,
но следить, чтобы почва не пересыхала. Помимо этого ежедневно листочки
мандарина нужно опрыскивать фильтрованной или же кипяченой чистой водой,
чтобы компенсировалась сухость воздуха, можно даже расположить
поблизости от мандарина маленький комнатный фонтан, чтобы он увлажнял
воздух дополнительно.
7. По мере роста мандариновое дерево нужно пересаживать в более крупный
горшок. Лучше всего делать это в конце зимы — начале весны. Нужно взять
горшок диаметром на 3-5 см больше предыдущего. Пересаживают мандариновое
дерево методом перевалки, максимально сохраняя старый земляной ком,
чтобы не повредить корневую систему растения.
8. Через несколько недель после пересадки у дерева должен начаться
период активного роста. Такие периоды будут повторяться несколько раз за
весенне-летний сезон. В этот период нужно раз в неделю-две
подкармливать мандарин минеральными и органическими удобрениями. Можно в
качестве удобрения использовать спитую чайную заварку, которую нужно
прикопать в почву.
9. Мандарины, выращенные в домашних условиях, вырастают лишь до 1,5 м и
представляют собой миниатюрные деревца, отлично вписывающиеся в любой
интерьер, даже не имея плодов. А когда дерево усыпано ароматными
цветами, а затем и яркими плодами, оно становится всеобщим центром
притяжения, даря красоту и вызывая вздохи восхищения.
выгодном для них соседстве. Вот нашла, может кому пригодится:
1. Огурцы
2. Укроп
3. Свекла листовая
4. Лук-порей
5. Салат
6. Сельдерей
7. Капуста (разные сорта)
8. Горох
9. Красная свекла
10. Петрушка
11. Помидоры
12. Настурция, календула, бархатцы
13. Лук-севок
14. Морковь
15. Листовая капуста
16. Брюссельская капуста
17. Руккола
18. Фасоль спаржевая карликовая
19. Цуккини
20. Подсолнечники
21. Редис
22. Чеснок
23. Зеленый лук
24. Щавель
25. Ревень
26. Теплица-рассадник
27. Карликовые бархатцы
28. Травы: базилик, майоран, мята
29. Кудрявая петрушка
30. Вьющаяся фасоль
Симметрия
На десяти участках растут овощи и цветы. Самый маленький, квадратный
участок – центр клумбы и, одновременно, ее самая высокая точка. Здесь
находятся четыре двухметровые бамбуковые палки, связанные сверху. Они
служат опорой, по которой вьется фасоль. Вместо них можно посадить
штамбовую форму крыжовника или смородины, карликовое фруктовое деревце с
красиво сформированной кроной. А можно установить декоративный элемент,
например, солнечные часы или садовую скульптуру. По краям участка
посеяна кудрявая петрушка, образующая съедобный бордюр. По углам растут
бархатцы. Остальную часть заполняют травы.
Помидоры и не только
Два участка в центральной части огорода занимают помидоры высокорастущих
сортов. Они подвязаны к колышкам (1,5 м). Если удалить боковые побеги
помидоров, оставив несколько самых сильных, урожай созреет быстрее, а
плоды будут более качественными. Пространство между помидорами засажено
календулой, карликовой настурцией и бархатцами.
Теплица-рассадник
В наименее заметной части сада сделана теплица для выращивания рассады
салата, кочанной, брюссельской и листовой капусты. Рядом – место для
высадки многолетних растений – ревеня, зеленого лука и щавеля. Они будут
здесь расти, по меньшей мере, в течение нескольких лет.
Овощной микс
Остальные участки засажены овощами так, чтобы сад эффективно
использовался и был красив в течение всего сезона. Растущие дольше
других овощей капуста, сельдерей и лук-порей дополнены салатом, редисом и
горохом, созревающими раньше. Смешивание овощей на участках также
снижает угрозу развития болезней и появления вредителей. Так, лук,
растущий рядом с морковью, отпугивает ее самого грозного врага –
морковную муху.
самым очищая от нее огород), или бархатцы, отпугивающие нитчатых червей.
Цветы привлекают на огород полезных насекомых.
Место для огорода
Участок должен быть плоским, закрытым от ветра, солнечным (освещенным на
протяжении минимум шести часов в день). Лучше, если огород будет
находиться вдали от больших деревьев и высоких живых изгородей, а также
рядом с водозабором.
Для выращивания овощей нужна плодородная и проницаемая почва, содержащая
большое количество органики. Уровень кислотности – рН 6–7. Перед
высадкой растений огород необходимо удобрить компостом. Кроме того,
необходимо удалить сорняки, особенно – многолетние травянистые растения,
такие как пырей или осот.
Все по плану
Определяем границы огорода – боковые стороны длиной 7,2 м. Перекапываем
землю, удаляем сорняки и камни, вносим компост (4 кг/м²) и перемешиваем
его с почвой. Поверхность выравниваем граблями. Обозначаем контуры
участков с помощью мерной ленты, колышков и веревки. Втыкаем колышки по
углам участков и натягиваем между ними веревку. За пределами
обозначенных участков будут дорожки. Почву в этих местах вынимаем на
глубину 5–10 см и равномерно распределяем ее по участкам, расположенным
рядом. Дорожки следует старательно утоптать. Можно посыпать их
измельченной корой, выложить соломой, сеном или скошенной травой. Это
предотвращает рост сорняков и появление грязи.
Веревки и колышки, с помощью которых были обозначены границы участков,
оставляем до момента высадки и посева растений – до начала июня. Это
позволит избежать необходимости выполнения повторных замеров, например,
если не засаженные участки будут размыты дождем. Более надежное решение –
установка дощатых рам, ограничивающих участки.
Сеем и сажаем
Овощи необходимо сажать и сеять в сроки, указанные на упаковках с
семенами. Несоблюдение сроков может ухудшить качество урожая и/или
снизить его. Также растениям необходимо обеспечить оптимальное
пространство для роста и развития. Сразу после закладки огород будет
выглядеть пустым и не очень ухоженным. Несмотря на это, не стоит
поддаваться искушению и сажать или сеять большее количество растений.
временем уже имеющиеся растения заполнят свободные места.
Удаляем сорняки
Сорняки необходимо удалять в течение всего сезона, по мере их появления.
Прополку овощей, которые высеивают прямо в грунт, особенно прорастающих
очень долго (около трех недель) петрушки и моркови, следует проводить
очень осторожно, чтобы не повредить маленькие, почти еще незаметные
всходы. Рядом со всходами сорняки следует удалять вручную, остальные
участки можно мотыжить. Лучше всего вырывать молодые сорняки, когда их
корни еще не разрослись и их легко можно выдернуть из земли, не нанеся
вреда соседним растениям.
Поливаем
Поливать огород слишком часто не стоит – только по необходимости, когда
грунт подсохнет. Таким образом мы тренируем корневую систему растений. В
результате они становятся более устойчивыми к засухе. Поэтому лучше
поливать реже, но более обильно, стараясь не намочить листья.
Удобряем
Рекомендуем использовать натуральные удобрения, лучше всего – компост из
собственного сада.
Осенью, по окончании сезона, и весной, перед его началом, рассыпаем 3–4
кг компоста на 1 м² грунта и осторожно перемешиваем его с верхним слоем
почвы.
В течение вегетационного периода удобрять стоит только слишком
требовательные растения. Например, капусту можно дополнительно удобрять
компостом в количестве 0,5–1 кг на 1 м² почвы или поливать
собственноручно приготовленной навозной жижей с крапивой.
Защищаем
Чтобы плоды с огорода были здоровыми и экологически чистыми, не следует
обрабатывать его химическими препаратами. Стоит отдать предпочтение
экологичным методам борьбы с болезнями и вредителями. В первую очередь,
растениям нужно создать благоприятные условия: высаживать их на
правильном расстоянии друг от друга, сеять в подходящее время, удобрять и
поливать их, удалять сорняки. В случае развития болезней или появления
вредителей защита заключается в удалении пораженных частей или целых
растений, ручном сборе вредителей, их отпугивании, установке ловушек,
барьеров. Можно обработать растения экологическими препаратами,
купленными или приготовленными в домашних условиях.
Хороша смородина в саду! Что черная, что красная, что белая, что
золотистая... У каждой свои витамины, свой вкус.
Садоводы уже вывели такие сорта, которые дают ягоды размером до двух
сантиметров в диаметре. Уже не новость-шесть-семь килограммов урожая с
куста, а то и больше.
Смородина: Главные правила
Они помогут получить богатый урожай ягод!!!
Эта ягодная культура довольно неприхотлива. А если учесть несколько
важных моментов, ухода за ней будет еще меньше.
1. ПОЛИВАЙТЕ ДО НАЛИВА ЯГОД, ПОДСУШИВАЙТЕ ПОСЛЕ.
Смородина – культура влаголюбивая, поливать ее надо часто, но не все
лето. Много воды ей требуется до того момента, когда начнут наливаться
ягоды. Затем с водой надо повременить, пока не соберете урожай. Иначе
ягоды будут трескаться и вы потеряете часть урожая.
2. ПОДСТЕЛИТЕ ПОД КУСТЫ СОЛОМКУ.
По правилам агротехники смородину надо поливать раз в две недели (2–3
ведра на куст). Но эту работу можно сократить, если почву замульчировать
соломой, сеном или перегноем слоем 10–15 см. Тогда влага станет
испаряться не слишком интенсивно и поливать кусты можно будет всего раз в
месяц.
3. САЖАЙТЕ НАКЛОННО.
Вряд ли кому-то придет в голову посадить яблоню под наклоном, – она ведь
все равно потянется к солнцу и ствол вырастет кривой. Тоже самое и у
других растений. А вот смородина – исключение. Если воткнуть ее прямо,
она долгое время будет расти одной веткой. А вот если посадить под углом
45о, из земли уже в первый год вылезет множество мощных побегов. А
значит, и урожай впоследствии будет выше. Но это уже совет на будущее.
4. КАЖДЫЙ ГОД - НОВЫЙ КУСТ.
На многих садовых участках сегодня есть такие сорта. Но вот беда: через
пять-шесть лет ягоды начинают мельчать, а урожайность падать.
Омолаживание куста путем обрезки не помогает. А надо бы обновить всю
корневую систему.
Мой опыт показывает, что куст смородины сохраняет свои сортовые качества
и дает отменный урожай на третьем-четвертом году жизни. До этого
возраста и держу свои кусты. Первый и второй год урожай нарастает, после
четвертого-падает.
Поэтому в рядочках смородины у меня ежегодно есть кусты всех четырех лет
роста.
От четырехгодовалого куста весной веточку-первогодку прикапываю к
землице, а к осени отделяю и пересаживаю на новое свободное место. К
осени, а не осенью! Куст четырехлеток после сбора ягод я выкорчевываю.
Освободившееся место я известкую, добавляю органики (перепревшие за лето
трава и листва, а также пищевые отходы и древесной золы, то есть
готовлю ямку к следующему году.
В науке это называют пошаговой технологией. Я же называю ежегодным
обновлением кустов из собственного посадочного материала.
Один из пяти растущих кустов ежегодно молодой, один каждый год
прекращает свое существование. Получается, что у меня три куста каждый
год дают отменный урожай, один куст гибнет, один рождается вновь.
Собранного урожая хватает и на компоты, и на варенья-джемы, и свежей
ягоды покушать.
Богатый урожай получается, если весной землю под кустами рыхлить и
мульчировать (то есть укрыть органикой: сеном, соломой, гречневой
шелухой, сорняками), полить «Байкалом ЭМ-1». Кроме того, я изредка
поливаю смородину теплой водичкой и снова мульчирую.
При такой агротехнике мои кусты и ягоды не знают болячек, сами отгоняют
от себя вредителей.
Что делать, если зараза все-таки завелась? Не спешите браться за химию!
От нее не только кусты, но и ягоды синеют!
Посаженная под кусты полынь горькая или горшок цветочный с геранью (все
равно летом он дома не нужен) напрочь отгонят и клеща, и тлю, и
пилильщика. Помогает и чеснок. Лучше его под кустами надламывать- тогда
запаха больше. А еще хорош препарат ЭМ-5, созданный на основе известного
«Байкала». Входящие в него микроорганизмы пожирают всякую тлю- и
зеленую, и галовую (она покрывает растение бурыми пятнами), а также дают
растению здоровье и силу. И главное — этот препарат безопасен для
смородины как во время цветения, так и после. Только надо несколько раз
куст опрыскать в сухую погоду.
Очень эффективен и такой метод: старую резину (шланги, калоши) поджечь в
ведре, затушить огонь и поставить по ветру в мере от куста. Через 10-15
минут весь паутинный клещ за забор убежит.
В течение сезона малину обрезают несколько раз.
ПЕРВЫЙ - рано весной. В
этот подход проводят санитарную обрезку: удаляют поломанные, высохшие,
вымерзшие, недоразвитые, слабые, поврежденные вредителями или больные
стебли. Тогда же удаляют лишние, оставляя в кусте 4 - 6 или 12 - 14 в 1 метре ряда. Укорачивание стеблей
тоже делают весной. Оставленные на плодоношение обрезают до первой
сверху хорошо развитой почки или все стебли укорачивают до одной высоты
(1,8 - 2 метра). Стебли, поврежденные морозами, обрезают иначе: - вымерзшие удаляют, срезая у самого основания;
- у подмерзших по уровень снега удаляют поврежденную часть, а за оставшейся ухаживают и получают урожай;
- стебли, у которых почки в средней части погибли (из-за
неправильного пригибания дугой), сохраняют. Также проводят обрезку растений, поврежденных вредителями:
- стебли, почки которых начинены личинками почковой моли, срезают у основания и сжигают; - удаляют и стебли, на которых перезимовали личинки побеговой галлицы
(обычно такие побеги становятся очень хрупкими и ломаются); - стебли с поселенцами стеблевой галлицы срезают под расширенной частью, где находятся вредители.
ВТОРОЙ ПОДХОД к малине с секатором приходится на начало июня, когда молодые побеги достигнут в высоту 30 - 40 см. В это время вырезают все
менее развитые, оставляя 8 - 10 самых лучших побегов на куст или 16 - 18 на 1 метр ряда. Такое прореживание (нормировка) делает основание кустов более проветриваемым
ТРЕТИЙ-осуществляется сразу по завершении последнего сбора урожая. У самого основания (немного ниже уровня почвы) срезают все отплодоносившие стебли и слабые, больные молодые побеги. Осенью (в крайнем случае рано весной), не выбирая, срезают все до одного стебли у
малины рашбушберри и ремонтантной. Вместе с ними из малинника удаляются паутинный клещ, источники возбудителя пурпуровой пятнистости, личинки
побеговой и стеблевой галлицы.ПОЛИВ
Урожайность малины зависит и от водообеспечения. Необходимость полива
определяется в зависимости от частоты и интенсивности осадков, температуры воздуха. Но, как правило, максимальная потребность малины в воде приходится на периоды массового цветения, образования завязей и
созревания ягод. Обычно в августе-сентябре растениям малины достаточно естественных осадков.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ МАЛИНЫ
Может быть предложен такой вариант внесения удобрений. В первые 2 года после посадки весной с
двух сторон ряда рассыпают 15 г/м2 мочевины. Перегной или компост подсыпают под растение тоже весной после первого рыхления почвы, используя 6 кг/м2. В дальнейшем органику (6 - 8 кг/м2) и мочевину (15 -
20 г/м2) вносят весной ежегодно, я фосфорные и калийные удобрения - осенью один раз в 3 года (120 - 150 г/м2 гр
Из-за панулированного суперфосфата и 90 - 120 г/м2 сернокислого калия).Под малину азотные удобрения вносят весной перед рыхлением, фосфорные и калийные - с конца
лета и осенью, органические - под перекопку или в виде мульчи осенью или весной.
.....